Испания-Марокко подробно обо всем

[Вячик]

Испания-Марокко (март 2009 года)

 

День первый. Поехали! (21 марта 2009 г., суббота)

 

Специально для форума ТТВ предлагаю свой рассказ об авиа-автобусном путешествии по Испании и Марокко, которое мы совершили с группой ТурТранс-Вояжа в марте 2009 года.

Так как сами мы из Перми, то каждое наше путешествие начинается с перелета до Москвы и порой сопровождается самыми разными приключениями. Но я начну со сбора группы и встречи с гидом-сопровождающим. Место действия – у главного табло аэропорта Шереметьево 2 в центре зала. Время действия - 16 часов московского.

Никаких недоразумений тут не случилось. И гид подошла вовремя и группа собралась. Как обычно всем раздали оранжевые конвертики с загранпаспортами, списком отелей по маршруту, страховкой и чистым блокнотиком для записей. Ручку для этих самых записей так и не кладут. Разочаровало, что никаких путеводителей, карт или другой интересной информации предложено не было. Хорошо, что я позаботился самостоятельно об этом моменте.

Еще дома сделал необходимые ксерокопии страниц увесистого справочника по Испании, а по Марокко наскачивал из Интернета как описательные тексты, так и карты городов. Правда, впопыхах сборов, забыл их распечатать. И общей карты стран тоже не взял, только по памяти приходилось ориентироваться, где какой город находиться.

Авиаперелет Москва-Мадрид первоначально предполагалось выполнять на самолете испанской авиакомпании, но в условиях кризиса, видимо по соображениям экономии, его было решено заменить на аэрофлотовский. Нас об этом предупредили еще заранее, разница по времени между вылетом того и другого около часа, а самолеты одни и те же, так что для нас никакого неудобства в этом не было.

Гид Шаманина Виктория, молодая женщина лет 30, дала нам краткое напутствие на время полета и назначила сбор при получении багажа в мадридском аэропорту Барахас. Все кинулись было на регистрацию, но не тут-то было. Регистрация начинается только за два часа до вылета. Пришлось еще около часа слоняться без дела по залам аэровокзала и потратить 100 рублей на один шарик мороженого и 50 руб. на маленькую бутылочку чистой воды.

После регистрации и прохождения предполетного контроля так же бесцельно слонялись по зоне Duty Free. Набор товаров во всех бутиках стандартный, цены ломовые. Интересно просто ходить и разглядывать упаковку и бутылки. На какие ухищрения только не идут маркетологи лишь бы продать свой товар.

Авиарейсы Москва-Мадрид компания «Аэрофлот» осуществляет на современных лайнерах А-320. Время в полете около четырех с половиной часов. Позабавило, что новым воздушным судам присваивают собственные имена русских путешественников. Вперед мы летели, конечно же, на «Иване Федоровиче Крузенштерне», а обратно на «Седове».

Так как температура на улице была около нуля, то перед самым вылетом корпус самолета обработали специальным противообледенительным составом. Подъехал грузовик-цистерна с длинной стрелой и, как из брандспойта, обрызгал всю поверхность аэробуса.

Пассажиров в салоне набралось чуть больше половины, поэтому мы имели прекрасную возможность комфортно устроиться вдвоем на трех креслах.

Пока готовились к взлету - стемнело. А поднялись выше облаков и прямо по курсу увидели восхитительной красоты небо, раскрашенное самыми нежными цветами вечерней зари. Было очень красиво, и мы стали гадать – сможем или нет догнать закат? Разница между московским временем и общеевропейским, по которому живет Испания, составляет 2 часа. Время полета больше четырех, так что вроде не получалось. Но с другой стороны Испания расположена много западнее центральной Европы. Может это помогло бы нам? Нет, не помогло. Часа через три закат «ушел», а на небе стали появляться первые звезды. Посадку мы осуществляли уже в полной темноте.

Международный аэропорт Барахас очень большой. Он имеет четыре разнесенных терминала, между которыми ходит электропоезд, и огромное поле аэродрома. После посадки нам пришлось минут 20 рулить между стоящими лайнерами к своему приемному рукаву. Вокруг все сверкает огнями. Пытаюсь сфотографировать, но получается размыто – самолет движется, а освещения все-таки не хватает.

Наконец «швартуемся» к приемному рукаву, и вот неожиданность – прямо у люка самолета испанские служащие устроили проверку - бегло проверяют наши загранпаспорта и визы. Это при том, что буквально через пять минут нам снова предстоит проходить уже официальный паспортно-визовый контроль с привычными кабинками пограничников и отметкой о прибытии в шенгенскую зону. Видимо благонадежность «руссо туристо» у испанских спецслужб вызывает особые подозрения.

В Мадриде гораздо теплее, чем в Москве. Около 10 градусов, сухо и зелено. Здесь весна, судя по всему, давно уже наступила.

Без приключений получили свой багаж и добрались до автобусного паркинга, где нас ждал уже знакомый, привычно раскрашенный автобус польской фирмы DAR-BUS с водителями-поляками. Быстренько расселись и в недалекий путь – до нашей первой гостиницы, которая была расположена около центра города.

В этот раз мы путешествуем на десятом ряду слева. Так как тур бронировали всего за два месяца до выезда, то особенных возможностей для выбора места не было. Тут уж - что досталось. А досталось совсем неплохо – межоконные стойки у соседей, а у нас вся ширь для обзора. Всего в автобусе было 13 рядов, так что наш ряд далеко не последний.

За полчаса добрались до отеля, в котором нам предстояло провести две ночи. Кое- как устроились и спать. Завтра нас ждет жаркая Испания.

 

День второй. Мадридская весна. (22 марта 2009 г., воскресенье)

 

Выезд из гостиницы был назначен на 9 часов утра. Общая побудка в 7-00, завтрак в 7-30. Как обычно при перелетах на запад, проснулись рано, полностью отдохнувшие и готовые к новым впечатлениям.

Завтрак в гостинице не отличался изобилием, но позволил вполне подготовиться к сложному экскурсионному дню.

Вышли на улицу. Солнечно, хотя довольно прохладно. Глаз радуют обилие зелени и какие-то цветущие кусты. Невольно обращаем внимание на местных жителей, одетых очень уж легко – майки и шорты. Притом, что температура воздуха всего около +10 градусов. Может быть днем будет жара?

Из отельного дворика есть выходы на две параллельные улицы, по которым организовано одностороннее движение. Характерная черта испанского дорожного движения – плотно заставленные припаркованными автомобилями обочины улиц. Улицы узкие, заняты и левая и правая стороны. А если кому-то очень нужно остановиться, как нашему автобусу, то он встает прямо посередине, оставляя узкую лазейку для объезда.

Сегодня воскресенье и мы смогли избежать на улицах Мадрида дорожных пробок, которые становятся визитной карточкой всех больших городов.

Прямо от отеля, взяв с собой местного гида – нашу бывшую соотечественницу, которая давно уже живет в Испании, но отлично говорит по-русски – мы отправляемся к первой экскурсионной точке. Это не королевский дворец и не старый город. Это арена для боя быков Лас-Вентос на Пласа-де-Торос.

Построенная в 1929 году в стиле мудехар, арена считается самой большой и престижной в Испании. Стиль мудехар широко распространен в Испании. Искусные арабские архитекторы и строители, даже после ухода мавров и возвращения христианских королей, были очень востребованы. Они привнесли в архитектуру Испании частое использование подковообразных арок и изразцовых орнаментов.

Во время сезона – с мая по октябрь, на арене Лас-Вентос каждое воскресенье проходят корриды. При этом редко когда представление ограничивается истязанием одного быка. Если выступают три тореадора, и у каждого по три боя, то уже девять бычков в расход. А по правилам корриды, даже если бык остается живым, то он не может снова выступать на арене, и, в конечном результате, тоже отправляется на мясо.

Мы выходим из автобуса, рассыпаемся по площади в поисках интересных кадров. Здесь расположены две скульптурные группы. Одна посвящена великому тореро Хосе Бьенвениде, который закончил свой жизненный путь под копытами быка на мадридской арене. Другая композиция более привлекательна. Она изображает доктора Флеминга, открывшего пенициллин и тем самым спасшего жизни, как многих тореадоров, так и тысяч простых людей. Перед бюстом первооткрывателя антибиотика стоит бронзовая фигура тореро в приветственном жесте, адресованном ученому.

Первые торговцы сувенирами раскладывают свои нехитрые товары с изображениями черных быков. Сегодня воскресенье, а значит, будет коррида. Начало в пять часов вечера. Если следовать нашей экскурсионной программе, то мы не успеваем. Впрочем, особо жаждущие острых впечатлений могли не ездить со всеми в Эскориал, а купить билеты и сходить на настоящую испанскую корриду. И не где-нибудь, а в самой Лас-Вентос. За 15-20 евро вполне можно было увидеть это зрелище откуда-нибудь с дальних рядов.

А мы едем дальше по новым кварталам Мадрида. Есть здесь на бульваре Кастельяна и свои небоскребы. Пусть не такие высокие, как в Америке, но тоже достаточно оригинальные и впечатляющие. Одно из самых высоких зданий – Торе-де-Пикассо, т.е. «Башня Пикассо». Сам он ее, конечно же, не строил, просто назвали его именем. Но нам особенно запомнились два одинаковых высотных здания Пуэрта-де-Эуропа (т.е. «Ворота Европы»), наклоненные друг к другу по сторонам широкого проспекта. Гид пояснила, что была будто бы идея построить «ворота» в город в виде буквы «А» или «Л», но, как всегда, денег не хватило, и остались стоять только «ноги», так и не соединенные между собой.

Здесь у нас еще одна короткая остановка, только чтобы выйти и сделать пару снимков на память. Бросилась в глаза интересная особенность мадридских проспектов. Временами проезжая часть уходит под землю, чтобы миновать особенно оживленные перекрестки. При этом нет подземных развязок и туннелей, через 200-300 метров дорога снова появляется на поверхности.

Мы разворачиваемся и направляемся в сторону старого центра города, по пути сделав еще одну остановку на площади Колумба (Пласа-де-Колон). Надо ли говорить, что Христофор Колумб считается национальным героем Испании, первым после королей, так вовремя спасший монархию от финансового краха. Памятные знаки ему можно встретить во многих местах страны. Вот, и в Мадриде его именем названа целая площадь, в центре которой на высоченном неоготическом постаменте-стелле возвышается фигура первооткрывателя, указывающего на запад. За его спиной, перед зданием Национальной библиотеки развевается огромное полотнище испанского флага. Саму площадь украшают три фонтана, символизирующие три парусника первой экспедиции Колумба. А на противоположной стороне разместилась модернистская скульптура возлежащей обнаженной пухлой женщины, которую местные жители прозвали «колумбовой невестой».

Снова вся группа на пять минут выходит для фотографирования. А мы видим старых знакомых – пластмассовых разноцветных коров. Еще в первое наше путешествие мы встретили на улицах Брюсселя множество таких коровок, раскрашенных самым необычным образом. На следующий год новая встреча в Праге. Теперь - в Мадриде. Эта передвижная выставка колесит по всей Европе, не знаю с какой целью, но любую из коровок можно купить за довольно символическую плату.

Рассаживаемся в автобусе и двигаемся на площадь Испании, где установлен памятник Сервантесу. У подножия обелиска восседает фигура великого писателя, а перед ним бронзовые статуи Дон Кихота на Росинанте и Санчо Пансы на осле. Привычное восприятие памятника дополняется фигурой королевы Изебеллы, сидящей на тыльной стороне постамента, и струями воды, вытекающими из под ее ног. Хотя площадь Испании находится в самом центре города, все движение происходит под землей, а наверху зеленый парк, водоемы с плавающими утками. И только возвышающиеся по краям площади небоскребы напоминают о том, что вокруг вас бурлит жизнь.

Здесь уже заметно большое скопление туристических автобусов и, соответственно, туристов из самых разных концов света. Памятник Сервантесу можно, пожалуй, считать визитной карточкой испанской столицы.

Следующая наша остановка совсем недалеко– на площади перед королевским дворцом. Автобус остается на подземном паркинге, а мы поднимаемся наверх, чтобы совершить небольшую пешую прогулку. Собственно, вся прогулка сводится к краткому рассказу гида о дворце и стометровому забегу до угла, из-за которого видны сады Кампо-дель- Моро.

Дворец официально принадлежит правящему королю Испании Хуану Карлосу, но выполняет только представительские функции – в нем проходят различные церемонии и приемы гостей, располагаются коллекции предметов искусства и оружия. Сам король предпочитает постоянно обитать в своей загородной резиденции. Дворец один из самых больших в Европе. Внешне монументальное трехэтажное здание напоминает Зимний дворец в Санкт-Петербурге, но темно серый цвет стен делает его более строгим и мрачным. Попасть внутрь можно, но это придется отложить до следующего раза.

Обзорная экскурсия по городу получилась очень скоротечной и напоминала какую-то гонку с короткими остановками для фотосъемки. Гид спешила выполнить запланированную программу, поэтому строго следила за временем.

Наша следующая остановка – музей Прадо. Билеты уже заранее куплены, поэтому мы без задержек проходим в фойе. Музей Прадо – главная художественная галерея Испании и один из старейших и величайших музеев мира (7000 полотен) – открылся в 1819 году, входит в десятку самых больших и значимых собраний изобразительного искусства. Здесь представлены полотна Хосе Риберы (1591–1625 гг.), Эль Греко, Гойи, Веласкеса, Мурильо, Кано, Сурбарана и других. Итальянское искусство представляют Фра Анжелико, Боттичелли, Рафаэль, Тинторетто, Веронезе, Тициан и Караваджо. Богата и коллекция фламандской живописи, представленная Босхом, Питером Брейгелем-старшим, Рубенсом. В немецких залах находятся произведения Дюрера и Лукаса Кранаха-старшего. (Впечатляет? Это я все из Интернета «содрал».)

Экскурсию по музею проводила та же самая гид, что и по городу, хотя экскурсия оплачивалась отдельно. Я считаю себя полным дилетантом в этой области, поэтому рассказ гида был очень своевременным и полезным. Конечно, обойти за два часа все залы музея совершенно нереально, поэтому мы останавливались только у самых известных и исторически значимых картин. Не могу сказать «полотен», так как некоторые из них рисованы на деревянных щитах.

После осмотра Прадо мы снова рассаживаемся в автобусе и мчимся на выезд из города в дворцово-монастырский комплекс Эскориал. По пути узнаем, что сейчас в Мадриде живет более 5 миллионов человек. При этом очень высока доля иммигрантов, которые заполняют все окраинные районы города. Самая многочисленная диаспора оказывается, состоит не из негров или арабов, а украинцев! Их тут живет почти 500 тысяч!

Меньше часа езды и мы уже в крошечном городке Эль-Эскориал. У нас есть еще 30 минут, чтобы подкрепиться в маленьком кафе возле автобусного паркинга. Салат и холодная паста, чашка кофе и дальше вперед.

После 15-минутной пешей пробежки мы добираемся до мрачного здания-крепости, которое хоть и не обнесено крепостной стеной, но свидетельствует об аскетичности и строгости нравов своих прежних обитателей. Общую картину несколько скрашивает солнечная погода, чистое небо и окружающие горы.

История Эскориала начинается 10 августа 1557 года, когда армия Филиппа II победила французов в битве во Фландрии. В этот день католическая церковь отмечает память Св. Лаврентия, ранне-христианского мученика, сожженного римлянами на решетке-жаровне. Это орудие пытки стало символом Эскориала. Само здание в плане напоминает решетку, а ее изображение многократно повторяется в деталях отделки интерьеров. Большую часть дворцового комплекса при Филиппе II занимал монастырь монахов-иеронимитов, который частично сохранился до наших дней.

Дотошные туристы насчитали здесь 15 галерей, 16 патио (внутренних двориков), 13 часовен, 300 келий, 86 лестниц, 9 башен, 9 органов, 2673 окна и 1200 дверей. Архитектурный комплекс Эскориал вызывает самые различные чувства: его называют и «восьмым чудом света», и «монотонной симфонией в камне» и «архитектурным кошмаром».

Нам посещение Эскориала запомнилась множеством узких коридоров и переходов. строгостью залов, скромностью внутренней обстановки. Фотосъемка внутри запрещена и почти в каждом зале есть смотритель. Самое большое впечатление, пожалуй, оставил спуск в гробницу-пантеон испанских королей. В небольшом круглом помещении, отделанном бронзой, мрамором и яшмой, расположенном ниже уровня земли все стены заняты нишами с гробами в которых покоятся останки прежних монархов, начиная с Карла V. Нет здесь только Филиппа V, который терпеть не мог мрачности Эскориала и просил похоронить его в Сеговии, и Фердинанда VI, чья могила находится в Мадриде.

Интересно, что прежде, чем быть захоронено в гробнице тело умершего помещают в специальную комнату по соседству, так называемую «гнилостную», где останки в течение нескольких лет проходят естественный процесс мумификации. Там сейчас находится тело единственного не короля, удостоенного чести быть помещенным в Пантеон, Дона Хуана Бурбона – отца ныне правящего монарха Хуана Карлоса I.

Чтобы выйти наружу, нужно пройти через целую череду залов с саркофагами попроще. Это – Пантеон принцев, где хоронят принцев, принцесс и королев, чьи дети не унаследовали трона.

Выбравшись на свежий воздух, пересекаем внутренний дворик, чтобы посетить еще одно помещение – Королевскую библиотеку. Расположенный над главным входом зал хранит несколько десятков тысяч увесистых томов и фолиантов. Кто-то сравнивает это собрание с библиотекой в Ватикане, но мне показалось, что помещение здесь поменьше и поскромнее. Хотя с исторической точки зрения ценность книг может быть ничуть не ниже. Тома на полках стоят даже корешками внутрь, чтобы те не выцветали на свету.

Завершив осмотр Эскориала, мы снова торопимся к нашему автобусу, чтобы успеть еще в одну точку путешествия – Долину Павших, которая расположена неподалеку. Контрольно-пропускной пункт на въезде в Долину мы пересекаем в 16-59. въезд туда открыт до 17-00. Успели! Теперь можно вздохнуть спокойно.

Долина Павших - так называется парково-монументальный комплекс, который объединяет базилику, вырубленную в скале, 150-метровый крест над ней и покрытые сосновыми лесами окружающие горы. Базилика была построена по указанию диктатора Франко в память жертв Гражданской войны 1936-39 гг. Хотя строилась она в основном руками пленных республиканцев, но в ее некрополе хранятся останки боле 30 тысяч погибших с обеих сторон.

Здесь же в алтарной части находиться и могила самого генералиссимуса Франко. Сейчас к власти в Испании пришли социалисты. Они активно продвигают идею уничтожения франкистского наследия. Поэтому, по словам гида «это стоит увидеть, хотя бы потому, что этого скоро может и не стать». Наиболее радикальные противники Франко устраивали теракты – поджигали окрестные леса и даже пытались взорвать могилу диктатора. Но тот лежит на 11-метровой глубине и уже далек от мирской суеты.

Вообще личность Франко очень необычна. Подняв мятеж в 1936 году он смог получить поддержку половины испанцев, в основном из северных провинций. Военная помощь фашистской Германии помогла разбить интернациональные бригады республиканцев и прийти к власти. Однако Франко не стал вассалом Гитлера. Лежащая в разрухе страна вообще оказалась не втянута во Вторую мировую войну. Придерживаясь нейтралитета, Испания сумела сохранить свой суверенитет и постепенно наладить мирную жизнь. Диктатор Франко правил до 1970-хх годов и перед своим уходом подготовил себе замену. Отыскал где-то за границей последнего отпрыска династии Габсбургов и пригласил короля Хуана Карлоса на испанский престол.

Базилика, вырубленная внутри скалы, представляет собой вытянутый 200-метровый зал. На вершине горы, прямо над подземным алтарем возвышается огромный крест, который видно издалека. К его подножию можно добраться на фуникулере, но так как туристический сезон еще не начался, подъемник пока не работает.

Большая площадь перед базиликой служила в свое время местом для парадов и сборов ветеранов Гражданской войны. Но сейчас, судя по всему, она уже такой популярностью не пользуется. Мы в это время были, пожалуй, единственными посетителями Долины Павших. Экскурсионная программа на сегодня выполнена, и можно расслабиться, сделать несколько фотографий на фоне цветущих кустов (или деревьев?) миндаля. Это растение довольно часто мы видели в испанской столице. Сплошь покрытое белыми или нежно возовыми цветами оно очень красиво.

Автобус катит обратно в Мадрид. Весь вечер в нашем распоряжении и можно провести его по своему усмотрению. По совету гида мы решили сначала наведаться в ресторанчик, расположенный на втором этаже Музея ветчины.

Музей – это, конечно, громко сказано. На самом деле обыкновенный магазин, все прилавки, витрины и даже стены которого завалены свиными окороками. Хамон – как здесь называют ветчину – одно из самых популярных блюд испанской кухни. Для нас было несколько удивительно, что подают его с кусочками свежей дыни.

Представьте себе на тарелке три дольки дыни, прикрытые сверху тонкими, но большими лоскутами чуть подвяленного мяса. Необычно! Но есть в ресторане положено ножом и вилкой. И если с дыней все легко и понятно, то отрезать небольшой кусочек ветчины весьма затруднительно. Куда проще было бы взять его руками и не торопясь смаковать, отрывая отдельные волокна.

В комплексный обед еще входила обыкновенная рыба с рисом, красное вино и мороженое на десерт. Особенно останавливаться на этом не стоит, только заметить, что сухие испанские вина известны всему миру. Аристократы пьют только сухое! А мы, убогие, предпочитаем полусладкое.

Тем временем на улице уже стемнело. Один из недостатков весенне-осеннего туризма кроме неустойчивой погоды, еще и ранние сумерки.

После ужина мы решили отправиться в отель не на автобусе, как часть наших попутчиков, а прогуляться пешком, посетив еще несколько достопримечательностей Мадрида, которые в силу непонятных причин остались в стороне во время нашей утренней гонки.

Музей ветчины находится в старом городе и от него рукой подать до Пласа Майор, т.е. Главной Площади, на которой в древние времена происходили самые важные события- шествия королей, турниры, бои быков и, конечно казни преступников. Площадь представляет собой правильный четырехугольник, окруженный со всех сторон домами, построенными в 17 веке в едином стиле. Сегодня это популярная сценическая площадка, на которой грохочет музыка различных самодеятельных музыкантов. Вечером довольно много народа – гуляют туристы, местные с детьми, просто молодежь. Весь вид портила только какая-то стройка в центре площади.

Хотели было сходить до кафедрального собора Сан-Исидро, который находится в паре кварталов от того места, но я понял, что в темноте кривых улочек могу потерять ориентацию, по этому решили не рисковать, а держаться освещенных многолюдных мест.

Самой многолюдной вечером, пожалуй, является площадь Пуэрто-дель-Соль,т.е. Ворота Солнца - одно из самых примечательных мест Мадрида. Сейчас там никаких ворот, конечно нет. Есть просто десяток улиц, сходящихся в одном месте как лучи Солнца.

На Пуэрто-дель-Соль настоящая молодежная тусовка. Тоже звучит разная музыка. Нас заинтересовали два исполнителя, которые синхронно играли на ксилофонах, выбирая для этого самые различные мелодии от русской «Калинки» до еврейского «7-40», чтобы потрафить разнообразной публике.

Неподалеку находится и символ города - знаменитая бронзовая статуя медведя, срывающего плод земляничного дерева – мадроньо. Отчего, наверное, и появилось слово – Мадрид.

Имея подробную карту города, мы смело взяли направление в сторону нашего отеля. Путь до него был не близок, но проходил мимо знаменитого парка Ретиро, в который я тоже планировал заглянуть. А пока мы не торопясь шагали по Калле де Алкала, застроенной в 19 веке величественными зданиями банков и контор.

Добравшись до парка, я был удивлен темнотой, которая нас там встретила. Ни освещенных дорожек, как можно было себе представить, ни уличных кафе, ни аттракционов. Темная масса деревьев, огороженная высоким забором. Хоть мы и свернули на главную аллею, которая должна была привести к озеру с монументальным памятником Альфонсу XII, но стало как-то не по себе. А когда нам на встречу попался черный как ночь негр, то мы и вовсе решили развернуться и отложить знакомство с парком до будущих светлых времен. Скорей туда, где люди и машины!

Проходя вдоль забора уже с внешней стороны парка, мы видели как по краю света и тьмы пробегают редкие спортсмены, а кое-где сидят какие-то темные личности без определенного рода занятий.

Почти двухчасовая прогулка по вечернему Мадриду благополучно завершилась в номере нашего отеля, куда мы добрались уже почти без ног. Первый экскурсионный день оказался очень насыщенным, переполненным массой новых впечатлений. Впрочем, именно за этим мы и путешествуем.

 

День третий. В Алькасаре все по-прежнему. (23 марта 2009 г., понедельник)

 

Неранний подъем в восьмом часу утра, завтрак в гостинице и дальше в путь. Двигаемся на юг. Но совсем недалеко от Мадрида, всего через 50 километров нас ждет еще один интереснейший испанский город – Толедо.

Каждый мальчишка, читавший исторические романы, скажет, что такое толедская сталь и чем славились мечи из нее. Город Толедо – не только столица средневековой Испании, но и Мекка всех оружейников того времени.

Но мало кто знает, что искусство качественной ковки принесли сюда арабы, захватившие город в 712 году н.э. Отбить город испанцам удалось только в 1085 году. После чего Толедо до XVI века являлся не только столицей всей Испании, но и центром борьбы с арабскими захватчиками. Сюда стекались войска из христианских северных провинций, чтобы совершать походы против южных мавританских халифатов.

Еще Толедо называют «городом трех цивилизаций», так как здесь есть памятники христи¬анской, арабской и иудейской культур. Нельзя сказать, что все они жили мирно. Но и сегодня рядом с католическим храмом можно увидеть синагогу или мечеть.

Не доезжая нескольких километров до города, свернули к большому супермаркету, чтобы «подзаправиться» на дорожку. Гид посоветовала в первую очередь закупить питьевую воду, потому что в Марокко с этим проблемы и лучше иметь свою. Еще наше внимание привлекли яблоки, которыми бывает хорошо перекусить прямо в автобусе.

Добравшись до Толедо, мы первым делом поднялись на высокую смотровую площадку, расположенную на противоположном крутом берегу реки Тахо. Оттуда открывался великолепный вид на всю старую часть города. Теснящиеся друг к другу домики облепили весь склон холма, прижавшись к главной цитадели – Алькасару. Находящийся в излучине реки, окруженный несколькими рядами оборонительных сооружений, город был крепким орешком для арабских завоевателей.

Вдоволь налюбовавшись панорамой города, снова рассаживаемся в автобус. Прежде, чем начнется пешеходная экскурсия, для самых нетерпеливых предстоит посещение оружейной мастерской и народных промыслов. Кроме холодного оружия толедские мастера знали толк и в ювелирных украшениях, совершенствуясь в деле изготовления скани и финифти.

Мастерская представляла собой какое-то нагромождение построек и переходов. В демонстрационном зале мы ожидали увидеть, как на наших глазах бесформенный кусок железа превратиться в великолепный меч. На деле - мастер вытащил из горна раскаленную заготовку, потюкал ее несколько раз на наковальне молоточком и засунул обратно. Вот и все. А то мы не знали, в чем состоит труд кузнеца.

Другой мастеровой скрипел напильником, обтачивая бесформенную болванку, зажатую в тисках, которые, наверное, еще помнили времена инквизиции.

Мало интереса вызвали и ювелиры, сидящие в соседней комнатке.

Скорее в магазин, где представлены уже готовые результаты их творчества. Конечно, я не ожидал, что мы увидим какие-то сногсшибательные вещи по бросовым ценам. Но было все-таки интересно – что здесь есть такого, чего теперь не найдешь у нас.

Стандартный набор – мечи, сабли, кинжалы, топоры, арбалеты. Пара рыцарских доспехов в полный рост. Отдельная витрина – серьги, кулоны, броши и т.п. Рядом кухонные ножи всех размеров и назначения. Глядя с какой легкостью продавцы-консультанты предлагали «два по цене одного», понимаешь, что цены тут завышены раза в четыре и, конечно, намного выше, чем стоят такие же псевдоисторические сувениры у нас в России. Только для того, чтобы оставить что-то на память ограничились покупкой маленького кухонного ножа за 3 евро. «Кусочек» настоящей толедской стали.

Позабавил один наш попутчик, измерявший длину мечей обыкновенным портновским сантиметром. Наверное, прикидывал войдет-нет эта штуковина в чемодан. А если по диагонали?

Как бы там ни было, но пора двигаться дальше. Автобус довез нас до центра города, который находится на вершине холма. Пешая экскурсия, предполагала постепенный спуск вниз до самой реки.

Конечно, извилистые улицы, построенных без всяких планов старинных городов, для нас не в диковинку. Но лучше здесь не отставать, потому что даже на самой подробной карте города обозначены далеко не все проулки и тупички.

Главной целью нашей пешеходной экскурсии был Кафедральный собор, являющий собой образец архитектуры в стиле пламенеющей готики. Конечно, впечатляет. И снаружи, и внутри. Правда, вход в него «всего» по 7 евро с человека. (А как, интересно, во время служыбы? Как отделяют простых прихожан от туристов?) Внутри все просторно, величественно. Великолепный позолоченный многоярусный алтарь. Скамьи для почетных гостей украшены затейливой резьбой, воспроизводящей документальные события одной из средневековых войн.

В толедском кафедральном соборе служит сам примас Испании (как я понимаю, первое духовное лицо в стране) по какому-то особому мосарабскому ритуалу.

Еще Толедо оставил след в истории, как место где жил и творил великий художник возрождения Эль Греко (т.е. Грек). Он был самым настоящим греком по имени Доменикос Теотокопулус, учился в Италии, потом обосновался в Испании и почти всю жизнь провел в одном городе, в отличие от других современных ему художников, которые часто переезжали с места на место в поисках лучшей доли. Видимо Эль Греко повезло, он нашел то, что искал. Может быть, поэтому многие свои полотна он завещал городу Толедо.

Наиболее известное его полотно «Погребение графа Оргаса» находится здесь же в церкви Санто-Томе. Путеводитель утверждает, что из-за больших своих размеров (4,8х3,6м) эта картина никуда не перевозилась за все минувшие четыре века.

Наша экскурсия закончилась как раз на ступенях церкви, поэтому, наверное, стоило зайти и заценить великое творение Эль Греко (2,6 евро с носа). Впрочем, одного раза оказалось достаточно.

Картина висит в «прихожей» церкви. Особыми размерами не впечатляет (у нас в Русском музее есть гораздо более величественные полотна). Никуда ее не вывозили, может быть потому, что двери маловаты? Нарисованное в бледных серо-голубых тонах изображение показывает полумифический сюжет вознесения графа Оргаса (кто же он такой?) на небеса в момент его похорон. В общем интересно это только искусствоведам да историкам, ведь ряд персонажей рисовались с реальных городских деятелей того времени.

Сама церковь никакого исторического интереса не представляет.

У нас было почти два часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по городу и позаботиться о своем пропитании.

Я решил, что стоит все-таки дойти до Алькасара. Эта крепость возведена на месте еще древнеримского военного лагеря и представляет собой огромное четырехугольное здание со смотровыми башнями по углам и внутренним двором. Наибольшую известность Алькасар приобрел благодаря событиям гражданской войны в Испании. Находящийся в непосредственной близости от республиканского Мадрида, город Толедо неожиданно поддержал восстание генерала Франко. Естественно, республиканцы тут же отправились на подавление мятежа. Городской гарнизон, состоявший из курсантов военного училища, под командованием полковника Москардо, вместе с семьями заперся в Алькасаре, и стойко выдержал 70 дневную осаду, не смотря на бомбежки и артиллерийские обстрелы. Когда же войскам повстанцев удалось снять осаду, из руин древней крепости вышел ее комендант и доложил Франко, что «В Алькасаре все по-прежнему».

Мы двигались к Алькасару, ориентируясь только на виднеющиеся над крышами домов сторожевые башенки цитадели. В хитросплетениях узких улочек быстро потеряли ориентир, но если дорога шла в гору, значит нам туда.

Сейчас в Алькасаре находится музей знаменитой обороны и какие-то муниципальные службы. Обнесенный отвесной стеной, замок не представлял никакой возможности проникнуть внутрь или подняться на башни, кроме как через вход в музей. Но время нас уже поджимало, а бегать по музейным залам совсем не хотелось, поэтому пришлось ограничиться только внешним осмотром.

Обратный путь мы проделали тоже ориентируясь на высокий шпиль Кафедрального собора, а от него уже путь мало-мальски знакомый. По дороге, конечно, заглядывали в разные сувенирные магазинчики, которыми заняты все первые этажи домов. Основной ассортимент состоит из холодного оружия всевозможных размеров, форм и цен. Кто не купил себе меч-кладенец на фабрике, с успехом мог это сделать в городе. Наверняка дешевле и при более богатом выборе. Конечно, продается не настоящее оружие, а красивые реплики, сделанные из мягкой стали по современным технологиям. Впрочем, при желании можно купить и действительно старинные клинки, представленные в некоторых салонах. Старые, изъеденные ржавчиной, облезлые мечи могут скрывать богатое историческое прошлое, а может быть просто следы искусной подделки.

Нам меч был не нужен. Но я присматривал какое-нибудь украшение для камина на даче. Статуэтка рыцаря отпала из-за высокой цены. Остановились на панно средних размеров со скрещенными мечами в половину натурального размера. Не бог весть что, но для нашего скромного интерьера вполне подошло.

Пока шли к мосту через Тахо, за которым нас ждал автобус, то чуть не заблудились. Время поджимало. Идем вроде в правильном направлении, но никого из наших туристов не видно. А дорога как-то все тянется вдоль реки и не думает к ней сворачивать. Заборы и стены домов высокие – увидеть саму реку и заветный мост через нее не получается. Карта-схема не очень подробная. Мимо какого-то храма должны были пройти и повернуть налево. Мы этих соборов сегодня уже с десяток видели, но ведь на них снаружи название не пишут. Мои сомнения достигли такого уровня, что было решено развернуться и идти в обратную сторону.

К счастью, буквально, через пару минут мы увидели наших соотечественников, которые шли нам навстречу. Оказывается, они здесь уже бывали и знают куда идти. Мы снова развернулись и отправились вслед за ними. До нужного отворота было совсем недалеко.

На мосту уже сбавляем ход. Мы далеко не последние. Наши туристы из города еще продолжали выходить и подтягиваться к автобусу. Этих нескольких минут нам хватило, чтобы сделать десяток снимков реки, перекатывающейся через пороги, кактусов, растущих на ее крутых берегах, и скрывшегося за стенами старинного города мастеров-оружейников, ювелиров и кондитеров.

Да-да, Толедо славится еще и своими марципановыми пирожными. Кондитерских лавок в нем едва ли не больше чем оружейных. Начало традиции положили монашки одного из монастырей, которые зарабатывали себе на жизнь продажей всяческих сладостей.

Те, кто не ходил по городу, а посидел в ресторанчике, имел возможность попробовать такой деликатес, как тушеные бычьи хвосты. Говорят, что очень вкусно.

Мы довольствовались яблоками и шоколадом. Впереди нам предстоял довольно длительный переезд почти через половину страны до города Гранады.

По дороге я думал увидеть знаменитые мельницы, с которыми сражался прославленный идальго дон Кихот. Но это ожидание исполнилось лишь отчасти. Мельницы встречались, но как-то в отдалении. Возможности подъехать и сфотографировать их не было. Хотя местами попадались весьма экзотические пейзажи со стоящими по гребню холмов на одинаковом расстоянии белыми «бочками» ветряков.

Еще одна достопримечательность испанской области Кастилия – старинные замки, которые строились здесь именно как оборонительные сооружения с толстыми стенами и могучими башнями. Некоторые из них неплохо сохранились до наших дней. Но более близко с ними познакомиться также не удалось.

Наибольшее впечатление от испанского пейзажа на меня произвели оливковые рощи. Может быть потому, что весь пейзаж из них и состоит. Вдоль дороги, куда ни кинь взгляд, всюду одни сплошные плантации этих невысоких корявых деревьев на разных стадиях своего развития. Встречаются и молодые саженцы, стоящие стройными рядами, и столетние деревья, занимающие какую-нибудь неудобицу на склоне холма. Такое ощущение, что вся Испания – одна огромная плантация оливы. Нормальных лесов я не видел ни разу!

Долго ли, коротко ли добрались мы до славного города Гранады, где предстояло провести ночь в не совсем обычной гостинице. Ее особенность в том, что это бывший монастырь! Монахи разбежались, братский корпус с кельями опустел, кто-то и придумал использовать его в качестве трехзвездочного отеля для приезжих туристов. Сразу скажу, что внутри гостиницы ничто не напоминает о ее прошлом. Номера достаточно удобны и никак не похожи на аскетичные кельи отшельников. Разве, что в коридорах непривычно высокие потолки и строгая отделка интерьеров.

Прямо к гостинице примыкает действующая церковь. Но это мы увидели уже утром, когда проснулись.

 

День четвертый. Красиво жить не запретишь. (24 марта 2009 г., вторник)

 

Поднявшись, как обычно около 7 часов утра, мы сходили на завтрак, а потом все дружно высыпали во внутренний монастырский дворик. Его главной достопримечательностью были несколько апельсиновых деревьев, украшенных ярко оранжевыми плодами. Наши соотечественники принялись фотографироваться на фоне этакого «чуда». Конечно, для жителей холодной России - экзотика, а в жарком Марокко мы этих апельсиновых деревьев потом насмотрелись по самое не хочу.

Перед посадкой в автобус прогулялись еще немного вдоль городской улицы, на которой располагалась гостиница. Это была даже не улица, а скорее бульвар с аллеей и каналом. На аллее стояли раскидистые пальмы, а по каналу текла какая-то мутная жидкость, вероятно, местная речушка.

Сразу после сбора отправляемся в горы. Точнее «на гору», у подножия которой раскинулась Гранада, а на вершине расположены дворцовый комплекс Альгамбра и сады Хенералифе.

Оговорюсь, что посещение дворца заранее не гарантируется, т.к. его пропускная способность не велика и многое зависит от удачи и количества желающих. Но нам повезло.

В сопровождении местного гида – мужчины средних лет, достаточно живо, хоть и с акцентом говорящего по-русски, мы добрались от паркинга до входа на территорию дворцового комплекса.

Здесь, наверное, можно сделать небольшую историческую ремарку, чтобы рассказать, почему эта Альгамбра так притягивает к себе туристов со всех краев земли.

Вообще, первое поселение на месте Гранады основали иберы и финикийцы за 500 лет до Рождества Христова. Не смотря на удаленность от моря, их привлекли плодородные земли в долине, окруженной горами. На смену финикийцам пришли римляне, их вытеснили вандалы, которые в шестом веке уступили Ильберру вестготам. А в 711 году нашей эры весь юг Пиренейского полуострова захватили арабы, переправившиеся из Северной Африки. Крупное поселение Калат Гарната становится центром Гранадского халифата. Правители династий Альморавидов, Альмохадов а затем и Насридов приложили немало усилий, чтобы превратить Гранаду в одно из самых процветающих королевств Андалузии.

Реконкиста, т.е. освобождение испанских земель от мавров, длилась несколько веков и завершилась тоже здесь, у стен Гранады, когда в 1492 году после шестимесячной осады войска насридского правителя Мохаммеда XII капитулировали перед армией королевы Изабеллы и короля Фердинанда II Арагонского. Арабов почетно проводили до побережья и отправили назад в Африку. С тех пор на Пиренейском полуострове безраздельно царит католическое христианство.

Но вернемся к нашей Альгамбре. В переводе с арабского «аль Хамбра» означает «красная». Как и в большинстве языков мира, этот цвет является синонимом слова «красивая». А всемирную известность она получила во многом благодаря книге Ирвинга Вашингтона «Сказки Альгамбры». Я попытался прочитать эти «непутевые заметки», но безуспешно – не захватывает.

Альгамбра представляет собой целый комплекс зданий, построенных в разные эпохи. Оплотом всего, конечно же, служит крепость Алькасаба, возведенная в XIII веке на крутом утесе. Сегодня от нее сохранились только величественные стены и могучие каменные башни с зубцами по верхнему краю. Рядом с крепостью в XIV веке была построена резиденция арабских правителей. Наиболее значимые постройки, дошедшие до наших времен – Миртовый дворик и Львиный дворик. Все остальные постройки лепятся вокруг них, образуя запутанное нагромождение каких-то помещений и переходов. Сразу скажу, что с внешней стороны это не производит никакого впечатления. Их надо видеть изнутри.

Еще одной составной частью Альгамбры является дворец Карла V, возведенный в стиле ренессанс в 1526 году уже после изгнания арабов на месте их частично снесенных построек. Дворец выделяется своей массивностью. Как будто сложенный из грубо обработанных монолитных плит, он служит своеобразным противовесом арабской утонченности.

А теперь о том, что увидели здесь мы.

Во-первых, сразу на площади Пласа де лос Альхибес посетителей встречает батарея французских пушек, брошенных войсками Наполеона после отступления из Испании.

Правую сторону площади образует громада дворца Карла V. Четырехугольное здание 60х60 метров, оказывается, имеет внутренний дворик абсолютно круглой формы диаметром 30 м. Зайти в него можно совершенно свободно и бесплатно. Впрочем, кроме удивительной акустики и колон в два ряда, смотреть там нечего. В помещениях дворца имеются какие-то музейные экспозиции, но спросом у посетителей они не пользуются. А в необычном круглом дворике иногда проходят концерты под открытым небом. Поухав, похлопав и послушав долгое эхо мы отправились дальше, уже непосредственно к входу в арабскую часть Альгамбры.

Здесь пропускной пункт. Вход через турникет по билетам и строго по группам не более 30 человек. После ухода каждой группы делается пауза, чтобы они не мешали при осмотре друг другу. Хотя на деле кто-то постоянно отстает, кто-то забегает вперед и по мавританскому дворцу движется мало организованная толпа посетителей. Может быть, это отчасти помешало восхититься в полной мере творением арабских строителей.

В отличие от христианских архитекторов, мавры не стремились к огромным пространствам, высоким сводам, монументальности своих творений. Наоборот, все здесь небольшое, даже скромное. Обязательной чертой арабских построек является наличие источника воды во внутреннем дворике или даже прямо в помещении. Это может быть постоянно бьющий фонтан или просто большая наполненная чаша. Также строго соблюдается разделение жилых помещений на мужскую и женскую части, хотя неискушенный посетитель их никак не отличит.

Сейчас во дворце не осталось никакой мебели, а тем более ковров, которые являются главным убранством арабских жилищ. Учитывая, что и внутренние двери иногда заменялись просто занавесками, в помещениях кажется пусто и неуютно. Посетителям приходится довольствоваться декором, украшающим стены и потолок. Мусульманский запрет использования изображений живой природы заставил мастеров изгаляться в хитросплетении геометрических узоров или арабского письма с сурами из Корана. Гипсовой плиткой с такими узорами украшены все стены от пола до потолка. Впрочем, кое-где используется и обыкновенная разноцветная глазурованная плитка наподобие нашей кафельной.

Если арабский вельможа проводил значительную часть своей жизни, возлежа на подушках, то его взор был, естественно, устремлен вверх, к потолку. И в украшение потолков древние мастера старались вложить максимум своего таланта, сочетая как резьбу по камню, так и по дереву.

Переходя из одной комнатки в другую, мы постепенно добрались до Миртового дворика. Прямоугольный водоем, два ряда миртовых кустов служат частым объектом для фотосъемки, когда в неподвижной водной глади отражаются постройки противоположной стороны. У нас погода не очень способствовала такому пейзажу. На небе ходили тучки, а поверхность бассейна была подернута мелкой рябью. И еще эти вездесущие японцы (или корейцы, или китайцы, кто их разберет?) Только выберешь точку для съемки, как в кадре возникает узкоглазая рожа, чтобы скорее запечатлеться на фоне чего-то исторического, потом другая, третья и т.д.

К Миртовому дворику примыкает Зал послов. Своеобразный тронный зал, в котором происходили приемы и важные совещания. При этом небольшое квадратное помещение имеет по три ниши в каждой из трех своих стен, а в четвертой собственно находится вход в зал. Напротив него сидел халиф. По сторонам от него размещалась стража, а в боковых нишах находились его советники и министры. Сделано это было для того, чтобы вельможи не могли совещаться между собой, и были вынуждены сообщать правителю свое собственное мнение без обсуждения с другими.

Следующей точкой нашей экскурсии был Львиный дворик, которому поют дифирамбы во всех путеводителях. Согласно им, центр дворика украшает огромная чаша, покоящаяся на спинах двенадцати каменных львов. К глубокому разочарованию вся эта композиция оказалась на реставрации. Ее место занимал простой тентовый навес.

Впрочем, взглянуть на хваленых львов все-таки удалось. Один или два из них стояли в сторонке. Распознать произведение высокого искусства в этих собакоподобных медведях нам было не просто. Обойдя дворик по периметру под резными сводами галерей, мы направились к выходу. Впереди нас ждало еще одно «чудо» - сады Хенералифе.

Расположены они недалеко от Альгамбры, буквально на противоположном склоне небольшой ложбины, так что из окон султанского дворца можно любоваться стройными аллеями садов. А с садовых террас открывается прекрасный вид на крепостную стену и все дворцы Альгамбры. Сами сады и легкие постройки в них служили летней резиденцией арабских правителей.

Конечно, приятно гулять по весеннему парку, украшенному цветущими кустами миндаля и апельсиновыми деревьями. Особый колорит придает и обилие воды, журчащей со всех сторон. Но я ожидал чего-то большего. Может быть, через пару месяцев здесь будет нечто сверх великолепное, но пока это обычный регулярный парк с аллейками, клумбами и криво подстриженными кустами. Идут строительные работы на летней сцене, какие-то разномастные разнорабочие занимаются посадкой рассады. Это можно увидеть и в любом российском городе. Разве что апельсины у нас не растут. Конечно, нашлись желающие сорвать так аппетитно выглядевшие «китайские яблоки» и попробовать их на вкус. Оказалось, что апельсиновые деревья были декоративными, а их плоды горькими и совершенно несъедобными.

Еще запомнились несколько белок, настороженно подбежавших к туристической тропе в надежде на дармовое угощенье. И, конечно же, наши женщины, стремившиеся сфотографироваться в обнимку с каждым мало-мальски необычным кустом, даже если для этого потребуется протопать по свежевзрыхленной клумбе.

После посещения Альгамбры нам предстояло вернуться в центр Гранады и посвятить пару часов на самостоятельное знакомство с городом. Виктория провела небольшую экскурсию мимо Кафедрального собора до рыночной площади и сориентировала где можно быстро перекусить. Время подходило уже к обеду и после продолжительных пеших прогулок хотелось немного отдохнуть и чего-нибудь пожевать. Для этого мы зашли в один из ресторанчиков и заказали паэлью – традиционное испанское блюдо. Надо же попробовать местной пищи. Паэлья представила собой рис вперемешку с овощами и с добавлением морепродуктов. Подавалась она прямо на сковородке, но, не смотря на кажущиеся большие порции, нам этого едва хватило и впечатления остались прямо скажем не очень.

После обеда оставшееся время мы провели слоняясь по сувенирным магазинчикам вокруг Кафедрального собора. Собор знаменит тем, что в нем находятся гробницы Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского. Но частично храм был закрыт на реставрацию, а вход в Королевскую Капеллу платный, поэтому мы довольствовались внешним осмотром. Зато дошли до памятника Христофору Колумбу на главном проспекте города Гран-Виа-де-Колон. На высоком постаменте великий мореплаватель изображен преклонившим колено перед испанской королевой Изабеллой.

Наш дальнейший путь лежал снова на юг до небольшого городка Тарифа, расположенного прямо на берегу Гибралтарского пролива. Погода понемногу наладилась, и мы имели возможность насладиться прекрасными пейзажами, пока пересекали горы, а потом мимо города Малага двигались вдоль курортного побережья Коста дель Соль. В левые окна автобуса уже виднелось синее море, а за ним очертания африканского берега.

Промелькнул и сам полуостров Гибралтар. Это до сих пор английская колония и для въезда в него требуется английская виза. Он остался у нас по левому борту, да и смотреть там особенно нечего. Разве что я бы взглянул на взлетно-посадочную полосу аэродрома, пересекающую городские автодороги.

В небольшом пассажирском порту Тарифы нас ожидал паспортный контроль и посадка на паром, курсирующий через пролив.

Перевозками через Гибралтар занимается несколько судоходных компаний. Их маршруты соединяют разные портовые города по обеим сторонам пролива. Нам предстояло переправиться из Тарифы в Танжер на пароме-катамаране, оборудованном грузовой палубой для автотранспорта. Путешествие по воде длиться всего около часа, но за это время нужно успеть пройти марокканский паспортный контроль. Прямо в пассажирском салоне устроился служащий с ноутбуком, а к нему выстроилась длиннющая очередь. Для россиян виза не требуется, поэтому нам просто в загранпаспорта штампанули дату въезда и все формальности были улажены.

Открытой палубы у парома нет. Есть только маленькая площадка на корме для курильщиков, откуда можно немного поснимать, поэтому на всех моих фотографиях только удаляющийся испанский берег

К берегам Африки мы прибыли уже затемно.

Выходим на причал, и здесь нас встречает марокканский гид-сопровождающий Юнус. Одетый в серый халат-балахон с капюшоном, он смотрится довольно колоритно. Ему предстоит проехать вместе с нашей группой по всем городам и по мере сил и возможностей обеспечить комфортное пребывание в стране.

Сразу скажу, что со своей задачей он справился отлично. Не смотря на незнание русского языка, он всегда излучал дружелюбие и приветливость. Договаривался где надо с местной администрацией, помогал разместиться в гостинице. К тому же, по словам нашего гида Виктории, в мусульманских странах с мужчиной-гидом гораздо быстрее решаются многие проблемы.

В ожидании автобуса, который должен был пройти досмотр, осматриваем припортовую площадь. За один час мы переместились из Европы в Африку. Из христианского мира в мусульманский, поэтому глаз сразу пытается найти какие-то отличия. Здесь чуть погрязнее, люди ходят в странных одеяниях. Женщин не видно – время уже позднее. Вдалеке виднеется башня минарета. А вот совсем рядом какой-то правоверный расстелил прямо на земле у забора коврик и молится. Закончил, ему на смену пришел другой.

Наконец автобус благополучно миновал пограничников и отвез нас в гостиницу. В Танжере предстояло только переночевать, чтобы с утра двинуться дальше – в Касабланку.

Проезжая замечаем, что на освещенной набережной почти никто не гуляет. Зато вдоль улиц в летних кафе сидят только мужчины и провожают взглядом наш автобус. Виктория настоятельно рекомендует женщинам воздержаться от вечерних прогулок. Да и нашим мужчинам становится как-то не по себе. Поэтому добравшись до отеля, все разбредаются по номерам и отдаются во власть Морфея.

[Вячик]

День пятый. Белый город и океанский прибой. (25 марта 2009 г., среда)

 

Первое африканское утро встретило нас прохладой. Серое небо ставило под сомнение, что день будет жаркий, поэтому одеваем кофты.

Возле автобуса уже крутится пара торговцев бомжеватого вида, предлагающих каких-то сувенирных верблюдов и изделия из кожи (ремни, сумки и т.п.).

Танжер город портовый и потому многонациональный. При взгляде на него с балкона гостиничного номера или из окна автобуса нельзя выделить какие-то особенные черты, отличающие его от портов европейского Средиземноморья. Белые дома с плоскими крышами, раскидистые пальмы. Зеленые башни минаретов. Мусульманские женщины в черных платках. Их сейчас хоть где можно встретить в мире.

Прежде чем отправиться дальше на юг, мы заезжаем на мыс Малабата. Интересен он только тем, что находится на границе слияния вод Средиземного моря и Атлантического океана, если о такой границе вообще можно говорить. Со смотровой площадки, расположенной рядом с маяком, открывается вид на безбрежный океанский простор. Справа едва угадывается испанский берег Гибралтарского пролива, слева почти прямой стрелой уходит на юг африканское побережье, возле ног раскинулись заросли кактусов, а сзади возвышаются горные отроги Эр-Рифа. Можно было бы насладиться красотой этого места, если бы не низкие облака из которых начал сеять мелкий дождик, побуждая нас не задерживаться и ехать дальше.

Нашей сегодняшней целью путешествия будет город Касабланка – самый большой в Марокко, главный порт страны и ее деловой центр. Пока автобус преодолевает по отличному шоссе 300 километров до Касабланки, расскажу немного об истории и политическом устройстве Марокко.

Марокко по-арабски звучит как «аль-Магриб», что означает «запад». Отсюда и известное выражение «сказки Магриба». А полное официальное название этой сказочной страны - Королевство Марокко, в арабской транскрипции - «аль-Мамляка аль-Магрибия».

Земли на западе Африки, повидали на своем веку немало завоевателей. Сперва здесь обосновались карфагеняне, потом римляне, их сменили вандалы, а в VI веке н.э. пришли византийцы. Но уже через сто лет началось завоевание Северной Африки арабами, которые основали здесь в 784 году свое государство. Наибольшего расцвета оно достигло в XI-XII веках при династиях Альморавидов и Альмохадов, когда объединяло в себя территории современных Ливии, Туниса, Алжира, частично Испании и Португалии, контролировало транссахарскую торговлю солью и золотом. Большую империю, как водится, раздирали внутренние противоречия, вкупе с крестовыми походами Реконкисты, ставшие причиной упадка арабского государства.

Дальнейшая история Марокко знала свои взлеты и падения, превратив к XIX веку пиратское государство в колонию, где соперничали захватчики Испании, Франции, Англии, а позднее и Германии. Различные международные конференции разграничивали сферы влияния, но не позволяли Марокко самостоятельно развиваться, хотя страной формально правил местный султан. Дошло до того, что в 1953 году султан Мухаммед V вместе с семьей был сослан французами на остров Мадагаскар.

Поднявшееся народное движение позволило в 1955 году Мухаммеду V вернуться на родину и объявить о независимости страны, которую были вынуждены признать и европейские колонизаторы. Для меня осталось загадкой, почему султан Мухаммед V решил с 1957 года зваться королем, но Марокко теперь королевство.

В 1961 году после смерти Мухаммеда V на престол взошел его сын Хасан II, уже достаточно поднаторевший к тому времени в делах политического управления. Новый король старался всемерно укреплять государство и немножко развивать демократию. Например, в 1970 году утвердил Конституцию. Правда, согласно ей, королю принадлежит вся полнота власти, как светская, так и духовная, он самостоятельно назначает премьер-министров и формирует правительство. Но в отличие от многих соседних республиканских стран, Королевство Марокко имеет немногочисленный, хорошо организованный государственный. аппарат.

Нововведения нравились далеко не всем. В первую очередь против короля выступали богатые вельможи, имевшие влияние в армии. Именно поэтому два покушения на жизнь Хасана II, совершались военными. И если первая попытка в 1971 году состояла просто в атаке мятежных войск на Королевский дворец, успешно отбитой гвардейцами, то вторая была более экзотической.

«16 августа 1972 года марокканская авиация осуществила попытку сбить самолет с королем Хасаном II на борту во время его возвращения в Рабат после визита во Францию. С одного из самолетов эскорта, встретивших самолет короля в марокканском воздушном пространстве, был открыт огонь из пулеметов и произведен обстрел ракетами. Спецсамолет был поврежден, однако пилоту все же удалось совершить посадку в рабатском аэропорту Сале. После этого другие самолеты из эскорта атаковали здание аэровокзала и территорию аэропорта. Хасан II связался по радио с летчиками, обстреливавшими его самолет. Назвавшись бортинженером, он сказал, что оба пилота королевского самолета убиты, а сам король тяжело ранен. Атакующие, поверив в это сообщение, прекратили огонь. Самолеты эскорта, с которых произведены выстрелы по королевскому лайнеру „Боинг-727“, входили в состав марокканских Военно-воздушных сил и поднялись с базы в Кенитре, в нескольких десятках километров от Рабата. Верные правительству войска окружили военно-воздушную базу и установили над ней полный контроль. Начальник базы майор Куера, руководивший покушением на короля, арестован. На следующий день министр национальной обороны Марокко генерал М. Уфкир покончил жизнь самоубийством». Я привел довольно большую цитату из Интернета, потому что никогда раньше не слышал об этом и был очень удивлен.

В целом король Хасан II руководил страной 38 лет и заслужил большое уважение со стороны правителей как арабского, так и западного мира. Достаточно сказать, что на его похоронах присутствовали Клинтон и Буш, а от России руководитель Совета Федерации Егор Строев. В 1999 году после смерти отца на престол взошел его 36-летний сын Мухаммед VI. Он стал 18-м королем из династии Алауитов, которые правят Марокко с 1666 года. Получивший, как его отец и дед, юридическое образование во Франции, Мухаммед VI оказался наиболее демократичным из них. За десять лет его правления Марокко стала более открытой и свободной страной. В первую очередь, это касается прав и свобод, которые получили женщины, традиционно не имевшие никакого влияния в мусульманской стране. Теперь они имеют право учиться в университете, и даже входят в состав марокканского Правительства. Стал развиваться кинематограф, а в масс-культуру проникли рок-музыка и хип-хоп.

Немаловажную роль сыграло и развитие туристического бизнеса, сконцентрированного в основном в прибрежных городах Агадир и Сафи, и континентальных Маракеше, Фесе и Мекнесе.

В 2005 году Марокко в одностороннем порядке установило безвизовый режим для туристов из России. В 2006 страну посетил В.Путин и подписал пакет соглашений об экономическом сотрудничестве. 80% российского экспорта в Марокко составляет нефть. К нам везут, конечно же, апельсины, которые знакомы каждому россиянину по черным ромбикам наклеек с надписью “Moroc”.

Мы катили по шоссе европейского класса, а я все осматривал окрестности и удивлялся – а где же пустыня? Вокруг расстилались бескрайние зеленые просторы, которые, похоже не испытывали нехватки влаги. На полях возделывают в основном овощные культуры. Много плантаций клубники, прикрытых полиэтиленовой пленкой. Встречались и банановые посадки, также укрытые пленкой. От морозов или, наоборот, от жгучих лучей солнца? Наверное, мы поехали вовремя, когда еще не очень жарко, и все цветет.

На санитарной остановке у заправочной станции Юнус купил у местного продавца два кулька апельсинов и угостил всю группу. Мы получили возможность попробовать настоящих марокканских цитрусовых, потому что здешних денег у нас еще не было. Нужно сказать, что апельсины были не чета тем, что привозят к нам в Россию. Может быть это связано с тем, что здесь прошлогодний урожай оставляют висеть на ветках и снимают только в феврале-марте, когда плоды окончательно «дойдут». Они остаются очень сочными, но становятся гораздо более сладкими!

К обеду добрались, наконец, до Касабланки. Виктория предложила организованно посетить ресторан, где есть возможность заказать комплексный обед с национальными блюдами. Часть группы, в том числе и мы, согласились, остальные покривились и решили просто погулять или добыть пропитание самостоятельно.

Остановились на одной из центральных улиц города, и гид подсказала пару банков поблизости, где лучше всего произвести обмен евро. Мы поднялись на второй этаж ресторана, сделали заказ, и чтобы не терять времени, я решил сходить поменять валюту в ближайшем банке.

Там произошел довольно характерный случай.

Операционный зал не супер современный, но не хуже иных наших. За барьером без стекла сидит дородный мужик и меняет доллары-евро на местные дирхамы. К нему уже выстроилась небольшая очередь из наших попутчиков. Когда доходит мой черед, со всей учтивостью и улыбкой протягиваю 200 евро, «плиз чейндж». Кассир берет, что-то стучит на допотопном калькуляторе, отсчитывает, выкладывает мне пачку дирхам и прикладывается к стакану чая, давая всем видом понять, что обмен закончен. Но я читал, что обратный обмен на евро невозможен, если вы не предоставите справку о том где меняли валюту первоначально. Поэтому мне приходится проявить некоторую настойчивость и попросить «плиз, конто». На что банковский служащий невозмутимо печатает на принтере счет, подает мне и… кладет сверху еще 50 дирхам!

Т.е. он изначально решил меня обсчитать, понадеявшись, что наивный иностранец не будет перепроверять его расчет. А с бумагой свериться проще. 50 дирхам хоть и небольшая сумма (около 5 евро) но столько зарабатывает крестьянин за день труда в поле. А сколько глупых европейцев, привыкшие доверять банковским служащим, не удосужатся пересчитать деньги?! Да и для меня, признаться, это было шоком!

Такова натура арабов. Они не украдут, потому что это запрещено Кораном, но запросто Вас обсчитают, продадут втридорога или потребуют плату за самую мизерную услугу.

Вернулся в ресторан и за обедом рассказал о случившемся своим попутчикам, чтобы тоже были начеку.

Марокканская кухня сочетает в себе как традиционно арабские блюда, такие как кус-кус, бахлава и т.п., так и местные, привнесенные берберскими племенами. К числу последних можно отнести и тажин. Это, как правило, баранина, тушеная с овощами. Подается она прямо, как и готовиться, в глиняной тарелке, накрытой своеобразной конической крышкой. Готовят обычно мясо молодых барашков, поэтому никакого запаха не чувствуется.

Что еще входило в комплексный обед уже и не помню, потому что больше впечатлило отсутствие напитков, даже воды, которые предлагались за отдельную плату, причем сопоставимую со стоимостью основного блюда.

На ожидание и поедание ушло почти два часа вместо запланированных 40 минут. Те, кто не пошел в ресторан, послонявшись по окрестным улочкам, были вынуждены околачиваться на тротуаре в ожидании остальной части группы и автобуса. Эта задержка стала поводом для упреков в адрес гида, которая не сумела более точно спланировать обеденный перерыв. На что Виктория вполне резонно возразила, что если половина туристов желает пообедать, то она обязана была это организовать, а то, как быстро работники ресторана обслуживают посетителей, от нее не зависит.

А нас ожидала автобусная обзорная экскурсия по Белому Дому. Именно так переводится с испанского слово Касабланка. Город старается максимально соответствовать своему названию. Большинство зданий в нем выкрашены в белый цвет или облицованы белым камнем. Застроенный домами самых разных времен и эпох, город не оставляет целостного впечатления. Рядом со зданиями из стекла и бетона соседствуют одноэтажные дворцы-особняки и бедняцкие лачуги.

На дорогах некое подобие организованного движения, больше напоминающего обыкновенный хаос и бардак. Ездят кто на чем может. От ослов и мопедов с педалями до навороченных джипов и мерседесов. Основную массу автопарка, как мне показалось, составляют Пежо-206, 205 и более ранних моделей. Это не удивительно, учитывая значительное влияние, которая оказывала Франция на развитие своей бывшей колонии.

Сегодня в Касабланке живет около трех миллионов человек, находятся штаб-квартиры самых крупных марокканских банков и корпораций. Это деловой центр страны. По словам гида в городе много частных клиник пластической хирургии. Могут морщинки подтянуть, а могут и пол поменять. Некоторые желающие едут именно сюда, потому что ценят оптимальное сочетание цены и качества, а также лояльное законодательство.

Одной из первых была наша остановка на площади Объединенных наций, которая запомнилась в первую очередь огромным количеством голубей, которые сидели везде – на деревьях, лавках, фонтанах и просто на асфальте.

Здесь же ошивался красочно разнаряженный водонос. Раньше специальные люди ходили и разносили воду по жилым кварталам. Чтобы их было далеко видно, носили яркую одежду и широкополую шляпу, а чтобы было далеко слышно, подвязывали к платью десятки колокольчиков самых разных размеров. Сейчас такие «пугала» увешанные вдобавок разными медными черпаками появляются в местах скопления туристов в надежде получить небольшой бакшиш за право с ним сфотографироваться.

Вторая остановка была в более старой части города, где находится королевский дворец. Подъехать к нему на автобусе возможности не было, поэтому пришлось идти пару кварталов пешком мимо различных государственных учреждений, на входе в каждое из которых стоял солдат-часовой.

Тут наш арабский гид Юнус немного подсуетился и договорился, чтобы нам разрешили зайти в одно из таких заведений. Раньше здесь жили разные высокопоставленные чиновники и вельможи, поэтому здания больше напоминают дворцы, а не офисные помещения из стекла и бетона.

На входе обязательно висит портрет короля Мухаммеда VI и национальные флаги. А внутреннее убранство показалось совсем сказочным. То, что мы увидели в каком-то второсортном министерстве, вполне могло затмить впечатления от Альгамбры. Такие же стены, украшенные рельефным орнаментом от пола до потолка, колонны, резные потолки, плитка, зелень, журчание воды… И никого из служащих или посетителей. Очень странно. Но красиво.

Перед входом на площадь у дворца снова пост. Солдаты с интересом поглядывают на наших женщин, но беспрепятственно пропускают. Предупреждают только, чтобы военных не фотографировали.

На площади средних размеров стоит несколько старинных пушек. Народу никого кроме нас нет. Ворота дворца закрыты.

Собственно самого дворца мы не видим. Он обнесен глухой стеной, в которой устроены высокие позолоченные ворота. Впрочем, и самого короля здесь нет, ведь столица страны – Рабат, там находится постоянная резиденция. А во всех крупных городах есть дворцы, в которых король может жить, когда передвигается по своим владениям. Более того, есть у короля Марокко дворцы и в других арабских странах, чтобы бедняге было где остановиться во время заграничных турне.

На обратном пути наше внимание привлекает целое кошачье семейство, которое устроило себе гнездо за постовой будкой. Ни кошку, ни котят никто не трогает, и они свободно разгуливают, где заблагорассудится. Вообще во время путешествия нам часто доводилось встречать кошек, которые живут сами по себе, нисколько не смущаясь людской толпы или торжественности места.

Третья остановка нашего автобуса была запланирована около самого значительного сооружения Касабланки, которое стало настоящим символом города. Я имею в виду вторую в мире по величине мечеть Хасана II и ее 200-метровый минарет, расположенные прямо на берегу океана.

Мечеть была построена ударными темпами за четыре года под руководством французского архитектора Мишеля Пинсо и «сдана в эксплуатацию» 30 августа 1993 года. Считается, что она возведена целиком на «народные пожертвования» (800 млн. долл.) и уступает только главному мусульманскому храму Аль-Масджид аль-Харам в Мекке. В самой мечети могут одновременно молиться до 25000 верующих и еще 80000 на площади перед ней. А минарет является самым высоким религиозным сооружением в мире, превосходя на 50 метров пирамиду Хеопса и на 40 метров собор Святого Петра в Риме.

У нас было около часа свободного времени, чтобы не торопясь прогуляться по огромной площади, выложенной узорной плиткой, пофотографироваться на фоне четырехгранного столба минарета, подойти к главным воротам. Внутрь попасть, конечно, не удалось, хотя говорят, что иногда организуются групповые посещения для мужчин-немусульман.

По набережной океана прогуливалась самая разнообразная публика. Много детей и женщин. Некоторые перебрались через парапет и устроились прямо на прибрежных камнях у пенящегося океанского прибоя.

Вдоволь нагулявшись по продуваемой всеми ветрами площади, мы отправляемся дальше, чтобы сделать еще одну неформальную остановку прямо на берегу океана и омыть свои ноги соленой атлантической водой.

Возможность сделать это представилась совсем недалеко, здесь же в черте города. Прямо вдоль дороги, проходящей по морскому берегу, раскинулся широкий дикий песчаный пляж. Никто из марокканцев в это время не купается, но вся прибрежная территория была заполнена молодыми людьми. Что же они делали? Играли в футбол!

Куда ни кинешь взгляд – везде кипит борьба за мяч. Только по каким-то им понятным правилам, установлены границы полей. Воротами часто служат просто два больших камня. И, кажется, на сотне площадок кипит азартная спортивная борьба тысячи футболистов. По мокрому песку кто-то бегает в кроссовках, кто- то босиком. Если упал и запачкался, тут же добежал до воды и искупался. Удивительно, что во многих местах звучат свистки судей. Границ нет, ворот нет, а рефери есть. И назначают штрафные, пенальти и т.п.

Глядя на это буйство футбола, я про себя содрогнулся от мысли, что с таким энтузиазмом, возможно, создаются новые чемпионы мира. У нас редко когда встретишь пару-тройку ребят лениво перепинывающих мячик где-то во дворе, зато амбиций на футбольное первенство, хоть отбавляй.

В остальном пляж подтверждал свой статус «дикого». Ни зонтов, ни лежаков, ни даже кабинок для переодевания. Мы, конечно же, все отправились поближе к воде. Увернувшись пару раз от мяча, миновали полосу футболистов. А дальше было совершенно пустое пространство. Показалось очень странным, что игроков от воды отделяют метров 50, покрытых чуть влажным песком без каких-либо следов. А невысокие волны океанского прибоя, разбивались друг о друга где-то вдалеке. Все, как есть в обуви, двинулись туда.

Но вдруг линия уреза воды стала приближаться. Без каких либо видимых причин, волн и т.п. Просто море стало наползать на пляж. Когда кажущийся таким безобидным, прилив достиг наших товарищей и, не задерживаясь, пошел дальше, самые бойкие кинулись бежать в сторону берега, пытаясь сохранить сухие ноги, а другие просто оторопело смотрели, как вода поднимается уже выше колен.

Достигнув крайних футболистов, океан также неторопливо отступил и пошел обратно. Русские туристы разбрелись по берегу. Кто-то закатал штанины и ходил по мокрому песку, а несколько человек даже разделись и решились зайти поглубже и искупаться. Вода была достаточно теплая, градусов 20-25.

Мы тоже разулись и гуляли по чистому гладкому песку, наблюдая как вода, раз за разом набегает на пляж, а потом также единым потоком отступает обратно. Массаж ног и водные процедуры помогли снять усталость дневных похождений.

Решив, что пора уже закругляться, я присел на камешек. В луже возле него можно было смыть песок и одеть кроссовки. За этим-то занятием и застал меня коварный океан, решивший снова накатить на пляж. Валун, на котором я устроился, норовил вот-вот скрыться под водой, поэтому пришлось срочно, как был - в носках, подскакивать и шлепать по мелководью. Хорошо, что кроссовки успел подхватить.

Остаток дня у нас ушел на то, чтобы совершить еще один, почти двухсоткилометровый, переезд до самой южной точки путешествия – города Маракеш, и разместиться в гостинице, в которой предстояло провести две ночи. Добрались туда уже затемно. Отель хоть и был расположен в самом центре города, но оказался весьма обветшалым и наполненным какими-то неприятными запахами.

 

День шестой. Красный город и «Берберские фантазии». (26 марта 2009 г., четверг)

 

Итак, проснувшись утром от многоголосого пения птиц, мы позавтракали и были готовы к новому экскурсионному дню, который был посвящен знакомству с туристической столицей страны – городом Маракеш.

Сегодня это третий по величине город Марокко с населением чуть более одного миллиона человек. Он был основан в долине Хауз у подножия гор Высокого Атласа в 1062 году Юсуфом ибн Ташфином, основателем династии Альморавидов, и несколько столетий оставался столицей страны, которой даже передал свое название. Топоним «Марокко» - искаженное испанское Marruecos.

Тысячи туристов устремляются сюда, чтобы увидеть «настоящее» Марокко, понимая под этим и своеобразную архитектуру, и огромную рыночную площадь, и переплетение арабо-берберской культуры, и массу других самых разных достопримечательностей.

Медина – старый, исторический центр любого арабского города. Представляет собой, как правило, невообразимое нагромождение древних построек, лавок и жилищ, обнесенных высокой крепостной стеной. Так как большинство старинных зданий в Маракеше построены из глины рыжевато-розового оттенка, он получил неофициальное название «Красного города». По этой причине, как и в случае с Касабланкой, при строительстве новых сооружений стараются придерживаться местной традиции.

По плану нашей экскурсии предстояло посетить несколько мест, которые находятся в разных частях большой Медины. А так как проезд на туристическом автобусе по узеньким улочкам категорически невозможен, получилось, что мы ездили снаружи вдоль стен с кратковременными выходами и погружением в это безумство.

Впрочем, первая остановка была не у Медины, в саду Мажорель. Приехав первыми к самому открытию, мы имели возможность побродить по почти пустым дорожкам и насладиться утренней свежестью. Яркое солнце и теплая погода этому только способствовали.

Небольшой участок, купленный в 1920-х годах на окраине города, французский художник Жак Мажорель превратил в настоящий ботанический сад, в котором собраны самые экзотические представители флоры из разных уголком земного шара. А фауна в виде птиц, завелась здесь сама. После смерти основателя, парк был выкуплен модельером Ив Сен Лораном, открыт для посещения широкой публике и получил имя своего основателя.

Сразу скажу, что сад Мажорель по площади очень не велик, едва ли больше гектара. Для посетителей устроены специальные бетонные дорожки с ограждениями, предохраняющими растения от особенно любознательных «ботаников». Но даже на такой небольшой территории мы смогли полюбоваться и бамбуковой рощей, и высоченными пальмами, и массой кактусов самых различных форм и размеров, некоторые из них даже были украшены яркими необычными цветами. Здесь же нам удалось вблизи рассмотреть как растут бананы.

Есть в саду и водоемы, населенные золотыми рыбками и черепахами. А высоко над головой не смолкает птичий разноголосый грай.

Отведенного часа времени вполне хватило, чтобы посетить самые укромные уголки. Нам навстречу прибывали новые группы туристов, и уже скоро их голоса заглушили птичий щебет, а мы едем дальше.

Следующая наша цель – гробницы Саадитов. Чтобы добраться до них, пришлось выйти из автобуса у одних из ворот в Медину. Предупрежденные о том, что в сутолоке узких улочек, превращенных в сплошной базар, легко потеряться, мы продвигаемся плотной цепочкой, которую замыкает Юнус, присматривающий за отстающими.

Протиснувшись по какому-то узкому извилистому коридорчику между двух высоких красных стен, мы оказались в тихом дворике. Его главное отличие состояло в плитах, занимающих почти всю поверхность земли. Как оказалось – это и есть захоронения членов династии Саадитов, правивших в Маракеше в XVI-XVII веках.

Имелись тут и несколько помещений, в которых лежали более важные персоны. Но все надгробные плиты выглядели одинаково – покрытые мелкой квадратной плиткой, расположенной в шахматном порядке. Отличие только в сочетании цветов. Надгробия устроены вровень с землей, так что ненароком можно и наступить. Кто где лежит, не написано. Ни дат жизни и смерти, ничего. С эстетической точки зрения мне почему-то пришла в голову ассоциация с полом мойки в общественной бане.

Не знаю, правда или нет (мне не верится), что до начала XX века гробницы, окруженные со всех четырех сторон глухой стеной, оставались нетронутыми. Дескать, даже местные жители не догадывались об их существовании, пока какой-то французский летчик, пролетая над городом на аэроплане, не обнаружил квадратный участок дикой растительности среди плотной застройки Медины. Потом уже археологи прорубили сквозь стену проход и совершили научное открытие. Впрочем, его ценность мне представляется не очень высокой, ведь у мусульман нет традиции класть в могилу предметы, которые могут пригодиться усопшему на том свете.

Выходим обратно и снова оказываемся в шумной суете арабского рынка. По обеим сторонам улочки тянуться сплошные лавчонки и прилавки торговцев, предлагающих все что угодно от соленых оливок до стирального порошка. Здесь же движется масса повозок, в которые запряжены четырех- или двуногие ишаки, велосипеды, тарахтящие мопеды, авто полувековой давности. Под ногами мусор, а про запахи лучше и не говорить.

Еще один короткий автобусный переезд, чтобы через другие ворота в крепостной стене подобраться ко дворцу Бахия. Он считается одной из главных достопримечательностей Маракеша. Название переводится как «дворец красавицы». Его построил для одной из своих 24 законных жен Сиди Муса - Великий Визирь султанов Мулай-Хасана и Мулай-Абд-аль-Азиза. Уже после начала строительства Визирь постоянно приобретал все новые и новые участки по соседству. Его дворец постоянно разрастался. В результате после 7 лет строительства он превратился в настоящий лабиринт.

Как я уже говорил, марокканские дворцы внешне не производят абсолютно никакого впечатления. Проходя мимо глухой высокой стены, не догадаешься, что за ней скрываются великолепные залы и дворики с пышной зеленью. Ни золотых куполов, ни резных окон.

Вход во дворец контролируется постовыми, дабы оградить туристов от местных попрошаек и «хелперов». Мы прошлись по дворцу в сопровождении здешнего гида, который вел рассказ на английском, а наша Виктория как могла синхронно переводила.

Все увиденное во многом повторяло убранство дворцов Альгамбры. Может быть по этому не оставило какого-то сильного отпечатка. По обычаю стены покрыты затейливой резьбой и сурами из Корана. Потолки из кедра, богато украшенного как резным орнаментом, так и яркой росписью красками. В каждом дворике или зале журчит вода в фонтанчиках. Под открытым небом растут апельсиновые деревья и разнообразные цветы. Единственное новшество – камины, которые устроили французы во время своего пребывания здесь. Другой мебели или предметов интерьера не сохранилось.

После довольно длительного осмотра дворца Бахия возвращаемся в автобус, чтобы через пару минут снова выйти в самом центре города на проспекте Мухаммеда V, возле мечети Кутубия. Ее 70-метровый минарет по праву служит визитной карточкой города, потому что виден практически из любого его места и является своеобразным маяком для заплутавших туристов. Это прекрасно сохранившийся образец зодчества эпохи Альморавидов.

Сама мечеть, построенная в XII веке Якубом аль-Мансуром, является действующей, поэтому для посещения нам недоступна. Впрочем, также как и четырехугольная башня минарета, внутри которой, говорят, устроена не лестница, а пологий пандус, чтобы муэдзин мог подниматься верхом на ослике. Кроме того, у этого сооружения есть еще два близнеца – башня Хасана в Рабате и Хиральда в испанской Севилье.

Мы прошли мимо апельсиновых садов, которые выполняют здесь роль городского парка, и снова погрузились в Медину, чтобы отыскать фармацевтический салон, в котором для нас подготовлена демонстрация, а главное (большая здесь редкость) имеется русскоговорящий гид.

Салон отыскался в одной из подворотен. Мы расселись в комнате, все стены которой были уставлены банками с различными травами, порошками и мазями.

Обычный сценарий – молодой человек рассказывает о каком-нибудь чудо-препарате, а два его ассистента в это время проходят по рядам и дают всем попробовать или понюхать. Конечно же, предлагают три по цене двух, пять по цене трех и только специально для друзей из России.

Самую большую ценность в парфюмерной и фармацевтической отраслях Марокко имеет аргановое масло, которое выжимают из семян плодов арганового дерева. Аргания, как называют его местные жители, растет только в Марокко и Мексике, но т.к. в Америке его никак не используют, то весь мировой экспорт арганового масла поступает с берегов Западной Африки. В Марокко дикорастущие аргановые деревья считаются национальным богатством и находятся под защитой государства. Впрочем, неприхотливая аргания, растущая в пустынной безводной местности, там где нет даже травы, служит основным источником корма для местных коз, которые наловчились забираться по ветвям дерева на высоту в 3-4 метра. В Интернете можно встретить фотографии, где на ветвях аргании пасется целое стадо коз, получивших за эту свою способность прозвище «летучих»

Самих аргановых деревьев мы не встречали, как и коз на них. Аргания растет еще дальше на юг от Маракеша. Аргановое масло очень дорогое. Для получения 1 кг масла требуется собрать 100 кг ядрышек (!) его плодов. Кроме парфюмерии масло используют также и в пищу. Конечно не те бедняки, что его выжимают.

Другие составляющие лечебных снадобий более привычны - амбра, мускус, жасмин. Но на каждую болячку обязательно найдется самое замечательное и безотказное средство, если не жалко расстаться с сотней-другой дирхамов.

Еще нужно упомянуть про мяту, которую также употребляют во всех возможных видах. Но больше всего в чае. Напиток получается душистым, ничуть не хуже того, что заваривают из травы, растущей у нас под забором.

После рассказа настал черед расплаты за выбранные снадобья. Кто не взял ничего, мог пройти уникальный массаж шеи и головы, и оставить здесь хотя бы 20 дирхамов. Наконец, все желающие смогли сделать жизненно необходимые покупки или массаж, и можно выбираться наружу.

Конечной точкой нашей экскурсии по городу была площадь Джамаа Эль Фна. По сути это главная площадь города, по совместительству являющаяся и рыночной. Дойти до нее оказалось совсем не далеко. Там Виктория сориентировала как добраться до отеля (карты у нас были) и отпустила в «свободный полет».

Сколько читал отзывы о Маракеше, все с восторгом пишут про площадь Джамаа Эль Фна, которая даже занесена в список культурного наследия ЮНЕСКО. На меня же она не произвела никакого впечатления. Просто большое пространство, покрытое старым асфальтом и растрескавшейся плиткой. Площадь окружена какими-то двухэтажными халупами, служащими одновременно лавками и жилищем для торговцев. В центре стоят передвижные прилавки, стилизованные под старинные повозки с большими деревянными колесами. На них разложены апельсины и грейпфруты, из которых вам тут же выжмут свежий сок. Стакан апельсинового 4-5 дирхам, грейпфрутового 6 дирхам. На наши деньги где-то 15-20 рублей. Совсем дешево. Правда, гид нас предупредила, что воды для мытья стаканов у них нет, а если и есть то сомнительного качества, поэтому лучше наливать в свою тару. У нас как раз освободилась бутылочка из-под воды, которую мы и использовали для сока. Торговцы к причудам европейцев готовы и имеют воронку для наполнения бутылок.

Затем мы прошлись немного вдоль рядов, торгующих разным барахлом, несущим толику местного колорита. В основном это одежда, посуда, изделия из кожи. Так как ничего подобного нам было не нужно, то и прогулка оказалась не длительной. Торговцы, наверное, по случаю обеденного времени особой активности тоже не проявляли. К тому же здесь мало кто владеет английским языком. Больше распространен французский. Удивило, что попрошайничеством кроме детей занимались и женщины. Далеко заходить мы не решились, так как побоялись заблудиться в хитросплетении узких улочек.

Вернулись и выпили еще по стакану сока. Надо же запасаться витаминами впрок. Затем подошли к прилавкам, торгующим финиками, курагой и т.п. К моему удивлению везде стояли ценники. 60-70 дирхам за килограмм, довольно дорого даже по нашим меркам. (Вообще удивительно само наличие ценников на арабском рынке.) Можно, конечно, пробовать бесплатно, но все немытое. Попытка поторговаться на англо-франко-испанском диалекте оказалась безуспешной – продавцы не уступали ни дирхама. Пришлось уступить нам. Взяли по килограмму фиников, кураги и изюма. Не потому что очень нужно, а просто не знали какие еще сувениры можно привезти из «красного города».

В том же Интернете описывают, как интересно бывает на площади Джамаа Эль Фна поздно вечером, когда все пространство заполняют столы и прилавки с разными вкусностями, которые тут же готовятся (сплошная антисанитария!). Горят фонари, выступают факиры, йоги, заклинатели змей, ходят водоносы, бродячие артисты рассказывают сказки и поют песни. Веселье!

Пресловутые заклинатели змей на площади были и днем, но немного. Окруженные редким кружком местных зевак, они чего-то напевали, корчились как юродивые и подбрасывали своих бедных гадюк в воздух. Неосторожные иностранцы, приблизившиеся к ним, были моментально атакованы с требованием платы за просмотр. Другая пара туристов, сделавшая издалека фотоснимок, добрую сотню метров преследовалась каким-то недоразумением в драных лохмотьях, вопящим на всю площадь.

Несколько озадаченные подобным «гостеприимством» мы, за отсутствием других интересностей, отправились в сторону отеля. На знакомство с городом по программе тура отведено целых полтора дня. Нам хватило на это половины. Правда, мы не побывали в садах Ла Менара, во дворце Эль Бади и в новом квартале Гелиз. Но и того, что увидели, вполне хватило, чтобы составить представление о «самом марокканским» из городов Марокко.

Вечером было запланировано фольклорное шоу «Берберские фантазии». А на завтра Виктория предложила выехать пораньше и посетить город Рабат, который является столицей страны, но почему-то не включен в программу тура. Оставалось придумать, чем заняться сегодня до вечера.

Для начала решили дойти до отеля, перекусить чем бог послал, и отдохнуть от дневного зноя. Пока шли вдоль проспекта Мухаммеда V, обратили внимание на какой-то тенистый сад, тянувшийся вдоль крепостной стены. Почему бы не вернуться потом сюда и просто погулять?

Так и сделали. По пути в парк к нам обратился какой-то прилично одетый мужчина. Без труда распознав в нас туристов, он заговорил по-английски, пытаясь подсказать дорогу к Медине. В коротком разговоре выяснилось, что его друг учился в Москве в каком-то институте на фармацевта. Потом наши пути разошлись, но ощущение доброжелательного отношения марокканцев к русским осталось.

Зеленый сад, до которого мы добрались, оказался Городским парком. Да не простым, а киберпарком! На его аллеях через каждые 50-100 метров стояли интернет-киоски, напоминающие телефонные будки, только вместо телефона в них были монитор и клавиатура. Большинство оказались заняты молодыми людьми, поэтому рассмотреть вблизи это чудо техники нам не удалось. Кроме нас здесь гуляли и другие туристы, но больше было детей с ранцами и портфелями. Похоже, что где-то рядом располагалась школа или колледж. При этом все, в том числе и девушки, были одеты вполне по-европейски.

Побродив по дорожкам парка, мы добрались до центрального фонтана, где и устроились на лавочке, пытаясь немного позагорать на весеннем солнце и понаблюдать за другими посетителями.

Заметили одного молодого человека, который пытался продавать посетителям букетики каких-то цветов. Как это принято у арабов, делал свои предложения чересчур настойчиво и назойливо, за что привлек внимание стража порядка, оказавшегося поблизости. Полицейский, видимо, сделал ему замечание и тот переместился подальше от центра – на боковые аллеи. Пока полицейский стоял у фонтана и беседовал с каким-то товарищем в штатском (тоже, похоже, при исполнении), торговец отлавливал парочки гуляющие поодаль, а сам все косился – не ушел ли этот вредный коп. Но удача была сегодня явно не на его стороне. Уже покидая парк, мы снова увидели молодого человека, с тем же количеством цветов и с той же настойчивостью атакующего новых потенциальных покупателей.

В поисках еще каких-нибудь достопримечательностей или просто современных магазинов, мы совершили променад вдоль проспекта Мухаммеда V, но безуспешно. На пути попадались только рестораны и кафе. Вернулись в отель, чтобы немного просто побездельничать. В гостинице был свой небольшой садик с бассейном. Но для купания было как-то прохладно. Хотя наши соотечественники не преминули отметиться и здесь.

Сделаю небольшое отступление, чтобы рассказать о народе, населяющем территорию Марокко. Точнее о двух народах, которые живут здесь бок о бок. Это арабы и берберы. Есть еще евреи, но они есть везде, поэтому не буду на них заострять внимание. Как не трудно догадаться, арабы пришли с армиями аравийских эмиров. Берберы испокон веков жили на западных землях, ведя полукочевой образ жизни. Арабы имели письменность, развитые ремесло и искусство. Берберы свою письменность утеряли, да так и не восстановили, похоже за ненадобностью. Сохранившиеся древние берберские тексты пока не поддаются расшифровке. Поэтому государственный язык в Марокко арабский. На нем выходят газеты, и вещает телевидение. Арабы преимущественно живут в городах. Берберы населяют деревни. Но обо всем этом можно говорить с некоторой долей условности - за 500 лет все очень сильно перемешалось и арабизировавшегося бербера не отличить от оберберившегося араба. Сегодня берберы и их обычаи – одна из главных туристических приманок Марокко.

Вот и у нас в программе было посещение берберской деревни, ужин с народными песнями и танцами. Правда, вместо глухой деревеньки, где-то в песках Сахары, нас отвезли в огромный развлекательный комплекс «Шез Али» в десяти минутах езды от Маракеша.

Название в переводе с французского звучит просто как «У Али». Гид нас сразу предупредила, что артистам уже «за все заплачено», поэтому на их вымогательство можно не обращать внимание.

Сразу от автобусного паркинга нас встречает колонна берберских всадников на серых скакунах с древними кремневыми ружьями. Специально, чтобы сфотографироваться. Делаем несколько снимков, пытаясь успеть до толп все прибывающих и прибывающих туристов. Я немного осмелел и потянулся за ружьем, а бербер на удивление легко с ним расстался, видимо ожидая щедрый бакшиш. Так появился еще один снимок, на котором я стою с тяжелой аркебузой в руках.

Потом мы вернули кавалеристу его карамультук и отправились восвояси, а на требовательное «Мани, мани!» только помахали ручкой. Всадники стоят вдоль дороги для антуража и не могут покинуть свое место. Да и мимо них сегодня еще не одна сотня иностранцев пройдет – кто-нибудь подаст.

Пройдя ворота, попадаем в какой-то непонятный лабиринт. Смесь сказок Шахеризады, Али-Бабы и сорока разбойников. Коридор, стилизованный под пещеру, проходил мимо разных уголков, в которых были представлены как предметы берберской культуры, так и целые сценки из их быта.

Затем вышли на большое пространство под открытым небом. В центре ровная, посыпанная песком площадка, где-то метров 50 на 150 для показательной джигитовки. Вокруг нее невысокие, в три ступени, места для зрителей, а еще дальше за ними огромные шатры, в которых установлены столы. Уже совсем стемнело, а на противоположной стороне возвышался и красиво подсвечивался прекрасный дворец, кажется скопированный из какой-то сказочной книжки.

Пока мы добрались до своего шатра, то прошли мимо нескольких групп артистов, каждая из которых представляла определенное берберское племя, отличаясь как одеждой, так и пением. Все они чего-то пели, пританцовывали, били в барабаны, дудели в огромные горны. В общем, сплошной гвалт и какофония.

В каждом шатре установлено по 5-6 столов, за каждым из которых может разместиться 8-10 человек. И шатров таких было больше десятка, так что получается довольно многолюдно. Как все расселись, начинается трапеза. Еду подавали на больших блюдах. Ставили в центр стола, а там уж каждый накладывал себе сколько хотел.

Я уже упоминал про тажин, которым здесь кормят в каждой забегаловке. Потом мы попробовали кус-кус. Это блюдо из манной крупы, приготовленной на пару с небольшим добавлением масла и специй. Попросту - рассыпчатая манная каша. Потом была бахлава – особый пирог из слоеного теста, для начинки которого берут вареные яйца и голубиное мясо (для простых туристов и курица сгодиться), а сверху посыпают сахарной пудрой, корицей или мажут медом. Получается невообразимая смесь сладкого и мясного. Еще чем-то угощали, но я уж не помню. Ведь в это же время народные артисты отправились по шатрам петь свои песни и дуть в дудки.

Меня впечатлили толстые тетки, которые горловым пением выводили такие рулады, что куда там баварским немкам! Натряхивая своим «добром» вокруг столов они, как могли, пытались «завести» гостей и вытащить их танцевать. Но без особого успеха. Только ушли, на смену им другая группа со своими барабанами и трещотками. И так по очереди по всем шатрам.

На десерт были, конечно же, свежие сочные апельсины и чай из мяты с маленьким печеньем «бешкито».

Вдоволь насытившись, гости потянулись на воздух, на площадку, где должны были развернуться главные события – конные скачки и берберская свадьба.

Берберы всегда славились как искусные наездники и меткие стрелки, поэтому мы ожидали чего-то этакого, особенного. Представление началось с неспешного дефиле двух десятков всадников в белых одеждах, с ружьями и на конях. Тех самых, что встречали нас на входе. Они прошлись туда-сюда, соблюдая видимость ровного строя, демонстрируя умение совершать групповые маневры. Потом уступили место мастерам джигитовки, которые по одному на полном скаку вылетали из темноты, выполняли какой-нибудь финт перед главной трибуной и также быстро удалялись. Одетые в черную облегающую одежду, на вороных конях, они напоминали скорее чеченов, жителей гор, нежели пустынных всадников.

Не могу сказать, что их искусство произвело какое-то особое впечатление. В наших российских цирках выступают гораздо более смелые мастера из кавказских республик, которые на 11 метрах арены вытворяют такое, что здешние джигиты годятся им только в подмастерья.

Потом снова на манеж выступила берберская гвардия. С гиканьем они разгоняли коней во весь опор, резко осаживали и возвращались на исходную позицию. Некоторое оживление вызвал внезапно грохнувший выстрел из ружья. Оказывается, их «пушки» еще могут и стрелять! Дальше конные набеги регулярно сопровождались двумя-тремя выстрелами, и закончилось все, как и положено, единым залпом.

Затем пришел черед снова выступить артистам фольклорного жанра. Все группы, что ходили раньше по шатрам, образовали одну колонну и, этакой демонстрацией берберских трудящихся, совершили шествие вокруг ристалища, символизирующее, видимо, берберскую свадьбу. Где жених, где невеста - не понять. Орут, дудят, барабанят, кто во что горазд.

Представление завершилось общей сценой, где смешались кони, люди. На заднем плане вспыхнули огни фейерверка. Красные, зеленые, синие фонтаны брызг расцветили черное небо, а на земле бенгальскими огнями горели слова «WELLCOME ТО MARAKESH».

Полуоглохшие мы добрались до автобуса и в скором времени уже отдыхали в своем номере. Хлеба и зрелищ на сегодня было достаточно.

 

День седьмой. Мавзолей вождя. (27 марта 2009 г., пятница)

 

Наша поездка миновала свой апогей, и мы отправляемся обратно на север. По той же автостраде снова движемся в сторону Касабланки, чтобы миновав ее по объездной дороге, еще через 95 километров свернуть к океану и посетить второй по величине город Марокко, его столицу – Рабат.

К Маракешу мы подъезжали в темноте и ничего по сторонам уже не видели. Поэтому на обратном пути у нас была возможность полюбоваться марокканской природой.

Но где же пустыня? Где скалистые горы? Где песчаные дюны Сахары? Вокруг ровным зеленым ковром раскинулись бескрайние степи, расцвеченные красными пятнами. Что это цветет? Маки!

Вот бы остановиться и побродить среди цветов. Но автобус мчится мимо. Только во время короткой остановки на автозаправке есть возможность подойти к краю поля, полюбоваться природным разнотравьем и сделать несколько фотоснимков.

Въезжаем в Рабат и сразу направляемся к королевскому дворцу. Он занимает огромную территорию и представляет целый комплекс зданий, в которых живут и работают несколько тысяч человек прислуги вместе с семьями. Для детей есть даже своя школа.

Наш гид Юнус уже позвонил куда следует, договорился, и пост во внешнем ограждении мы минуем без задержки. Король Мухаммед где-то в отъезде, поэтому въезд на территорию дворцового комплекса туристам разрешен. Будь хозяин дома – нас бы никто сюда не пустил. Да и так кроме нашей группы других посетителей не видно.

Еще несколько минут едем вдоль аллеи каких-то деревьев, усыпанных красными цветами. Добравшись до парковки, выходим и идем пешком через огромную пустынную площадь, на которой проходят парады марокканской армии. Наша конечная цель - главные ворота дворца, над которыми развевается огромное красное полотнище национального флага с золотой звездой посередине. Внутрь попасть категорически невозможно. Ворота охраняются двойным постом. На одном стоит пара армейских стражников в серой форме и зеленых беретах, на другом гвардейцы в колоритных красных шароварах, кителях с золотыми шнурами и каких-то кубических фесках с кисточками. Подпоясаны ремнями, пряжки которых украшены пятиконечными звездами – совсем как в советской армии. Близко подходить к ним не рекомендуется. Нам можно ограничиться только фотосъемкой на фоне главных ворот, перегороженных массивным бетонным блоком.

Делаем снимки. Еще минута внимания старинным бронзовым пушкам, установленным здесь же, и отправляемся обратно.

Пользуясь случаем, я подошел к Юнусу и решил немного расспросить о нем самом. Невозмутимый, всегда доброжелательный и безотказный он вызывал искреннюю симпатию. Оказалось, что ему уже 47, хотя на вид не больше 40. Женат, двое сыновей. Живут в городе Тетуан на севере страны. Квартира в высотном доме. Есть машина - Рено Меган. В отпуск любят ездить в Европу. Первый иностранный язык Юнуса – испанский, поэтому он часто колесит по стране, сопровождая туристические группы из Латинской Америки. Также он владеет французским и английским. Русского не знает, и в России быть не доводилось. В общем, высокообразованный человек, любящий свою работу и имеющий за нее весьма приличное вознаграждение.

На последок я еще попросил перевести Юнуса с арабского фразу «Моше мушкели», которую приходилось слышать на базаре. Оказалось, это аналог нашего «На все воля Аллаха».

Следующая остановка около Мавзолея Мухаммеда V. Пока мы туда добираемся, я сделаю небольшой экскурс в историю. Основанное в III веке до н.э. в устье реки Бу-Регрег пуническое поселение было превращено римлянами в 40 г. н.э. в город Сала Колония, который около 250 года н.э. отошёл к берберам. В 1146 году в ходе завоевания Альмохадами атлантического побережья Марокко, здесь возведена крепость, и город получил название Рибат-эль-Фатх, что означает «победоносный».

Наибольшего расцвета Рабат достиг в конце XII века при Якуб-аль-Мансуре, перенесшем сюда столицу Марокко из Маракеша. Про Якуб-аль-Мансура мы уже слышали, когда знакомились с мечетью Кутубия. На новом месте он также начал строительство мечети, которая должна была стать крупнейшей в мире. Минарет её мог бы достичь высоты 86 м, но к моменту смерти Якуба был достроен лишь до 44 м, после чего строительство прекратилось. Сама мечеть также простояла несколько веков недостроенная, пока в 1755 году не случилось землетрясение, обрушившее все ее 360 каменных колонн.

В средние века поселение пришло в упадок, но удобная бухта приглянулась морским пиратам, основавшим здесь Бу-Регрегскую республику, не подчинявшуюся никакой центральной власти и просуществовавшую до 1818 года.

В 1912 году французская администрация Марокко, опасаясь восстания берберов, переехала из континентального Феса в прибрежный Рабат, сделав его тем самым столицей колонии и вдохнув новую жизнь. После провозглашения независимости король Мухаммед V оставил Рабат столицей.

Итак, мы поднялись на вершину холма, возвышающегося прямо над устьем реки. Именно здесь расположены остатки великой мечети, башня Хасана и сооружение нового века – Мавзолей Мухаммеда V.

После короткого рассказа гида мы разбрелись для самостоятельного знакомства с местными достопримечательностями. Первым делом в Мавзолей, являющийся одним из немногих святых мусульманских мест в мире, в который разрешается вход немусульманам. Мухаммед V, добившийся независимости Марокко, почитается прямо как Ленин в СССР. В каждом мало-мальски крупном городе есть проспект его имени.

В прямоугольное здание пантеона ведут четыре входа с разных сторон света. У каждого стоят гвардейцы в красной униформе. Мы проходим мимо них и оказываемся как бы на балконе, который опоясывает по периметру расположенное на нижнем уровне помещение с саркофагами Мухаммеда V и его сыновей, один из которых король Хасан II – отец ныне правящего монарха. По одной из версий каждый посетитель, заглядывая через парапет, склоняет голову, тем самым отдавая дань уважения покоящимся. Внутренняя отделка в арабском стиле, очень красивая и торжественная. Затейливым узором покрыто все – пол, стены, потолок. Пламенеют государственные флаги. А по углам балкона стоят стражники с длинными пиками. Не смотря на присутствие начальника караула, следящего за порядком, часовые стоят вольно, разглядывают посетителей и только что не улыбаются во весь рот. Также свободно стоят стражники у наружных ворот. Позволяют фотографировать и сами с удовольствием позируют. Разительная перемена между охраняющими живых и мертвых.

Все пространство прилегающей площади замощено плитами, на которых стройными рядами стоят невысокие остатки колонн мегамечети. На противоположной стороне, у самого обрыва возвышается четырехугольная Башня Хасана. Хоть она и осталась недостроенной, но явно видно ее копийное сходство с минаретом Кутубия. Подняться на башню возможности нет. Ее никто не охраняет. Но на единственной двери висит замок.

От подножия башни открывается прекрасный вид на реку Бу-Регрег, заречный город Сале, морской порт, в дымке угадывается синий простор океана.

Не торопясь погуляли, и на выход. У главных ворот тоже часовые стоят. Но уже конные. Лошади дремлют. Гвардейцы зевают. Занятно, что земля под копытами коней не забетонирована, а просто засыпана песком. Наверное, чтобы легче стоять было.

Есть в Рабате, как и в каждом старинном городе, своя Медина. Есть крепость Касба Удайя, полностью построенная из песчаника. Но нас уже поджимает время, поэтому последняя остановка в этом интересном городе была … у супермаркета Ашан.

Мы заехали, чтобы прикупить каких-нибудь продуктов на дорогу или на сувениры. В качестве подарков родным и близким большой популярностью пользовались наборы различных восточных сладостей. Можно было взять и местного вина, но оно оказалось по большей части сухое, что не в нашем вкусе. Желающие здесь же в буфете могли что-нибудь перекусить по-быстрому.

Когда рассчитывались на кассе, то кассир – молоденькая девушка - отказалась принимать у нас некоторые 200-дирхамовые купюры. По-английски она не понимала, а по-русски тем более, поэтому причина отказа осталась невыясненной. Расплатились другими. Надо заметить, что на деньгах изображается профиль правящего монарха. И в обращении присутствуют банкноты как с ныне покойным Xасаном II, так и со здравствующим Мухаммедом VI. По словам Юнуса все купюры являются законным средством платежа и должны приниматься.

А марокканских монет разного вида я насобирал почти полтора десятка. На большинстве профиль кого-то из королей, но попадаются и просто приуроченные к знаменательным датам. Одним словом, есть где развернуться коллекционерам.

В завершение знакомства с Рабатом, приведу пару наблюдений.

В арабских странах довольно странные представления об общественной морали. Например, мужчины могут спокойно справлять малую нужду прямо средь бела дня на оживленной улице. Для этого достаточно повернуться к дереву на бульваре или стене, будь это хоть тысячелетняя стена Медины.

На столичных улицах много военных. А ездят на чем попало. И забавно видеть какого-нибудь капитана или майора, в мундире, увешанном эполетами и золотым шитьем, едущего с гордым видом на дряхлом мопеде, который еще его дед чинил.

Медина расположена, как правило, в центре города. Но живут там, в скученности и без каких-либо удобств, самые бедные горожане. Над крепостной стеной выставляются теснящие друг друга лачуги - беленые известью обшарпанные кубики. Над крышами на веревках сушится белье. А остальное место занимают целые грозди спутниковых антенн.

Переезд до города Фес, где у нас была запланирована ночевка, составил почти 200 километров. Они были скрашены просмотром кинофильма «Анжелика и Султан», как нельзя более уместного. Ведь прекрасная француженка попала в гарем султана Мекенеза. А нам на завтра предстояло знакомство с городом Мекнесом. Не трудно догадаться, что два этих слова обозначают одно и то же.

А еще Виктория предложила вечером в Фесе посетить какой-то суперресторан с арабской фольклорной шоу-программой. Удовольствие стоило порядка 40 евро на человека и не было первоначально запланировано, поэтому некоторые из наших попутчиков заворчали. А мы решили, что в путешествии надо получать максимум впечатлений. Чем сидеть в номере, лучше сходить культурно покушать и поглазеть на колоритных местных артистов.

В Фес мы въехали, когда уже совсем стемнело. Но весь город был празднично расцвечен. Не говоря про обычную подсветку домов и фонтанов, над всей центральной улицей натянули сплошной светящийся полог, под которым можно было гулять по бульвару как днем. Юнус пояснил, что все это связано с приездом сюда в гости к Мухаммеду VI короля Иордании. Что ж, мы не против. Хотят короли путешествовать – пожалуйста.

Забрасываем вещи в номер и снова выходим к автобусу. Половина группы набралось – этого достаточно, чтобы к месту нас довез автобус и после ужина тоже забрал.

Сам ресторан находился где-то в Медине. Мы свернули в неприметный переулок, зашли в дверь без вывески, а там!.. Не могу сравнить с королевским дворцом – не был, но ничуть не хуже дворца Великого Визиря Аль Бахия. Только все выполнено уже на современном уровне. Мотив и орнаменты старинные, а технологии новые. Стены покрыты мельчайшей плиткой, образующей затейливый рисунок. А на кедровом потолке резные кружева и звезды. Вот туда мы и устремились первым делом. Не на потолок, конечно, а еще выше – на крышу. Оттуда, с высоты, открывался великолепный вид на ночной старинный город, светящийся сотнями огней.

В ресторане немноголюдно. Кроме нас еще две группы туристов и кое-кто поодиночке. Рассадили опять же за столы по 8 человек. Может это такая традиция у арабов – есть всем вместе за круглым столом? Вообще-то столы были не очень большими, сидеть приходилось плотненько, чувствуя «локоть соседа».

На столе все место занимала разная снедь, так что свои тарелки приходилось держать чуть ли не на руках. Про смену блюд повторяться не буду – тот же тажин, кус-кус, бахлава. Все сытно и вкусно. Способы приготовления и специи несколько иные, поэтому не приедается, кажется ново и необычно. На десерт гора огромных ярких апельсинов и сладкий чай из мяты. Но мы пришли сюда не только поесть, еще и посмотреть.

В течение всего вечера на небольшой сцене сменяли друг друга артисты разных жанров. Больше всего запомнился, пожалуй, ансамбль усатых аксакалов, которые весело подпрыгивая били в бубны и какие-то там-тамы, периодически их всяко крутили и замирали в живописных позах. Этот стиль называется ахваш. Как положено, были танец живота и выступления танцовщицы с огненными факелами. Закончилось все опять же свадьбой, но как бы на арабский манер.

Одну из молодых посетительниц ресторана, обрядили в бело-серебритые одежды, посадили в нечто похожее на большой разукрашенный тазик, а потом четыре толстые тетки подняли его себе на плечи и совершили пару символических кругов по сцене.

В целом вечер нам понравился. Красивый зал, вкусная еда, немного вина, живая музыка, колоритные артисты.

В отель мы вернулись сытые и довольные.

[Вячик]

День восьмой. Синий город Фес и зеленый Мекнес. (26 марта 2009 г., четверг)

 

Наш номер был на пятом этаже отеля. Утром глянули в окно и увидели такой типичный пейзаж – невысокие белые и не очень домики, плоские крыши уставлены спутниковыми антеннами. И среди них возвышается прямой как столб зеленый четырехугольный минарет.

Интересно, почему в Марокко минареты строят квадратные в плане? В Турции и на Балканах у мусульман, кажется, круглые. Гид на этот вопрос затруднилась ответить.

Итак, очередной день нашего путешествия посвящается городу, который был когда-то столицей страны, а сейчас по-прежнему остается ее культурным и религиозным центром. Это город Фес. Есть у него и свой цвет – синий. Именно такого цвета плиткой украшены стены мечетей и медресе, которых было несколько сотен в старом городе.

Над крышами голубеет небо. Редкие белые облачка сулят нам солнечную, теплую погоду. Можно одеться полегче. Зонтик, конечно, с собой – пусть валяется в автобусе.

Точное время рождения Феса не известно. Его основателем считается султан Мулай Идрис, сын Фатимы – дочери пророка Магомета. Говорят, что в 789 году султан собственноручно очертил границы будущего города золотой мотыгой – "фес" на одном из арабских диалектов. Но это легенда. Археологи утверждают, что люди жили в этих местах за много столетий до прихода арабов.

Сегодня в городе сохранилась самая большая Медина в Марокко. Более 9500 улочек и тупиков, протяженностью несколько десятков километров. Кроме того Медина Феса разделена на ремесленные кварталы, именуемые "сука": квартал ткачей, чеканщиков, ковроделов, ювелиров, кузнецов, кожевенников. Некоторые из них нам предстоит сегодня посетить в ходе продолжительной пешей экскурсии.

Но, сначала, так сказать, «официальная часть». Выходим из автобуса и по дли-и-иной площади Алауитов направляемся к Королевскому дворцу. Как обычно, единственная достоприме-чательность, доступная туристам, – высокие, плотно запертые ворота. Все они сплошь покрыты листами полированной латуни, украшенной геометрическим узором. Красиво, конечно, но сколько уже мы повидали разных ворот - не сосчитать. У этих даже охраны нет, зато толпа туристов.

Возвращаемся в автобус, чтобы подъехать немножко поближе к Медине.

Дальше только пешком. Юнус напутствует нас советом не отставать и не растягиваться. Потеряться легко, а найтись будет очень не просто. Он сам только через несколько лет работы здесь научился немного ориентироваться. Но с нами идет еще и местный, фесский гид, который хорошо знает город.

Проходим через арку старинных ворот Бу-Джелуд. Когда-то они были главным въездом в город, а сейчас так плотно облеплены и застроены разными лавками, что пройти можно только пешком. И под ними движется сплошная людская река. Нет, не туристов, а местных жителей. Торговый день только начинается, и каждый что-нибудь тащит на продажу или катит на тележке.

Наш путь лежит в сторону медресе Бу Инания. Это одно из старейших учебных заведений в городе. Есть в Фесе и свой университет, но у мусульман всегда большим уважением пользовалось религиозное образование. Поэтому почти при каждой мечети открывались школы - медресе. Особенность Бу Инании в том, что сегодня она не действует и открыта для посещения «неверными». Интернет восторгается лестницами из оникса и фаянса, тончайшей резьбой решеток, панелями из узорчатого резного ганча, прохладным зеркалом бассейна, лесом колонн. Здесь якобы воплощено арабское понимание красоты и гармонии мира. Я от этого как-то был не в восторге. Наверное, уже приелось. Все тоже самое, что и везде. Стены, покрытые плиткой и резными украшениями, суры из Корана, великолепные потолки. Скат крыши, заросший травой. А над ним торчит минарет. А над минаретом темнеют тучи… Тучи?!

А вот и дождик закапал. Где наш зонтик? В автобусе остался…

В высоте загремел гром. Что ж, если это гроза, то ненадолго.

Продолжаем наш путь по узким извилистым улочкам. Даже не по улочкам, а проходам между торговыми лотками. Где-то улица скрывается под крышей, соединяющей ее противоположные стороны, где-то натянуты просто навесы из полиэтиленовой пленки. Все равно вода стекает вниз, и под ногами скоро зажурчали целые ручьи.

Заворачиваем в лавку чеканщика. Двухминутный рассказ о ручной технологии изготовления и клятвенные заверения, что только у них самые качественные материалы и самые искусные мастера, самые низкие цены и самые большие скидки. А потом – «налетай, не скупись, покупай живопись!»

Глядя на стены, увешанные блестящими подносами, стеллажи, уставленные всякой утварью, срабатывает «вороний рефлекс» - хватать все, что блестит. Целенаправленно что-то покупать мы не собирались, но походить, посмотреть было интересно. Огромные блюда из желтого металла, отполированные так, что можно смотреться как в зеркало. Лампы, тарелки, блюдца, чашки, кинжалы, статуэтки, кальяны, вазы, чайники, кофейники и целые сервизы – глаза разбегаются. Понимаю, что в обиходе все это быстро потускнеет и потеряет свой товарный вид. Да и цены кусачие. Но полчаса ожидания пока наши попутчики завершат свои покупки, пролетели незаметно. Пора шагать дальше, а дождь так и не проходит.

Прыгая через лужи и отбиваясь от невесть откуда взявшихся продавцов зонтиков («Онли файв юро!») движемся вглубь Медины. Крутим головами по сторонам. Вот прилавок заставленный тазиками с оливками. Самого разного цвета и качества. Думаете, они бывают только зеленые и черные? Нет, еще и желтые, и красные, и пурпурные, и фиолетовые. Соленые в банках без этикеток или россыпью на вес.

А на соседнем столе лежат, высунув синие языки, отрубленные бараньи головы. Ужас! Глядят мертвыми глазами на проходящих мимо. Ждут, кто же купит, сварит деликатесное блюдо, съест, переварит и закончит их жизненный путь. Не хотите голову, можете выбрать потроха – печень, почки, все свежее, еще с кровью.

За следующим углом курятинка. На бетонном прилавке лежат ощипанные цыплячьи тушки. Рядом висят только что обезглавленные птицы. У стены стоит клетка с еще живыми курицами. Они вытягивают свои длинные шеи, склонив голову на бок, смотрят на происходящее. А ты понимаешь, что до вечера им не дожить. Протянется безжалостная рука мясника и закрутится конвейер, в конце которого на прилавке появится еще одно теплое тельце.

Дальше сухофрукты. В больших корзинах насыпаны самых разных цветов и размеров финики и инжир, курага, и изюм, и еще какие-то сладости, которые мы первый раз видим и даже не представляем, как они называются. Здесь же орехи, мед, бананы и чеснок.

Лавки торговцев напоминают контейнеры на наших рынках. Распахнутые на улицу ворота увешаны товаром, проход перегорожен прилавком, а само помещение уходит куда-то вглубь. Встречаются, правда, и просто ниши в стенах зданий, отгороженные бетонным барьером от улицы. При отсутствии каких-либо дверей в задней стенке, поневоле задаешься вопросом – как же продавец попадает на свое рабочее место? Сверху свисает лампочка на проводе. Никаких холодильников. Сомневаюсь, что водопровод у них есть. Про санитарные условия говорить и не приходится. Запахи - соответствующие.

Какой смрад должен здесь стоять в 40-градусную жару! А на наши головы льет дождь. И не знаешь, что лучше – идти под открытым небом, подставляя спину мелким каплям, или прятаться под навесами, попадая под потоки, льющие с них.

Зашли в маленькую неприметную дверь и оказались в пекарне. Прямо при нас из печи достают горячие мягкие лепешки. Почему-то горн печи расположен на уровне пола, и пекарю, чтобы орудовать в нем деревянной лопатой, приходится спускаться в яму. Свежевыпеченный хлеб кидается прямо тут на плиты каменного пола. Но мы все равно пробуем его и выходим снова под дождь.

По мере удаления от главного входа в Медину, ее улочки становятся все грязнее. Под ногами хлюпает слякоть. Местами попадаются кучи бытового мусора. Окружающие дома напоминают какое-то нагромождение камней и деревянных балок. По всему видно, что строились они не одним поколением жителей. Культурный слой постепенно поднимает поверхность земли, а дома как бы погружаются в него. Там где раньше было крыльцо в две-три ступени, сейчас приходится спускаться как в полуподвал.

Очередная остановка в лавке портного. Марокканские национальной одежды довольно просты, но не лишены определенного изящества и удобства. Мужчины чаще всего носят джелябу. Это нечто вроде халата с капюшоном, как правило, простого покроя и неброского серого цвета. Женские джелябы бывают украшены тесьмой с орнаментом и кистями. Впрочем, более характерным для женщин являются платья с таким русским названием «кафтан». Праздничное платье из атласной ткани, с обилием вышивки, золотого шитья, блесток и прочих украшений выглядит очень интересно. Повседневная женская одежда проста – шаровары и накидка «хендира» сверху. Лицо на улице часто прикрывают полупрозрачным шарфом-вуалью.

Все это нам рассказал гид, сопровождая слова демонстрацией одежды на наших женщинах. Когда простые россиянки на глазах превращались в восточных красавиц, по рядам зрителей проносился восторженный вздох. Уж что-что, а в женской одежде арабы знают толк. Материя может так ловко укрыть женщину, что глаза мужчин расширяются от восторга, глядя как неузнаваемо преображаются их спутницы.

Потом, конечно, было массовое переодевание. Хозяин лавки со своими помощниками приложил все усилия, чтобы ни одна из наших женщин не почувствовала себя хоть на пять минут восточной красавицей.

Но окончательное решение принимается исходя из практичности и платежеспособности. Яркие, нарядные платья из качественной ткани очень недешевы. А одеть их у нас на родине можно только дома или на новогоднем карнавале.

Кто-то осчастливленный покупкой, а кто-то с тяжелым вздохом и грустью, мы покидали квартал портных. На улице не переставая лил дождь, а на узкой полоске неба над головой не было видно никаких проблесков солнца.

Двигаясь через ряды ювелиров, мы обратили внимание на разнообразные серебряные пояса, богато украшенные камнями. Оказывается, у арабов есть традиция, по которой жених, чтобы продемонстрировать серьезность намерений, дарит своей избраннице не маленькое колечко, а массивный пояс из драгоценного металла, этакий свадебный подарок невесте. Впрочем, впавшая в немилость жена, может быть изгнана из дома, только в том, что одето на ней. И в этом случае тяжелый пояс позволит ей безбедно существовать некоторое время. Еще здесь считают, что золото способно принести несчастье, посему большинство украшений именно серебряные.

Незаметно мы подошли к еще одной ключевой точке нашей экскурсии. Это мечеть Карауин. Древняя, как и сам город, она к тому же одна из самых больших в стране. Здесь же располагается университет и огромная библиотека. Так как снаружи мечеть застроена массой домов и лавок, оплетена узкими улочками, общее впечатление составить трудно. Перед нами просто предстали открытые ворота, за которыми виднелся полупустой дворик с фонтаном. Стены отделаны знаменитой синей фесской плиткой. Царит атмосфера спокойствия и умиротворения. Но неправоверным сюда хода нет! Заглянули и шагайте дальше.

А вот где гостям всегда рады, так это в караван-сарае! Несколько таких сооружений еще сохранилось в городе. Этакий прообраз современного отеля предназначался для размещения и отдыха целого каравана. Трех-четырех этажное здание имело внутренний дворик-колодец, куда выходили балконы, тянувшиеся вдоль всех ярусов средневековой высотки. На первом этаже размещались стойла для животных. На втором – склады. На третьем наиболее богатые покои для купцов. А выше селились рядовые охранники, носильщики и просто странники, путешествующие в поисках лучшей доли. Один караван-сарай приспособили под музей народных ремесел, а остальные используются, как и все вокруг, для торговли чем попало.

Мы к этому времени уже промокли насквозь как сверху, так и снизу. Хоть и не холодно, но шлепать по лужам удовольствие сомнительное, и кто-то стал роптать, предлагать вернуться в отель, чтобы переодеться. А у нас сегодня еще была запланирована поездка в соседний город Мекнес. Виктория приняла, на мой взгляд, правильное решение – продолжить экскурсию. Одежда на нас потом высохнет, а впечатления навсегда останутся, тем более, что впереди ждало самое интересное – квартал ковроделов и кожевни Шуара.

По каким-то кривым, немыслимым переходам мы оказываемся в довольно просторном помещении с высокими стенами. Все поверхности – горизонтальные и вертикальные закрыты коврами самых различных расцветок. Нас рассадили вдоль стен, разлили горячего мятного чая, и началась очередная презентация.

Сразу скажу, что была радужная мыслишка прикупить какой-нибудь восточный ковер. Не очень большой, где-то 1,5х2 м, чтобы в свернутом состоянии много места не занимал, и был красивым, ярким, оригинальным. Из финансов еще оставалось больше тысячи дирхамов. Но реальность оказалась более прозаичной

Ковры делятся на арабские и берберские. Первые отличаются высоким ворсом, затейливым растительным орнаментом. Вторые наоборот имеют простой, даже примитивный, геометрический рисунок и больше похожи на дорожку. Цветовая гамма в основном красно-серо-коричневая.

Перед нами раскатывали ковры разных цветов и размеров. Хвалились ручной работой и качеством шерстяной нити. Но я понимал, что это совсем не то, что мне хотелось бы видеть у себя дома. Привыкший к узбекским и таджикским машинотканным коврам, мой вкус не хотел принимать бледные или слишком темные тона, кривой редкий рисунок, неровные края.

После презентации наши попутчики разошлись по разным углам, где бойкие торговцы торопились показать потенциальным покупателям любой товар лицом. Мы тоже посмотрели несколько ковриков. Под конец, я уже не выдержал и, ткнув пальцем в очередное творение берберского ткача, заявил: «Итс рашн по-ло-вик!» Продавец недоуменно переспросил: «Po-lo-vik?» «Йес, - гордо заявил я, - ин Раша соу капитс неймд половик!»

Я думаю, что вы поняли. Наши домотканые дорожки, которые лежат еще во многих деревенских домах, ничуть не хуже берберских ковров.

Цены, надо сказать, тоже были не малые. Арабский, шерстяной ковер нужного мне размера стоил 5-6 тысяч дирхамов. Можно было поторговаться, как без этого, но ниже трех тысяч вряд ли уступили бы. Берберские чуть дешевле, а шелковые ковры много дороже. Поэтому с нашими скромными финансовыми возможностями пришлось делать вид, что нет подходящей расцветки и рисунка. Так оно, впрочем, и было. Никто из нашей группы не решился приобрести ковер. Зря чаем поили.

Следующая остановка в квартале ткачей. Там мы зашли в один из караван-сараев, превращенный в мастерскую. Вдоль стен внутреннего дворика, почти под открытым небом, с которого по-прежнему капает дождь, стоят деревянные станки, за ними сидят мужчины и ткут полотно. Станки мало чем отличаются от тех, что использовали в русских деревнях двести лет назад. Также снует туда-сюда челнок, двигаются прясла, стучат детали нехитрого механизма.

Стандартная схема – короткий рассказ, демонстрация и бойкая торговля. Соблазнившись невысокой ценой в 50 дирхамов купили жене шарфик. Качество так себе, но пусть хоть что-то останется на память о городе Фесе.

Сами ткачи, как роботы выполняющие однообразные движения, выглядят убого. Ветхая одежда, худые фигуры, осунувшиеся лица. А в глазах такая мольба, что я не устоял и кинул пару дирхамов просто так. Впрочем, у каждого народа есть свои артисты.

Где-то по пути останавливались около мечети Мулай-Идрис. В ней находится гробница святого Мулай Идриса II. Место очень высоко почитаемое у мусульман. Для нас туда ходу нет. Пришлось ограничиться только беглым взглядом через приоткрытые ворота.

Наконец, добрались и до квартала кожевников – Шуара. На входе в один из домов нам раздают по веточке свежей мяты. Потом мы поднимаемся по узенькой лестнице куда-то наверх, в недоумении глядя на зеленые листочки. Но наши сомнения были недолгими. Вышли на террасу, с которой открывается панорамный вид, и в нос ударил такой запах, такая жуткая ВОНЬ, что только вдыхая аромат мяты, можно было здесь немного задержаться.

Вся площадь перед нами как сотами заполнена чанами, в которых вымачиваются шкуры животных. Некоторым из этих сосудов больше тысячи лет. Экскурсовод с гордостью утверждает, что кожи выделываются по тем же старинным рецептам, что и много веков назад. А мы с ужасом наблюдаем, как между сосудами копошатся фигурки людей, работающих здесь.

В производстве используются шкуры только тех животных, которых можно употреблять в пищу мусульманам. Шерсть удаляется с помощью раствора негашеной извести. А в качестве дубильных веществ применяют соль, голубиный и собачий помет, рыбий и животный жир. Часть чанов наполнена именно такой мутно-белой жижей разной концентрации. В других чанах кожу красят, используя натуральные красители мяту (зеленый пигмент), шафран (желтый), паприку и сок ягод (красный), хну (коричневый).

Самое большое впечатление оставил, конечно же, запах, который витает над всей площадью. Хорошо, что накрапывал дождик, и было влажно. В жару от такого амбре слезятся глаза, и можно запросто упасть в обморок. А как живут в соседних домах люди? Как они работают здесь, перетаскивая кожи из одного чана в другой, мнут, перемешивают, развешивают для просушки?

Хватит экстрима, пойдем отсюда. Но выход через лавку, где продают разные изделия из этой самой кожи. Ассортимент разнообразен – от кошелька до пальто, от ремня до пуфика и сумки. Наиболее популярным марокканским сувениром являются знаменитые туфли без задников и с загнутыми носами – бабуши. Традиционно их шили из кожи желтого цвета, но сейчас на потребу туристам прилавки завалены тапками всех возможных цветов и фасонов. Мы для приличия их тоже примерили, поторговались. Но продавец уперся в 100 дирхам и не хотел сбавлять цену. При том, что красная цена бабушам на рынке 50-70 дирхамов. А нам не очень то и хотелось. С тем и расстались.

Дождь продолжался, хоть и не такой сильный. В гончарный квартал уж не пошли, а стали пробираться к выходу из Медины. Где-то там нас ждал родной автобус. Было решено заскочить в гостиницу, переодеться, а потом все-таки съездить в славный город Мекнес.

Четыре марокканских города носят гордое звание «имперских». Так обозначают исторические столицы государства.

Фес – столица Идрисидов, Маринидов и Ваттасидов.

Марракеш — столица Альмохадов и Альморавидов.

Мекнес – столицаАлавитов.

Рабат – нынешняя столица Марокко.

Таким образом, мы посетили уже три из столиц Марокко. Для полной коллекции не хватало только Мекнеса.

Город прославился во многом благодаря одному своему правителю – Мулай Исмаилу (полное имя Мулай Абу-уль Насир Исмаил ас-Самин ибн Рашид). Второй султан из династии Алавитов (которая правит и поныне), в 1672 году решил перенести столицу страны из Феса на 60 километров юго-западнее - на плато Эль-Хаджеб. Силами пленников и рабов развернулось грандиозное строительство, из-за которого Мулай Исмаила часто сравнивали с Людовиком XIV, а Мекнес называли «марокканским Версалем».

Создав армию более чем в 150000 воинов, он подчинил центральной власти все племена, обитавшие на северо-западе Африки. В катакомбах под Мекнесом создал огромную тюрьму, вмещавшую до 40000 пленников. Основными поставщиками узников были морские пираты из Рабата и Сале, которым султан неофициально покровительствовал. Богатых держали ради выкупа, бедных заставляли принять ислам и превращали в рабов.

Не смотря на это, султан принимал послов Франции, Испании и Англии, заключал с ними договоры о торговле и сотрудничестве.

Известный как «Король-воин» он отличался силой, ловкостью, смелостью, вел спартанский образ жизни, но был непомерно горд, жесток и алчен. Этот теолог и искусствовед запросто мог обезглавить саблей или проткнуть пикой пленника или раба. Говорят, от его руки погибло не менее 36 000 человек. Гарем султана насчитывал более 500 наложниц, которые родили 700 мальчиков и неопределённое число девочек

После смерти султана в 1727 году столица снова вернулась в Фес, а Мекнес перешел в разряд небольших провинциальных городов. Однако он сохранил за собой звание «имперского» и даже свой цвет – зеленый. Отчасти это оправдывается черепицей, покрытой зеленой эмалью – цвет ислама. Отчасти - плодородными землями и обилием растительности, как в городе, так и вокруг него. Сегодня Мекнес называют еще аграрной столицей Марокко. Пока мы добирались до него, дождь прекратился, и стало проглядывать солнце.

Первым делом заезжаем на смотровую площадку, откуда открывается панорамный вид на старый город, обнесенный крепостной стеной. Как обычно над плоскими крышами домиков возвышаются четырехгранные башни минаретов.

В город мы въезжали мимо ворот Баб-эль-Мансур, величественных и неприступных издалека, а вблизи старых и обшарпанных.

Короткая остановка для фотосъемки на берегу большого искусственного водоема площадью 4 га. На противоположной стороне высятся развалины старинного сооружения. Когда-то это были конюшни Руа для войска султана Исмаила. Здесь могли содержаться до 12000 лошадей. А бассейн служил для них водопоем.

Снова заморосил дождь. Мы едем на центральную рыночную площадь, откуда предстоит совершить небольшую пешую экскурсию до мавзолея Мулай Исмаила. Гробницы таких выдающихся правителей одновременно являются и мечетями, но в этот раз вход для немусулман разрешен.

Снимаем у входа обувь и по каменному полу, прикрытому циновками, проходим внутрь. Убранство мечети роскошно и вполне соответствует тем останкам, что покоятся под ее сводами. На стенах плитка, изразцы, суры из Корана. На кедровом потолке цветы и звезды. Внутренний дворик украшен фонтаном. Но как-то нам это уже приелось. В главном зале находится собственно сам саркофаг султана. Подойти близко нельзя, а фотографировать через открытые двери – сколько угодно.

Больше смотреть здесь нечего. От прекрасных дворцов, построенных Мулай Исмаилом в Мекнесе, остались одни развалины, да и те растащены местными жителями по кирпичику.

Пока возвращались обратно к рыночной площади, шли мимо сувенирных лавок. Решили еще раз попытать счастья в выборе коврика. В одном магазинчике, доверху заваленном «половиками», как хозяин не старался, но ничего приличного нам предложить не смог. О чем-то даже торговались, но к консенсусу так и не пришли. Самое трудное бывает, потом отвязаться от этих продавцов. Они не постесняются и на улицу за тобой выбежать, и за рукав хватать – лишь бы купил чего.

В другой лавке хозяин нам больше понравился, с юмором оказался. Когда я назвал свою цену, он сказал «ОК! За эти деньги вы можете сфотографировать мой ковер». Но торговаться не перестал. Для нас все-таки сложно перестраиваться. У арабов торговля – это не просто обсуждение цены. Это беседа. Можно и погоде, и о семье, и о чем угодно поговорить.

Так как берберские коврики мы сразу отвергли, то выбирать пришлось из шерстяных арабских. Расцветки у них в основном темные – коричневые, бордовые. А хотелось чего-то небесно голубого или нежно зеленого. Денег хоть немного оставалось, но надо было потратить, чтобы обратно не менять. В результате за 900 дирхамов мы стали обладателями совсем небольшого (0,8х1,0 м) коврика ручной работы, с красно-коричнево-белым орнаментом на синем поле и бахромой по краям.

Пока помощник упаковывал нашу покупку, хозяин пытался еще выторговать 50 дирхам для семьи и детей. Но безуспешно. У нас тоже дети есть, где-то далеко остались. Скучают, наверное…

По разговору продавец принял нас за поляков и удивился, когда узнал, что мы из России. Видимо русские туристы здесь не частые гости.

Под мелко накрапывающим дождиком побродили по рыночной площади Мекнеса. Она немного напоминала Джамаа Эль Фна в Маракеше. С одной стороны лавки всяких горшечников, с другой старинная крепостная стена Медины. В центре толпа местных - толи слушают, толи смотрят какое-то представление бродячего артиста.

Запомнилась одна маленькая девочка лет пяти. Подошла к нам и протянула на грязной ладошке брусочек жвачки типа «стиморол», предлагая купить его. Жвачка нам была не нужна, но при взгляде на ребенка, сердце сжалось. Дали ей пару дирхамов просто так.

Пока ждали автобус, снова вспомнили фильм «Анжелика и султан». В нем показан реальный исторический персонаж - султан Мулай Исмаил. Только Мекнес там предстает как белокаменная крепость, возвышающаяся среди пустынных песков. На деле ничего похожего. Медина окружена стенами из красного кирпича, а вся местность вокруг города пышет зеленью. По фильму, сбежавшая Анжелика вся изможденная добралась по горам и пескам до берега Средиземного моря. А мы, объехав все окрестности, так и не увидели настоящей пустыни. А до атлантического побережья отсюда около 140 километров, что вдвое ближе, чем до моря на севере. Похож ли киношный «султан Мекенеза» на свой прообраз судите сами.

Есть недалеко от Мекнеса еще пара примечательных местечек. Во-первых, это руины античного города Волюбис, самые большие в Марокко. Во-вторых, деревня Мулай Идрис, в которой находится единственный в стране цилиндрический минарет, сплошь покрытый зеленой керамической плиткой. Кстати, приставка «мулай» означает что-то типа «святой». Но мы туда уже не поехали. Времени было много, стало смеркаться, а нам еще 60 км пилить до Феса.

Не доезжая до гостиницы, вместе с группой попутчиков вышли около супермаркета, чтобы прикупить каких-нибудь продуктов на ужин. Магазин оказался самым обыкновенным. Только в винно-водочном отделе толпилась куча мужиков. Странно. Мусульманам спиртное употреблять запрещено. Но в продаже оно есть, и спросом, судя по всему, пользуется. Может это берберы? Они хоть и мусульмане, но к запретам относятся более лояльно. В окрестностях Мекнеса даже производят местное марокканское вино. Правда, владельцы виноделен – французы, и 90% продукции поставляется на экспорт.

Завершением еще одного дня нашего путешествия стала неторопливая прогулка вдоль главного проспекта, названного наверняка в честь Мухаммеда V. Дождь совсем прекратился, и было хорошо шагать через лужи, крутить головой и примечать где-то следы французской европеизированной культуры, а где-то характерно народные арабские черты.

 

День девятый. Обратно в Европу! (27 марта 2009 г., пятница)

 

Наш выезд из Феса был запланирован пораньше, т.к. ехать в сторону Танжера предстояло по национальным дорогам, которые не отличаются качеством. Кроме того они проходят прямо через деревни, где по пятницам организуются стихийные рынки. Попав в такую сутолоку, мы рисковали надолго задержаться. А перегон был достаточно долгим – более 300 километров.

Сразу скажу, что дорожных пробок нам удалось избежать. Во многих местах торговцы еще только раскладывали свой товар, когда мы уже мчались мимо. Пусть дороги были не очень ровными, и автобус иногда заметно потряхивало, зато мы могли еще раз полюбоваться марокканскими пейзажами, а также взглянуть на страну как бы с изнанки.

Окружающий ландшафт представлял собой все те же бескрайние холмистые зеленые равнины. Кое-где в низинах протекают маленькие речушки или встречаются заболоченные участки, активно используемые для выращивания риса. Здесь настоящий агрономический рай. Нет никаких даже намеков на пустыню Сахару. Горы Высокого Атласа остались далеко позади, так и не увиденные нами.

Некоторые частные участки были огорожены необычными заборами, образованными растущими кактусами. Эти растения завезли сюда из Америки, и они неплохо прижились. Сейчас широко используются для защиты посевов от вольно пасущихся коз или, наоборот, в качестве загонов для домашних животных. Чтобы выросла такая живая изгородь, не один десяток лет, наверное, требуется.

На перекрестках дорог встречаются группки молодых людей. Это батраки, готовые наняться на любую сельхозработу. За день они зарабатывают около 50 дирхам. На наши деньги рублей 150-160. Совсем немного даже по здешним меркам.

В магазинчике на заправке мы потратили последние дирхамы, купив какую-то ерунду пожевать дорогой. Можно было вздохнуть спокойно – в марокканский банк идти больше не придется.

В Танжер приехали часа за полтора до отхода парома. На обратном пути своя особенность – через границу приходится идти пешком с чемоданами. Вперед они ехали в автобусе. Но так как желающих нелегально попасть из Африки в Европу много, то проверку проводят более тщательно. Особенно дотошно проверяют автобусы и их багажные отделения. Наших водителей заставили даже спустить пневмоподвеску, чтобы никто не прицепился к днищу.

Здесь мы расстаемся с Юнусом, который объехал с нами уже, наверное, сотый раз свое Марокко. Был добрым попутчиком и надежным помощником. Он возвращается к себе домой, а мы снова в Испанию.

В ожидании посадки на паром бесцельно слонялись по залу ожидания, пока всех не привлекло действо, развернувшееся прямо у нас под ногами. Зал ожидания находился на втором этаже, а на первом, видимо, был пост досмотра выезжающих легковых автомобилей. Не знаю почему, но некоторые машины, стали досматривать прямо на улице, на площадке перед нашими окнами. Мы с интересом наблюдали, как таможенники простукивают крылья, двери, залезают в разные скрытые полости кузова в поисках наркотиков. Если надо, то чего-то откручивают, снимают панели. Очень дотошно проверяют. С одного Мерседеса сняли аккумулятор и зачем-то пробили его корпус. Естественно электролит вытек. Хозяин стоял рядом и, хлопая глазами, наблюдал, как его машину превращают в недвижимость.

Закончилось это тем, что служащие порта нас – ротозеев – просто отогнали от окон. Попытки сделать пару снимков тоже строго пресекались. Оставшееся время приходилось делать вид, что происходящее внизу нисколько не интересует. Но взгляд нет-нет да и скользил по очередной раскурочиваемой машине.

В Марокко приток нелегальных эмигрантов тоже есть. Но, как правило, это жители центральноафриканских государств, для которых Марокко всего лишь мостик, промежуточный этап, перед Испанией. Переправившись через Габралтар, они попадают в шенгенскую зону, а там уже могут свободно передвигаться по всей Европе.

Наконец, объявляют посадку, и мы со своими баулами тащимся на паром-катамаран. Судно той же фирмы-перевозчика, что везла нас вперед, но другой конструкции, больше по размерам. Вслед за нами на палубу заползает автобус. Но как-то он странно кренится на один бок. Насколько это серьезно?

Переправа через пролив запомнилась качкой. Судно-катамаран имеет небольшую осадку и, может быть, поэтому подвержено раскачиванию. А может наоборот, разнесенные пошире корпуса призваны бороться с этим? И то, что нам пришлось испытать – сущие пустяки? Но было забавно, когда идешь по коридору и, чтобы удержаться на ногах, совершаешь выкрутасы как пьяный матрос. А представьте, каково мужчинам в туалете! 

Выйти на открытый воздух опять можно было только на небольших участках палубы в кормовой части, где соленые брызги моря смешиваются с угарным выхлопом корабельных дизелей.

В одном из углов огорожена площадка для отправления религиозных надобностей. Короче говоря, для молитвы. Несколько пожилых мусульман расстелили там свои коврики и усердно молились всю дорогу. Интересно, как они восток определяют? Им же надо молиться лицом к Мекке.

Немногим больше часа морского плавания и паром швартуется в тихой бухточке испанского города Тарифа. Снова проходим паспортный контроль, теперь уже испанский. Работают две кабинки пограничников, притом на одной из них красуется надпись «Только для граждан ЕС». Почувствуйте себя второсортными, россияне.

Затем больше часа ждали, когда же пропустят наш автобус. Наконец он выехал из ворот порта и как-то беспомощно приткнулся к обочине, осев на заднее левое колесо. Пневмоподвеска никак не желала возвращаться в рабочее состояние. Все уже изрядно нервничали, ведь к 20-00 мы должны быть в Севилье! У нас по программе вечер испанского фламенко!

Но уехать далеко на сломанном автобусе тоже не получится. Водители переоделись в рабочую одежду и, разложив инструменты, постоянно консультируясь с кем-то по телефону, принялись за ремонт. А Виктория распустила группу погулять по крошечному малоизвестному городку Тарифа. Когда бы мы еще имели возможность бесцельно побродить по его улочкам?

На самом деле Тарифа пользуется большой популярностью у любителей серфинга, которые приезжают сюда со всей Европы, чтобы оседлать волну Гибралтарского пролива. Правда, в конце марта еще не сезон, и несколько специализированных магазинчиков, попавшихся на нашем пути, были безлюдны. Городок действительно небольшой. Стоило на 500 метров удалиться от моря, как симпатичные домики сменились какими-то сельскохозяйственными постройками. Пришлось развернуться обратно. В районе порта было чуть интереснее. Там даже есть небольшая Медина, как и во всех городах, основанных арабами. Сам город назван в честь мавританского военачальника VIII века Тарифа бен Малука, который руководил высадкой войск во время вторжения мавров. Наверное, из соображений политкорректности, памятник ему возвышается на прибрежном бульваре. А на высоком утесе над портовой площадью виднелись останки какой-то средневековой крепости, но добраться до них было не просто.

Мы не торопясь побродили вдоль пирса с привязанными рыбацкими лодками. Потом погрелись в лучах весеннего солнца. Одним словом, бездельничали, пока гид призывно не замахала нам рукой. Оказывается, водители все-таки смогли своими силами отремонтировать большой круизный лайнер марки «Мерседес». Большое им спасибо!

Еще минут пятнадцать ушло на ожидание тех, кто заблудился в двух улицах и одном переулке Тарифы.

Наконец все в сборе. Скорее в путь!

Снова замелькали зеленые склоны Сьерра Невады. А где-то, уже позади, осталась синяя лента Гибралтарского пролива. Потом горные пейзажи сменились оливковыми плантациями с правильными рядами деревьев. А через час опустились сумерки и за окнами только огни встречных машин да редких деревень.

К вечернему представлению в Севилье мы все-таки успели. Не заезжая в гостиницу, сразу промчались в центр города. Виктория провела тех, кто пожелал насладиться испанским танцем, в зал ресторанчика, а с остальными отправилась размещаться в отеле.

Не знаю, как правильно назвать то место, в котором мы очутились. Ресторан? Кафе? Кабаре или театр? Довольно большая сцена на возвышении. Около нее несколько рядов кресел с маленьким откидными столиками. Чуть подальше несколько больших обеденных столов. Всем посетителям предлагают бокал любого напитка за счет заведения. Мы, конечно, не преминули возможностью попробовать настоящей испанской сангрии.

Сангрию сложно назвать вином. Скорее это коктейль, смесь, которая готовиться непосредственно перед употреблением. И без того не крепкое вино разбавляется соком и получается совсем слабоалкогольный сладкий напиток, очень приятный на вкус.

Пока мы смаковали халявный бокал сангрии, на сцене начался концерт, состоящий из нескольких номеров в исполнении небольшой труппы артистов. Вокальные и танцевальные номера проходили под живую гитарную музыку.

Знаменитый испанский танец фламенко, говорят, зародился именно здесь, в Севилье, от местного «севильяноса». По вечерам в небольших городских двориках после трудового дня за общим столом собирались соседи, ужинали, выпивали. Потом кто-нибудь приносил гитару, и начиналось… Мимикой и жестами женщины в танце старались выразить то, что не могли сказать открыто словами. Тут были и любовь, и ревность, и тоска, и радость. Цветастые платья с пышными юбками напоминают цыганские наряды. Недорогие яркие ткани создавали ощущение праздника, позволяли отвлечься от тяжелых будней.

Мужчины на сцене одеты более строго, но в танце не отставали от своих партнерш. Для задания ритма всеми танцорами используются кастаньеты – две пластины из твердого дерева, которые попарно крепятся на кистях рук. Их щелчки служат своеобразным дополнением музыкального сопровождения, придавая действу определенный колорит.

Более часа продолжалась программа, закономерным финалом которой стало краткое изложение в танце истории Кармен, молодой цыганки, якобы жившей когда-то в Севилье.

Поблагодарив артистов, за отличный вечер, мы отправились в гостиницу. Я немного удивился, что зал был не очень многолюден. Фламенко – одна из главных туристических «завлекаловок» Севильи. Но позже, разглядывая карту, обнаружил, что буквально весь центр города заполнен подобными кабаре-ресторанчиками, в каждом из которых ежедневно проходят выступления. Поэтому про эксклюзивность вечера говорить не стоит, но нам понравилось.

 

День десятый. Севилья (28 марта 2009 г., суббота)

 

Итак, последний экскурсионный день и последний испанский город, с которым нам предстоит познакомиться. Денек выдался солнечный, но не жаркий. С утра даже было прохладно.

А наша экскурсия началась не как обычно - с истории, со старого центра, а с павильонов, которые были построены в 1992 году к проходившей в Севилье Всемирной выставке. Именно она дала второе рождение городу, напомнив всему миру о его богатом прошлом, и выдвинув в разряд самых красивых городов Испании.

С нашим местным гидом мы встретились на площади Америки, окруженной выставочными павильонами, построенными в стиле мудехар и больше похожих на старинные дворцы арабских вельмож. Под Америкой следует понимать, конечно же, не Соединенные Штаты, а страны Латинской Америки, с которыми у Испании исторически сохранились прочные культурные и экономические связи.

Потом была пешая прогулка по тенистым малолюдным аллеям, пока мы не очутились на великолепной площади Испании. Огромный павильон, охватывающий своими руками-крыльями полукруг площади, впечатляет. Вдоль него устроен канал, по которому раньше катались на лодках. При нас он, к сожалению, был осушен. Но в центре площади бил огромный фонтан.

Затем уже едем в центр города, на набережную реки Гвадалквивир. Когда-то эта самая большая река Испании была широкой и полноводной. Отсюда отправлялись многие морские экспедиции. В том числе первая экспедиция Колумба и кругосветная Магеллана. Сейчас река обмелела и утратила свое судоходное значение.

Не буду подробно расписывать последовательность нашей экскурсии по Севилье. Надоела уже эта хронология – по какой улице прошли, за какой угол завернули. Только по два слова про те достопримечательности, что мы увидели.

Башня Торо д’Оро – Золотая башня. Находится на самом берегу Гвадалквивира. По преданию когда-то между ней и Серебряной башней-близнецом на противоположном берегу натягивали цепь для защиты от морских разбойников. И здесь же будто разгружались корабли, вернувшиеся из Америки полные богатств и сокровищ.

Алькасар – дворцовый комплекс, заложенный еще в XII веке при Альмохадах, нам предстал только в виде крепостной стены и садами, раскинувшимися за ней.

Квартал Санта Круус (Святого Креста) – прекрасно сохранившийся пример андалусской архитектуры. Тесные переулки, белые фасады, ажурные балконы, множество цветов на окнах и апельсиновых деревьев во дворах.

Арена для боя быков «Маэстранса» - вторая по популярности после Мадридской, но первая из самых старых в Испании. Возведение этого монументального сооружения с помпезной королевской ложей относится к 1761 году.

Индийский архив – место, где хранятся все документы, связанные с освоением Америки от эпохи Колумба до наших дней.

Ну и, наконец, Кафедральный собор со своей знаменитой колокольней Хиральдой. Про него расскажу подробнее, потому что по окончании экскурсии мы ринулись именно туда, не смотря на платный вход и длинную очередь.

Кафедральный собор Санта-Мария самый большой в Испании и третий по величине в Европе (после Рима и Лондона). Его строительство велось с 1402 года на фундаменте и из обломков мечети, оставшейся от Альмохадов. От старой мечети остался также Апельсиновый дворик, где правоверные совершали омовение и башня, служившая с 1184 года минаретом. При внимательном взгляде в линиях и пропорциях башни видно ее сходство с мечетью Кутубия в Маракеше и башней Хасана в Рабате. Вот мы и увидели третьего брата! Круг замкнулся. Коллекция собрана.

Христиане позже достроили колокольню, а ее купол увенчали флюгером в виде женщины. От испанского "Girar" – "вращаться" и башню стали назвать Хиральда. С годами она превратилась в неофициальный символ города.

Для нас самым большим интересом было подняться наверх. Нынче путешествие не изобиловало подъемами на башни, поэтому упустить единственную возможность мы никак не могли.

Сам подъем оказался совсем не трудный. Как я уже говорил, муэдзинам лень было карабкаться по ступенькам на такую верхотуру, поэтому вместо лестницы они делали пологий спиральный пандус и по нему въезжали сидя на осле. Пешком идти тоже не трудно, и целые толпы туристов, молодых и старых забираются наверх.

Вид сверху на старинный город всегда впечатляющее зрелище. Далеко видно! Все достопримечательности, весь план города как на ладони. Запомнил, и можешь смело гулять без карты.

Наше внимание привлекли бассейны, оборудованные предприимчивыми испанцами прямо на крышах домов! Земли внизу мало, а так хочется жарким летним деньком освежиться в воде и позагорать на солнышке. Далеко ходить не надо – поднялся на крышу и наслаждайся жизнью. Да еще с видом на готический кафедральный собор. Правда, на соседних крышах также живописно развешено для просушки свежепостиранное белье.

Спустившись вниз, мы еще побродили под высокими сводами собора, любуясь его великолепной архитектурой и витражами. Здесь же находиться скульптурная композиция с аллегорическими фигурами, олицетворяющими испанскую империю, поддерживающими гроб с останками самого Колумба. По преданию Колумб не хотел быть похоронен в испанской земле. Севильцы выполнили его завещание, но и из своих рук не выпустили. Впрочем, подлинность останков оспаривается другими городами, в которых также имеются могилы Колумба.

Остальное время до сбора группы и отправки автобуса мы просто погуляли по набережной Гвадалквивира около башни Торо д’Оро.

Вторую половину дня провели в автобусных креслах. Держим путь на север, в Мадрид. Путешествие завершается. Можно просто смотреть в окно и набираться сил перед перелетами домой.

Мимо остался город Кордова. Когда-то он был столицей Кордобского халифата, охватывающего весь юг Испании. Ныне сохранилось всего несколько построек тех времен, включая великолепную Большую мечеть. Некоторые маршруты делают здесь остановку, но мы едем дальше. За окнами опять мелькают черные фанерные быки.

В Мадриде остановились в другом отеле, возле самого аэропорта. Вечер был посвящен перекладке чемодана, упаковке сувениров, подготовке к возвращению в холодную Россию.

 

День одиннадцатый. До свидания, Испания! (29 марта 2009 г., воскресенье)

 

Последний день на испанской земле. Вылет около 12 часов дня. До аэропорта рукой подать, поэтому можно поспать подольше.

После завтрака вышли на улицу и наблюдали, как над нами заходили на посадку пассажирские лайнеры. Друг за другом, с интервалом в 2-3 минуты, самых разных стран и расцветок.

До аэропорта Барахас нас довозит автобус, который стал уже таким родным. Прощаемся с водителями и отправляемся на регистрацию. Обратно тоже летим с Аэрофлотом. За стойкой документы проверяет наша девушка и даже непривычно обращаться к ней по-русски.

Аэропорт состоит из нескольких зданий, соединенных между собой крытыми переходами. Для удобства пассажиров всюду используют бегущие дорожки – встал, как на эскалатор, и едешь.

Про обратный перелет рассказывать особенно нечего. Все завершилось благополучно. И так непривычно было увидеть под крылом самолета снова заснеженные поля. А часы приходиться переводить вперед. Четыре часа в небе, да два часа разницы, к Москве подлетали уже в сумерках. День пролетел в буквальном смысле слова.

 

Что можно сказать, подводя итог?

Путешествие получилось не очень напряженным. Отчасти потому что всего десять дней, отчасти потому, что значительное время занимали переезды. Это не Италия, где всё рядом и за один день можно посетить два-три города. Экскурсионную программу мы выполнили в полном объеме. И даже оставалось время, чтобы просто побездельничать.

Арабская культура для нас все-таки далека. Конечно, есть в ней определенный колорит, контраст с европейской. Но арабская история нам малоизвестна. Много интересных исторических фактов я узнал уже позже, копаясь в Интернете. Пытался перед поездкой что-то читать, как-то изучить предстоящий маршрут. Но тщетно. Пока не увидишь своими глазами, не сопоставишь с прочитанным, история не усваивается.

Постоянно держит в напряжении то, что у мусульман совершенно иное мироощущение, иные традиции, иные манеры поведения. И, очутившись в такой чужеродной атмосфере, чувствуешь себя дискомфортно, постоянно ждешь какого-нибудь подвоха.

Не самый оптимальный тур и в плане соотношения цены и качества. Авиаперелет дорог, а на автобусе ехать было бы долго и нудно. Мы достаточно полно познакомились с Марокко, но Испании хотелось посмотреть больше, чтобы потом сюда не возвращаться снова. Было бы здорово еще два-три дня покататься по Пиренейскому полуострову, посетить Португалию – Лиссабон, Порто, проехать по северу через Сантьяго-де-Компостеллу и Барселону, осмотреть пару кастильских замков. Но что было, то было. Самое главное – это масса новых впечатлений, которые приносит каждое путешествие.

 

P.S. Еще пару слов о том, что пропустил по ходу повествования, но хотелось бы запечатлеть.

Во время пеших экскурсий по Маракешу и Фесу к нам пристраивались фотографы, которые ни слова не говоря, начинали снимать наших туристов. Солидные дядьки, с хорошими аппаратами. Такой у них есть способ заработать. На следующее утро к завтраку приносят уже отпечатанные фотографии и выкладывают их в фойе гостиницы. Узнаешь себя – можешь купить. Просят в среднем по 10 дирхам за снимок. И даже перед отъездом группы не сбавляют цену. А ведь нераспроданное приходиться выбрасывать. Но видимо они остаются не в накладе. Кто-нибудь да купит.

А в Севилье, во время прогулки по кварталу Санта Крус к нам присоединился гитарист, который некоторое время сопровождал группу и распевал испанские народные песни. Естественно, после попросил что-нибудь заплатить и несколько евро за свое искусство получил.

Марокко, оказывается, страна-агрессор. Марокканская армия оккупировала территорию сопредельной Западной Сахары, когда та вышла из-под контроля Мавритании. Но как-то в мире это никого не взволновало. Может быть потому, что огромная территория представляет собой фактически безжизненную пустыню, а все население проживает в трех крошечных городках.

Севилья – город трех литературных всемирно известных персонажей. Про Кармен я упоминал. Еще здесь же обитали «севильский цирюльник» Фигаро и покоритель женских сердец дон Жуан.

 

Спасибо, если Вы смогли все это дочитать до конца! :wink:

[Raveman]

Вячик,

Поприветствую земляка.

Спасибо, рассказ интересный, но за раз не осилить.., и жаль нет фот для полного погружения...

[Гость]

Да, Вячик, спасибо, очень интересно, познавательно! Уже час как читаю, а надо идти на работу. Завтра будем дальше читать! :( А фотографии не хотите выложить, хотя бы несколько?

[Helenka]

Да, Вячик, огромное спасибо за Ваш рассказ. Все интересно и подробно. Я впервые обратилась к ТТВ и теперь с удовольствием читаю рассказы туристов. А Марокко я именно так и представляла. Еще раз спасибо!

[Гость]

Вячик, Вы просто молодец, я скопировала - у меня получилось 37 страниц! :shock: Обязательно будем читать еще раз, когда соберемся в этот тур! И у Вас такой стиль, когда я читала, а поскольку фотографий нет, включается воображение, я читала, а было ощущение, как будто я слышу того, кто ведет повествование, а перед глазами мелькают картинки и создается эффект полного погружения. Как будто неторопливый мужской голос повествует с экрана телевизора в передаче про путешествия, только намного содержательней и полней. Мне удалось увидеть Марокко и без фото. В каком-то смысле так даже интереснее, интригует. Ну в общем, супер :!:

[семина ольга]

Если будет конкурс "Лучший рассказ о путешествии" первое место будет Ваше. Ответьте,пожалуйста, что одевать, какая в это время была погода, летим через два дня.

[Вячик]

Погода там сейчас весенняя :)

Думаю, что нынче будет как и в прошлом году. В Испании 18-20, на солнце 25.

В Марокко теплее. Днем может быть и до 30. Но это в континентальном Маракеше. В прибрежных Касабланке и Рабате чуть прохладнее +22-24.

Вобщем, отличная погода для экскурсионного отдыха.

Могут быть дожди! Возьмите зонт.

Одевайтесь соответственно. Ночью может быть до +10, поэтому кофта или ветровка также обязательны.

Про головной убор, думаю, напоминать не стоит.

Купаться особенно не придется. В лучшем случае - один раз в океане. Как я писал, пляж дикий. Никаких условий для переодевания нет. Полежать, позагорать у нас тоже нигде не получилось.

Вот кажется и все по теме.

Зайдите накануне перед поездкой на какой-нибудь погодный сайт и посмотрите прогноз в стране пребывания на ближайшие 5-10 дней. Хоть он и не сбудется в точности, но определенный ориентир Вам даст.

Удачного путешествия и положительных впечатлений! :lol:

[Corsica]

Очень красивое повествование, спасибо. положим в копилочку мечт. :lol:

[Оксана Демина]

Спасибо большое за погружение в испано-арабо-берберский мир, особенно в историческую его часть. Действительно очень мало знаем об истории этих мест. Очень было интересно читать и познавательно, что не маловажно, а главное с юмором написано. Пришлось наплевать в определенной степени на работу и обед, и вкусить духовной пищи, о чем совершенно не жалею. С улыбкой все дочитала до конца. Ваш рассказ несомненно поможет при подготовке к поездке по этим экзотическим местам. Удачи вам и новых улекательных путешествий!

[semina olga]

Вячик! Спасибо большое за ответ. Мы уже вернулись. Очень помог Ваш подробный отзыв о туре.Все очень понравилось. Погода была замечательная плюс 20-25 градусов , все цветет, а как пахнет апельсинами... Кто еще думает ехать или нет, наверное, надо съездить, что понять и прочувствовать всю экзотику этой далекой для нас страны - Марокко.А если с вами будет гид Алексей Казгунов, положительные впечатления о поездке только увеличатся.

[!Ольга!]

Уважаемый Вячик! Недавно вернулась из тура Испания-Марокко (9.10.10-19.10.10). Ваше описание тура многими (мною тоже) было изучено и распечатано. Спасибо Вам за подробный рассказ. Ваше "конто, плиз" обогатило меня еще на 200 дирхам при обмене денег. Тур понравился, Марокко тоже. К Вашему подробному рассказу добавить нечего, кроме любви в черному континенту.

[melodi]

Вячик, очч рада была найти инфу об этом туре!!!

оч рада, что наши пермяки :lol: так активно осваивают Марокко

правда еще не читала, но вся в предвкушении..!!!

собираюсь поехать в этот тур в след году в октябре

[Вячик]

В каталоге ТТВ на 2012 год нет такого тура!?

Все желающие уже съездили и никто больше не хочет?

[Tourtrans]

Добрый день, Вячик!

Тур 9Авиа "Испания-Марокко" снят с продаж, предлагаем Вам рассмотреть другие новинки по испанскому направлению:

http://web.tourtrans.ru/tours/spain.html

С уважением, ТТВ.

[Вячик]

Ура! В каталоге на 2014 год снова появился тур Испания-Марокко.

Надеюсь, что мои записки пятилетней давности будут кому-то полезны.

[Ландышш]

Спасибо, уже распечатала. больше 30 страниц получилось.  Надеюсь ,что в этот раз  ТТВ   обеспечит нас картами городов.

[Nina_M]

Ура! В каталоге на 2014 год снова появился тур Испания-Марокко.

Надеюсь, что мои записки пятилетней давности будут кому-то полезны.

Очень,очень полезен ваш отзыв! Безумно интересно было читать. Дважды проштудировала, т.к. еду в марте 2014 года.

[Валентина )))))]

Спасибо, если Вы смогли все это дочитать до конца! :wink:

Не то что до конца.......читаю по второму кругу.

Отчет просто замечательно-познавательный,спасибо огромное за такой труд.

Готовлюсь в марте пройти по этому маршруту,

[Вячик]

Пожалуйста, расскажите о Вашей поездке по возвращении.

Интересно, что изменилось в Марокко за 5 лет, в которые арабский мир трясло в разных революциях.

Странно, почему ТурТранс так и не включает в официальную программу посещение Рабата? Объехать всю страну и не побывать в столице? Ничуть не менее древней и интересной! Один мавзолей чего стоит!

[Nina_M]

Пожалуйста, расскажите о Вашей поездке по возвращении.

Интересно, что изменилось в Марокко за 5 лет, в которые арабский мир трясло в разных революциях.

Странно, почему ТурТранс так и не включает в официальную программу посещение Рабата? Объехать всю страну и не побывать в столице? Ничуть не менее древней и интересной! Один мавзолей чего стоит!

В нашей мартовской программе Рабата нет. Но вот в новом каталоге, который начинает действовать с 15.04.2014, Рабат предусмотрен. Даже день выделен. Зато программа проигрывает в другом: теперь Мекнес идет как допзаезд. И еще кое-какие ухудшения.

А отзыв обязательно будет. Девочки обещают вести онлайн-репортаж из тура. Так что будет что почитать тем, кто интересуется этим туром.

[golubushka]

Вячик, очень понравился Ваш отзыв, интересно написано и читается как восточная сказка с хорошим концом. Огромное спасибо за труд.