Перейти к содержанию
Форум Туртранс-Вояж

Рассказ о путешествии 1-12 мая 2007 года


Рекомендуемые сообщения

Доброго времени суток. Как и обещал, начну выкладывать рассказ о путешествии. В начале хочу выразить огромнейшую благодарность гиду Татьяне Леонидовне Смоктунович, а также нашим водителям - Тадеушу и Янушу.

 

На этот раз попробую изменить стиль повествования. Здесь, на форуме, постараюсь более-менее кратко рассказать обо всей поездке в целом. Полные версии рассказов с фотографиями буду, как обычно, выкладывать по мере возможности у себя в LiveJournal, а сюда скидывать ссылки на соответствующие постинги.

 

Итак, первая часть рассказа.

 

 

Об особенностях автобусных путешествий.

 

Идея поехать в Альпы возникла после посещения Норвегии - страны, где я был просто очарован вершинами, на которых даже в июле лежит снег, бурными горными речками, ледниковыми озерами, водопадами... Конечно, стоит добавить еще и фьордами – но это изюминка именно Норвегии. А сейчас - «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал». Помимо красивой альпийской природы, Швейцария, Австрия и Южная Бавария манили еще очаровательными городами и старинными замками.

 

И вот решение окончательно принято – едем в Альпы. Увы, эта поездка показала один существенный недостаток организованных автобусных путешествий, который, может быть не так сильно чувствовался в прошлые разы. Увы – автобусный тур, будучи заранее четко спланированным чуть ли не по часам, очень уязвим перед природными катаклизмами. На этот раз «Альпийский вояж» в самом прямом смысле можно было назвать «Мокрый вояж». Когда один город смотришь под дождичком, другой – под дождем, третий – под сильным дождем, четвертый – под ливнем, а в пятом городе за 1-2 минуты промокаешь до нитки несмотря на зонт, который все время держишь над головой, то снег на одной из горных вершин, воспринимается уже как неплохая альтернатива перманентно мокрой погоде внизу. Впрочем, климатические условия, пожалуй были единственным неприятным моментом в путешествии.

 

 

Поезд

 

Итак, 1 мая, Белорусский вокзал. Получаем из рук гида конвертики с документами и занимаем места в поезде, полные радужных надежд в ожидании интересных впечатлений. Вязьма. За окном начинает идти мелкий дождик, который постепенно переходит в снег, а потом и вовсе в метель... Не помню уже – в Смоленске ли или уже где-то на белорусской территории за окном открываются и вовсе зимние пейзажи – снег не только падает с неба, но даже и не тает, укладываясь в аккуратные небольшие сугробы. Забавно, конечно. Однако не сказать, чтобы сильно вдохновляет. Ближе к Минску снег все-таки пропадает, однако короткая прогулка по платформе белорусской столицы показывает, что на улице, мягко говоря, не жарко. В Минске наши 3 вагона перецепляют от поезда Москва-Минск к поезду Минск-Варшава - и мы едем дальше. День близится к вечеру, а мы – к Бресту, где нам предстоит ночное «развлечение» в виде двух визитов пограничников с таможенниками, да еще и смена колес.

 

Рассказывать про пограничников не очень интересно – тут все традиционно. А вот смена колес – действительно развлечение. По крайней мере я сей процесс наблюдал впервые. Сначала состав делят на 2 части, которые параллельно завозят в ангар. Рельсы в ангаре хитрые – на две колеи одновременно. В ангаре каждую половинку поезда разбирают по одному вагончику и устанавливают рядом с подъемниками. Меня с детства интересовало, что же это за значок, похожий на цифру «1», рисуют на всех вагонах над колесами. Оказывается, так обозначается место, куда подсовывается «лапка» подъемника. Собственно, именно подъемник на этом значке и нарисован. Вагоны закрепляют на «лапках» и отсоединяют вагонетки с колесами. После чего вагон поднимается примерно на уровень в пол человеческого роста. Когда все вагоны на пути будут подняты, старые колеса откатывают, а взамен под каждый вагон подходит новая пара вагонеток, которая движется уже по другой колее. Дальше происходит все то же самое, но в обратном порядке – вагонетки позиционируют, вагон аккуратно опускается, колеса закрепляют и вагоны вновь соединяются сначала в две половинки, а потом – в единый состав. Причем все это делается без высадки пассажиров. Более того – пассажиры могут даже и не заметить ничего. Учитывая, что брестская граница приходится на ночь – абсолютное большинство народа банально спит.

 

Пересекаем реку Буг – и вот мы в Польше. До Варшавы осталось совсем чуть-чуть. Есть шанс немного вздремнуть после бессонной ночи. Ведь впереди очень много интересного.

 

 

Польша

 

Варшава. Выйдя из вагона, группа собирается на платформе. После недолгой паузы на проверку, не забыли ли кого, отправляемся на вокзал, где нас ждет автобус. Нам достался автобус со «счастливым» номером BPU 3993, что вселяло оптимизм. Проезжая по Варшаве еще раз полюбовался Вислой и историческим центром города – на этот раз только из окна автобуса. Однако в памяти живо всплыли прошлогодние воспоминания о посещении сего славного города. А наш путь лежит во Вроцлав – по знакомой уже дороге.

 

В прошлом году в путешествии по Польше и Чехии программой тура был предусмотрен осмотр Варшавы, а через Вроцлав мы проезжали, но без остановки. В этот раз – наоборот, остановка была предусмотрена именно во Вроцлаве. И это замечательно. Город заслуживает того, чтобы его посетить. По моим личным ощущениям, Вроцлав не менее очарователен, чем Краков и существенно красивее Варшавы. Кроме того, погода явно разгуливалась. Морозы и снег остались в Беларуси. Здесь же светило ласковое весеннее солнышко и день был как раз идеальным для осмотра городов – не холодным, но и не жарким.

 

У города, расположившегося на реке Одре, два исторических центра. Духовный центр, Тумский остров – величественные старинные готические храмы из красного кирпича, теологическая академия и просто красивый, утопающий в весенних цветах парк, с которого открывается очаровательный вид на город. Зайдя в один из костелов, слышим музыку, доносящуюся со стороны одного из пределов. Причем музыка отнюдь не духовная. Скорее что-то по-детски веселое, рождественское. Идем на звук - и видим по истине сказочную картину. Огромная композиция из различных игрушек, многочисленные веселые сценки, рождественские декорации, украшенные елки. И все это двигается под музыку. Любоваться можно часами. Спросите, при чем же тут Рождество в начале мая? Этот вопрос задают многие туристы. Не знаю, скорее всего эту композицию сохраняют ради детей – чтобы в любое время года ребенок мог придти в храм – и почувствовать настроение праздника. Кстати, очень немаловажная деталь в религиозном воспитании. А Польша – пожалуй, самая верующая изо всех европейских стран – в то время, как население почти всей Европы в той или иной мере скорее атеисты, в Польше более 90% граждан – глубоко верующие католики.

 

С прекрасным настроением выходим на улицу – и движемся в сторону светского центра города – рыночной площади и городской ратуши. Рыночная площадь Вроцлава некогда была огромна, однако впоследствии ее центр был застроен – и теперь она представляет собой квадрат с целым кварталом тесно приютившихся друг к другу красивейших зданий в центре. Как и обычно, основную часть строений на площади занимают кафе, рестораны, многочисленные магазинчики, офисы... При внимательном изучении вывесок была обнаружена даже библиотека. На площади всегда много народу, играют уличные музыканты. С одной стороны все традиционно. Конечно, кто-то скажет, что центральные площади очень многих старинных европейских городов похожи друг на друга как две капли воды. И будет в значительной мере прав. Варшава, Вроцлав, Телч, Оломоуц, Ческе Будеевице, Стокгольм, Фельдкирх... Это только по моим личным ассоциациям. Кто-то в группе вспоминал Бельгию - я там пока еще не бывал, но охотно верю, что и там есть нечто похожее. Однако везде, в каждом городе есть своя изюминка. Во Вроцлаве – это здание Ратуши с четырьмя абсолютно не похожими друг на друга фасадами. И, пожалуй, фонтан. Фонтан – памятник, очевидно, уже XX века. Представьте себе большие листы обычного прозрачного стекла, в несколько слоев поставленные в центре прямоугольной чаши. И по ним, между ними, вокруг них льются струйки воды. Вроде бы ничего особенного – однако очень красиво.

 

Не знаю, наверное, тут сыграли роль воспоминания о прошлой поездке, подкрепленные свежими впечатлениями, когда я буквально узнавал дорогу, по которой мы ехали, однако Вроцлав у меня почему-то ассоциируется скорее как продолжение прошлогоднего путешествия по Чехии и Польше, а не как начало «Альпийского вояжа». Впрочем, наверное, это и не столь уж плохо – каждый раз, проезжая по Польше, узнавать что-то новое об этой очаровательной стране.

 

Но вот мы выезжаем из Вроцлава и отсюда дорога сворачивает в другом направлении. В прошлом году мы ехали в Чехию. Сейчас же наш путь лежит к польско-немецкой границе. Впрочем, граница будет только завтра. А сейчас нас ждет ночлег в городе Легница. И вот тут нас ждал один совершенно незапланированный программой подарок. В отель мы приехали часов в 6 вечера (впрочем, стоит, конечно, сделать скидку на то, что наши организмы в тот день еще жили по московскому времени, а оно от польского отличается на 2 часа). И представьте себе – отель расположен прямо в историческом центре города, рядом – старинный замок. Ну, конечно, этим нужно пользоваться! В общем, замок был подробнейшим образом изучен и облазан – и по периметру, и внутренние дворики. Конечно, попасть в сами помещения замка не было возможности – во-первых, был вечер, а во-вторых, в замке располагается высшая школа менеджмента - и туристов туда не пускают. После этого мы пошли в старинные городские кварталы, где любовались красивыми домами, изучали памятные звезды в мостовой около памятника шуту (или, может быть, клоуну), а также были свидетелями включения уличного освещения на городских улицах. Про последнее, наверное, стоит сказать особо. Представьте, что Вы стоите на длинной пешеходной улице, мощеной булыжником. По бокам улицы фонари «под старину», череда которых уходит вперед... И вот фонари рядом с Вами загораются, через некоторое время загорается пара фонарей, расположенная немного впереди, потом следующая пара... И так эстафета передается все дальше и дальше... И все это в антураже старинной городской улочки. Есть в этом что-то волшебное.

 

А наутро нас ждала Германия.

 

Продолжение, как всегда, обязательно будет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что вернулась из тура «Магия Чехии плюс Польша», в котором посетили незапланированный по программе Вроцлав. Потрясающий город! Согласна, что он красивее Варшавы. Мы были во Вроцлаве вечером и увидели, как фонарщик зажигает газовые фонари.

Прочитала первую часть Вашего рассказа, нахлынули воспоминания! Спасибо! С нетерпением жду продолжения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Интересно будет сопоставить свои личные впечатления по данному туру с Вашими. Назвать его "Мокрым" - правильно, если не сказать больше, кстати следующей группе тур можно было бы назвать "Снежным" :)

Привет попутчику!

Сергей М.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо всем за отзывы о рассказе. :) Вот следующая часть повествования. :lol:

 

Польско-немецкая граница

 

А наутро нас ждала Германия. Не очень длительный переезд – и вот на горизонте показываются многочисленные ветряки – большие белые башни с огромными пропеллерами. В прошлом году, когда я впервые увидел такие сооружения в Литве, я был поражен их размерами. Погода была хорошей, не сильно ветренной. Поэтому некоторые ветряки просто стояли; другие, кому несколько больше повезло с направлением ветра, лениво прокручивались. Хотя сдвинуть такой огромный пропеллер – это какая сила нужна! Может быть, они и не должны быстро вращаться. А вообще очень правильная идея – получать энергию в буквальном смысле из воздуха. Не сказать, чтобы очень надежно (хотя парусные суда довольно долго бороздили просторы морей – и вполне успешно), зато абсолютно безопасно для окружающей среды. Ветряки – это уже территория Германии.

 

Подъезжаем к терминалу. То, что мы были единственным автобусом, вселяло радужные надежды. Однако, как показала практика, радоваться было рано. На границе мы проторчали довольно долго – сначала поляки и немцы очень неторопливо штамповали наши паспорта, а потом немецкая таможня еще решила с пристрастием досмотреть наш автобус, заставив одного из туристов предъявить внутренности своего чемодана. Выбрали самый большой чемодан – отсюда мораль: лучше брать 2 обычных чемодана, чем один огромный. Большие чемоданы слишком уж внимание привлекают. Но больше всего немецких таможенников интересовали, похоже, не столько вещи туристов, сколько сам автобус. Не знаю уж в провозе какой контрабанды они подозревали наших водителей, но один из таможенников заглянул во все ящички и посмотрел аптечку в то время, как другой заставил водителя открыть какой-то технический люк в полу, который, по признанию самого водителя, он ни разу в жизни не открывал. Поэтому, кстати, открылся люк далеко не сразу. В итоге, конечно, ничего противозаконного не нашли и отпустили нас с миром. Последнее препятствие на сегодня было пройдено – мы спешим в Дрезден.

 

 

Дрезден

 

Дрезден встретил нас солнечной, по-настоящему летней погодой. Исторический центр города довольно компактен, но при этом по нему можно гулять очень долго. Концентрация памятников и музеев на единицу площади столь велика, что для полноценного знакомства только с центром города нужен не один день. Комплекс красивейших зданий из белого камня (вот не очень я хорошо разбираюсь в материалах – песчаник это или известняк или еще что), украшенных лепниной и скульптурой... Здесь господствуют стили Барокко и Рококо. Театральная площадь со зданием Оперы, Набережная Эльбы – терраса Брюля, называемая еще «Балкон Европы». Дворец Цвингер, где располагается знаменитая Дрезденская картинная галерея. Мозаичное панно «Шествие князей» из майсенского фарфора, растянувшееся вдоль одной из улиц аж на 102 метра. Здесь один за другим изображены все правители Дрездена и Саксонии, едущими на лошадях в едином шествии – шествии через время – от одного правителя к другому... Для большинства из них указаны не только имена, но и титулы и даже прозвища. Рухнувшая спустя 2 дня после бомбежки во время II мировой войны и вновь воссозданная буквально по камешку церковь «Фрау Кирхе»... О том, что мы сейчас в XXI веке напоминают проезжающие по улицам сверхсовременные трамваи. А также толпы туристов, говорящие на бессчетном количестве языков.

 

По Дрездену можно просто гулять, впитывая в себя атмосферу этого очаровательного города. А можно углубиться в музеи – здесь их также предостаточно. На нашу группу было заказана экскурсия в «Зеленые своды». В какой-то степени «Зеленые своды» можно сравнить с экспозицией «Алмазного фонда» в московском Кремле. Здесь собраны шедевры ювелирных дел мастеров – от золотых и серебряных кубков и огромных чаш из цельного горного хрусталя с вычурной тонкой резьбой до сложных механизмов, на которые дивишься, как такое вообще можно сотворить. Есть, например, механическая золотая блоха – она умеет бегать. Или огромная коллекция различных часов с движущимися фигурками, выполненными с точностью до мельчайших деталей. Или обычная вишневая косточка, на которой некий умелец вырезал 50 человеческих лиц. Ну и вершина коллекции – огромная композиция «Прием у индийского императора», которой можно любоваться часами, приседать, разглядывать с разных сторон и с разных ракурсов... Коллекция «Зеленых сводов», как и экспонаты Дрезденской картинной галереи, в свое время были вывезены в СССР и некоторое время пролежали в запасниках московских музеев. Потом были возращены ГДР. Правда, в отличие от картин, которые были выставлены в пушкинском музее, коллекция «Зеленых сводов» в СССР никогда нигде не экспонировалась.

 

 

Германия - Австрия

 

Конечно, несколько часов на такой город, как Дрезден – катастрофически мало. Однако нам нужно продолжать путь... За окном тянутся поля... Пересекаем границу бывших ГДР и ФРГ. Вспоминаются слова из песни группы «Белая гвардия»:

 

Мы видели место, где Запад

Плавно переходит в Восток,

Это голое место, там не пробьется

Даже травы росток.

 

Нет, не совсем уж голое место. Но и не сказать, чтобы чем-то примечательное. Хотя, возможно, Зоя Ященко поет про другой участок границы.

 

Равнинный ландшафт плавно сменяют холмы, а потом уже и небольшие горы – Альпы все ближе. Уже совсем под вечер пересекаем еще одну границу – с Австрией. Ночевка в этот день была в австрийском городе Фельдкирх. Город просто великолепен – один из тех небольших старинных европейских городков, которые меня всегда очаровывают. И отель у нас опять располагался прямо в центре. И опять – в двух шагах от отеля так заманчиво стоит замок XIII века, причем практически не перестраивавшийся с тех древних времен. Впрочем, о Фельдкирхе я расскажу немного попозже – на пути обратно из Швейцарии мы еще раз останавливались в том же самом отеле – и тогда уже нагулялись по городу вдоволь. Сейчас же мы были слишком утомлены длинным переездом. Кроме того, времени было уже очень сильно близко к полуночи. Хотя от прогулки по ночному городу нас остановило, пожалуй, только осознание того факта, что сюда мы еще вернемся буквально через несколько дней, а сейчас имеет смысл хоть немного отдохнуть.

 

Продолжение, как всегда, будет. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

надеюсь, что еще одну часть прочитаю еще до конца недели, а то в воскресенье уже уезжаю в тур...

Попробую успеть. :)

 

 

сколько по времени Вы пробыли в Дрездене?? Если соберусь в этот тур, то Дрезден у меня будет в третий раз-не хотелось бы потратить там целый день.

Нет. Целого дня в Дрездене точно не будет. Для кого-то к сожалению, для кого-то к счастью. Всего 2 часа где-то получилось. На все-про все. Из них час на "Зеленые своды" и час на погулять. Может быть для тех, кто уже в третий раз там, и достаточно. Но для меня, побывавшего там впервые - катастрофически мало.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

подскажите, пжл, сколько реально швейц.франков Вы потратили на питание и сувениры, чтобы не менять лишние?

Вообще это сугубо индивидуально. Но вообще Швейцария - дорогая страна.

 

Мы потратили около 900 франков (за 4 дня в Швейцарии и Лихтенштейне) и около 650 евро (в эти 650 входит все то, что обменяли на злотые + то, что потратили в Германии и Австрии + 270 евро, отданные за доп. экскурсии). Все цифры - на двоих.

 

Но: Мы везли с собой парочку относительно дорогих сувениров из Швейцарии (общей стоимостью около 200 франков), на которые закладывались изначально.

 

То есть получается около 700 франков на двоих на 4 дня (питание + мелкие сувениры).

 

Питались в основном по принципу "купить в супермаркете салатик / сэндвич / водичку и съесть в автобусе во время переезда", ибо тратить время на сидение в кафе было просто жалко. В принципе, голодом мы себя не морили, но и не объедались. Алкоголь (кроме пива в очень небольших количествах в Германии) не употребляли, и еще - мы оба не курим (это важно, т.к. сигареты в Европе очень дорогие).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Продолжение рассказа. Лихтенштейн.

 

Фельдкирх – самый западный город Австрии. Всего в 3 километрах от него – граница с Лихтенштейном. И проезжая эти 3 километра, мы впервые в этом путешествии увидели заснеженные вершины. Пока еще – просто в окна автобуса. Здравствуйте, Альпы.

 

Небольшая остановка на границе – и вот мы въезжаем в одно из карликовых государств Европы. Всего около 25 км в длину и 6 км в ширину – и на этой территории живет примерно 33 тысячи жителей. Для сравнения - в моем родном Зеленограде проживает 216 тысяч жителей (только зарегистрированных, по ощущениям – и того больше). А это - всего лишь один из районов Москвы.

 

Лихтенштейн - единственная в Европе абсолютная монархия. Хотя тут на самом деле все немного хитрее. С одной стороны, у княжества есть конституция, в которой записано, что «власть принадлежит князю и народу». С другой стороны, на референдуме, прошедшем в марте 2003 года, большинство населения проголосовало за расширение княжеских полномочий. Теперь помимо права финальной правки законов, роспуска парламента и объявления досрочных выборов, отныне действующий монарх имеет право распускать правительство и налагать вето на законы. Кроме того, в соответствии с принятыми на референдуме поправками к конституции, князь также возглавляет комитет по назначению судей и имеет в нем решающий голос. То есть получается абсолютная монархия, закрепленная законодательно через конституцию. К слову сказать, княжеская династия Фон Лихтенштейн – самая древняя из ныне правящих монарших династий в мире.

 

Впрочем, народ действительно любит своего князя. И князь отвечает тем же. Причем иногда это проявляется даже просто на бытовом уровне. Каждый год 15 августа в государстве праздник. Двери княжеского замка распахиваются и монарх ждет всех своих подданных в гости. Пришедшим подготовлено богатое угощение и доброе вино. Еще один хороший обычай – как только гражданин достигает совершеннолетия и получает паспорт, об этом важном событии обязательно пишут в газете. Про каждого человека. Поименно. Что ни говори, а, наверное, это приятно.

 

У Лихтенштейна пограничный и таможенный союз со Швейцарией. Поэтому на границе с Австрией дежурят уже швейцарские пограничники. Своей армии у княжества нет. Да и численный состав полиции всего государства не превышает 30 человек. Но большего и не нужно. Лихтенштейн – самое безопасное государство во всей Европе. Преступности здесь просто нет, как бы парадоксально это ни звучало. Самое распространенное, и самое тяжелое преступление, которое здесь возможно – это несоблюдение правил парковки автомобиля. Может быть дело в воспитании, может быть – в том, что в таком маленьком государстве все на виду и чуть ли не все знают друг друга в лицо. Правда, как при этом защититься от «приезжих» преступников – вопрос. Особенно при фактически открытых границах. Однако даже и приезжие тут не хулиганят и не ведут себя неподобающим образом. Факт остается фактом – против статистики не поспоришь. Будем считать, что альпийский воздух и красивейшие виды столь благотворно влияют. :-)

 

Останавливаемся в столице Лихтенштейна – городе Вадуц. Забавно, при таких маленьких размерах в стране существует несколько городов и даже горнолыжный курорт – Мальбун. Но на самом деле все это деление очень и очень условно – от одного города до другого можно минут за 20 дойти пешком, притом Вы даже не заметите, где, собственно граница населенных пунктов. Да и сами города для нас, жителей мегаполисов, очень непривычны. Вот скажите, можете ли Вы себе вообразить коров и овец, пасущихся на лугу прямо в центре столицы государства? Или плантацию винограда все в том же центре? Нет? Съездите в Вадуц – и увидите такое собственными глазами. Большинство населения живет в двух-трехэтажных коттеджах, рядом с домом садик. Садики перемежаются с виноградниками или небольшими полями, где еще что-то растет. Говорят, что самый высокий «небоскреб» Лихтенштейна – 10-этажный жилой дом. Он даже считается местной достопримечательностью, но мы таких достопримечательностей и дома ежедневно видим в огромных количествах. Поэтому русским туристам этот дом даже и не показывают.

 

Центр города, стоянка для автобусов, рядом туристический центр. Здесь можно взять карты и буклетики с информацией о стране. Для тех, кто коллекционирует пограничные штампы в паспорте – в информационном центре за 2 франка можно поставить в паспорт печать Лихтенштейна (на границе рядом с визой ставят швейцарскую). Красивая – овальная, с короной, надписью «Княжество Лихтенштейн» и датой. Вполне себе официальное подтверждение Вашего пребывания в княжестве. Хотя значение этот штамп, несмотря на всю свою официальность, имеет скорее сувенирное. Здесь же можно купить билеты на «паровозик» - под веселую музыку и рассказ о стране (по-русски) Вас прокатят по столице княжества. Можно любоваться красивыми панорамными видами и садиками, местные жители с улыбками приветствуют Вас и машут Вам рукой. Паровозик делает одну остановку-«фотостоп» рядом с «красным домом» - самым старым каменным строением Вадуца. Кроме того, от «красного дома» открывается очень красивый вид на княжеский замок. В сам замок, к сожалению, не пускают.

 

Покатавшись на паровозике, мы пошли гулять по главной улице Вадуца. По лесенке мимо здания Ратуши с памятной табличкой, гласящей, что здесь в июне 1788 года по пути в Италию бывал Гете, выходим на главную улицу города. Она пешеходная. Не знаю почему, но центр Вадуца мне чем-то напомнил Карловы Вары – такие же небольшие аккуратные домики, карабкающиеся вверх по горному склону. Везде чисто, уютно и красиво. Цветы на клумбах и в горшочках на каждом окне. Сувенирные магазинчики, кафе и ресторанчики, отели, музеи... И отсутствие суеты и спешки... Людей на центральной улице не сказать, чтобы очень много, но, в отличие от совершенно пустынных «жилых» кварталов, люди тут все-таки есть. Большинство – туристы. Здесь поразительно переплетаются старина и современность. Рядом со старинными домами – большой блестящий черный параллелепипед государственного музея Лихтенштейна (традиционная для краеведческих музеев экспозиция - история государства и княжеской династии, природа, чем живет государство и т.д.). А прямо вдоль улицы расставлены работы современных скульпторов-авангардистов.

 

Немного погуляв и закупившись сувенирами, идем к автобусу. Наш путь лежит дальше. Пересекая мост через Рейн, обращаем внимание на знак со Швейцарским флагом – мы въехали в Швейцарию.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

Продолжаю рассказывать о поездке.

 

В своем Live Journal я выложил первые 3 части рассказа с фотографиями. Текст мало отличается от того, что я раньше писал в этой теме, так что это в основном для тех, кто хочет фотографии посмотреть (фото кликабельно - кликаете по превью или открываете в новом окошке - и видите картинку в полный размер):

http://ellome.livejournal.com/210711.html - "Об особенностях автобусных путешествий", поезд, Вроцлав

http://ellome.livejournal.com/211546.html - Легница

http://ellome.livejournal.com/212309.html - Переезд по Германии и Дрезден

 

Ну и следующая глава рассказа. :lol:

 

 

Первые впечатления о Швейцарии

 

В этот день нам предстояло пересечь сразу два горных перевала – Сан Бернардино и Сен-Готтард, посмотреть город Лугано в итальянской Швецарии. Как потом показала практика – еще и впервые за эту поездку вымокнуть под дождем. Увы – не в последний раз.

 

За окном уже настоящие горы – с заснеженными вершинами и отвесными скалами. Дорога идет вдоль русла бурных горных рек, время от времени ныряя в тоннели или заплетаясь в серпантины. В памяти всплывает Норвегия – также не оторваться от окна. И очень-очень хочется остановиться буквально за каждым поворотом для того, чтобы неспешно насладиться вот этой природой. Или хотя бы просто сфотографировать красивый вид. Через перевал Сан Бернардино наш путь лежит в итальянскую Швейцарию – кантон Тичино. Автобус делает небольшую «санитарную» остановку. Вылезая на улицу, понимаем, что погода существенно поменялась – после Лихтенштейна, где можно было ходить в одной футболочке, здесь, в горах, ощутимо холоднее. Очень хочется надеть не только куртку, но и джемпер (который, кстати, в багаже). И еще накрапывает мелкий дождик. Но вокруг такая природа! Горное озеро, довольно крутые берега, поросшие елками. Все такое тихое, умиротворяющее... Идеальные условия для пассивно-созерцательного отдыха.

 

 

Лугано

 

Однако мы вновь вынуждены занять свои места в автобусе и продолжить путь, согласно графику. А вот изменение погоды за окном все больше и больше вызывает опасения. Мелкий дождик усиливается и в Лугано мы въезжаем уже под самым настоящим ливнем. В автобусе- то это не страшно. Но город посмотреть очень хочется. Да еще именно здесь у нас было запланировано катание на кораблике. Выйдя из автобуса на живописной набережной Лугано, понимаем, что на кораблик совершенно не тянет. Причем так решило большинство народа в группе. Нет, я, конечно, помню прогулку на кораблике по Лисефьорду под дождичком во время путешествия по Норвегии – осадки тогда нисколько не испортили впечатления. Однако в этот раз дождь был все-таки слишком сильным, а берега были затянуты дымкой - так что плавание не обещало принести большого удовольствия. Впрочем, те немногие, кто все-таки поехал, судя по отзывам, не разочаровались.

 

Курортный городок Лугано расположен на берегу одноименного озера. Противоположный берег – уже Италия. Италия тут чувствуется во всем – в архитектуре, в языке, наконец даже в окружающей нас южной природе. Только, пожалуй, идеально чистые улицы, а также вывески фирменных часовых магазинов напоминают о том, что мы в Швейцарии.

 

Прогулка по Лугано началась около очень забавного фонтана на набережной. Центр фонтана, откуда вздымается ввысь мощная струя воды, - как будто бы основание развороченного взрывом или бурей огромного дерева. И на краях круглой мраморной чаши симметрично расположены четыре этаких «пня», их которых тоже бьют небольшие водяные струйки. Картину логически завершают растущие прямо на «пнях» мелкие цветочки. Правда, если приглядеться – это все-таки не дерево, а камни. Но смотрится антуражно.

 

Идем от набережной вглубь города. Узенькие пешеходные улочки, окошки со ставнями, балкончики, скульптуры в нишах... Не знаю, может быть, это самовнушение, а может быть действительно чувствуется близость Италии, однако чем-то улицы Лугано мне напомнили внутренние (не выходящие на каналы) улочки Венеции. Впрочем, только с Венецией я и могу сравнивать, ибо это единственный итальянский город, в котором мне пока что доводилось бывать. И однозначно чувствуется отличие от «северной» архитектуры.

 

Пешеходная улица-лестница выводит нас на высокую террасу – слева внизу открывается вид на набережную и озеро, справа – фуникулер, ведущий к железнодорожному вокзалу, чуть впереди – костел. Вокруг – утопающие в зелени садов виллы. Читателя, наверно, удивили слова про фуникулер. Все дело в том, что Лугано отделен от остальной Швейцарии горной грядой, а от Италии – озером. Поэтому когда сюда проводили железную дорогу, ее не смогли спустить непосредственно в город и к вокзалу построили фуникулер. Хорошо, наверное, жить вот в таком вот живописном месте, но позволить себе это могут только избранные. Многие из вилл в Лугано принадлежат известным людям.

 

Спускаемся с террасы вниз к набережной. По пути обращаю внимание на огромную двухэтажную стоянку для мотороллеров – пожалуй, наиболее удобный в этих местах транспорт.

 

Продолжаем нашу прогулку по набережной, а дождь тем временем все усиливается и усиливается. Тяжело одновременно держать над собой зонт и фотографировать. Особенно, если учесть, что как только снимаешь крышку с объектива – на него непременно попадает хотя бы одна (а чаще несколько) капель воды – и это при том, сверху зонт. Помимо того, что большое количество влаги просто не полезно для камеры, страдает еще и качество снимков, так как фотографировать приходится очень быстро – нужно успеть сделать кадр, пока объектив не залило. Для меня, привыкшего долго настраиваться и выбирать удачный ракурс кадра, это было вдвойне сложно. Минуем фонтан, от которого начали нашу прогулку, и по аллее с памятником Вильгельму Теллю движемся в сторону виллы, великолепный парк которой открыт для посещения всем желающим.

 

Здесь все утопает в цветах. В цветах самых различных цветов. Здесь растут огромные платаны и привычные нашему глазу березы. А кроме того – еще очень забавные деревья, собравшие свою зелень в большие шары, а остальные ветки оставив голыми. То тут, то там встречаются скульптуры. Например, одна из них изображает Сократа, только что выпившего по приговору суда смертельный настой цикуты. Здесь можно неспешно гулять часами, любоваться видами озера, наблюдать за утками или просто посидеть на лавочке. И только настойчивый дождик не дает в полной мере насладиться окружающим великолепием.

 

Выйдя из парка, у нас еще есть время пробежаться по сувенирам и закупиться в супермаркете продуктами в дорогу. И вот вся группа вновь собирается у фонтана на набережной в ожидании, когда подъедет наш автобус. В ожидании автобуса, наблюдаем за утиной парой, которая гуляет прямо по тротуару среди прохожих и абсолютно не боится людей. Мне стоило больших усилий поймать момент, когда вокруг уток никого не было. «Непуганность» утиного населения Лугано позволила подойти к ним практически вплотную и устроить утиной паре фотосессию.

 

Только сейчас, когда нам уже нужно покидать очаровательный Лугано, дождь стихает и, наконец, прекращается. Дымка над озером развеивается и становится видна полноценная панорама набережной. Обидно, но мы должны продолжать наш путь.

 

Вновь дорога. Горный перевал Сен-Готтард. Тот самый, по которому в свое время войска Суворова совершали свой легендарный переход через Альпы. Впрочем, сейчас этот перевал преодолевается очень быстро по пробитому в горах тоннелю. Так что подвиг суворовской армии нам повторять не довелось. К вечеру нас ждал отель в городе Люцерн, а наутро – вершина Пилатус.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Продолжаю рассказывать про поездку.

 

Предыдущие главы рассказа с фотографиями:

http://ellome.livejournal.com/213378.html - Лихтенштейн

http://ellome.livejournal.com/213853.html - Первые впечатления о Швейцарии, Лугано

 

А очередная глава рассказа посвящена подъему на вершину Пилатус.

 

Пилатус

Утром следующего дня опять лил дождь. Не сильный, но мерзкий и надоедливый. Именно такими бывают унылые дожди межсезонья, которые могут без остановки - то затихая, то усиливаясь - идти по целой неделе. В такую погоду идеально сидеть где-нибудь в небольшом старинном домике возле камина в компании с близким другом, смотреть на потоки воды за окном, смаковать теплый ароматный глинтвейн, курить трубку, гладить лежащую у твоих ног собаку и вести неспешные разговоры на философские темы. Для прогулок же по городам и покорения горных вершин такая погода, к сожалению, мало подходит. Однако мы собирались заниматься именно последним. Несколько человек из группы были настолько огорчены погодой, что отказались от подъема на Пилатус и остались в Люцерне изучать ассортимент местных магазинов и меню кафешек. Но большинство все-таки сделали выбор в пользу горной вершины.

 

От Люцерна до подножия Пилатуса не так далеко ехать – вот мы уже выстраиваемся в очередь и по 4 человека залезаем в небольшие красные вагончики канатной дороги. Льет дождь и поэтому окна вагончиков в каплях, а вершина скрыта в тумане. Большую часть пути дорога идет по просеке. Буквально рядом проплывают вершины исполинских елей, увенчаные огромными гроздьями шишек. Иногда лес внизу обрывается и нашему взору предстают живописные пейзажи альпийских лугов. Наверное, в ясную погоду здесь все-таки лучше, однако густой туман придает окружающим видам потусторонний сюрреалистический вид, что тоже необычно. Минут через 20 вылезаем на промежуточной станции. В ожидании, пока соберется вся группа, можно посмотреть небольшую экспозицию, посвященную истории этой канатной дороги и взглянуть на старый вагончик, который некогда здесь ходил. Не очень-то, по большому счету, отличается от современных. По крайней мере внешне. От промежуточной станции на самый верх нас везет уже большой вагончик, в который влезает вся наша группа и еще некоторое количество одиночных туристов. За окном уже не поросшие ельником склоны, а самые настоящие скалы, слегка припорошенные снегом. Красотища! Дух захватывает! Вагончик ныряет в облако и вдруг смотрящие вперед видят выплывающий из тумана причал конечной станции. Выходим. Вывешенное при выходе табло извещает нас, что температура воздуха здесь всего 3 градуса по Цельсию. Мы на высоте 2132 метра над уровнем моря. И если внизу лил дождь, то тут идет снег – н-да, хоть какое-то разнообразие.

 

Название вершины Пилатус происходит от легенды, повествующей, что именно тут скитается неупокоенная душа Понтия Пилата. С какой стати душу прокуратора Иудеи занесло именно сюда, в Швейцарию – вопрос непонятный. Однако легенда именно такова. Еще одна легенда гласит, что в местных пещерах живет дракон. Может быть и живет, но нам его увидеть не довелось. Зато одного «местного жителя» мы все-таки встретили. Под навесом спрятался от непогоды горный козлик. Честно говоря, с трудом представляю, как он туда смог забраться, однако получилось же - горное животное.

 

От станции фуникулера в разные стороны расходятся несколько дорожек на смотровые площадки. Дорожки карабкаются по склонам, ныряют в тоннели, а иногда идут прямо вдоль отвесной скалы – с одной стороны от тебя пропасть (конечно, отгороженная перилами), с другой – высокая стена. Ширина дорожки такова, что два человека здесь вряд ли разойдутся. И, конечно, вокруг совершенно потрясающие виды, которые никакими словами не описать. Да и фотографии передают разве что небольшую часть этого великолепия.

 

Гулять тут можно довольно долго. Однако как и всегда – на наслаждение красивыми видами отведен всего час. Возвращаемся обратно к станции. Вниз мы поедем не на фуникулере, а по зубчатой железной дороге. Эта дорога – еще один пример «самого-самого», о чем так любят говорить все путеводители и рекламные туристические буклеты. И слова действуют на туристов как магнит – ведь хочется же прикоснуться к чему-то уникальному... Причем, если какой-либо объект все-таки не является абсолютным рекордсменом по выбранному параметру, то маркетологи от туризма немного ограничивают «область действия» и все равно дают объекту столь желаемый титул. Например, самый длинный тоннель (если мне не изменяет память, длиной в 27 км) располагается в Норвегии - он автомобильный. Однако швейцарцы решили в долгу не оставаться - и железнодорожный тоннель под перевалом Сент-Готтард нарекли «Самым длинным железнодорожным тоннелем».

 

С железной дорогой дела обстоят почти зеркально наоборот. Зубчатая железная дорога Пилатуса - самая крутая железная дорога в мире - уклон путей достигает 48 градусов. Однако же «самая крутая железная дорога с обычной шириной колеи» - фломская железная дорога в Норвегии, ведущая от деревеньки Флом на берегу Аурландфьорда к высокогорной станции Мюрдал, расположенной на трассе Осло-Берген. Впрочем, не будем отвлекаться на воспоминания о Норвегии, а вернемся на Пилатус. :-) Конечно, чтобы вагончики могли по такой наклонной дороге ездить и не скатываться, предусмотрен специальный механизм. Посередине пути проложен специальный зубчатый рельс, за который цепляются шестеренки. Интерьер красных вагончиков стилизован под XIX век – дерево, красный бархат, вычурные ручки дверей и стеклоподъемников. Красиво! Занимаем свои места и отправляемся вниз, наслаждаясь красивыми пейзажами. На некоторой высоте снег вновь сменяется дождем. А за окном вновь густой туман. Без тумана, конечно, было бы лучше, но впрочем, благодаря ему, мне предоставилась возможность сделать несколько довольно красивых кадров.

 

Нижняя станция зубчатой дороги расположена на берегу Фирвальдштедского озера, которое называют еще «Озером четырех кантонов». Наш путь лежит вдоль живописных берегов в Люцерн – один из красивейших городов Швейцарии.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

sk_alex интереснный рассказ. Опять нахлынули воспоминания. Пилатус. Были практически в одно время (на майские), но с погодой, в отличии от Вашей группы, нам повезло больше. Солнце, панорама на 360 градусов. Хочется добавить про альпийских галок, обитающих на Пилатусе, которых можно кормить с рук, как голубей в Венеции. Галки являются достоянием Швейцарии и охраняются законом.

Месяц назад, с Кипра поехали в Holy Land (Земля Обетованная), проще говоря в Израиль. Легенду про скитающую душу Понтия Пилата на Пилатусе рассказал израильскому гиду. Она была очень удивленна. Видимо считала, что Понтий Пилат это достояние только Израиля.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, прошу прощения за несвоевременный ответ - как-то не заметил сразу вопроса.

 

Жду-не дождусь, когда же Вы дойдете до Мюнхена и Нойшванштайна! Были ли внутри, сколько времени вообще занял заезд в деревню?

В Нойшванштайн заходили. Там заказывается групповая экскурсия. Каждому выдается аудиогид на русском. При переходе в следующий зал активируется соответствующая запись и Вы слышите рассказ. По времени на Нойшванштайн было отведено минут 40 на экскурсию по замку и еще около полутора часов - на то, чтобы погулять по окрестностям - они там тоже заслуживают внимания. Впрочем, полтора часа - это условная цифра. Во-первых к замку нужно некоторое время подниматься по довольно крутой дорожке (пешком - минут 20 в одну сторону, но для желающих ездят экипажи). И, кроме того, расписание захода в замок экскурсионных групп по-немецки точно регламентировано. У нас получилось так, что до нашего времени экскурсии нужно было ждать около часа. Но это время может варьироваться в любую сторону.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Были практически в одно время (на майские), но с погодой, в отличии от Вашей группы, нам повезло больше. Солнце, панорама на 360 градусов.

Зато нам на Шильтхорне повезло с погодой. Красотища!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Следующая глава рассказа.

 

Люцерн

 

Несмотря на небольшое расстояние, преодолеваемое в обычных условиях минут за двадцать, в Люцерн мы приехали только через три или около того часа после отъезда от Пилатуса, заставив серьезно поволноваться наших спутников, которые решили остаться в городе. Причем никто не знал номеров их мобильных – поэтому предупредить не было никакой возможности. Хорошо, что по крайней мере сами туристы смогли дозвониться до гида. Причина столь серьезной задержки хорошо знакома жителям любого российского мегаполиса, но воистину ЧП для Швейцарии – огромная автомобильная пробка. Как потом выяснилось, в одном из тоннелей перевернулась фура, перегородив все полосы движения в обе стороны. Событие весьма печальное. Тем более, что стояние в пробке пришлось ровно на тот небольшой промежуток времени, когда не лил дождь (и именно это время «по расписанию» должно было быть отведено на осмотр города). Как только мы добрались до Люцерна – дождь вновь пошел, да еще и с утроенной силой.

 

Пробка существенно скомкала дальнейшие планы на весь день. Мы успели только совсем немного прогуляться вместе с гидом и бегло посмотреть основные достопримечательности Люцерна. К «умирающему льву» - памятнику героически павшим швейцарским гвардейцам, защищавшим французского короля Людовика XVI от разъяренных революционных толп при штурме дворца Тюильри в августе 1792 года, мы так и не успели съездить. Свободного времени на то, чтобы «прочувствовать» этот очаровательный город, неспешно сделать фотографии или даже просто купить каких-нибудь сувенирчиков, увы, тоже не осталось. Более того – на вечер этого же дня была запланирована экскурсия по Берну – гиду удалось созвониться и перенести ее на как можно более позднее время. Однако экскурсия все равно получилась немного скомканной и свободного времени в Берне у нас тоже практически не осталось. Все это в комплексе с непрекращающимся дождем приводило в уныние. Становилось понятно, что поездка объективно «не складывается». Но попробую все-таки немного рассказать о том, что мы успели увидеть.

 

Начнем со стороны. А точнее - с названия. С чем у Вас ассоциируется слово «Люцерн»? Лично у меня, когда я впервые прочитал это название в путеводителе, возникли ассоциации с цветами – большими красивыми цветами со «сладким» ароматом. Почему-то обязательно красными. Еще вроде как есть растение люцерна, считающееся лекарственным и за это всячески почитаемое в народной медицине. Но я про него ничего кроме факта его существования не знаю – поэтому вряд ли оно как-то могло повлиять на восприятие. Кстати, не удивлюсь, если название растения так или иначе связано с городом. Наверное, через призму именно этого первого впечатления от названия я и воспринимал город. И он меня не разочаровал – это действительно цветок. Красивейший цветок среди городов Швейцарии.

 

Люцерн стоит на берегу Фирвальдштедского озера, у истока реки Ройс. Пожалуй, наиболее известными достопримечательностями города являются два старинных деревянных моста, перекинутых через реку. Один из них – Капелльбрюкке – был построен аж в начале XIV века и считается самым старым деревянным мостом в Европе (ага – опять «самый-самый»). 198-метровый мост и стоящая рядом с ним прямо в воде 30-метровая восьмиугольная башня являлись частью оборонительных сооружений, защищавших город от нападений со стороны озера. Башня, поначалу служившая наблюдательным пунктом, за свою длинную жизнь побывала и тюрьмой, и хранилищем городской казны, и архивом. Другой мост – Шпройербрюке - не сильно моложе своего брата и, в отличие от Капелльбрюкке, который в 1993 году сильно пострадал от пожара, Шпройербрюке, полностью сохранился с 1408 года. Мост также служил частью городских оборонительных сооружений (но уже, соответственно, с противоположной стороны). В начале XVII века на стропилах крыш обоих мостов появились треугольные картины. Проходя по Капелльбрюкке, мы рассматриваем эпизоды истории города, подвиги горожан и сюжеты из жития местных святых. Картины моста Шпройербрюке объединены темой «Пляска смерти». По названию сразу вспомнилась очень известная одноименная фреска одной из хорватских церквей. Но здесь сюжеты несколько иные – изображаются обычные бытовые сцены. Люди просто живут, заняты своими повседневными делами - и не задумываются о том, что смерть может нежданно навестить любой дом. Тогда, когда ей этого захочется. Вот она – рядом на картине – уже идет в гости к ни о чем не догадывающимся горожанам. «...человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен...»

 

Люцерну удалось полностью сохранить свой средневековый облик. Роскошные костелы, Фирвальдштедское озеро и река Ройс с чистейшей водой, в которой плавают вездесущие утки и грациозные белые лебеди... Небольшие площади старого города, на которые выходят фасады старинных домов, украшенные причудливыми разноцветными фресками, здание ратуши, которое наряду с вышеупомянутыми мостами является «визитной карточкой» города, городская стена с девятью башнями, на одной из которых и по сей день ходят самые старые в городе часы... Тут можно гулять часами и даже целыми днями. Заглядывать в каждый переулочек и удивляться изобретательности архитекторов и художников, фотографировать с различных ракурсов каждый дом или просто неспешно шагать, впитывая в себя атмосферу этого чудесного города. И улыбнуться, увидев красивую белую розу, аккуратно прижатую к стеклу припаркованного во дворе автомобиля – этот город пропитан романтикой.

 

И как жаль его покидать. Но нам нужно ехать дальше. Впереди столица Швейцарии – «федеральный город Берн».

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...
Только очень хочется дочитать его до конца. Куда же Вы пропали, Алекс?

Никуда я не пропал. :) Просто рассказ пишется не так быстро, как хотелось бы. Увы - со временем сложности. :) Однако осознание того, что многие люди ждут продолжения рассказа - очень хороший стимул работать над рассказом дальше. :) Большое спасибо всем читателям за поддержку.

 

И вот очередная глава.

 

Берн

 

В Швейцарии не принято говорить «столица». Здесь скромно говорят «федеральный город». Наверное, потому, что политическое устройство этой страны таково, что многочисленные кантоны обладают достаточно широкой самостоятельностью и по сути представляют собой почти полностью независимые государства, объединенные разве что общим таможенным, валютным и военным союзами, а также едиными для всего остального мира границами. Функции столицы кантона здесь существенно более широки, чем функции, скажем, областного центра в России или центра федеральной земли в Германии. И эта особенность отражается даже в названии государственного устройства страны – не федерация, а конфедерация.

 

Говоря про чисто федеральные функции – управленческую, финансовую и представительскую, мы также можем заметить, что они как бы рассредоточены между несколькими городами. И это, кстати, является причиной многочисленных ошибок среди людей, не слишком хорошо знающих политическую географию Европы. На вопрос, какой город является столицей Швейцарии, очень часто можно услышать «Цюрих» или «Женева». Правильный же ответ - «Берн» будет стоять только на третьем месте, если не на четвертом (ибо третьим скорее всего окажется «не знаю»). И действительно – Цюрих и Женева больше «на слуху». Цюрих – крупный деловой и финансовый центр, значимость которого выходит далеко за пределы Швейцарской конфедерации. Женева же – представительский центр мирового значения, где сосредоточены штаб-квартиры множества международных организаций. Поспорить по их количеству и значимости этот город может разве что с Нью-Йорком. На фоне таких гигантов международного масштаба «федеральный город» Берн просто теряется. Однако в свое время сильные и воинственные правители кантона Берн смогли закрепить за собой лидирующую роль в стране и сделать свой город «первым среди равных». Так оно исторически сложилось и швейцарцы не склонны что-либо менять. Да и зачем? Они вообще народ довольно консервативный.

 

Исходя из программы тура, у нас должна была остаться масса времени на то, чтобы познакомиться с Берном. Приезд и расселение ближе к середине дня, обзорная пешеходная экскурсия и после этого целый свободный вечер. Наш отель, носящий, к слову сказать, имя «Метрополь» :-), находился в старинном здании непосредственно в центре города. Кроме того - назавтра, после посещения Женевы, мы должны были вернуться в тот же самый отель. Для автобусного тура это было просто шикарно. Однако благодаря пробке в Люцерне, в Берн мы приехали уже вечером и оставшегося времени едва хватило на пешеходную экскурсию и совсем уж небольшую прогулку по ночному городу. На следующий же день возвращение в отель также получилось довольно поздним, что исключало возможность дополнительных прогулок. Поэтому город, который мы имели все шансы посмотреть подробно, оказался столь же бегло охваченным, как и Люцерн. Ну и, конечно, наверное, чтобы закрепить у нас впечатление о нашей фатальной невезучести в этом путешествии - по приезду в Берн нас вновь встречал дождь. Создавалось ощущение, что персонально для нас дождь льет по всей Швейцарии и, куда бы мы не поехали – он там непременно будет. Обидно. Но что поделаешь – не отсиживаться же в отеле. Раскрываем зонты и идем смотреть город.

 

После пестрых фасадов Люцерна Берн встречает нас строгими рядами серо-зеленых домов, вытянувшихся вдоль улиц старого города. А еще одна особенность архитектуры этого города ввиду погодных условий оказалась как нельзя кстати. Земля в центре была дорогой. Люди же при всем этом желали иметь просторное жилье. Высотных домов в то время строить не умели. Поэтому площадь помещений расширяли за счет подвалов, а также надстройки второго этажа над улицей. В результате архитектурной особенностью Берна стали колоннады и аркады, тянущиеся вдоль улиц. Когда идет дождь – очень удобно. Можно гулять по городу, практически все время находясь под крышей.

 

Узнаваемой чертой Берна являются также уличные фонтаны с пестро раскрашенными скульптурами, в которых так или иначе обыгрывается символ города – медведь. Иногда косолапый является главным героем скульптурной композиции, иногда же «медвежья» тема – лишь элемент декора. Строго говоря, эти сооружения даже не очень правильно называть фонтанами в привычном нам смысле этого слова. Их назначение довольно утилитарное – некогда именно сюда жители города приходили за водой. Так что уличные фонтаны Берна - скорее аналог привычных нам по провинциальным российским городам водопроводных колонок. Но гораздо более красивый аналог. Самым известным из фонтанов является «Пожиратель детей». Здесь мы видим огромного здоровяка, держащего в руках детей, одного из которых он уже засовывает к себе в рот, намереваясь съесть. Что хотел сказать скульптор, создававший этот фонтан в далеком 1516 году, сказать трудно. Есть как минимум две версии. Философский вариант трактовки данной скульптурной композиции говорит нам о том, что это Хронос – беспощадное время, пожирающее людей. Однако среди жителей гораздо более популярен вариант «страшилки для детей». Говорят, что матери малолетних проказников и до сих пор приводят сюда своих чад, показывают фигуру - и говорят ребенку, что если тот не начнет слушаться – отдадут его на съедение «вот этому страшному дяде».

 

Выбранное в 1191 году основателем города герцогом Бертольдом V Церингенским место в излучине реки Ааре было очень удобно со стратегической точки зрения. Благодаря изгибу реки, город фактически находился на полуострове – с трех сторон он был защищен от незванных гостей водной преградой, с четвертой была возведена городская стена. Причем «полуостров» сильно поднят над водой, что помимо стратегических преимуществ, дает еще и очень красивый вид, украшающий вид исторического центра Берна.

 

На самом мысу «полуострова», где Ааре делает поворот почти на 180 градусов, стоит неприметное белое четырехэтажное здание с полустершейся надписью «Fabrique de chocolat». Говорят, что именно здесь впервые был изготовлен твердый шоколад. До того, как изобретательные швейцарцы придумали столь оригинальный по тем временам продукт, шоколад в Европе был известен исключительно как горячий напиток.

 

Если перейти через мост, то на противоположном берегу можно полюбоваться на, пожалуй, самую популярную достопримечательность швейцарской столицы – медвежью яму. Легенда гласит, что, основав город, герцог Бертольд решил назвать его в честь того животного, которое он первым убьет на охоте. Этим животным стал медведь. Так город и стал Берном. В лесах густонаселенной Швейцарии медведи давно уже не водятся. Однако в Берне животные, олицетворяющих символ города, все-таки живут. Правда, конечно, в специально отведенном месте. В течение дня мишки резвятся в открытом вольере, выпрашивая гостинцы у посетителей. В отличие от зоопарков, кормить медведей здесь можно. Но только тем, что продается в специальном киоске рядом с ямой (обычно это кусочки яблок).

 

Вернемся вновь на «полуостров» и прогуляемся вверх по течению Ааре. Полюбовавшись на небольшой балкончик с садиком дворца государственных официальных приемов, выйдем на высокую набережную, с которой открывается красивый вид на мост Кирхенфельдбрюке, а также на первую в Швейцарии гидроэлектростанцию, функционирующую и по сей день.

 

Немного прогулявшись по набережной, вновь вернемся в старый город и попадем на площадь кафедрального собора. Здесь можно полюбоваться на красивое здание собора, в подробностях рассмотреть скульптурную композицию страшного суда над входом в храм. Если бы мы приехали пораньше – то имели бы возможность еще и подняться на башню собора, откуда, если верить путеводителям, открывается самый лучший вид на город.

 

По широкой Kramgasse выходим к еще одной достопримечательности города – часовой башне. Некогда эта башня, построенная в 1218-1256 годах, служила воротами старого города. В 1527-1530 годах в нее были встроены астрономические часы работы Каспара Брукнера, показывающие помимо времени еще и день недели, месяц, знак зодиака и фазы Луны. Часы ходят и по сей день и, говорят, что за всю свою историю ни разу не ломались – вот они, настоящие швейцарские часы! Как и всемирно известные пражские куранты, бернские часы снабжены механическими куклами, которые каждый час устраивают настоящее представление, собирающее многочисленных туристов.

 

Наша экскурсия завершается на «самой главной площади страны» – площади перед федеральным парламентом. Здесь же располагается здание национального банка. На площади прямо из-под мостовой бьют 26 фонтанов, символизирующих 26 кантонов. Правда логику их работы мне разгадать так и не удалось – они то включались, то выключались. Поэтому сфотографировать их без посторонних людей в кадре не получилось.

 

Не спеша возвращаемся в отель, сделав небольшой крюк в сторону железнодорожного вокзала, чтобы закупиться провизией. Поздние майские сумерки завершают этот день. В домах загораются окна, а витрины и вывески магазинов освещают улицы сильнее, чем фонари. Наутро нас ждет французская Швейцария.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Огромное спасибо всем за отзывы. И еще - за то, что у читателей хватает терпения ждать продолжения, которое пишется все-таки не так быстро как хотелось бы...

 

Выложу ссылочки на фоторассказы по предыдущим главам (в соседней теме и в "Рассказах о путешествиях" я их уже приводил, но здесь тоже добавлю - для порядка)

 

http://ellome.livejournal.com/217966.html - Пилатус

http://ellome.livejournal.com/218263.html - Люцерн

http://ellome.livejournal.com/218483.html - Берн

 

И очередная глава рассказа: Грюйер

 

В этот день погода смилостивилась над нами. Хотя утром небо немного хмурилось, но потом тучи уступили место белым пушистым облачкам и наконец появилось солнышко. Дождя не было весь день. Поэтому города французской Швейцарии мы имели возможность посмотреть без помех со стороны погоды. Увы – это была только передышка, а отнюдь не конец нашего «мокрого» невезения в этой поездке. Но очень хотелось верить в лучшее и наслаждаться пробегающими за окном автобуса солнечными альпийскими лугами, поросшими пушистой зеленой травкой и стадами пасущихся на них коров и овец.

 

Первым пунктом нашей программы в этот день был Грюйер – даже не город, а просто небольшое поселение рядом с носящим сие имя знаменитым замком в южной части кантона Фрибур. Среднестатистическому обывателю Грюйер известен скорее всего по одноименному сорту сыра. И такая слава вполне заслуженна – местные сыры просто великолепны. Некоторые люди из группы имели возможность в этом убедиться, попробовав их непосредственно на месте производства. Впрочем, желающих было не так уж много – большая часть наших туристов предпочла провести отведенное для дегустации время в относительно большом сувенирном магазине с хорошим выбором означенной категории товаров.

 

Интересующихся сыром могу порадовать - для того, чтобы попробовать грюйерский сыр вовсе не обязательно ехать в Швейцарию. Не поручусь на счет других российских городов, но по крайней мере в московских супермаркетах я его видел. Дорогой он у нас, правда – но вкусный. В общем, иногда можно себя побаловать, вспоминая путешествие по Альпийским странам. Жаль, что швейцарского вина у нас не купишь.

 

Кстати, коли уж речь зашла о вине. Вы поверите, что Швейцария является одной из ведущих винодельческих стран в Европе? Что, никогда не слышали о швейцарском вине? Нет? Неудивительно. Оно действительно малоизвестно. Все потому, что 98% всего местного вина употребляется внутри страны и за границу оно практически не экспортируется. А между тем вино очень хорошее и является предметом гордости швейцарцев наряду с часами, сыром и шоколадом.

 

Но вернемся в Грюйер. После небольшой остановки на дегустацию сыра и закупку сувениров мы направляемся в сам городок. Он очень небольшой. Фактически – одна широкая улица, ведущая к замку, возвышающемуся на высоком холме. Однако именно вот в таких городках, полностью сохранивших свой исторический облик со средневековья, как нигде в других местах, чувствуется атмосфера старины. Та, что так очаровывает. Та, что всегда остается одним из самых ярких впечатлений, полученных в путешествии.

 

Поднимаемся на холм, оставив по левую руку живописный луг с пасущимися на нем овечками. По улице-площади, заполненной людьми не спеша идем вверх – к воротам замка. Здесь все сохранилось с древних времен – даже такие бытовые мелочи как массивные рукоятки на дверях или фонтан, откуда горожане брали воду. Сейчас мы это сооружение назвали бы водопроводной колонкой. Но в старину таких слов наверняка не знали. К слову сказать, этой «колонкой» до сих пор пользуются по ее непосредственному предназначению. Пожалуй, только припаркованные рядом с домиками немногочисленные автомобили напоминают нам о том, что на самом деле на календаре XXI век.

 

Повсюду – на вывесках многочисленных ресторанчиков и сувенирных лавочек, на кованых решетках дверей, да и просто на домах - можно увидеть птичку с длинным клювом, растопыренными крыльями и в некоторых вариациях – еще и с неуклюже расставленными ногами. Птичка эта – журавль. Хотя, честно говоря, если не знать «правильного ответа», то ассоциаций с журавлем у меня лично не возникло бы. Полагаю, что с толку сбивают довольно короткие ноги, не соответствующие пропорциям реальной птицы. Однако именно в таком виде изображение журавля было геральдическим символом графов Грюйерских – династии, владевшей этими землями на протяжение 5 веков (с XI по XVI). К слову сказать, журавль по-французски будет «grue». Так что нетрудно понять этимологию происхождения названия. Не знаю уж что было раньше – курица или яйцо, а точнее журавль на гербе или фамилия графской династии, однако фамилия дала название замку, замок дал название поселению... Так и хочется завершить фразу словами «а поселение дало название сыру». :-)

 

Наслаждаясь окружающим видом, представляя себя путешественниками во времени, незаметно подходим к воротам замка. Около кассы музея висит большой плакат с иллюстрацией Джона Хоуве к «Властелину колец» - Гимли и Леголас стоят на стене крепости в Хельмовом ущелье. Надписи на плакате по-французски. Поэтому, к сожалению, не могу сказать, что имеющее отношение к произведениям Толкина и иллюстрациям Джона Хоуве, проходило в грюйерском замке с 27 сентября по 9 ноября 2003 года.

 

Как говорит нам историческая справка, Грюйерский замок был основан в XIII веке, однако основные сохранившиеся постройки датируются более поздним временем – в 1493 году замок сильно пострадал от пожара. В замке воссозданы интерьеры. Старинная мебель, картины и гобелены на стенах, витражи на окнах, охотничьи трофеи. Здесь приятно погулять, погрузившись в атмосферу средневековья – обойти все этажи, выйти на балкон и посмотреть с высоты птичьего полета на грюйерскую долину, прогуляться по галереям, спуститься в небольшой садик...

 

Несколько комнат, а также башня замка отданы под экспозицию современного искусства. Сами по себе представленные картины довольно забавны и на самом деле не лишены очарования. Однако на мой взгляд они не совсем вписываются в окружающую обстановку.

 

К слову сказать, наверное, только в Грюйере я почувствовал, что бешеная гонка первых дней тура немного притормозилась. Пожалуй, впервые в этом путешествии было достаточно времени на все – и чтобы посмотреть все что хочется, и чтобы сделать фотографии, и чтобы просто неспешно полюбоваться окружающими пейзажами. А наш путь лежит дальше на запад...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

Следующая глава рассказа.

 

Шильонский замок

Мимо живописных альпийских лугов с пасущимися стадами коров автобус нас везет к берегам Женевского озера. Города Швейцарской ривьеры встречают нас ласковой солнечной погодой. И это очень поднимает настроение. Тем более что следующий пункт нашей сегодняшней программы - курортный город Монтрё. Ведь в курортных городах погода имеет очень важное значение.

 

Однако начинаем мы знакомиться с Монтрё не с набережной-променада – ей мы сначала просто любуемся из окна автобуса. Здесь мы еще погуляем – но чуть позже. Сейчас же нашей целью является достопримечательность, расположенная в 3-х километрах от курорта. Мы едем по дороге, которой более двух тысяч лет – до XII века здесь проходил единственный торный путь, связывающий Бургундию с Италией. Открывающиеся за окном пейзажи радуют глаз и настраивают на романтический лад. И вдруг после очередного поворота открывается вид на красивейший замок, примостившийся на небольшом островке, вдающемся в гладь Женевского озера. Перед нами легендарный Шильон – один из самых знаменитых замков Европы и самый известный замок Швейцарии.

 

Как говорят нам путеводители, благодаря проводившимся в 1896 году на территории замка археологическим раскопкам, удалось выяснить, что укрепленное поселение появилось на островке по крайней мере в IX веке, а может быть и того раньше. Замок был заложен в XI веке для епископа Сьона, свой нынешний облик обрел в XIII веке при Петре II Савойском и с тех пор не перестраивался, несмотря на то, что несколько раз менял владельцев и использовался под разные нужды.

 

Сначала это была резиденция епископа, позже замок принадлежал династии герцогов Савойских. В этот период он служил тюрьмой – здесь пытали ведьм и колдунов, после чего во дворе замка их ждал костер – увы, традиционная для средневековья участь. В сентябре 1348 года, во время эпидемии чумы, в этих стенах нашли свою смерть евреи города Вильнёв, обвиненные в отравлении христиан. Видел замок и «честные судебные поединки», в которых встретили гибель те, кто стремился свергнуть духовную и светскую власть герцогов Савойских. Здесь же попрощались с жизнью жертвы религиозного противостояния времен Реформации. В 1446 году рядом с крепостью был утоплен «еретик» - канцлер Савойи Гийом до Боломье. В общем, много народу было загублено. Однако самым известным узником Шильонского замка стал приор монастыря св. Виктора в Женеве Франсуа Бонивар, брошенный в подземелье «без суда и следствия» и проведший там прикованным к столбу четыре года. Ему повезло больше, чем многим его товарищам по несчастью – он выжил и в 1536 году захватившие замок бернские протестанты освободили своего брата по вере. Впрочем, повезло – смотря с какой точки зрения посмотреть. 4 года томиться, прикованным к столбу в жутком подземелье, постоянно видеть смерть, в том числе и близких людей...

 

О Франсуа Бониваре повествует в своем «Шильонском узнике» лорд Байрон. Поэма обессмертила имя Бонивара и покрыла Шильонский замок ореолом романтики.

 

На лоне вод стоит Шильон;

Там, в подземелье, семь колонн

Покрыты влажным мохом лет.

На них печальный брезжит свет -

Луч, ненароком с вышины

Упавший в трещину стены

И заронившийся во мглу.

И на сыром тюрьмы полу

Он светит тускло, одинок,

Как над болотом огонек,

Во мраке веющий ночном.

Колонна каждая с кольцом;

И цепи в кольцах тех висят;

И тех цепей железо - яд;

Мне в члены вгрызлося оно;

Не будет ввек истреблено

Клеймо, надавленное им.

И день тяжел глазам моим,

Отвыкнувшим столь давних лет

Глядеть на радующий свет;

И к воле я душой остыл

С тех пор, как брат последний был

Убит неволей предо мной

И, рядом с мертвым, я, живой,

Терзался на полу тюрьмы.

 

Колонн в подземелье действительно семь. На той из них, к которой по преданию был прикован Бонивар, стоит памятная подпись, сделанная рукой самого Байрона.

 

После захвата замка бернцами, он использовался как административное здание и склад. Но самое главное – что облик замка все это время не менялся. Поэтому мы сейчас видим его именно таким, каким он был при Петре II Савойском или - если хочется настроиться на поэтический лад – таким, каким он был во времена Бонивара.

 

Однако в замке интересны не только подземелья. В многочисленных залах и комнатах воссозданы интерьеры. Можно посмотреть выставку холодного оружия, выйти на балкон – взглянуть вниз и увидеть как очень далеко под твоими ногами плещутся воды озера. Или погулять по дворикам замка – полазать по лесенкам, рассмотреть во всех подробностях старинный пожарный насос, полюбоваться цветами в небольшом садике. А переходя мостик через ров, отделяющий остров, на котором стоит замок, нельзя не восхититься парой белоснежных лебедей, свивших гнездо прямо у подножия башни замка.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Продолжаю рассказывать о путешествии.

 

Для начала ссылочки на главы фоторассказа про Грюйер и Шильонский замок:

 

http://ellome.livejournal.com/225731.html - Грюйер

http://ellome.livejournal.com/226006.html - Шильонский замок

 

И очередная глава - Монтрё

 

Все путешествие Швейцария представала перед нами совершенно разной, причем перемены происходили совершенно внезапно. Вот и сейчас – из овеянного романтическими легендами прошлого мы резко попадаем на променад современного всемирно известного курорта.

 

Путеводители и рекламные проспекты обязательно расскажут вам о том, сколько известных людей здесь, а также в соседнем городке Вевё, жили или просто приезжали отдохнуть; сколько шедевров – литературных, музыкальных и художественных было создано под влиянием прекрасной панорамы Женевского озера. Да и неудивительно – это место создано для неспешного отдыха и творчества.

 

Тихо плещутся воды озера, на его волнах качаются грациозные белые лебеди, суетливые утки и какие-то еще красивые птички, названия которых я не знаю. Проплывает небольшой прогулочный пароходик, стилизованный под старинные колесные суда. На кораблике два флага: на носу - французский, на корме – швейцарский. Он возит отдыхающих по озеру, причаливая то к одному берегу, то к другому. Его пассажиры наслаждаются прекрасными видами и хорошей погодой и вряд ли задумываются о таких мелочах, что за время водной прогулки несколько раз пересекают государственную границу. А между тем, на другом берегу – Франция.

 

С противоположной стороны от променада по крутому склону карабкаются вверх респектабельные отели и рестораны. Все утопает в зелени, растут непривычные нашему северному глазу тропические растения. И повсюду – цветы, цветы, цветы!!! Наверное, это кого-то удивит, но здесь я второй раз в жизни увидел настоящие, растущие в естественных условиях пальмы. Причем первый раз был двумя днями раньше – в Лугано.

 

К слову сказать, Монтрё и Лугано – совершенно разные. Хотя оба города – курорты, расположенные на берегу озер в мягком климате, приближающемся к субтропикам; оба безумно красивы; оба располагают к неспешным прогулкам, созерцательному отдыху и вдохновляют на творчество. Однако атмосфера у них совершенно различная. Наверное, более опытные путешественники вслед за авторами путеводителей скажут, что Лугано – это Италия, а Монтрё – Франция. Да – наверное, это так и есть. Но мне пока что не довелось побывать во Франции (все еще впереди), да и один день, проведенный в Венеции, едва ли можно считать полноценным знакомством с Италией (так что тоже все еще впереди). Однако разница на примере Лугано и Монтрё очень явственно чувствуется. Причем даже вот так с ходу и не скажешь в чем она. Ничего кроме общих слов «в атмосфере», пожалуй, и не придумаешь. Можно, конечно, еще сравнивать архитектуру (в Монтрё она, кстати, в противовес старинным домам в Лугано, преимущественно современная - так что я бы не стал в ней искать какой-то национальный колорит). Можно прислушиваться к языку, на котором говорят окружающие тебя люди. В отличие от Лугано, где итальянская речь действительно часто слышна на улицах, в Монтрё можно услышать такую помесь языков, что с ходу и не определишь, где вообще находишься. Все просто – помимо многочисленных отдыхающих, в Монтрё и Вевё живет очень много иностранцев. Да и сотрудники международных миссий, живущие в расположенной неподалеку Женеве, любят приезжать сюда отдохнуть. Хотя может быть такое различие в восприятии этих двух курортов у меня обусловлено гораздо более банальной причиной – погодой: Лугано мы смотрели под довольно сильным дождем, а погулять по Монтрё нам удалось в хорошую солнечную погоду.

 

Высадившись на набережной из автобуса, мы отправились гулять. Времени было достаточно, мы не торопились. Наконец-то появилась возможность неспешно отдохнуть. Как же этого нам не хватало последние дни! Постоянная спешка и проливные дожди. Может быть поэтому этот день, проведенный в городах Французской Швейцарии вспоминается как самый хороший, самый радостный день тура. В каждом путешествии я обязательно бросаю в какой-нибудь водоем монетку – чтобы обязательно еще раз вернуться. На этот раз 10 копеек (всегда кидаю именно российскую – приметы про эти тонкости молчат, но почему-то мне кажется более правильным, чтобы монетка была именно своей страны) навсегда остались именно в водах Женевского озера рядом с одним из пирсов Монтрё.

 

«Направо – к Набокову, налево к Меркьюри» - гид перед выходом из автобуса ориентировала нас в местных достопримечательностях, коими в данном случае являлись памятники означенным достойным людям. Дело даже не в литературных или музыкальных пристрастиях (хотя признаюсь честно, к творчеству Набокова я отношусь равнодушно, а вот песни группы Queen очень люблю) – просто налево открывалась более красивая панорама, что и определило выбор.

 

Как говорит нам журнал «Всемирный следопыт», памятник Фреддди Меркьюри работы чешского скульптора Ирены Седлецкой появился на набережной Монтрё в пятую годовщину смерти рок-звезды, то есть получается 24 ноября 1996 года. Однако силуэт Фредди на фоне вод Женевского озера именно в той же самой позе появляется еще на обложке последнего (уже посмертного) студийного альбома Queen «Made in Heaven», который вышел в свет в ноябре 1995 года, то есть за год до появления памятника. Может быть скульптура создавалась по обложке альбома, может быть наоборот – обложка предвосхищала будущий памятник.

 

Еще один «музыкальный памятник» на набережной - два больших металлических листа с прожженными чем-то типа сварочного аппарата словами «Smoke on the water» на одной пластине и «Deep purple» - на другой. Между пластинами – также выполненный из металла нотный стан со знаменитым риффом из легендарной песни, созданной и записанной именно здесь – на берегах Женевского озера и рассказывающей о перипетиях, с которыми пришлось столкнуться группе приехавшей в Монтрё в декабре 1971 года, чтобы записать новый альбом.

 

Напротив памятника Фредди Меркьюри над водами озера нависает необычное сооружение – похоже на корму лодки или небольшого кораблика. По бортам установлены лавочки для отдыхающих. Здесь всегда полно желающих сфотографироваться на фоне вод озера и горных вершин, вздымающихся к облакам на противоположном - французском берегу.

 

Гуляя по набережной, любуясь красивейшими видами и наслаждаясь солнечной погодой, не замечаем, как пробегает отведенное нам время. Очень хотелось бы пожить здесь хотя бы недельку. Будем надеяться, что когда-нибудь это желание осуществится – монетка же в воды Женевского озера брошена. А сейчас вновь погружаемся в автобус и едем дальше – в Женеву.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

Продолжаю рассказывать о путешествии

 

Вначале ссылочка на фоторассказ про Монтрё:

http://ellome.livejournal.com/227007.html

В принципе, я ее в другой ветке уже давал, но тут тоже пусть "для порядка" будет.

 

Очередные главы:

 

Женева

Н.В.Гоголю здесь не понравилось. Прожив в Женеве больше месяца и оставшись крайне недовольным здешним климатом, наш великий классик отправился в соседний Вевё. Кто знает, может быть именно неудачная погода - «ветры грознее петербургских» и послужили причиной того, что мир так и не увидел второй том «Мертвых душ», который Николай Васильевич писал именно здесь – в Швейцарии. В нашем же путешествии Женева наоборот оставила одни из самых лучших воспоминаний. Возможно все по той же причине – погода в этот день была превосходной.

 

Знакомство с городом началось с обзора «международной» части. Автобус колесил между современными офисными зданиями из стекла, металла и бетона, перемежавшимися особняками постройки где-то конца XIX – начала XX веков. Часто вокруг здания можно наблюдать садик – иногда совсем небольшой, но уютный, иногда побольше. Местный гид рассказывала о том, какие организации в каком здании располагаются. В принципе, даже красиво, но большого впечатления, если честно, не производит. Может быть потому, что подобные пейзажи для москвичей, объективно говоря, не столь уж оригинальны.

 

Из запомнившегося - знаменитый огромный трехногий стул на площади Наций – памятник пострадавшим от противопехотных мин. Четвертая ножка стула была взорвана на мине. Этот памятник – символ международного движения за запрет использования данного вида оружия, как весьма негуманного и являющегося причиной того, что множество людей по всему миру остались на всю жизнь инвалидами. На самом деле, я вообще не очень понимаю, как к слову «оружие» может быть применимо понятие «гуманное». Мне кажется, что всякое оружие по определению гуманным быть никак не может и бороться нужно вообще за запрет использования абсолютно любого оружия. Впрочем, развивать эту тему здесь, пожалуй, не буду – можно уйти очень далеко.

 

Еще из запомнившегося. Вы когда-нибудь задумывались, о происхождении такого всем известного знака как красный крест, являющийся символом медиков по крайней мере западного мира? Мусульмане используют красный полумесяц, существуют еще некоторое количество альтернативных знаков – но все они создавались именно как альтернатива красному кресту, если именно крест по тем или иным причинам (в основном, религиозным) был неприемлем. Однако на самом деле красный крест никогда не нес в себе никакого религиозного смысла – это всего лишь инвертированный флаг Швейцарии – страны, где Международный Комитет Красного Креста появился и где по сей день располагается его штаб-квартира. Здание штаб-квартиры, если честно, мне не запомнилось, а вот услышать историю происхождения символа было очень интересно и познавательно.

 

Покатавшись по Женеве Международной, пересекаем мост через Рону и перед нами совсем другая Женева – Женева историческая. На Новой площади, перед воротами в университетский парк выходим из автобуса и отправляемся на пешеходную экскурсию. Тенистая аллея с высокими деревьями по бокам, дорожки усыпаны лепестками цветов. Неспешно гуляющие горожане, молодые родители с колясками...

 

Сворачиваем чуть влево и выходим к знаменитой Стене Реформации – памятник, установленный здесь в 1917 году. Забавное совпадение – в то время, как Россия была охвачена революционными событиями, в Женеве революции воздвигали памятник. Но революции другой - религиозной. Огромные статуи Жана Кальвина, Теодора де Безе, Джона Нокса и Гийома Фареля... По сторонам от легендарных реформаторов еще шесть статуй поменьше – памятники крупным деятелям Реформации и политики. Вдоль всей стены огромными буквами высечено «Post tenebras lux» - «После Тьмы – Свет» - слова, ставшие лозунгом реформации и лозунгом Женевы.

 

Проходим вдоль стены, перейдя небольшую дорогу слева, поднимаемся на зеленую террасу. Вдоль террасы по всей длине тянется скамейка. Перед нами очередная достопримечательность из разряда «самое-самое»: самая длинная в мире скамейка.

 

Выходим из парка и попадаем в район старинной застройки. Здание ратуши – построенная в XV веке резиденция женевского правительства является политическим сердцем города. Кроме того, именно здесь началась история Женевы, как международного центра – количество подписанных здесь международных договоров и соглашений просто невозможно подсчитать. Напротив здания ратуши видим красивое строение, под арками которого стоят старинные пушки, а на стенах расположены красивые мозаичные картины – здание арсенала.

 

Неподалеку от нас возвышается главный храм города – кафедральный собор Св. Петра. Архитектура собора – смешение стилей различных эпох. Заложенный еще в 1160 году в романском стиле, храм был достроен только через 100 лет, когда в архитектуре уже господствовала готика. В XVIII веке для поддержки ветхого фасада к храму был пристроен фронтон с греко-римскими колоннами. А еще веком позже в процессе реставрации после пожара крыша собора получила украшение в виде медного шпиля. А вот богатое внутреннее убранство первоначально католического храма, к сожалению, было утеряно в годы Реформации.

 

Проходим вдоль собора, минуем помпезное здание Дворца Правосудия и выходим к «географической» достопримечательности города. Через Женеву проходит меридиан 6 градусов восточной долготы. И этот замечательный факт обозначен особым памятником-фонтаном. Ровно на 6-м меридиане расположена небольшая гранитная чаша с прямоугольным бассейнчиком. Вдоль меридиана на север и на юг стекают струйки воды. А с боков от бассейна подписаны географические пункты, в которые можно попасть, если идти ровно на север (или, соответственно, на юг) вдоль меридиана. Как всегда в таких случаях, есть туристическая примета, что если пройти по бортику фонтана вдоль меридиана, то непременно побываешь во всех обозначенных местах. В общем, проверим. Я прошел с юга на север. Значит, мне в будущем непременно светит свидание с Францией, Люксембургом, Бельгией, Голландией и Норвегией. Из данного списка посещена пока что только Норвегия, но туда я с удовольствием вернусь еще не раз.

 

Около фонтана-меридиана местный гид распрощалась с нами, пожелав интересных путешествий, а мы поблагодарили ее за интересную экскурсию и отправились гулять по городу. Если от фонтана-меридиана идти на север, чуть-чуть завернув на восток. По дороге увидим также еще одну «визитную карточку» Женевы – цветочные часы. На большой клумбе высажены цветы в виде циферблата, над которыми ходят большие металлические стрелки. Механизм часов замаскирован внутри клумбы.

 

После спешки последних дней очень хотелось спокойной прогулки. Открывшийся взору за цветочными часами Английский сад и набережная Женевского озера очень располагали именно к созерцательному отдыху. Поэтому большая, часть свободного времени была проведена именно здесь. Покачивающиеся на волнах яхты и прогулочные кораблики... Лебеди и утки, охотно позирующие перед объективом фотоаппарата. Странная скульптура, вырезанная из дерева... Прогуливающиеся по набережной люди... Ласковое солнышко и совершенно фантастическая картина, создаваемая его лучами, когда диск светила закрывался облаками – все это было просто подарком. Именно такие картины первыми встают у меня перед глазами при воспоминаниях об этом городе. Именно такой я запомнил Женеву. Именно сюда я обязательно еще вернусь...

 

Увлекшись «фотоохотой» за водоплавающими представителями местной фауны, выбираюсь на длинный пирс, выдающийся глубоко в залив... Птичка, названия которой я, к сожалению, не знаю, вполне успешно справляется с ролью фотомодели. Однако через некоторое время служитель начинает подавать знаки, из которых явственно следует, что на пирсе находиться не стоит. Что ж, возвращаемся на берег. Через некоторое время глаз ловит огромную струю воды, бьющую из небольшой бетонной площадки на изгибе этого самого пирса – вот он, знаменитый Женевский фонтан. Вырываясь из сопла со скоростью 200 км/ч, вода поднимается на высоту 140 метров, после чего ее уносит ветром и вода падает обратно в озеро, образуя огромный шлейф.

 

Очень приятно гулять по набережной. Однако время начинает истекать и стоит уже задуматься о том, чтобы направить свои стопы в сторону стоянки, где нас ждет автобус. По дороге есть еще одна достопримечательность – мавзолей Карла Брауншвейгского. Своеобразное сооружение. Герцог Карл II Брауншвейгский, проживший в Женеве последние 4 года своей жизни, завещал городу свое огромное состояние. Во исполнение его завещания, в 1879 на правом берегу Роны был воздвигнут мавзолей из мрамора и розового гранита, являющийся копией фамильного склепа Скльери в Вероне. Точнее это даже не мавзолей, а целая скульптурная композиция – тело герцога стерегут мифические животные. Памятником же служит бронзовая конная статуя Карла Брайншвейгского. Но самое странное в мавзолее то, что каменный гроб с телом не погребен в земле, а подвешен и фактически находится на открытом воздухе. Все дело в том, что герцог при жизни страдал клаустрофобией и даже после смерти не хотел оказаться в замкнутом пространстве. Кроме того, от мавзолея в ясную погоду открывается великолепный вид на Монблан. Нам повезло и заснеженная вершина была видна.

 

Женева в какой-то степени была серединой нашего путешествия. Самая западная точка нашего маршрута, минула примерно половина отведенных дней, одно из самый ярких впечатлений... Но все-таки пока что это была не кульминация – кульминация нас ждала на следующий день - на Шильтхорне. Как ни жалко прощаться с этим великолепным городом, но нам пора возвращаться в Берн. Мы не прощаемся, мы говорим: "До свидания, Женева. Мы к тебе обязательно еще раз вернемся."

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Шильтхорн

Это просто невероятно! Невозможно описать словами, невозможно передать через фотографии или видеосъемку! Это нужно видеть своими глазами! Кульминация путешествия. Даже если больше ничего не увидеть, в Швейцарию стоит ехать только ради Шильтхорна! Я всю дорогу вольно или невольно сравнивал впечатления от Альп с впечатлениями от посещения Норвегии. Несмотря на все альпийские красоты, Норвегия все-таки осталась для меня самым прекрасным местом на земном шаре (по крайней мере из посещенных). Однако именно здесь, на Шильтхорне, эмоции и впечатления превзошли норвежские и вообще "зашкалили" за все мыслимые пределы! И еще именно тут я понял, что влюбился в горы. Всерьез и надолго. Вряд ли, конечно, я когда-нибудь дойду до полноценного альпинизма (для этого, у меня, боюсь, все-таки не хватит физической подготовки), однако в горы тянет. Все сильнее и сильнее. Ощущения, когда стоишь среди заснеженных вершин и вокруг тишина – ни с чем не сравнимый восторг!

 

Говоря о Шильтхорне, почти все гиды и авторы путеводителей традиционно вспоминают известный фильм о Джеймсе Бонде "На секретной службе Ее величества". Фильм действительно сделал вершину широко известной. В один из переездов (вот не помню до или после вершины) гид нам ставила этот фильм посмотреть, однако, если честно, я никогда не был поклонником творчества Яна Флеминга и фильмов про "агента 007". Я не видел этого фильма до путешествия, да и во время путешествия предпочитал смотреть в окно, ибо там было гораздо интереснее. Поэтому вся "Бондовская" тематика, связанная с Шильтхорном, как-то прошла мимо меня. Впрочем, думаю, это не страшно.

 

Прошлый день, посвященный французской Швейцарии, был относительно "равнинным". Сейчас же мы вновь возвращаемся в горы. Великолепные горные виды начались еще на подъезде к нижней станции канатной дороги: отвесные скалы, долины бурных горных рек, водопады… И неизвестно каким образом приютившиеся на скалах крохотные, почти игрушечные домики или даже небольшие деревеньки. В памяти в очередной раз живо всплыла Норвегия.

 

867 метров над уровнем моря, станция "Stechelberg". Отсюда начинается канатная дорога на вершину. Встречи с "самым-самым" нас уже не удивляют – эта канатная дорога считается самой длинной в мире. Серия участков подъема, мы все выше и выше, переходим в другую кабинку и продолжаем подъем. Скалы и долины под нами уже побелели от снега, а термометр на очередной станции показывает температуру, близкую к нулю. Еще один "перегон" – нулевая отметка преодолена. Однако, несмотря на минусовую температуру, совершенно не холодно. И это при том, что одеты многие из нас не сказать, чтобы совсем уж по-зимнему. Видимо, влияет солнечный свет, давление, полное отсутствие ветра (Да, нам повезло с погодой! И это было просто сказочно!). Немаловажный фактор – хорошее настроение. В предвкушение чего-то прекрасного, в окружении очаровательных пейзажей, тело изнутри греется "внутренним огнем". Несмотря на всю антинаучность последней фразы, ответственно могу заявить – это реально работает! Поэтому не пугайтесь, что замерзнете на Шильтхорне. Этого гарантированно не произойдет. Хотя, про теплую одежду совсем уж забывать все-таки не стоит.

 

Помимо восхищения окружающими видами, поражаемся мастерству тех людей, которые построили канатную дорогу – это мы сейчас легко поднимаемся в кабинке на неприступный горный утес. А ведь станцию канатной дороги на этом утесе как-то строили. Как доставляли сюда стройматериалы? Как рабочие поднимались сюда? Вертолет – первое, что приходит в голову. Однако здесь нет площадок, на которые бы вертолет мог сесть. Или, может быть, мы таких площадок просто не заметили.

 

Высота 2971 метр над уровнем моря, станция "Schilthorn". Мы приехали! Самая высокая точка нашего путешествия. Самая высокая точка, где мне когда-либо доводилось бывать. Самые незабываемые впечатления. В отличие от Пилатуса, здесь нет длинных прогулочных дорожек и тоннелей, пробитых в скале. Все довольно скромно – здание станции канатной дороги, круглая смотровая площадка, всемирно известный вращающийся ресторан, сувенирный магазинчик, всякого рода технические помещения. И все. А вокруг совершенно фантастический пейзаж. Облака настолько низкие, что заснеженные вершины в буквальном смысле упираются в небо, что создает совершенно невероятные картины… Редкие птички – обитатели горных высей. И тишина! Совершенно отрешаешься от реальности. И совершенно не верится, что именно это происходит именно с тобой именно сейчас, что все вокруг реальное. Беру в руки немного снега… Вот он, у меня в руках. Холодный снег с горной вершины… От тепла рук снежинки тают и через некоторое время сквозь пальцы текут тонкие струйки холодной воды. Он тает - значит, он настоящий! И все вокруг настоящее!

 

На смотровой площадке прикреплены щиты с рисунком открывающегося по данному направлению вида – подписаны все вершины, дана краткая информация… Если бы у нас было побольше времени, все эти таблички были бы подробнейшим образом изучены. Увы, у нас всего около часа, да и это время пролетает буквально как один миг. И вот нам пора спускаться вниз. Однако частичка души навсегда останется здесь, на высоте 2971 метр над уровнем моря.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

sk_alex, особенное спасибо Вам за рассказ о Шильтхорне. Здорово написано!

Если я раньше задумывалась, куда подниматься, то после этого великолепно написанного отзыва, четко определилась.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Продолжаю рассказ.

 

Интерлакен

После столь насыщенного эмоциями подъема требуется небольшая передышка. И этой передышкой стала короткая прогулка по маленькому курортному городку Интерлакен. Собственно, название городка говорящее – он расположен между двух живописных озер Тун и Бринц, соединенных между собой небольшой речкой. Красивые невысокие дома, утопающие в цветах, мягкий климат и красивейшие виды вокруг – все создано для пассивно-созерцательного отдыха. К большому сожалению, у нас тут только небольшая остановка.

 

Городок можно обойти неспешным шагом и осмотреть буквально за пару часов. Главный бульвар города имеет длину всего 700 метров. Все буквально рядом. Вот монастырская церковь в готическом стиле. В далеком 1130 году августинскими монахами здесь был основан монастырь. Примерно тогда же была построена и церковь. Однако во времена реформации монастырь был перестроен в замок, а сейчас от него и вовсе осталась только эта самая церковь. Сейчас здесь проходят заседания правительства и суда. Неподалеку от церкви очаровательный садик в японском стиле. Много зелени, цветов… Покой и умиротворение…

 

Мы успели всего лишь пробежаться по этому городку. Поэтому длинного и подробного рассказа про Интерлакен тут, к сожалению, не будет. Однако совсем пропускать его в своем повествовании мне все-таки не хочется. Тем более, что воспоминания довольно яркие и без них, наверное, рассказ был бы не совсем полным. Всего лишь мгновение, фотография... А когда-нибудь я обязательно еще сюда вернусь – и тогда уже подробно обойду весь город; посмотрю Mystery park, о котором так интересно рассказывают в путеводителе; схожу в музей региона Юнгфрау и конечно же поднимусь на самую высокую железнодорожную станцию в Европе – Jungfraujoch, «Вершину Европы», до которой из Интерлакена регулярно отходят туристические поезда. А наш путь лежит дальше – в Цюрих.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

sk_alex!!!

Огроменное спасибо за продолэение, да причем сразу не одно, а целых три! Вот сколько я разных отзывов читала, твои самые-самые, с такой теплотой, эмоциями написаны, просто влюбляешься заочно во все эти места...Надеюсь в следующем месяце все это лицезреть)))

sk_alex (и все-все-все :) ) Вто ты упоминаешь про путеводители, а не подскажешь какие именно (авторы, названия) и где (в Москве или непосредственно в туре) лучше купить? :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо :)

 

Вто ты упоминаешь про путеводители, а не подскажешь какие именно (авторы, названия) и где (в Москве или непосредственно в туре) лучше купить? :)

В "Альпийском вояже" я использовал путеводитель "Швейцария летом" из серии "Глазами очевидца" и "Австрия" из серии "Вокруг света". При написании рассказа также некоторые материалы брал из журнала "Всемирный следопыт" (N22 за 2007 год посвящен Швейцарии).

 

Вообще про путеводители: Есть очень хорошая серия путеводителей "Афиша" (ездил с ними по Скандинавии), но в последнее время я их что-то очень редко вижу в магазинах. Великолепные путеводители выпускаются британским издательством "Dorling Kindersley", но они, к огромному сожалению, очень дорогие (по ценам "Библио-глобуса" - от 1,5 до 2 с лишним тысяч). Кроме того, мне очень нравится серия "Томас Кук". По крайней мере по Литве и Хорватии - очень удачные издания.

 

Где купить? Теоретически - в любом книжном. Практически - лучше поехать в большой магазин (для Москвы - "Библио-Глобус", "Москва", "Молодая гвардия", "Дом книги на Арбате"). Там можно рассчитывать на большой ассортимент и на то, что путеводитель именно по нужной Вам стране все-таки найдется.

 

Купить путеводители непосредственно на месте, в принципе можно. Но они будут в лучшем случае по-английски. Кое-какие материалы выдаст гид, но полноценным путеводителем назвать это сложно - скорее карты и схемы городов и небольшие материалы по отдельно взятым достопримечательностям.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Купить путеводители непосредственно на месте, в принципе можно. Но они будут в лучшем случае по-английски

sk_alex

А вот здесь,позвольте не согласится.На русском языке найдете обязательно.Но....Путеводитель составлен по самым "известным" местам,и не дает особого представления по малоизученным маршрутам.

Да,хорошая полиграфия.Да, можно найти нужный формат.Но,к сожалению - общая информация о стране,городе и т.д. Найти хороший - проблема.

Когда,первый раз поехали в"Галоп по Европе".В Италию.Без всякой подготовки,без путеводителей, без отзывов,то на первой же остановки купили путеводитель.Сан-Марино.Далее,в этом туре,стало традицией - в каждом городе покупать путеводитель (на русском языке).От 3-10 евро. В конце тура,при вылете,привысили свой багаж на несколько кг.

Но, это маленькие издержки поездки.

К следующим турам стал готовиться заранее.Но,в дальнейших поездках стал смотреть (уже больше по привычки) - есть ли путеводители на русском языке.Есть.Может не в каждой точке,но все равно очень много....А "точки" бывают через 10 метров...

А до тура "Австрии-Швейцария" заказал через инет (с доставкой на дом) путеводители издательства "Вокруг света".(Это не реклама).

Очень много информации об индивидуальных маршрутах,кафе,ресторанах,гостинниц,о работе транспорта,ценах,поведении,разговорник и т.д.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А вот здесь,позвольте не согласится. На русском языке найдете обязательно.

Может быть. На самом деле материалы на русском сейчас действительно все чаще и чаще можно встретить (например, в Праге с этим вообще никаких проблем нет - в прямом смысле на каждом углу есть). Однако неоднократно наблюдал и их отсутствие. По-английски как правило, есть всегда, однако один раз (в Норвегии, один из музеев Тронхейма) и вовсе были доступны материалы исключительно по-норвежски. Поэтому на то, что путеводитель на русском гарантированно удастся найти, я бы все-таки не рассчитывал.

 

Хотя, может быть я и не прав. Я лично чаще всего полагаюсь на "домашние заготовки" (ибо к путешествию в информационном плане стараюсь готовиться основательно) и собственное владение английским языком. Поэтому, можно сказать, что специально поисками в Европе полноценного путеводителя на русском языке я просто не занимался. Только иногда мельком отмечал про себя - вот путеводители, есть такие-то языки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...