Перейти к содержанию
Форум Туртранс-Вояж

Travel-фотография для снимающих в режиме "авто" туристов-автобусников. Мой опыт


Рекомендуемые сообщения

               Спасибо. Обратная связь.

- На фото там засветка как раз на 2.0. 

- В теме о диафрагме я ещё со зрачком глаза и радужной оболочкой сравню.

- Людей отойти не прошу, так сама часто мелькаю перед объективами, мешая им. Хотя риск переждать группу и потом не потеряться, догоняя, есть. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 903
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Вита, спасибо Вам за тему и желание рассказать и объяснить, как же все-таки сделать фото лучше,

когда ничего не получается. :biggrin:

О "безлюдных снимках". 2014 год. Вечерняя Вена. В первый раз в жизни. Слабо освещенные улицы и прожекторами подсвеченные достопримечательности. В руках карта (и где же это я?) и "мыльница".

Вокруг фонтанов на площади перед Хофбургом неимоверное количество туристов. И китайских, в том числе.

Оказалось, можно и здесь оказаться без "посторонних в кадре".

Важно уметь договариваться, и все поймут твое желание.

Протяни фотоаппарат и попроси сделать фото. Из туристов никто никогда не отказывал в помощи, да и прилегающая территория волшебным образом "освободится". Все соберутся вокруг фотографа, выбирать лучший ракурс для съемки для тебя "любимой". Наши восточные соседи весьма отзывчивы.

Вечерние фотографии не получались никогда, а вот венских парочка сохранилась.

Хотя, очень далеко от совершенства... :smile:

 

0_18acfc_623310df_XL.jpg
 

0_18acfb_29d9e7d7_XL.jpg
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

        Да, Елена, спасибо. Когда хочешь сделать фото "Я на фоне", то люди обычно входят в положение, освобождают место. Но для репортажей я делаю фото без людей, а посему народ недоумевает, почему этой тётеньке интересней сделать кадр просто фонтана без людей, (мол, пустая трата времени и кому это интересно?), а не запечатлеть себя, любимую на фоне. 

        Насчёт ночной съёмки. Я долго гнала от себя мысль, что нужен штатив. Но мои фотокамеры упорно мигали мне оранжевым светом значка штатива на экране. И  профи в Инете неустанно твердили об этом. А я думала - хлопотно, к тому же лишняя тяжесть (никогда в группе не видела туристов, пользующихся штативом). Испробовала все "доштативные" методы (опишу в соответствующей теме о ночной съёмке), помогает, но плохо. А когда наконец-то получила классный кадр с набережной Волги в Самаре со штатива, поняла, что зря упрямилась. Так что, привыкайте, мои читатели, к мысли о штативе, пока дойдём до этой темы.

        Фото Волги с набережной. И лучики фонарей получились, а не просто фонари белыми пятнами, и чёрная часть Луны, горизонт выставлен по уровню в камере, но кажется, что чуть-чуть завален вправо вниз, так как его линию нарушает островок перед основным берегом, а на фото он сливается с задним фоном. При длинной выдержке получилась проводка сигнальных огней каких-то катерков, проплывавших в это время у противоположного берега (белая и красные полосы). И луч света, освещающий мужчину в левой части кадра тоже получился. Правда, мужчина в это время длинной выдержки немного сдвинулся, но это не очень заметно, можно подумать, что их двое.

 

0_178521_6e02b5af_XXL.jpg

 

        И ещё, по возможности, если загружаете фото через Яндекс-фотки, делайте размер кадра по вертикали не больше 400-600 пикселей ( команда выбора, где написано "рх"), а то не помещается целиком на экран, нет цельного восприятия кадра.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

       Постскриптум. Чтобы увеличить фото Волги до полноэкранного режима и рассмотреть все описанные детали, кликните по фото. Оно откроется в полноэкранном режиме на чёрном фоне (на чёрном фоне любое фото смотрится намного интересней).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Отличная тема, Вита спасибо! Как раз то, что нужно в дождливую осень и холодную зиму, будем читать, учиться, а потом и практиковаться в турах:) 

И комментарии Raveman совсем не лишние, как раз, что такое диафрагма я наконец-то поняла когда объяснил Роман.

Ребята продолжайте, с удовольствием буду у вас учиться:)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

             Тема 4 Прочие причиндалы - аккумулятор, карта памяти, штатив.

              Аккумулятор. Я с собой всегда беру запасной. Одного хватает на 250 кадров,  а я делаю 500 кадров в экскурсионный день (в зачёт обычно идёт не больше 100). Если делать серийную съёмку (подробней об этом попозже поговорим), то она съедает этот запас кадров и энергии очень быстро. Заряжаю в номере один аккумулятор с вечера, а другой утром. Если первый разряжается где-то в 15 часов, то всё по плану - половина съёмочного дня. Много энергии забирает вспышка. На морозе аккумуляторы очень быстро разряжаются. Можно немного сэкономить энергию, если отключить функцию звука (есть в любой мыльнице), понизить яркость дисплея (тоже у всех камер есть), включить режим "энергосбережение" (поищите в меню). Также оставить в покое севший аккумулятор на полчасика, накопившейся остаточной энергии хватит на несколько кадров. Пользоваться разовыми батарейками - напрасная трата сил и денег. Сколько раз наблюдала, что туристы не могут за границей быстро приобрести новые, расстраиваются, тратят нервы. И ещё одна небольшая фишка. Если у Вас аккумуляторы наподобие как на фото, можно их закрывать крышкой по-разному - например у заряженного совмещать стрелку с прорезью, а у севшего нет. Тогда Вы не перепутаете, какой из них заряжен, а какой нет.

 

IMG_9572.JPG

 

IMG_9569.JPG

 

IMG_9570.JPG

 

        Карты памяти У меня их несколько разной ёмкости. Наиболее удобна на 8Гб. Довольно ёмкая, но не громоздкая. На 16 Гб тоже есть, но на ней так много снимков, что уже трудновато искать потом на компе нужный. Запасную карту всегда держу в сумке, рабочая может кончиться в любой момент, особенно если увлекусь серийной съёмкой какого-нибудь интересного события. У меня перекачка кадров в комп невозможна, если на карте больше 1000 фото (упоминание об этом должно быть в инструкции к камере, читайте). Хорошо, что в ноутбуке есть встроенный картридер (а эта штука не у всех есть). Немного об информации на дисплее, касающееся карты. В любой мыльнице на экране горит число оставшихся кадров. Кстати, реальная ёмкость карты всегда чуть меньше заявленной (часть занята для так сказать внутреннего обеспечения). Число кадров можно регулировать. Рядом с числом, показывающим, сколько снимков Вы ещё сможете сделать, стоят буквы L, или M,  или S. А рядом с ними прямоугольные треугольники закрашенные с гипотенузой в виде дуги или ступенек лестницы. Это значки разрешения изображения. Кадр может быть высокого качества L (от английского large - большой), среднего М ( middle - средний), низкого S (small - маленький). Эти же буквы лежат в основе линейки размеров одежды, легко запомнить! Неправильные треугольники рядом с ними означают степень компрессии. Так вот, как правило у Вас горит L с треугольником с гипотенузой-дугой. Это самое высокое качество кадра. Но  при этом каждый кадр и тянет на большее число мегабайтов. А если вдруг чувствуете, что места на карте катастрофически не хватает, и что удалять тоже нечего (снимаете, например, референдум в Барселоне), можно переключить настройки (через меню) на M или даже S, число, показывающее количество оставшихся кадров, резко возрастёт. Но при этом качество сильно ухудшится!

 

            Штатив. На фото моих камер Вы уже видели эту "обезьянку", ловко цепляющуюся за спинку стула, за ветку дерева, за верх скамейки в парке. Это миниатюрный штативчик гориллапод. Он так и называется. В Гугле наберёте, посмотрите. Не сразу я на него вышла. Всё какие-то громоздкие неуклюжие штуки. А этот и не в любом магазине продавцы знают, но поищете, найдёте. Цена около 1 тысячи рублей. Вес 30 граммов, длина 15 см, в сложенном состоянии 2 см в диаметре. Вкручивается в резьбовое отверстие любой мыльницы. Отверстие это стандартное, расположено на нижней плоскости камеры. О необходимости его применения поговорим в темах "Ночная съёмка" и "Интерьерная съёмка", а пока только как им пользоваться. Вкручиваем в камеру, стопорим, если нужно - первый верхний шарик со стопорным кольцом. Раздвигаем ножки. Следим, чтобы камеру не сдуло ветром, придерживаем за надетый на руку ремень. Следим также, чтобы случайно не толкнули при съёмке, так как съёмка будет на длинных выдержках и с таймером автоспуска. Камеру в момент съёмки руками не держим! Сначала будет плохо получаться, руки как крюки, но это сначала. Зато теперь Вам плохое освещение нипочём. Штативчик этот  даже на асфальт можно ставить, и на столик в кафе, поворачивать камеру немного вверх. Скажете, что можно поставить камеру просто на столик? Зачем штатив?. Пробовала, камера пачкается о мокрый парапет, об асфальт, на подоконник в отеле можно поставить,но вида из окна не получится - рама мешает, а подложить стопку книг частенько нет возможности, К тому же направить камеру чуть-чуть вверх тоже надо, а то будет асфальт или поверхность стола на полкадра. Не хотите таскать целый день эти 30 граммов в сумке, можете брать его только на вечерние прогулки или когда предстоит интерьерная съёмка. 

 

            

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Несколько уточнений:

Я с собой всегда беру запасной. На морозе аккумуляторы очень быстро разряжаются.

Поддерживаю, я беру 4 штуки =) На морозе можно продлить жизнь акб, если держать её в тепле, во внутреннем кармане например.

Пользоваться разовыми батарейками - напрасная трата сил и денег. Сколько раз наблюдала, что туристы не могут за границей быстро приобрести новые, расстраиваются, тратят нервы.

 

А если в фотике стандарт батареек AA, а не свой собственный аккум как в G9?

Выход использовать аккумуляторы, а вообще можно и хорошие (не ширпотреб) одноразовые батарейки, да и купить их не такая большая проблема в загране, в любом супермаркете или лавочках, просто надо это делать чуть заранее, а не когда уже "поздно пить боржоми". 

Но сейчас во всех новых моделях фотиков производители перешли на свой формат акб, так-что про обычные батарейки пальчиковые уже не актуально. Ну и в новых моделях фотиков можно подзаряжать их от Power-банков (большой батарейки с usb-выходом 5 вольт), как обычные сотовые телефоны или планшеты...

Карты памяти  Довольно ёмкая, но не громоздкая. На 16 Гб тоже есть, но на ней так много снимков

 

Смысл фразы не уловил. Но рекомендую иметь пару карт на 16Гб (стоят они ну не так уж много) и не стоит уменьшать качество кадров и разрешение, пускай всё будет на максимуме, это-же впечатления которые потом повторить сложно. На крайний случай можно купить в туре доп карту или взять с собой флешку, на которую при желании скинуть фотки с карты фотоаппарата, в холле отеля или у одногрупника с ноутом (сам так неоднократно выручал людей группы)...

 

Штатив. На фото моих камер Вы уже видели эту "обезьянку", ловко цепляющуюся за спинку стула, за ветку дерева, за верх скамейки в парке. Это миниатюрный штативчик гориллапод. Всё какие-то громоздкие неуклюжие штуки. А этот и не в любом магазине продавцы знают, но поищете, найдёте. Цена около 1 тысячи рублей. Вес 30 граммов, длина 15 см, в сложенном состоянии 2 см в диаметре.

Ну положим не 30 гр, а 200-350 гр. Но это не совсем полноценный штатив, да всё вроде как не плохо, но он низкий, не очень годится для нормальных кадров, подходит для снимков с парапетов и если крепить на деревья и столбы. Полноценный штатив имеет высоту 150-180 см, а тут всего 15.  

Ну и есть ещё ограничение по весу у него, хотя конечно для мыльниц-фотиков пойдет, а вот под более тяжелую технику уже нет. Есть и другие нюансы у него, но они больше к зеркалкам.

Если брать штатив из карбона, то вес будет не таким и большим, а размер конечно поболее гориллапода, но физику не обмануть. Вопрос как будет вести себя горилла зимой в -20, когда снег метет, а снимать надо?

Скажете, что можно поставить камеру просто на столик? Зачем штатив?. Пробовала, камера пачкается о мокрый парапет, об асфальт, на подоконник в отеле можно поставить,но вида из окна не получится - рама мешает, а подложить стопку книг частенько нет возможности, К тому же направить камеру чуть-чуть вверх тоже надо, а то будет асфальт или поверхность стола на полкадра

 

Можно. Под камеру положить в один слой пакет из супер-маркета. Либо использовать как подставку под фотоаппарат сумку, либо прислоняться во время съёмки к столбам, парапетам, деревьям, и другим подходящим объектам - туристам из группы например )))

Ну а то, что не встречались люди в туре со штативами, ну так ага редкость, но я например возил, бывало и по 2 штатива сразу большой и мелкий.

Одно скажу, без штатива о ночных кадрах можно забыть...

Изменено пользователем Raveman
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

Можно. Под камеру положить в один слой пакет из супер-маркета. Либо использовать как подставку под фотоаппарат сумку, либо прислоняться во время съёмки к столбам, парапетам, деревьям, и другим подходящим объектам - туристам из группы например )))

 

 

Где же взять неподвижного одногруппника, которого можно использовать вместо штатива? Они же все время куда-то бегут))

 

По теме: у Sony размер и разрешение фото отображается на дисплее немного по-другому, там цифры рядом с буквой М: 3М, 5М, 10М и т.д. Для печати нормального качества фото формата от 10*15 до А4 обычно достаточно значения  5М. Не самое плохое качество, и приемлемое количество фото, умещающихся на карту памяти.  Хотя я тоже всегда за две карты по 16 гигов:)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Где же взять неподвижного одногруппника, которого можно использовать вместо штатива? Они же все время куда-то бегут))

 

По теме: у Sony размер и разрешение фото отображается на дисплее немного по-другому, там цифры рядом с буквой М: 3М, 5М, 10М и т.д. Для печати нормального качества фото формата от 10*15 до А4 обычно достаточно значения  5М. Не самое плохое качество, и приемлемое количество фото, умещающихся на карту памяти.  Хотя я тоже всегда за две карты по 16 гигов:)

Нуу, договариваться.., хотя штатив получше будет.

Да про Сони я в курсе, но тут получается, раз автор пользовалась только системой Кэнон, все суждения и объяснения будут через эту призму...

Как я обычно говорю - Уменьшить качество всегда можно, легко.., а как его обратно вернуть, это проблема. Захочется много отрезать и скадрировать фото, а запаса-то по мегапикселям нет...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

           Спасибо, Роман. 

           Обратная связь. Про съёмку зимой я просто упомянула вскользь. Конечно, аккумуляторы зимой надо держать в тепле. Зимой гораздо меньше туров, поэтому не стала заострять внимание. К тому же зимой добавляется проблема конденсата при резкой смене температуры, тоже морока с этим, а тут приходится вскрывать камеру и вставлять тёплые аккумуляторы.

           Про разовые батарейки. Я имела ввиду, что иметь например, аккумуляторы АА и стандартный зарядник к ним это гораздо удобней, чем взять с собой пару разовых  батареек АА. Неоднократно наблюдала сцены, что в надежде, что купят батарейки в Европе, женщины напрягали гида вопросами, где их купить, затем весь час свободного времени тратили на поиски, не находили, а назавтра история повторялась.

           Насчёт разрешения изображения. Переход на низкое качество - это на самый крайний случай. К тому же однажды наблюдала, что на камере у туристки случайно выставлен режим S, а она никак не могла взять в толк, почему у неё такие плохие кадры. Так что проверьте, стоит ли у Вас режим L.

           Насчёт карты в 16 Гигабайт. Мне удобней иметь две по 8. А 16 - вдруг что случится - сразу много кадров будет утрачено. При работе с ней на компе надо или очень долго искать нужный кадр или разбивать этот массив в фоторедакторе на папки, что тоже не все умеют.

           А гориллаподик мой действительно почти невесомый - самой простой модели. Шарики пластмассовые, головка минимально простая. 30 граммов по паспорту. 300 грамм - это столько уже и сама камера весит. Посмотрела в Инете - есть и потяжелее. А я ориентируюсь в основном на женщин, желающих всю эту технику запихнуть в дамскую сумочку. Конечно, этот штативчик - компромисс, он неполноценен, но как совместить несовместимое - делать хорошие ночные кадры и не таскать целый день эту палку. Для зеркалки обезьянка не подойдёт - он согнётся под её тяжестью.Прислониться к стене, задержать дыхание, делать несколько дублей, всё это я применяю, иногда и на выдержке 1/5 получается довольно прилично. До штатива надо дожить, созреть до него.

           Вижу, что во время набора текста пришли новые сообщения, но самих сообщений не вижу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

        Да, про иконки и прочие обозначения я пишу для Кэнона, иногда в скобках указывая, что у других производителей может быть немного по-другому, а иногда и не указываю. 

        Всякие подручные подставки под камеру, даже плечо друга, могут оказаться мягкими, немного двигаться во время длительной выдержки и смазать кадр.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Роман, что Вы в курсе, я не сомневаюсь:)

Это я на всякий случай, в порядке информации для читающих обладателей не-кэнонов. Возможно, на других марках фотов и вовсе третий вариант. Это я к тому, что если не находятся нужные буквы на дисплее, можно поискать в меню пункт "Размер изображения"

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

           Насчёт карты в 16 Гигабайт. Мне удобней иметь две по 8. А 16 - вдруг что случится - сразу много кадров будет утрачено. При работе с ней на компе надо или очень долго искать нужный кадр или разбивать этот массив в фоторедакторе на папки, что тоже не все умеют.

           А гориллаподик мой действительно почти невесомый - самой простой модели. Шарики пластмассовые, головка минимально простая. 30 граммов по паспорту. 300 грамм - это столько уже и сама камера весит. Посмотрела в Инете - есть и потяжелее. 

Да вариант с потерями инфы на карточках бывают, выход отложить её, разбираться дома, а снимать на другую. Мне приходилось восстанавливать карту памяти во время тура, этож техника бывает всякое.

А бывают и сами люди - Ой мы тут случайно карточку отформатировали, что делать?

Не нашел на 30 гр штатив, вот табличка от горилл не оригинальных китайских, тут 70 минимум и длина 16.5 см. Для Тяжелых зеркалок существуют, правда стоят уже подороже, вес до 3 кг должны держать, но это не точно... 

HTB1IQ35RVXXXXXpXVXXq6xXFXXXE.jpg?width=

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

           Небольшой комментарий по по поводу обозначений на дисплее камеры и на самой камере. 

           Действительно, эти пиктограммы ("иконки") не всегда одинаковы у разных фирм. Это, быть может, исторически так сложилось, или производители не хотят или не могут договориться. Впрочем, такая же история и на ТВ, на телефонах, стиральных машинах и прочих устройствах. Не всё ещё стандартизовано, хотя к этому идёт. Основная стратегия тут одна - интуитивно понятная пиктограмма. Так, в фотокамерах режим "макро" часто обозначают силуэтом тюльпана с двумя листиками, но допускаю, что возможно какая-нибудь фирма поставит для этого бабочку или стрекозу - то есть какой-то маленький объект съёмки для пристального фотографирования. То же самое со значком "фокусировка не произошла" - у меня это жёлтая рамка с восклицательным знаком, в других моделях выскочит что-то красное или оранжевое - в любом случае устрашающе-предупреждающее. Этот факт - привычка к интерфейсу (системе кнопок и обозначений - "лицу" устройства) был для меня одной из причин, по которой я при покупке новой камеры не стала менять фирму.

            Чтобы получше разобраться с разнообразной информацией на дисплее, всё-таки стоит почитать инструкцию к камере. Но, увы, почитать её всё сложнее. Сейчас в коробку с камерой вкладывают лишь тонюсенькую книжечку с названием "Перед началом работы" (опять же, пишу для Кэнона, у других фирм может быть немного иначе). Раньше вкладывали ещё диск с полной инструкцией. Диск можно было загрузить и читать на экране компа или распечатать (это несколько сотен страниц - в зависимости от сложности камеры). Сейчас этого не делают. Что, мол, переводить бумагу, и диски тоже. В этом случае надо зайти на сайт фирмы-производителя и скачать инструкцию. Они там специально выкладывают для этого инструкции ко всем моделям.

             Ещё может помочь при ориентации в меню система выплывающих подсказок. Поищите её в том же самом меню.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

        Ну что, двигаемся дальше. Ещё несколько тем по теории и начнём говорить о композиции, сюжете и прочих творческих вещах. А пока надо же немного разобраться в этом "чёрном ящике", под названием "камера". Хотя бы в самом первом приближении. 

        Рассмотрим "три кита" экспозиции. Сначала препарируем каждого из них в отдельности, а потом посмотрим, как они взаимодействуют друг с другом. Имя этим китам "выдержка", "диафрагма" и "ИСО". А экспозиция это количество света, которое поступит в нашу камеру при срабатывании затвора. В скобках опять замечу, что я намеренно предельно упрощаю изложение, да простят меня наши гуру, чтобы быстрее была схвачена суть.

 

         Тема 5. Выдержка - первый "кит" экспозиции

          Понятие "выдержка" - одно из основных понятий в любой технологии. Ну, например "Мясо замочить в маринаде, через 5 часов маринад слить, мясо  положить на сковородку..." или "некую субстанцию нагреть до 95 градусов, выдержать при этой температуре 30 минут, затем медленно охладить". В этих примерах выдержка составила соответственно 5 часов и 30 минут. Выдержка, а точнее время выдержки, раз это время, то измеряется в единицах времени. В фотоделе в секундах (ну очень длинные выдержки) и в долях секунды. Причём в долях, выраженных простыми дробями. Например 1/60 сек. Произносится  это как "одна шестидесятая" или на профессиональном жаргоне "шестидесятка". Существовала когда-то шкала стандартных выдержек. Сейчас достала свой советский фотик ФЭД-3, там на верхней панели камеры выбиты эти цифры (точнее - только знаменатели дробей): 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500. Легко заметить, что соседние отличаются друг от друга в 2 раза - прямо как в игре "Кто хочет стать миллионером". Это не случайно. Когда-то было решено (для диафрагмы и ИСО тоже подобные стандартные ряды существуют), что так будет легче подбирать экспозицию - одну характеристику  увеличиваем в 2 раза, а другую уменьшаем тоже в 2 раза, при этом экспозиция не меняется. Если кому-то сейчас это трудновато понять, то  после темы о взаимодействии "китов" всё прояснится. А почему простые дроби, а, например, не десятичные? Это из законов физики. Свет там представляется пучком-конусом, а конус фигура не совсем правильная, формулы освещённости тоже не совсем правильные. В общем, так исторически сложилось. Фотографы привыкли к этому. Сейчас помимо этих стандартных значений применяется ещё куча промежуточных. Значение выдержки, выставленное камерой,  Вы видите на дисплее при наведении на резкость, число это  в виде дроби, например 1/100. То есть одна сотая секунды. Секундные выдержки обозначаются двумя чёрточками вверху, например 2" (произносится "две секунды"). В мыльницах рассчитанную камерой выдержку регулировать нельзя, можно только посмотреть, какую насчитал миникомпьютер Вашей камеры. В продвинутых моделях есть режимы, где Вы сами можете эту выдержку задавать.  Думаю, понятно, что выдержка 1/20 больше, чем 1/200, то есть в первом случае затвор камеры ("дверца", "занавес", "шторка" - как хотите) открыт дольше и света внутрь камеры поступит, как говорят в науке, при прочих равных, больше.

       Опять-таки в первом приближении - выдержки больше, чем 1/60 считаются длинными, будьте готовы к тому, что выскочит значок "поставьте камеру на штатив". Выдержки 1/400 и меньше - короткие, применяются для съёмки движения.

       Извините, если кому-то показалась эта тема слишком примитивно изложенной, а кому-то слишком длинной, но понятие "выдержка" одно из базовых понятий в фотографии, без которого ну никуда.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

        Небольшой комментарий по теме. 

        Может возникнуть вопрос - для чего так много теории, зачем знать про эти выдержки и чувствительность. Просто ставишь режим  "авто", и всё остальное камера делает сама. Получаешь наилучший кадр, просто конфетку, тут и думать не надо. А так как эта тема мною  тема заявлена "для снимающих в режиме "авто", то для этого и пишу о теории, чтобы Вы сами разобрались, что на самом деле скрывается за этим коротким словом "авто", что на самом деле происходит при съёмке в камере и что может камера, а что она, как говорят, по определению, за Вас ни за что не сделает. Сколько раз слышала - "У меня "авто", всё получится, ни о чём больше не заморачиваюсь". Знаю, что очень многие уповают на эту "волшебную" автоматику и тем самым не используют все возможности камеры, даже мыльницы, не говоря уже о более продвинутых камерах, упускают возможность снять лучший кадр и применить творческий подход к съёмке. Хотя много фотолюбителей на форуме, которые уже давно ушли от этой идеи снимать исключительно на "авто". Среди профессиональных фотографов сейчас вообще пошла мода вернуться к ручным настройкам, как было в советское время. Казалось бы - дорогущие камеры с кучей возможностей и ... ручная настройка, от чего ушли 30 лет назад, к тому и пришли. Но это позволяет им делать интересные кадры, хотя с настройками приходится повозиться. Я эту моду не поддерживаю, но и режим "авто" включаю лишь в исключительных случаях. когда катастрофически нет времени на настройку - уходит свет или сюжет или когда надо сделать пробный пристрелочный снимок.

          Так что продолжаем изучать теорию. Задавайте вопросы, комментируйте, это замечательно, что на нашем форуме есть такая возможность быстрой обратной связи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 Выдержка, а точнее время выдержки, раз это время, то измеряется в единицах времени. В фотоделе в секундах (ну очень длинные выдержки) и в долях секунды..

       

Пару фоток для того чтобы разбавить текст не помешали-бы...

Не сказано самое главное - Выдержка это то время когда открыт объектив и когда на матрицу или фотопленку попадает изображение того, что мы в данный момент фотографируем.

 

.... Хотя много фотолюбителей на форуме, которые уже давно ушли от этой идеи снимать исключительно на "авто". Среди профессиональных фотографов сейчас вообще пошла мода вернуться к ручным настройкам, как было в советское время. Казалось бы - дорогущие камеры с кучей возможностей и ... ручная настройка, от чего ушли 30 лет назад, к тому и пришли. Но это позволяет им делать интересные кадры, хотя с настройками приходится повозиться. Я эту моду не поддерживаю, но и режим "авто" включаю лишь в исключительных случаях. 

Это не мода, нужен контроль всех параметров, чтобы получился кадр по задумке фотографа-творца. Часть из них можно доверить автоматике камеры, но не все. Снимать целиком в ручном режиме не всегда приемлемо, тем более в формате путешествия. 

Как-раз в дорогущих камерах проф. сегмента много уделено ручным настройкам и почти нет разных сюжетных заготовок типа, пейзаж, портрет, спорт. 

При съёмках на зеркалки или без, вот тогда уже эти всё "Киты" актуальны, на мыльницы не так, но хотя-бы надо пользоваться предустановленными заготовками.

Изменено пользователем Raveman
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вита, спасибо за нужную тему. Для меня она оказалась очень полезной, давно хочу научиться хорошо фотографировать. Пишите подробно, любую теорию читать интересно, когда она написана доступным языком. А у вас это очень хорошо получается.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня есть вопрос. "Мыльницей" своей я пользуюсь уже давно, но до сих пор не понимаю, чем по качеству отличаются фотографии, сделанные в режиме "интеллектуальный автоматический режим" от сделанных в режиме "режим сцены", где как раз и находятся все "иконки". Я чаще снимаю в первом режиме, потому что это быстрее и на мой непрофессиональный взгляд фотографии получаются такими же. Пробовала сравнивать ночные фото и панорамы, не вижу никакого отличия.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

         Обратная связь.

         Спасибо за отзывы и комментарии. Тезисно отвечу, в чём-то перефразировав, быть может, Романа или повторившись. Думаю, для лучшего понимания не помешает.

    - конечно, о выдержке речь идёт, когда на матрицу (экран, плёнку, как хотите) падает свет от нашего объекта съёмки. В обычном положении затвор закрыт, открывается лишь на эти самые доли секунды (иначе мы бы всю плёнку засвечивали в былые времена).

    - фото вставить, конечно, не мешало бы. Когда будем говорить о недодержке и передержке, о глубине резкости, о шуме, технические фото можно будет сделать для иллюстрации.

    - насчёт мануального (ручного) режима. Кстати, поищите на своей камере буковку М (надеюсь, это стандарт и по-другому не обозначается), может у Вас тоже он есть, этот мануальный режим, если есть, то у Вас довольно продвинутая камера. Очень уж много внимания сейчас фотографы уделяют этому режиму (хотя пристрелочные снимки для него делают в "авто", вот парадокс). По мне лучше полуавтоматические режимы "Приоритет выдержки" и "Приоритет диафрагмы", когда основной параметр я задаю, а остальные подстраивает камера. Если у Вас есть эти режимы (поговорим об этом позже), то камера продвинутая, даёт свободу творчеству. В самых простых мыльницах этих режимов нет, там они заменены так называемыми "Сюжетами", обозначаемыми  (может не у всех производителей так) как SCN.

      - о сюжетных режимах (режимах "сцены"). В моей первой и третьей камере сюда "втиснуты" совершенно разные настройки. Якутка, посмотрите, пожалуйста, какие сюжеты у Вас открываются после перехода в режим SCN. Их несколько, до десятка в разных камерах, а снимаете Вы в каком-то одном, пиктограмка его высвечивается на дисплее. Так вот, в бюджетной мыльнице у меня в SCN "Портрет", "Съёмка ночью", "Дети и домашние животные", "Пляж", "Листва", "Снег", "Закаты", "Фейерверки" и другие сюжеты.  Если Вы снимаете портрет, это не значит, что камера почувствует, что перед ней именно лицо человека, просто при портретной съёмке нужно, как правило, размыть задний фон, а это достигается при открытой диафрагме (подробней позже), вот камера и ставит диафрагму в соответствующее положение. В режиме "Съёмка ночью", когда не хватает освещения, камера задаст максимально возможное число ИСО, то есть максимальную чувствительность матрицы (об этом тоже позже), в режиме "Спорт" или "Дети и домашние животные" миникомпьютер Вашей камеры задаст минимальную выдержку, чтобы не было смаза (подробней тоже позже), в режиме "Закаты" усилит жёлтую полосу спектра и т.п. Если у Вас более продвинутая камера (с режимами приоритета выдержки и диафрагмы), то необходимости в этих сюжетах, как выше заметил Роман, уже нет - фотограф сам задаст настройки, какие ему нужны, сам знает все эти нюансы. В моей третьей, полупрофессиональной камере в группу SCN втиснуты совершенно другие вещи. Большинство из них простые "бантики" для внешних эффектов, хотя может кто-то активно использует их в творчестве. Я чаще других использую из этих настроек только HDR (высокий динамический диапазон). Может когда-то дойдём до этой темы, но это уже не азы. Так вот, в "Сцены" в продвинутой камере у меня входят "Эффект старины", камера типа "Рыбий глаз", "Миниатюры", "Игрушечная камера", "Размытие фона", "Монохромный", "Сверхъяркий", "Эффект плаката", упомянутый HDR и другие. Ещё раз - посмотрите, какая пиктограмка у Вас высвечивается на дисплее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

         Тема 6. Диафрагма - второй "кит" экспозиции.

 

         При обсуждении мы раньше немного касались этой темы, так что в чём-то повторюсь. Лучше уляжется. Приводили пример воды, текущей из крана и шляпки от солнца.

         Ещё наглядный пример - глаз человека. В словарях так и пишут - радужная оболочка - (эта которая голубая у голубоглазых и коричневая у кареглазых - радужка) - это подвижная диафрагма человеческого глаза с отверстием (зрачком) в центре. Все знают, что в темноте зрачки расширяются, то есть диафрагма раскрывается, так можно впустить в "камеру" чуть больше света, а на ярком солнце зрачки сужаются (диафрагма закрывается, точнее, прикрывается), защищая хоть как-то сетчатку глаза (в фотографии - плёнку, матрицу, экран, светочувствительный элемент).

         В объектив фотокамеры тоже встроена диафрагма - перегородка, состоящая из непрозрачных лепестков, наезжающих друг на друга. На фото моей камеры отчётливо видны эти  лепестки (диафрагма максимально прикрыта до значения 11).

 

IMG_2796.JPG.

 

На втором фото диафрагма открыта до максимального для моей камеры  значения 2,0. Лепестков уже не видно, отверстие круглое.

 

IMG_2791.JPG

 

Вы тоже можете попробовать разглядеть эти лепестки в своей камере, правда, при этом надо держать затвор открытым или выставить длинную выдержку, что не у всех получится.

         И тут опять цифры, правда, чуть посложнее, чем у выдержки. На моём славном советском ФЭДе выбиты как зарубки из прошлого - стандартная шкала диафрагм:    2,8,  4,   5,6,   8,   11,   16.  значения чисел различаются не в два раза, как у выдержки, но это всё из тех же школьных формул об освещённости, где фигурирует площадь круга для пучка света-конуса. Хотя принцип перехода от одного числа к другому всё тот же - каждое соседнее число диафрагмы увеличивает или уменьшает количество света (экспозицию), падающего на матрицу, в два раза. И размерности у диафрагмы нет. Если выдержка измеряется в секундах, это по физическому смыслу - время, то с  диафрагмой сложнее - это отношение двух величин, она безразмерна (это я упрощаю), так что надо просто запомнить, что чем больше число диафрагмы (оно высвечивается на дисплее Вашей камеры), тем больше она закрыта и тем меньше "зрачок", то есть отверстие в центре. То есть, при прочих равных при диафрагме 11 света попадёт на матрицу намного меньше в единицу времени, чем при диафрагме 2,8, так как диаметр отверстия в объективе при диафрагме 11 намного меньше, чем при 2,8.  Ну тоже, так исторически сложилось с этими числами, может, кажется неудобным, но надо просто привыкнуть. Иногда перед этими числами ставят буковку  f  или F- число диафрагмы, иногда без неё (не буду вдаваться, чтоб не усложнять). В современных камерах можно задать ещё ряд промежуточных значений диафрагмы, шкала становится практически непрерывной. Так что ищите на дисплее цифирки вроде 5,6 или 7.1 - это диафрагма. Так же, как и с выдержкой - в самых дешёвых мыльницах сами Вы задать значение диафрагмы не можете, можете только, для сведения, посмотреть, какую диафрагму Вам рассчитал компьютер камеры. В продвинутых камерах Вы её можете задать в режиме "Приоритет диафрагмы". О "побочном эффекте" - глубине резкости при использовании разных диафрагм поговорим позже.

            И немного о светосиле объектива. Часто светосилой называют диафрагму, которую максимально можно открыть в данной камере. Светосила указывается в паспорте и инструкции к камере в разделе "технические характеристики". Указывается также на объективе. На самом деле "диафрагма" и "светосила" немного разные понятия, но не будем усложнять. У меня в бюджетной камере светосила 3,0, а в камере с дюймовой матрицей 2,0. Чем меньше это число в Вашей камере, указанное в "Руководстве пользователя", тем более светосильный у Вас объектив - он может  (при прочих равных) впустить в камеру больше света. Чем продвинутей камера, тем больше у неё светосила.

            Может, изложение  получилось немного сложноватым, но всё уляжется, когда поговорим о взаимодействии этих трёх "китов". О третьем, со странным названием ИСО, поговорим в следующей теме.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

          Тема 7. Светочувствительность - третий "кит" экспозиции

           Продолжаем "препарировать" наших "китов".

           Подойдём к теме исторически. Когда-то во времена плёночной фотографии фотоплёнку в магазинах продавали вот в таких разноцветных коробочках

 

IMG_9616.JPG

 

на которых была указана светочувствительность плёнки в советских единицах ГОСТа. На фото это 130 единиц ГОСТа и 65 единиц ГОСТа (а рядом, например, 20 DIN и 80 ASA).

            Светочувствительность это способность плёнки воспринимать свет. Для наглядности можно представить дело так: если на 65-ую плёнку нанесён один слой светочувствительной соли серебра (именно соли серебра наносили на плёнку), то на 130-ую - два слоя  (число 130 в 2 раза больше, чем 65). Понятно, что вторая плёнка будет в два раза чувствительней первой. Или, ещё проще: загораете Вы с подругой рядышком на пляже одно и то же время, но подружка уже шоколадная, а Вы всё ещё бледненький. Почему? У подруги восприимчивость кожи к загару (чувствительность плёнки или матрицы) больше. В Ваших камерах уже не плёнка с "намазанной" солью серебра, а матрица, увеличение чувствительности достигается усилением электрического сигнала с пикселя матрицы.

             В лихие 90-ые, когда появились в продаже импортные плёнки, на коробочке  те же DIN и ASA, но уже никаких единиц ГОСТа, а вместо них ISO 100.

 

IMG_9622.JPG

 

             ISO это Международная организация стандартизации (International Standarts Organization). Светочувствительность теперь измеряется в условных единицах, предложенных этой организацией. Произносится так же, как пишется, с ударением на последнюю букву, хотя есть и другие варианты произношения. На дисплее Вашей камеры пишут ISO и рядом его числовое значение (У меня в правом нижнем углу). Так же, как и для выдержки и диафрагмы, существует стандартная шкала ИСО: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и далее. В моей камере до 12800. Опять эта двойка! (Числа увеличиваются в два раза). Это явно неспроста. Скоро об этом поговорим. Впрочем, сейчас эта стандартная шкала размыта промежуточными значениями. У меня в камере минимальное значение 125. Значения ИСО Вашей камеры можно посмотреть в Руководстве пользователя в разделе "Технические характеристики".  Корректней, конечно, употреблять русское  "светочувствительность" или просто "чувствительность", а не ИСО. Но русские слова такие длинные, а английские, как назло, такие короткие ...

            В самых дешёвых мыльницах Вы сами задавать чувствительность не можете, можете только посмотреть на дисплее, какую предложил компьютер камеры, в дорогих моделях фотограф может тоже довериться автоматике, но может также задать ИСО сам, повернув колёсико или через меню (а не как раньше - вынув плёнку из фотоаппарата и вставив другую, да при этом не засветив её и не допустив наползания кадра на кадр).

            Следующая тема о том, как эти три "кита" сообща держат на себе такой сложный процесс как фотосъёмка. А затем поговорим о том, какие при этом возникают "побочные эффекты".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

            В Ваших камерах уже не плёнка с "намазанной" солью серебра, а матрица, увеличение чувствительности достигается усилением электрического сигнала с пикселя матрицы.

            В самых дешёвых мыльницах Вы сами задавать чувствительность не можете, можете только посмотреть на дисплее, какую предложил компьютер камеры, в дорогих моделях фотограф может тоже довериться автоматике, но может также задать ИСО сам, повернув колёсико или через меню 

Так же, как и для выдержки и диафрагмы, существует стандартная шкала ИСО: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и далее. В моей камере до 12800.

В качестве дополнения:
На минимальной чувствительности ISO получается самая чистая картинка, с повышением числа, картинка становится более шумной и рыхлой, т.к. происходит это самое усиление первоначального сигнала на матрице, и чем больше число ISO (200-400-800-1600...) тем больше появляется шума в виде зерна и цветных точек на фото, что снижает качество фотографии.
Поэтому снимать по-возможности лучше на минимальном ISO 100, а не на 12800... 
Но в в том и сложность в фотографии, что приходится соблюдать баланс и учитывать сразу несколько факторов при съёмке.., а об этом я так думаю, будет сказано в следующих уроках ) 
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

          Спасибо, Роман за дополнение.  Да, об этом скажу чуть позже и поподробнее, немного повторяясь.

          Тоже с подачи Романа - может небольшое домашнее задание? Найдите на дисплее Вашей камеры, как отображаются числа выдержки, диафрагмы и чувствительности. (Если вообще их не видите, то они видны в режиме съёмки при нажатии на спуск наполовину (об этом позже) и в режиме просмотра, если этот режим настроить с информацией). Попробуйте также в Руководстве пользователя найти интервалы выдержек, диафрагм и чувствительности, доступных в Вашей камере, постарайтесь запомнить их минимальные и максимальные значения.

          Ну а теперь вернёмся к нашим баранам, то есть китам.

 

           Тема 8. Как три кита держат вместе эту землю-экспозицию

 

           Опять начну с истории. Так, мне думается, легче понять, как мы дошли до жизни такой.  В былые времена у заядлых фотолюбителей был такой маленький приборчик, помещающийся в ладони - экспонометр. Он как люксметр - может на работе Вам измеряли освещённость рабочего места - положено. Экспонометр  надо было направить на объект съёмки, он измерял освещённость, а потом по его показаниям выставить вручную в фотике выдержку и диафрагму. Это была хоть какая-то гарантия, что не ошибёшься с экспозицией. У меня экспонометра не было, пользовалась таблицами примерной освещённости. Довольно часто не угадывала параметры. Сколько кадров было безнадёжно загублено - они оказывались или слишком тёмными или слишком светлыми, полосканием в разных химикатах можно было только чуть-чуть  поправить дело, но это такая возня ... .

           Так вот, в современных камерах экспонометр встроенный. Когда Вы наводите камеру на объект съёмки, он измеряет освещённость, а микропроцессор камеры рассчитывает параметры съёмки - выдержку, диафрагму и чувствительность. 

           Дело в том, что экспозиция - количество света, поступившего в камеру при открытии затвора, должно быть точно выверено  - как в той рекламе "Сколько вешать в граммах?". Иначе получим недодержку или передержку. Передержка (переэкспонирование) это когда в камеру поступило света больше, чем нужно (передержали затвор открытым). При этом кадр получается слишком светлым, бывает, что и совсем белым. Не различимы детали на светлых участках кадра - как говорят фотографы - не проработаны света. Если кадр недоэкспонирован, то он получается слишком тёмным (потери деталей в тенях - тёмные участки кадра становятся совсем чёрными).

           Пример передержки - не различимы надписи на объективе, объект съёмки слишком светлый

IMG_2343-001.JPG

           Пример недодержки - объект съёмки слишком тёмный, опять же - надписи на объективе плохо различимы, шарики штатива абсолютно чёрные

IMG_2360.JPG

           Так вот, правильно экспонировать кадр помогает различное сочетание этих трёх китов. В режиме "авто" у Вас не будет ни передержки, ни недодержки - компьютер камеры рассчитает правильную экспозицию и задаст параметры съёмки. Вам останется только посмотреть на дисплее, что он Вам предложил. Кстати, примеры неверной экспозиции на фото я получила немного другим путём - в фоторедакторе. Параметры съёмки в режиме "авто" скорей всего  будут средними из возможных их стандартных рядов (Помните, которые в два раза друг от друга отличаются). И снимок по качеству у Вас получится средненьким. А Вы ничего поделать не сможете. В бюджетных камерах можно  перейти в сюжетные режимы, хоть чуть-чуть исправив положение дел, в более продвинутых - перейти в режим приоритета выдержки или диафрагмы или в ручной режим. Скажете, а чего горевать, зачем куда-то переходить, ведь экспозиция-то верная? Об этом чуть позже.

            Первый важный вывод из предыдущих тем - режим "авто" отвечает только за правильную экспозицию кадра и больше ни за что. Свободы творчества нет. Параметры съёмки Вы изменить не можете. 

            А ведь ту же самую экспозицию можно получить и другими  сочетаниями этих трёх параметров, а не только тем единственным способом, который предложила камера. Например, уменьшив в два раза выдержку и увеличив одновременно в два раза чувствительность, экспозиция при этом останется прежней, но зато при меньшей выдержке Вы сможете снимать движущиеся объекты без смаза (об этом ещё поговорим позже). Прикрыв в два раза диафрагму и увеличив в два раза выдержку, Вы увеличите глубину резкости (об этом тоже позже), а экспозиция (напомню - количество света, поступившее в камеру при открытом затворе) при этом не изменится! Вот в чём смысл этих двоек стандартных рядов.

            Наконец, Вы не сможете использовать, например, недодержку как творческий приём. Небольшое замечание - с передержкой осторожней - направив, например, камеру на дневное солнце, можно вывести из строя - сжечь - матрицу. 

            Пример недодержки как художественного приёма - люблю снимать тоннели - это хороший переход в репортаже от города к городу. Перспектива из огоньков и знаков красивая, выдержка тут нужна короткая - съёмка движения. На фото недодержка. Можно было бы ещё темней сделать кадр - чтоб не виден был бетон тоннеля - только красивые линии огоньков

 

0_1744dc_f85c53a1_XL.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тема 9. Ваш выбор "китов" фотосъёмки

 

           Пойдём дальше. Итак, мы выяснили, что одну и ту же композицию можно получить различными комбинациями выдержки, диафрагмы и чувствительности. В режиме "авто" этот выбор камера сделает за Вас, в серъёзных камерах Вы можете это сделать сами. Казалось бы, чего проще - ставим побольше выдержку, увеличиваем чувствительность, открываем диафрагму и  сумерки не мешают сделать отличный кадр, и никакой штатив не нужен. Но не всё так просто. Эти стандартные ряды значений параметров съёмки (ну те, что в 2 раза друг от друга отличаются) - это ведь не какие-то отвлечённые числа, у нас тут ведь не математика, а физика - камера - вполне реальное устройство, а законы физики отменить нельзя. У каждого из этих параметров есть так называемые "побочные эффекты" (вспомните - в инструкции к любому лекарству есть абзац "побочное действие"). Какие эффекты?

            У выдержки это смаз и шевелёнка на длинных выдержках. Эффект застывших брызг-бусинок и стеклянных струй - пример использования различных выдержек при съёмке воды. Съёмка "с проводкой" при фотографировании спорта и транспорта. Об этом поговорим в отдельной теме. С примерами.

           Диафрагма. Различные значения диафрагмы изменяют глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) или, проще - глубину резкости. Об этом, тоже с примерами, поговорим позже.

            С чувствительностью проще. Поговорим об этом сейчас. Немного касался этой темы Роман в комментарии. Напишу чуть-чуть иначе. При увеличении чувствительности возникает явление цифрового шума, качество снимка резко падает. Что это за шум? Его ещё по старинке называют зерном (в первом приближении, на самом деле это не совсем так). Когда-то на плёнках кристаллы соли серебра (они похожи на зёрнышки) превращались при облучении светом в металлическое серебро - чёрную точку. На снимке появлялось обилие неровностей - чёрных точек, шло зерно (зернистость), как говорили фотографы. Природа цифрового шума немного иная, но вид на снимке похож - обилие чёрных точек. Поэтому часто цифровой шум также называют зерном, а иногда говорят "матрица шумит". Чем выше чувствительность, тем больше зерна мы получим на снимке. Поэтому фотографы всегда стараются снимать на минимальном значении ИСО (у меня в камере это 125). Есть камеры с ИСО 80. Поднимают чувствительность в самую последнюю очередь. Поясню это на примерах.

               И ещё. Если фото на форум загружено через Яндекс-фотки, Вы можете посмотреть список параметров съёмки (так называемый EXIF), для этого кликните по фото, оно откроется в ЯФ, в нижней строке справа от "сохранить на диск" кликните по многоточию, откроется строчка "показать EXIF", кликните по ней - откроется список параметров съёмки. Там можно посмотреть и выдержку, и диафрагму, и чувствительность, при которых сделано фото.

              Итак, примеры. Первый - подъезжаем к Лиссабону вечером, неожиданно гид Елена говорит, что заезжать будем по мосту Васко да Гама - самому длинному мосту Европы, и что это большая удача, обычно группы едут по другому мосту. Срочно надо снять эту красоту - длиннющий мост, ширь воды, Лиссабон как на ладони. На "авто" получился бы смаз - съёмка движения. Света не хватает - быстро темнеет, с настойками возиться некогда - мост хоть и 24 километра, но вот-вот кончится. Быстро ставлю ИСО 12800 - максимальное на моей камере, снимаю серийной съёмкой. Конечно, идёт зерно (хорошо видно в левой части фото), но зато какой вид! Технически, конечно, это брак.

0_1745fa_a90057ea_XXXL.jpg

Затем всё-же немного перенастроилась, на следующем фото ИСО уже 2500, шума меньше.

0_1745fb_75bb6c32_XXXL.jpg

          Вторые фото. Мы в Австрии в ледяной пещере. Мелькают вспышки камер. Гид настоятельно требует не снимать. Опять вспышки. Вспышки тут не помогут - пещера огромная. Останавливает экскурсию. Я снимаю тайком. Освещения почти нет - фонари "летучая мышь". Ставлю ИСО на 12800. Опять зерно. Но зато несколько кадров из этого чуда - ледяной пещеры, есть. Гид Маша не была на этой экскурсии - просит показать фото. Ни у кого из группы нет. А у меня технический брак, но зато какие редкие кадры! Кстати, в 2017 году эту экскурсию заменили на другую.

0_15308b_71243560_L.jpg

 

 0_156d05_13e82c8a_L.jpg

          

              Третий случай. Гуляем по вечернему Риму. Древнейшие арки посреди города. Где такое ещё увидишь. И вдруг ... из этой арки появляется трамвай. Такой кадр упустить нельзя. А тут ещё трамвай подсветил фарами местность, и одинокая девушка на остановке. Такой сюжет! У меня мыльница на "авто" выдала чувствительность 1600 (максимальная 3200). И выдержку 1/5 секунды. Хорошо, что смаза не получилось. Но зерно во всей красе. Впрочем, можно подумать, что это художественный приём - под "ретро". Технический брак, но кадр редчайший.

 

0_c57a5_1799459_XL.jpg

 

               На этом сегодня всё. С "побочными эффектами" чувствительности. Затем займёмся выдержкой и диафрагмой.

               Домашнее задание. Попробуйте поснимать на "авто" при недостаточной освещённости. Посмотрите, какое ИСО предложит камера. А затем перейдите в режим типа "Ночная съёмка с рук". Сравните ИСО.

            

         

            

 

           

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...