9300 км по Европе. Тур 9XL "Вся Испания и вся Португалия" (28.04 - 16.05.17).

[helena*]

А начался тур с того, что на границе пропал водитель нашего автобуса.

Понятно, что перед этим была встреча в Москве на Белорусском вокзале с гидом Александрой Гамарли, получение конвертов с документами и знакомство с попутчиками в поезде "Москва-Брест". Дни стояли предпраздничные, групп только от ТТВ в этот день на перроне стояло 6 + конечно же, представители других турфирм. Состав из 17 вагонов был заполнен "под завязку".

Группа наша фактически являлась дополнительной, основная уехала в тур 16 апреля, поэтому было нас 35 человек. Автобус нам изначально полагался на 44 места, но тут нас ждал СЮРПРИЗ! В поезде Саша сказала, что ждет в Бресте большой золотой "Мерседес" на 56 человек.
При таком раскладе расположились все в автобусе, ну очень комфортно :smile:
И вот мы уже постояли, как в аэропорту, к окошечку паспортного контроля на Белорусской стороне границы, получили штампики в документы, вот уже досмотрели наш автобус (к счастью, не вытаскивая багаж), вот мы уже снова заняли места - и снова СЮРПРИЗ! Водитель вышел и исчез.
По мере того, как объезжали нас и отправлялись к мосту через Буг туристические автобусы, напряжение нарастало. Самое главное - непонятно было: то ли водитель потерялся в магазине DUTY FREE, то ли попросил политического убежища, то ли его арестовали. А сотовый телефон у него не отвечал. :wacko: Вернулся он минут через 45. Что-то не понравилось белорусским пограничникам в его паспорте. Абсурд, если учесть, что этот же КПП он пересекал с автобусом всего несколько часов назад. Но: "бдительность и еще раз бдительность"!!!
И только после этого мы отправились в свой СУПЕР-тур протяженностью 9300 км. Через всю Европу наискосок))) :good2:

Наш гид - Александра Гамарли.



При такой протяженности тура за 19 дней погоду мы увидели всякую. Когда сдавали отпечатки пальцев утром на границе в Польше, мало кто не замерз: сильный ветер и + 7˚С.
В Севилье температура поднялась до +34. Юг Испании, однако. Приходилось прятаться в тень.
В Порту пешеходная экскурсия началась под сильнейшим дождем с ветром, который, к счастью, минут через 10-15 прекратился.

Но это все было не главное.
Главное - это великолепный тур и масса впечатлений от красивейших мест.
Помните, как у Высоцкого:

Весь мир на ладони - ты счастлив и нем
И только немного завидуешь тем,
Другим - у которых вершина еще впереди.

Это про нас ))) :victory:

[helena*]

29 апреля.

Утро в Бресте - автобусы на привокзальной площади готовы покорять просторы Европы.



Надо сказать, что в таких продолжительных турах случайных людей бывает мало. Вот и в нашем автобусе подобралась отличная команда тренированных бывалых путешественников. Новичков не было вообще! Как обычно - большинство женщин. (И почему это совсем не удивило?) Приятно было узнать, что с тремя милыми дамами мы были вместе в сентябре 2016 в туре "Вся Франция".

 

Быть туристом - это вам не на форточке кататься.



Польские пограничники не стали досматривать наши чемоданы и сумки. И очень хорошо!
На границе "по совокупности обстоятельств" мы и так потеряли более 4-х часов. Поэтому никаких дополнительных экскурсий в Польше нам уже планировать было нельзя. А жаль… Если бы мы прошли границу быстро, смогли бы заехать в Варшаву, например.

Далее в Польше все было традиционно. Знаковое событие каждого автобусного тура - остановка у Pajero. Продукты в дорогу и смена водителей с транзитных на постоянных.





Варшаву мы увидели только из окна автобуса. Все равно приятно.



Остановка на обед была тоже традиционной - в Karczma Pod Bażantem (корчме "Под фазаном").



Длинные переезды нашего тура совсем не были утомительными. Смотреть в окно - это все равно, что смотреть фильм о жизни другой страны. В Польше много раз удалось увидеть аистов, косуль и даже пятнистых оленей. Жаль, что на скорости 90 км/час по автобану не получалось сделать хорошие фото.

А еще весной очень заметна разница в климатических поясах при продвижении на юг.
В Бресте еще только зацвели яблони,



во Лионе - уже розы на клумбах,



а в Испании цвело ВСЕ!

К вечеру мы пересекли Польшу и добрались почти до границы с Германией, до Łagów (отель Nevada).



Невозможно было отказать себе в удовольствии сходить "поздороваться" с зубрами. Их около отеля двое: один стоит напротив окон, а другой - недалеко от входа в ресторан. У них замечательные, очень выразительные глаза. Это как встреча со старыми друзьями :derisive:





Кстати, Саша нам подсказала, что рядом с отелем есть круглосуточный продуктовый магазин - и он лучше по ценам и ассортименту, чем на Pajero. Так что, многие их нас его посетили с пользой (и на обратном пути тоже).

У Невады очень забавный подход к постельному белью - оно у них не белое, а пестрое, в "деревенском" стиле.



А на утро нам был обещан ранний завтрак и ранний выезд из отеля. Из-за длинных переездов это стало для нашей группы практически нормой. Не вопрос  :smile:. Бодро, весело, в полном составе и без опозданий :dance4:.

И вообще, кто рано встает, тот (возможны варианты):

к вечеру окажется за много сотен километров от места завтрака;
ночевать, вполне возможно, будет в другой стране;
ничего страшного, можно и автобусе подремать;
а что, мы в Европу спать приехали?

:biggrin:

[helena*]

30 апреля.

 

Утром мы пересекли польско-немецкую границу и дальше поехали по Германии. Стране идеальной чистоты и порядка. За окном радовали глаз леса и поля, в частности, рапсовые.

 

 

В этот день мы должны были посетить только Кведлинбург (земля Саксония-Анхальт), куда постепенно и добрались.

Этот город сравнительно недавно стал активно развивать туризм. Очевидно, с 1995 года, когда был внесён в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

А город очарователен! У него солидный возраст - впервые упоминается в истории еще в 922 году. Кведлинбург называют заповедником немецкого фахверка - более 1300 фахверковых домов в отличном состоянии. Городу повезло во время Второй Мировой Войны: он избежал бомбардировок. Самый старый дом датируется первой половиной 14 века.

 

 

 

 

 

 

В общем, Кведлинбург - это путешествие в историю. Здесь можно снимать фильмы без затрат на декорации.

Символом города является возвышающийся на горе Шлоссберг монастырь. Его изображают на всех сувенирах.

 

 

В 996 г. император Оттон I открыл на горе Шлоссберг Кведлинбургское аббатство, во главе которого стояла аббатиса. Почти 9 веков Кведлинбург находился в собственности монастыря, а его аббатисы определяли жизнь города. Горожанам приходилось платить монастырю налоги, а он был обязан защищать город в случае опасности.

Сейчас весь комплекс монастырских построек занимает городской музей.

 

 

 

 

Неповторимый облик Кведлинбурга - красные черепичные крыши сотен домов, построенных в XIV—XVIII вв.

Вид с вершины горы из бывшего монастырского сада.

 

 

Ратуша на рыночной площади, впервые упомянутая в 1310 г. Рядом стоит каменный рыцарь — статуя Роланда. Это знак вступления города в 1426 г. в Ганзейский союз. Его высота — 275 см, это достаточно маленький из сохранившихся аналогичных символов свободы в Германии.

 

 

 

В сторону от Рыночной площади отходит Breite Strasse (Широкая улица).

В одном из домов есть узкий, неприметный проход. На самом деле, это переулок Schuhhof (Башмачный двор).

Он ведет в маленький квартал ремесленников, чьи домики относятся к старейшими постройкам Кведлинбурга.

 

 

Еще одна достопримечательность и гордость Кведлинбурга – мавзолей, сооруженный в 1726 году для захоронения богатого горожанина, занимавшегося торговлей.

 

 

30 апреля - это воскресенье. Выходной день для немцев - это святое! Закрыто практически все, кроме кафе и пары магазинов сувениров. Что ж, и на том спасибо.

Пивная с симпатичным интерьером.

 

 

По хорошему, чтобы с удовольствием погулять по старым улочкам города, на посещение надо выделить больше времени. Но…

Где же его взять, это самое дополнительное время? :scratch:

 

Пока мы ехали дальше по Германии, Александра поставила нам исторический фильм "Два сердца – одна корона" (2002 г.), основанный на реальных событиях.

Оригинальное название: Trenck - Zwei Herzen gegen die Krone.

 

 

В этом фильме несколько раз упоминается и Кведлинбург.

По сюжету, в конце фильма, после напряженных сцен и невероятно драматических испытаний главные герои - барон Фридрих фон дер Тренк и сестра короля Пруссии Фридриха Великого прицесса Амели - вместе и счастливы (наверное). В реальности принцесса Анна Амалия Прусская (1723 -1787) действительно с 1756 г. была светской аббатисой Кведлинбургского аббатства, но, УВЫ! так никогда и не вышла замуж. Грустно... Романтика на экране с одной стороны и суровая правда жизни с другой. ..

 

Фильмов за время нашего путешествия мы посмотрели великое множество. Обычно Саша старалась поставить что-нибудь, соответствующее данному региону и не слишком тяжелое для восприятия. Любителей "проблемного кино" среди нас, похоже, не было.

 

Проехав за день в общей сложности более 900 км, мы снова пересекли границу, на этот раз немецко-французскую. Она проходит по середине моста через Рейн.

 

 

И оказались в Страсбурге, где нас ждал уже знакомый с прошлой осени отель IBIS.

 

 

Не патриотично, наверное, так говорить, но маленькая группа 35 человек - это комфортно. Все помещаются со своими чемоданами и сумками в маленьких холлах отелей, в номера заселяются быстро, на завтраках столпотворение умеренное.

Удобно...

  :derisive:

[helena*]

1 мая.

Страсбург мы покинули утром. Более подробное знакомство с городом должно было случиться на обратном пути. В этот день нам предстояло пересечь Францию с остановкой в Лионе.
И тут нас ждал новый СЮРПРИЗ! Оказывается, в Лионе очень ответственно относятся к празднику 1 Мая! Можно сказать, любят! В этот день в центре города проходят всяческие массовые мероприятия и полиция перекрывает движение. Только благодаря тому, что мы сначала проехали почти 500 км, а потом приехали в город, доступ к интересным для нас местам уже открыли. Последние митингующие покидали центр.

Вышли мы из автобуса и первое, что увидели - современную статую "Свободный человек на роликах". Похоже, из металлолома. М-да, о вкусах не спорят… :mda:
 
 

При этом историческая часть города внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (1998 г.).
Лион прекрасен! При этом слове в памяти сразу возникают:

площадь Белькур с конной статуей Людовика XIV;
 


памятник Антану де Сент-Экзюпери среди цветущих каштанов;
 


Базилика Нотр-Дам на холме Фурвьер и вид на город сверху c холма;
 




древнеримский амфитеатр, который с честью выдержал испытание временем;
 


Лионский собор, возведенный в XII-XV вв.;
для его строительства использовались камни древнеримских сооружений;
 


львы, как символ города;
 


"Цветочное дерево" - яркая композиция корейского художника;
 


трабули, которых в городе около 500 - уникальная особенность лионской архитектуры;
это "Длинная" трабуль, она проходит через четыре внутренних двора и четыре здания;
 
 

дом с фресками "Знаменитые лионцы";
 
 

ратуша;
 


лионская опера (на 1100 мест);
 


и, конечно, знаменитый лионский шелк.
Небольшая мастерская, в которой ткани изготовляют вручную так же, как и столетия назад + маленький магазин.
 






Свободным временем в Лионе все распорядились по-разному, но с пользой: продукты, магазины, кафе, сувениры, фотосессия.
И вот уже к памятнику Сент-Экзюпери подъехал наш автобус и мы отправились дальше, по направлению к Испании.

Дорога проходила через Прованс, постоянно встречались виноградники и Александра поставила нам фильм "Хороший год" - романтическую комедию (2006 г.) с Расселом Кроу, где как раз говорится о непростой жизни французских виноделов :yes3:. Фильм снят по мотивам одноимённого романа британского писателя Питера Мейла.
 




Оказывается, в Европе сейчас модно покупать недвижимость в сельской местности Прованса. Несмотря на то, что цены на такие объекты постоянно растут, спрос опережает предложение.

В этот день до границы мы не доехали. Не потому, что не смогли, а просто наш отель IBIS располагался еще во Франции, в городке Orange. В этом отеле даже бассейн есть.
 


 
 
Но, хотя мы и были уже совсем близко к Средиземному морю, погода к купанию не располагала. Пришлось удовольствоваться душевой кабиной.
:derisive:

[helena*]

2 мая.

 

Как почти всегда, утро началось с раннего завтрака и раннего выезда из отеля. Сегодня нас ждала встреча с Испанией!

Примерно 300 км позади и вот мы проехали франко-испанскую границу! Сейчас она номинальная, но, как мы увидели на обратном пути, ситуация может в любой момент измениться.

 

 

Еще 120 км и вот она - красавица БАРСЕЛОНА!

Столица Каталонии, крупнейший порт на Средиземном море и один из важнейших городов в туристических маршрутах.

Летопись Барселоны началась еще в 237 году до н. э., когда карфагеняне разбили свой военный лагерь у подножья горы Монжуик. Люди живут на этом месте уже более 2000 лет! Сейчас это второй город в Испании по численности населения после Мадрида. С учетом пригородов  - почти 5 млн жителей.

 

Сначала мы поднялись на гору Монжуик (173 м) и посмотрели на город сверху.

 

 

 

 

Потом отправились дальше в замечательную экскурсию по улицам и площадям.

 

 

 

 

 

Арену для корриды сейчас перестраивают. Бои быков в Барселоне объявлены вне закона ещё 1 января 2012 года. "Зеленые" своего добились.

 

 

В мой прошлый приезд в Барселону нам организовали посещение корриды. Было очень необычно. Я не любитель жестоких зрелищ, просто хотелось понять - чем коррида так привлекательна для испанцев.

 

 

 

 

Когда мы говорим "Барселона", сразу вспоминаем Антони Гауди и его работы.

В 1984 г. творения Гауди были включены в список мирового наследия ЮНЕСКО. Теперь достоянием всего человечества является и храм Святого Семейства, и парк Гуэля, и дом Бальо ("Дом костей"), и дом Мила ("Каменоломня").

 

 

 

 

 

У Temple Expiatori de la Sagrada Família и закончилась наша основная экскурсия.

Организовать групповое посещение парка Гуэля не получилось - время, которое парк предлагал нашей группе, не стыковалось с общим графиком. Поэтому большинство отправилось на дополнительную экскурсию в Готический квартал.

 

 

 

 

 

В одном из двориков шла фотосессия: девушка-модель с голубем на плече выполняла указания фотографа. Голубь был очень смирный. Даже не пытался сбежать.

 

 

Отпустили группу в двух шагах от бульвара Рамбла. Поэтому все оставшееся время мы там и провели. Курортный сезон еще не начался, а туристов на бульваре уже немало. Кафе, сувениры, "живые скульптуры".

 

 

 

 

И наконец, Колумб, задумчиво смотрящий куда-то в море.

 

 

 

Встреча с автобусом была назначена у композиции, выполненной из труб в стиле хайтек и символизирующей волны.

 

 

Жаль, конечно, что на такой прекрасный город у нас был всего неполный день, но… Опять и снова: где же его взять, это самое дополнительное время! :scratch:

 

Выехали мы из Барселоны и двинулись в сторону Сарагосы, где нам предстояло ночевать. Проехали нулевой "Гринвичский" меридиан. Саша сказала, что по ночам его красиво подсвечивают голубым.

 

 

Предстояло проехать 310 км. Как обычно, на больших расстояниях нам поставили фильм. "Вдогонку" про Барселону. Надо сказать, что кинематографисты любят работать в Барселоне. Почти 30 фильмов за последние 40 лет снято в этом городе. Здесь "отметились" и Микеланджело Антониони ("Профессия: репортер", 1975) и Педро Альмодовар ("Все о моей матери", 1999). Саша выбрала мелодраму "Вики Кристина Барселона" (2008), режиссера Вуди Аллена. (Пенелопа Крус получила в 2009 году премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в этом фильме).

 

 

В этот раз наш отель в Сарагосе был "четырехзвездочным" - Diagonal Plaza, 4*. :i-m_so_h:

 

 

 

Очень был интересный момент, когда мы зашли в номер и не обнаружили окна. Ну что ж, подумалось философски, нам ведь здесь не месяц жить, переночуем без окна. Но оно нашлось!!! Шкаф, в который мы решили положить вещи, оказался ОКНОМ!

 

 

 

 

Наверное, таким образом создается дополнительная звукоизоляция от пролетающих мимо самолетов (по некоторым признакам - не гражданских). К счастью, шум после 23.00 прекратился. Понятно - летчики тоже люди и по ночам хотят спать :derisive:

[LIDIYA]

Саша сказала, что по ночам его красиво подсвечивают голубым.

 

 

                                          

[helena*]

3 мая.

Барселону россияне посещают сравнительно давно, оно и понятно: множество прекрасных курортов расположено вокруг на побережье Средиземного моря. Остальная Испания для большинства наших соотечественников - территория малоизученная. (Я, конечно, не имею в виде туристов ТТВ - для них в Европе неизвестных мест мало). :biggrin:

Сарагоса (Zaragoza) - столица автономного региона Арагон, находится на северо-востоке Испании.
Основана римлянами в 24 году до н. э. под названием Colonia Caesaraugusta (Колония императора Августа), от которого и произошло её нынешнее название. В 712—713 годах город был завоёван арабами и с VIII века Сарагоса принадлежала Кордовскому халифату. Завоёвана в 1118 году королём Арагона и Наварры Альфонсо I в ходе Реконкисты.

О римском периоде напоминают оставшиеся части оборонительных укреплений и памятник императору Октавиану Августу — основателю Сарагосы.
 






Самая известная достопримечательность города - Базилика-де-Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар (Basílica de Nuestra Señora del Pilar). Это крупнейшая церковь Испании в стиле барокко, один из символов Сарагосы.


 
Первоначально на этом месте первыми христианами была установлена часовня, где в 40 году Богородица явилась апостолу Иакову около колонны Пилар. Базилика считается старейшим и самым почитаемым храмом в честь Девы Марии в Испании, а сама Дева Пилар - покровительницей Сарагосы.







Примечательно, что во время гражданской войны (1936-1939 гг.) бомбардировщик сбросил две бомбы на собор, но ни одна из них не взорвалась.

В базилике находятся фрески Гойи, а также знаменитый алтарь работы Дамиена Формента (XVI век).
Внутри Базилики нельзя фотографировать, но добрые люди все-таки потихоньку делают снимки и выкладывают их в Интернете :smile:, 
поэтому можно показать и потрясающий алтарь и фигурку Девы Марии (она совсем небольшая)



 

Поскольку мусульманское население Сарагосы чувствовало себя свободнее, чем в других испанских городах, это повлияло на ее облик. В первую очередь в архитектуре Сарагосы заметен синтетический стиль мудехар, в котором тесно переплелись элементы мавританского, готического и (позднее) ренессансного искусства. В этом стиле были построены как жилые дома, так и общественные, в том числе многие церкви. Некоторые здания, построенные в стиле мудехар, внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.









Собор Сан-Сальватор; именно на месте римского форума арабы возвели мечеть, которую христиане перестроили в храм La Seo de San Salvador.
Его строительство началось в XII в., но закончилось лишь в XVII в., поэтому в архитектуре собора смешались все стили — и романский, и готический, и мавританский, и барокко. Сейчас в соборе открыт Музей.
 


Фонтан-водопад Испанидад, построенный к торжественному празднованию 500-летия открытия Колумбом Америки (1991 г.) Он выполнен в виде карты Латинской Америки. (Испанидад – это название сообщества 23 стран, в которых главный язык - испанский.) К сожалению, утром 3 мая фонтан еще не был включен.



Церковь святого Иоанна де лос Панетес (Iglesia de San Juan de los Panetes), католический храм в стиле барокко находится рядом с площадью Богородицы Пилар. Рядом с церковью кирпичная башня, имеющая наклон от вертикальной оси (наподобие Пизанской башни).



Величайшим уроженцем Сарагосы считается живописец Франсиско де Гойя (хотя фактически он родился в 44 км от Сарагосы в селении Фуэндетодос).
Памятник художнику и скульптуры, выполненные по мотивам его произведений.











Поскольку все исторически важные объекты находятся довольно близко друг к другу, осмотр достопримечательностей уложился в пару часов. Потом нам дали свободное время на посещение кафе и магазинов. Основная тема всех сувениров, понятно - Базилика и изображение Девы Марии дель Пилар.

Прощальный взгляд на Базилику с моста через реку Эбро



До свидания, Сарагоса! В этот день нам предстояло проехать еще 320 м до Мадрида.
:good2:

[helena*]

3 мая (Продолжение).

 

Испания - страна удивительная и невероятная! Сколько же о ней существует преданий и легенд, стихов и песен! Сами испанцы считают, что жизнь дана человеку для наслаждений, а не наоборот.  :biggrin:  Поэтому нам просто ничего не оставалось, как радоваться всему вокруг.

Если в Сарагосе погода хмурилось, то по мере продвижения к Мадриду облака растаяли и небо стало синим. За окном автобуса появлялись и исчезали приятные пейзажи.

 

 

 

 

И вот, наконец, Мадрид - столица Испании и просто один из красивейших городов мира!

Начали мы обзорную экскурсию с Арены для корриды - Plaza de Toros. Хотя бои быков с тореадорами будут происходить вечером, люди уже выстроились в очередь за билетами.

 

 

 

 

 

Потом нам показали знаменитый стадион "Сантьяго Бернабеу" (Estadio Santiago Bernabéu), который является домашней ареной футбольного клуба «Реал Мадрид» и культовым сооружением для фанатичных болельщиков-испанцев.

 

 

Приметы нашего времени - наклонные башни "Ворота Европы" (высота 114 м, угол наклона 15°, первые в мире наклонные небоскребы)

 

 

и скульптура колумбийца Фернандо Ботеро «Венера с зеркалом» или попросту, как называют её в народе «Толстушка». Красотка :scratch: :i-m_so_h:

 

 

 

В Мадриде столько всего замечательного, что просто нереально показать все фотографии.

Это только некоторые из снимков:

фонтан с колесницей богини Кибелы (построен в 1781 г.), которому часто достается от футбольных фанатов,

 

 

фонтан Нептуна (1780 г.),

 

 

памятник Диего Веласкесу (1899г.)

 

 

и многое-многое другое.

 

 

 

 

А это знаменитые литературные герои Мигеля де Сервантеса - Дон Кихот и Санчо Панса (+ Россинант и ослик по имени Серый). Санчо Панса почему-то похож на Евгения Леонова. Для исполнения желаний надо потереть хвостик ослика. Думаю, никто не сомневается, что хвостик всегда блестит :derisive:

 

 

 

Чтобы наше впечатление от Мадрида стало еще сильнее, мы побывали в этот день в Королевском дворце - официальной резиденции королей Испании. (Еще в Средние века на этом месте находилась мавританская крепость эмиров Кордовы и Толедо. Строительство дворца началось в 1738 г. и было завершено в 1764 г.)

 

 

 

Эта экскурсия считается дополнительной, но трудно даже представить, что можно добровольно отказаться от посещения этого красивейшего места. Фрески, хрустальные люстры, фламандские гобелены, мебель, фарфор, часы, уникальное собрание скрипок Страдивари, старинное оружие, портреты и картины - все это превращает дворец в один из лучших музеев Мадрида.

Во Дворце фотографировать можно только на лестнице,

 

 

 

 

поэтому остальные снимки внутренних интерьеров - официальные.

 

 

 

 

 

Отдельно расположена Оружейная, основанная Филиппом II. Считается, что здесь собрана самая важная коллекция оружия и доспехов Испании. Фотографировать тоже нельзя :sad: .

 

 

 

 

После экскурсии было немного свободного времени и мы до встречи на паркинге еще с удовольствием погуляли по парку Сабатини около дворца,

 

 

 

а потом отправились в свой отель Senator Castellana 3*.

 

 

Здесь нам предстояло провести 2 ночи. Отель небольшой и расположен довольно удобно: тихий район, до метро 5 минут ходьбы (и до центра сравнительно недалеко). Рядом мы обнаружили несколько магазинов, в том числе симпатичный специализированный магазинчик с разнообразной алкогольной продукцией. Это оказалось очень кстати, поскольку хотелось привезти домой "Привет из солнечной Испании"

:derisive:

[helena*]

4 мая.

 

Эскориал и Прадо - 2 прекрасных имени в книге Достояния человечества!!!

И обе великолепные экскурсии нас ждали 4 мая.

 

Эскориал был с утра. Расстояние от Мадрида - примерно 50 км, так что на дорогу в общей сложности ушло около часа. Ощущения непередаваемые! Столько раз, читая историческую литературу, приходилось встречать упоминание об Эскориале - и вот, наконец, возможность увидеть его своими глазами.

 

 

 

Эскориáл (El Escorial) — монастырь, дворец и резиденция короля Испании Филиппа II.

История Эскориала началась 10 августа 1557 года, когда армия Филиппа II разбила французов в битве у Сент-Кантена во Фландрии. Легенда гласит, что его солдаты разрушили монастырь св. Лаврентия, а Лаврентий был по рождению испанец. Его особенно почитали за мученическую кончину — он был заживо изжарен на железной решётке. Филипп II решил воздвигнуть монастырь в честь этого святого + объединить монастырь с королевским дворцом. Новый дворцовый комплекс должен был олицетворять силу испанской монархии. Кроме того, в нём было решено воплотить завет Карла V — создание династического пантеона.

Эскориал построили довольно быстро. В декабре 1584 года был уложен последний камень в здание. Комплекс представляет собой почти квадратное в плане сооружение, очень похожее на решётку в память o той, на которой был изжарен Св. Лаврентий. В нём 15 галерей, 16 внутренних двориков, 13 часовен, 300 келий, 86 лестниц, 9 башен, 9 органов, 2673 окна, 1200 дверей и коллекция из более чем 1600 картин. Филипп II очень любил своё детище. Сюда он приказал перевезти его при приближении смерти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великолепна и уникальна библиотека Эскориала. По количеству и ценности книг и древних рукописей она уступает лишь Ватиканской. Тут сберегаются единственные в своем роде манускрипты, которым нет цены.

 

 

Собор, в котором фрески на потолке и вдоль 43 алтарей написаны испанскими и итальянскими мастерами.

 

 

Под Эскориалом находится пантеон. Здесь покоятся все короли Испании, начиная с Карла V, и королевы, которые дали жизнь наследникам мужского пола. Отдельно похоронены другие представители королевского дома: принцы, принцессы и королевы, чьи дети не унаследовали трона. Три гробницы в Эскориале пустуют, но подготовлены для погребения трёх уже умерших членов королевской семьи. Их тела, по обычаю, сейчас покоятся в специальной камере, куда допускаются только монахи монастыря Эскориала. Больше свободных гробниц в королевском пантеоне нет, и остаётся открытым вопрос, где будут похоронены нынешние король и королева (и их наследники).

 

 

 

 

Завершилась наша экскурсия в саду, который расположен снаружи монастырской стены.

 

 

 

 

 

 

Нам дали немного свободного времени на чай/кофе и автобус отправился обратно в Мадрид.

 

А потом был Прадо! Национальный музей Испании, который входит в первую двадцатку самых посещаемых художественных музеев мира.

 

 

 

Вход для туристов сделан сбоку, напротив памятника Франсиско Гойе. Постамент украшен изображением обнаженной махи с одной из самых известных картин художника.

 

 

Так много картин европейских художников, у которых в примечании указано: "Мадрид, Прадо"! Как замечательно, что мы смогли лично увидеть всю эту красоту!

Собранные здесь картины известны во всем мире и несомненно обладают своей собственной магией. Полиграфия не передает этого ощущения. Перед картиной надо встать.

 

 

Здесь хранятся собрания произведений Босха, Веласкеса, Гойи, Мурильо, Сурбарана, Эль Греко, Рафаэля, Караваджо, Тициана, Тинторетто, Веронезе, Дюрера, Кранаха и многих других художников. Десятки прославленных имен, сотни шедевров!

Вот только некоторые из них.

 

Альбрехт Дюрер (автопортрет) и его "Адам и Ева";

 

 

 

Франсиско Гойя и 2 его великолепные Махи - одетая и обнаженная;

 

 

 

Рафаэль Санти "Портрет Кардинала";

 

 

Диего Веласкес "Менины".

 

 

После этой потрясающей экскурсии осталось только пожалеть в очередной раз, что на осмотр Прадо было так мало времени. Но...

 

Нас отпустили еще немного погулять до посадки в автобус.

Это площадь Пуэрта-дель-Соль с веселыми живыми скульптурами

и симпатичным магазином, где продается хамон.

 

 

 

Здесь находится самый известный символ Мадрида – медведь, облизывающий земляничное дерево.

 

 

Площадь Пласа-Майор с конной статуей короля Филиппа III.

 

 

Оперный театр и памятник Королеве Изабелле II.

 

 

Пора было возвращаться в отель. Наше время пребывания в великолепном Мадриде подходило к концу.

:cray:

[helena*]

5 мая.

 

Утром мы попрощались с Мадридом и отправились в Толедо.

Центральная часть Испании - Кастилия Ла-Манча - известна всем благодаря Сервантесу и его герою - Дон Кихоту! Административным центром провинции Кастилия и является Толедо - музей под открытым небом.

Переезд был не длинным: 75 км, поэтому приехали мы довольно рано.

 

 

 

Сначала автобус привез нас на обзорную площадку, с которой открывается прекрасный вид на Толедо. Оттуда хорошо видно, что это небольшой город — примерно 2,5 км в диаметре.

 

 

 

 

От старой крепости в Толедо до наших дней сохранились крепостные стены, восемь ворот и два моста.

 

 

 

 

 

 

 

Мост Алькантара, построенный римлянами 2000 лет назад через реку Тахо для крепости Толетум.

 

 

После римлян Толедо облюбовали вестготские короли и даже провозгласили его своей столицей. Их сменили мавританские владыки, которые правили довольно долго. Только в конце XI века король Альфонсо VI смог отвоевать у мусульман город, был здесь коронован и провозглашен императором Испании. Столицей Испании Толедо был вплоть до 1561 года, а затем уступил это звание Мадриду.

 

Чтобы подняться снизу, от подножия холма наверх, в центр, существует целая система эскалаторов. В противном случае пришлось бы долго и нудно идти по лестницам, а это не слишком большое удовольствие :derisive:

 

Исторический центр Толедо - это ансамбль практически средневекового города с лабиринтом узких мощёных улиц и большим числом архитектурных памятников. В 1986 году старый Толедо был включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Да и как может быть иначе!!!

 

 

 

 

 

 

 

Памятники, соборы, причудливая архитектура зданий - все рядом!

 

 

 

 

 

 

После основной экскурсии была дополнительная - в Кафедральный собор Святой Марии, построенный в XIII—XV веках – один из самых богатых и вместительных храмов католического мира.

 

 

 

 

 

 

 

А еще в Толедо жил Эль Греко - с 1577 года до своей смерти в 1614 году - и создавал здесь многочисленные шедевры. «Погребение графа Оргаса» — одна из известнейших картин Эль Греко, написанная в 1586—1588 годах для приходской церкви Сан-Томе в Толедо.

 

 

 

Можно посетить и дом этого великого художника, где сейчас устроен его музей. Однако практически все имущество Эль Греко – богатая библиотека, его инструменты - были утеряны после его смерти.

 

В Толедо нам был предложен обед из классических блюд испанской кухни: суп Гаспаччо, тушеные бычьи хвосты с гарниром, десерт и Сангрия. Про бычьи хвосты хочется сказать отдельно. Точно знаю, что у кого-то эта позиция в меню вызвала недоумение. :scratch: И совершенно напрасно! Мясо перед приготовлением режут на кусочки толщиной 2 - 2,5 см, а после тепловой обработки блюдо получается мягким и нежным. Очень рекомендую попробовать. :i-m_so_h:

 

С Толедо грустно расставаться. Чтобы лучше запомнить этот уникальный город, надо обязательно купить что-то на добрую память. После обеда было свободное время на сувениры. Их в Толедо очень много и, в первую очередь, с уклоном в оружейную тематику.

 

 

 

Толедские клинки знамениты во всем мире, ведь ковка дамасской стали — древнейшее мастерство местных умельцев. Однако провезти через границу холодное оружие не так просто, да и стоят настоящая сабля или кинжал очень дорого. Так что, лучше всего - небольшие точные копии, которые воспроизводят все особенности толедского оружия.

 

 

 

 

 

Кроме того, очень даже много ювелирных изделий (это тоже традиционное местное искусство).

 

 

 

 

и всяких других приятных мелочей - на любой вкус.

 

А нам надо было спуститься вниз с холма к паркингу по той же системе эскалаторов и ехать дальше на юг, в Гранаду.

:yes3:

[helena*]

5 мая (Продолжение).

Не все, наверное, но многие вспомнят «Гренаду» - стихотворение Михаила Светлова, написанное в 1926 году.

…
Но песню иную
О дальней земле
Возил мой приятель
С собою в седле.
Он пел, озирая
Родные края:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»
…
Братишка! Гренаду
Я в книге нашел.
Красивое имя,
Высокая честь —
Гренадская волость
В Испании есть!

Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.
Прощайте, родные!
Прощайте, семья!
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»
…

Имелась в виду провинция Granada на юге Испании, но в XIX веке нормативным названием этой провинции и города было именно «Гренада». С начала XX века вариант «Гранада» стал предпочтительней; в «Энциклопедическом словаре» Павленкова за 1918 года основным вариантом названия указана уже «Гранада», а допустимым — «Гренада».

И вот теперь можно было лично встретиться с этой легендарной "Гренадой". :derisive:
 
Переезд в Гранаду из Толедо составил примерно 370 км.

С правой стороны остались позади мельницы, с которыми вполне мог сражаться в свое время Дон Кихот.
 
 

Картины за окном были очень живописны: горы и долины, оливковые деревья и белые домики.
 








Поскольку только утром мы попрощались с Мадридом, очень кстати оказался исторический фильм "Заговор в Эскориале" (La conjura de El Escorial, 2008 г.).
 


Сюжет основан на реальных событиях, происходивших в XVI в. Политические интриги и любовь... Ана де Мендоса, Прицесса Эболи действительно была арестована в 1579 году по приказу короля Филиппа II за соучастие в убийстве Хуана де Эскобедо, секретаря Хуана Австрийского. Но, хотя в конце (вроде бы) справедливость торжествует, все равно как-то грустно… Поневоле вспоминается, что за "разборки" сильных всегда расплачиваются слабые.

Вот так мы и доехали до Гранады.
В этот день предполагалось только добраться до отеля, но мы, поскольку приехали рано, еще и на экскурсию по центральной части города сходили.

В V веке до н. э. на территории сегодняшней Гранады греки основали колонию Элибирг. Позднее пришедшие римляне изменили её название на Илиберру. Потом были византийцы, вестготы, а с 711 года - мавры. Город под новым названием – Ильбира стал столицей Кордовского Халифата.
2 января 1492 года насридский правитель Мохаммед XII (Боабдиль) капитулировал перед испанцами и передал город, бывший последним оплотом ислама на полуострове, королеве Изабелле Кастильской и королю Фердинанду II Арагонскому. Это событие ознаменовало конец долгого процесса Реконкисты Пиренейского полуострова христианским миром.

В результате такой причудливой истории в Гранаде встречаются памятники архитектуры всех эпох.











 

Кафедральный Собор Гранады – символ победы христианства в Испании. Возводился в XVI-XVII вв. как олицетворение освобождения города от мавров. Стоит на месте бывшей мечети.



Памятник Колумбу и королеве Изабелле Кастильской.



Памятник Алонсо Кано (1601 - 1667) - испанскому живописцу, скульптору, архитектору.



Мостовая Гранады, выложенная мелкими камушками.



Это вход на торговую улицу. Смотришь на надпись сверху и возникают смутные сомнения - а мы точно в Европе, а не где-нибудь на Востоке?



Симпатичный черный бык в одном из магазинчиков на торговой улице.



Очень экологичная маленькая карусель - не правда ли? Мощность - одна мужская сила :i-m_so_h:



И уже совсем вечером мы отправились в свой отель - Urban Dream Nevada 3*.



Дизайн номеров у этого отеля очень современный, хотя и не совсем привычный: и душевая кабина, и санузел имеют полупрозрачные двери и выходят прямо в комнату. Для стеснительных людей это было неожиданно :scratch:





А утром нас ждали Сады Хенералифе и Альгамбра!
:dance4:

[helena*]

6 мая.

 

Первый раз слово "Альгамбра" мне встретилось много лет назад, как название книги американского писателя Вашингтона Ирвинга. Ирвинг, очарованный дохристианским прошлым Альгамбры, описывал в 1832 г. её волшебную красоту и романтические, из-за заброшенного состояния (на тот момент) руины.

Невероятно было тогда даже подумать, что можно будет увидеть это место собственными глазами!

:derisive:

Альгамбра - потрясающий архитектурно-парковый ансамбль, который включает дворцы, крепость и сады мусульманских правителей и считается одним из высших достижений мавританских архитекторов в Западной Европе. Сюда ежегодно приезжают миллионы туристов со всего света.

 

Альгамбра расположена на вершине скалистого плато и как бы смотрит на Гранаду сверху.

Ее развитие связано с мусульманскими завоевателями Пиренескйого полуострова, которые пришли на территорию южной Испании в VIII веке. Во времена правления мусульманской династии Насридов (1230 - 1492) Гранада стала столицей мавританских владений на территории Испании. В это время и была создана Альгамбра, которая стала резиденцией эмиров.

В 1492 г. Гранада была завоёвана Католическими королями, и Альгамбра стала королевской резиденцией. Но интерес к ней постепенно ослабевал.

В 1812 г. французская оккупационная армия, уходя, взорвала некоторые постройки Альгамбры, хорошо, что не все! Да еще в 1821 году случилось сильное землетрясение.

Получилось, что Вашингтон Ирвинг в значительной степени привлек внимание к проблеме возрождения Альгамбры. (Во всяком случае, уже в 1840 г. в комплексе начались реставрационные работы.) В честь него в Альгамбре установлена мемориальная доска.

 

 

 

С 1984-го года Альгамбра является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

В Альгамбру мы приехали утром. Еще на подходе к комплексу очень радовали глаз апельсиновые деревья, усыпанные плодами.

 

 

 

Сначала нас провели по садам Хенералифе - бывшей летней резиденции эмиров. Как же там было красиво! Цветы, каналы и фонтаны, в которые поступает вода с гор Сьерра Невада, аллеи и внутренние дворики - так, как это выглядело 600 лет назад.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потом мы увидели Дворец Карла V, который начали строить еще в 1527 г, а достраивали аж до самого 1957 г. Сейчас там музей. Дворец прямоугольный, но имеет необычный внутренний круглый двор (диаметром 30 м).

 

 

 

А дальше началась экскурсия непосредственно во дворцы Насридов. В билетах обозначен интервал времени, в который надо успеть попасть внутрь. Групп много, они занимают очередь одна за другой.

 

Во времена эмиров за крепостными стенами с башнями были мечети, жилые дома, бани, сады, склады и даже кладбище. До наших дней сохранились дворцы Альгамбры, относящиеся преимущественно к XIV веку.

Рассказать обо всех достопримечательностях дворцов нереально - там все как перенесенный в наши дни кусочек истории и мавританской культуры.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Земной рай" - так называют Альгамбру в восторженных отзывах. Так что, мы побывали в очень необычном месте! :i-m_so_h:

 

После Альгамбры мы вернулись в центр Гранады и Саша дала нам немного свободного времени на всяческие покупки.

Вот таких рыцарей, стоящих себе на балконе, можно встретить в городе.

 

 

Бросив прощальный взгляд на королеву Изабеллу Кастильскую, дающую аудиенцию Христофору Колумбу,

 

 

 

наша группа отправилась дальше - в Кордову.

:dance3:

[helena*]

6 мая. (Продолжение)

 

Расстояние от Гранады до Кордовы по трассе составляет 161 км, т.е. примерно 2 часа на дорогу.

Поскольку мы находились на юге Испании, в Андалусии, природа за окном уже в мае выглядела немного "утомленной солнцем".

 

 

 

А летом здесь будет, ну ОЧЕНЬ тепло  :derisive:

Эту мысль подтвердил и гид в Кордове, когда мы шли по мосту через Гвадалквивир. Он сказал, что это сейчас река такая полноводная, поскольку подпитывается водой с гор. В середине лета уровень воды понизится и картина будет значительно скромнее.

 

 

Кордова - город старинный, основанный во времена господства Рима. Она завоёвывалась вандалами, Византией, вестготами, а в 711 — арабскими войсками; в 1236 г. (в период Реконкисты) перешла под власть кастильского короля Фердинанда III.

Мост через реку - исторический памятник. Невероятно, но первоначально мост был построен еще древними римлянами в I в. н. э. для торговых перевозок во времена императора Октавиана Августа. Позднее он был реконструирован маврами в VIII в. С мая 2004 года мост стал пешеходным, и проезд транспорта по нему запрещён.

 

 

Пуэрта дель Пуэнте (Северная часть Римского моста), раньше служила проходом через древнюю крепостную стену.

 

 

Недалеко от нее колонна и фигура архангела Рафаила (XVII век), покровителя Кордовы.

 

 

Кордова - город, неповторимый именно из-за смешения разных культур.

 

 

 

 

 

 

Множество туристов съезжаются в Кордову именно в мае. Здесь проводится Конкурс двориков (patio de Córdoba). Горожане украшают дворы цветами, горшечными растениями и всякими другими красивыми вещами.

 

 

 

 

 

 

И конечно, у нас была экскурсия в Мескиту - Кордовскую мечеть в прошлом и римско-католический собор впоследствии.

В 784 г. эмир Абд ар-Рахман I построил мечеть в почитание своей жены. Частично был использован камень из римского храма, который существовал на этом месте ранее. Мечеть входила в часть покоев его дворца и считалась когда-то крупнейшей в Европе.

В 1236 году Кордова была отвоёвана у мавров королём Фердинандом III Кастильским, и мечеть была освящена в христианскую церковь. Последующие испанские короли (с помощью своих архитекторов, конечно) продолжали вносить изменения в структуру мечети вплоть до конца XVIII века.

 

 

 

Генрих Гейне посвятил собору стихотворение "Альманзор".

Это начало:

 

Исполинские колонны —

Счётом тысяча и триста —

Подпирают тяжкий купол

Кордуанского собора.

 

Купол, стены и колонны

Сверху донизу покрыты

Изреченьями корана

В завитках и арабесках.

 

Храм воздвигли в честь Аллаха

Мавританские халифы;

Но поток времен туманный

Изменил на свете много.

…

 

В результате всех этих изменений Мескита выглядит невероятно и очень красиво. В первую очередь она известна своими гигантскими арками с более чем тысячей колонн из яшмы, оникса, мрамора и гранита.

 

 

 

 

Здесь, как и в самой Кордове, можно увидеть рядом символы разных эпох.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На эту экскурсию надо идти обязательно! Такого просто больше НИГДЕ не увидеть!

 

Потом, как обычно, было немного свободного времени на покупки, сбор на берегу Гвадалквивира у нашего "золотого" автобуса и - дальше, в Севилью.

 

До Севильи было еще 140 км. Там находился наш отель - TRH Alcora 4*.

Этот отель снаружи выглядит небольшим, но внутри - огромный и современный.

 

 

 

 

Помнится, в сериале "Доктор КТО" тоже была такая аномалия - синяя телефонная будка снаружи и совсем другое пространство внутри :scratch: 

 

Но наша программа в этот день еще не закончилась! На вечер было запланировано ФЛАМЕНКО! Побывать в Испании и не сходить на концерт настоящего фламенко - это просто невозможно! Именно настоящего, а не адаптированного, как обычно бывает в курортных городах на побережье. Шоу называлось El Patio Sevillano (Концерты здесь дают с 1952 г.) Нам очень повезло, что 6 мая - это суббота, а по субботам в шоу участвует сама хозяйка одной из танцевальных школ фламенко в Севилье. В стоимость билета входил бокал напитка на выбор: вино, сок, пиво. Впечатления остались замечательные!!!

 

 

 

 

 

Этот солист, скорее всего, за выступление теряет в весе пару килограммов - настолько он выкладывается.

 

 

И только совсем вечеров мы вернулись в свой отель, чтобы утром продолжить знакомство с легендарной Севильей.

:victory:

[helena*]

7 мая.

Севилья - город невероятно интересный. Недаром считается: не увидев Севильи, невозможно получить полное впечатление об Испании.
Является столицей автономного сообщества Андалусия, состоящего из 8 провинций.

Люди в этих прекрасных местах живут с глубокой древности: еще в 3 тысячелетии до н. э. на территории Севильи возникло первое финикийское поселение. Потом, в середине II века до н. э. основали портовый город римляне. Затем были арабы, норманны, берберы и с 1248 г. - христианские испанцы. Теперь на сравнительно небольшой территории города легко уживаются самые разные культурные традиции.

Экскурсия по Севилье началась с набережной реки Гвадалквивир.
 


 

На бульваре цвела акация Жакара́нда (Jacaránda)
 


и вообще весь город утопал в зелени и цветах
 






На набережной мы увидели:
арену для корриды Plaza de Toros de la Maestranza, которая является второй по величине ареной Испании после мадридской;



памятник знаменитому тореадору напротив арены;



памятник Кармен, легендарной красавице, у которой был реальный исторический прототип;

 

двенадцатиугольную «Золотую» башню Torre del Oro, сооружённую для защиты гавани Севильи в 1220 г.
 


Потом мы отправились дальше любоваться на великолепную Севилью.
 






Древняя часть города состоит из лабиринта узких улочек, примерно таких:
 


Непременной частью архитектуры старых кварталов являются внутренние дворики. Хорошо, что добрые люди открывают утром глухие ворота и через решетку можно увидеть, как выглядят такие дворики.





 

В городе очень много фонтанов и фонтанчиков, что неудивительно при таком жарком климате.









В Севилье обязательно показывают памятник Дон Жуану и дом, связанный с его именем.
 


 

Прототипом легендарного обольстителя считается дон Хуан Тенорио - представитель одной из аристократических фамилий города. Его смелые любовные похождения, остававшиеся безнаказанными благодаря покровительству близкого друга, кастильского короля Педро I, приводили в ужас всю Севилью. Список его любовниц насчитывает сотни имен.
Если изображение соответствует оригиналу, то внешне этот человек был не особенно примечателен, но по-видимому ОЧЕНЬ харизматичен. Предание гласит, что его просто невозможно было остановить, когда он добивался любви очередной дамы сердца. :wub2:

Потом у нас была экскурсия в Алькасар - крепость-замок-дворец.
Изначально он являлся фортом мавров и первая крепость появилась при династии Альмохадов. Большая часть современного комплекса была построена на развалинах арабского замка королём Кастилии Педро I; начало строительства относят к 1364 г. Дворец считается одним из лучших сохранившихся примеров архитектуры стиля мудехар. В течение почти 700 лет это был дворец испанских королей. Верхние покои Алькасара и сейчас используются королевской семьёй в качестве официальной резиденции в Севилье.
 








Конечно, по размерам севильский Алькасар уступает ансамблю Альгамбра в Гранаде. Но он тоже очень хорош собой:
изысканная внутренняя отделка,











фонтаны и водоемы,







очень красивые сады с цветами, пальмами, апельсиновыми деревьями и павлинами.







После экскурсии в Алькасар Саша, как обычно, дала нам немного свободного времени на покупки.
Место сбора для посадки в автобус было на набережной Гвадалквивира, рядом Ареной для корриды и конной женской статуей.

 

К этому времени погода разгулялась почти неприлично: когда сели в автобус, термометр показывал + 34˚С.

М-да, ведь еще только начало мая… :ohmy:

Нам предстояло покинуть Испанию и встретиться с Португалией.
Дорога проходила вдоль Средиземного моря, в какой-то момент слева мы даже увидели его синеву.

Таким образом, в Португалии мы попали с самого юга и отправились на север, к Лиссабону.
В этот день мы проехали ~ 470 км.
Наш отель PRAIA MAR 4* находился в курортном пригороде Лиссабона - Carcavelos, на берегу Атлантики.

Здесь нам предстояло провести 3 ночи.

 
 
Хотя уже темнело, соблазн поздороваться с открытым океаном и прогуляться по пляжу был слишком велик.

Что мы и сделали.
Утром нам ждал Лиссабон!
:good3:

[helena*]

8 мая.

 

 

Вид на океан из нашего отеля.

 

 

В мае здесь купаться категорически не советуют - температура воды была всего 16-17˚С.

Хотя самые стойкие наши товарищи все-таки не испугались и в воде побывали :biggrin:

Открытый океан почему-то прогревается медленно, но летом здесь будет просто восхитительно!!!

 

 

 

Лиссабон - один из старейших городов мира и старейший город Западной Европы. Париж и Лондон просто отдыхают.  :yes3: Люди, похоже, начали селиться в этих местах, как только у них сформировался племенной строй - и все из-за ОЧЕНЬ удобного расположения. А еще Лиссабон - это самая западная столица континентальной Европы.

 

Очень драматичным моментом в истории Лиссабона стало мощнейшее землетрясение 1755 г., когда город был разрушен почти до основания. Многое было потеряно безвозвратно, кое-что восстановлено, но Лиссабон сегодня очень хорош!

 

Мы приехали в центр, забрали гида и началось наше знакомство со столицей Португалии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улица Аугушта - центральный пешеходный бульвар Лиссабона. Мостовая выложена вручную причудливым орнаментом.

 

 

 

Элевадор-ди-Санта-Жушта - городской лифт, построенный в начале XX в. в помощь пешеходам, которые были вынуждены преодолевать крутой склон, чтобы попасть из одного района города в другой. Сначала он двигался при помощи паровых двигателей, а сейчас, понятно, при помощи электричества. Лифт очень популярен у туристов.

 

 

Знаменитый лиссабонский трамвай, который постоянно изображают на сувенирах. Вагоны ездят по узким и неровным улицам центра уже более ста лет. Особенно популярен маршрут №28, который проходит через все исторические районы города. На этих трамваях очень любят ездить туристы и (увы!) профессиональные карманники.

 

 

Алмафа – единственный городской район, от которого хоть что-то осталось после землетрясения 1755 г. Его архитектура с произвольно расположенными улицами соответствует представлению о средневековых городах. Район располагается на холме, люди передвигаются по нему при помощи многочисленных лестниц. Между старинными домами с трудом разъезжаются автомобили и трамваи.

 

 

Смотровая площадка, откуда открываются великолепные виды на Лиссабон и побережье океана.

 

 

 

Наверх нас завезли на нашем большом автобусе, что было совсем непросто для местных узких улиц. А вниз мы спускались по лестницам и, в конечном итоге протиснувшись между двумя зданиями, вышли на набережную.

 

 

 

 

 

 

 

Монастырь Жеронимуш - важная достопримечательностей Португалии, признанная национальным памятником в начале XX в. С 1983 г. он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь покоятся останки великого мореплавателя Васко да Гамы. Обитель была возведена в конце XVI в. на доходы, полученные с вновь открытых земель.

 

 

Башня Белен - архитектурный памятник XVI в., внесенный в список ЮНЕСКО. Башня была возведена в честь открытия Васко да Гамой пути в Индию. В разное время в ней располагались: оборонительный форт, пороховой склад, тюрьма, таможенный пункт. Башня создана в уникальном португальском стиле мануэлино, практически утраченном к XIX столетию.

 

 

Памятник Христу Кришту Рей (110 м в высоту), который находится на другом берегу реки Тежу.

 

 

Такую сушено-соленую рыбу брали когда-то с собой мореплаватели. Если ее купить, то придется долго вымачивать перед приготовлением.

 

 

 

Лиссабон - единственный город в нашем туре, где нам вообще не дали свободного времени! Видимо предполагалось, что мы его получаем, когда вечером возвращаемся в отель. Там неподалеку находится остановка городской электрички и желающие могли самостоятельно отправиться в центр города.

 

Так что, лиссабонские сувениры мы покупали на экскурсиях в других городах Португалии.

:dntknw:

[helena*]

8 мая (Продолжение).

 

Из Лиссабона мы поехали в Синтру. Эта экскурсия (+ мыс Рока) считается дополнительной, но на нее согласились практически все туристы нашей группы. Да и как может быть иначе!!! :derisive:

Город расположен в 23 км северо-западнее Лиссабона; основан в 1154 году.

(Но и ранее на этом месте находилась одноименная крепость.)

 

 

 

 

Синтра и окрестности включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поскольку на территории района находится множество дворцов, замков, монастырей и крепостей. Но нам из всего многообразия предстояло посетить Национальный дворец Синтры и знаменитое поместье Кинта да Регалейра.

 

В Национальном дворце Синтры, который неформально называют Деревенским дворцом, португальские монархи жили с XV до конца XIX в.

История дворца восходит к арабскому завоеванию Пиренейского полуострова. В настоящее время, увы, не сохранилось построек времен мавров или первых португальских королей. Нынешний облик дворца(объединяющий мавританский стиль, мануэлино и готику) формировался в XV и начале XVI в.

 

 

 

Очень своеобразно выглядят высокие светлые трубы, которые на самом деле служат дымоходами в кухне.

 

 

Мебели внутри не очень много, но зато прекрасно выглядят деревянные потолки, резные панно на стенах, расписные изразцы. Керамической плиткой декорированы даже спальные комнаты.

 

 

 

 

 

 

После дворца часть группы отправилась на обед, а остальные - по кафе и сувенирным магазинам, которых в Синтре очень много, на любой вкус!

Вот, например, изделия из коры пробкового дуба после специальной обработки. Необычно, правда? Не пробки для бутылок, а очень милые вещи )))

 

 

 

День был весьма жаркий, приходилось благоразумно прятаться в тень от майского португальского солнышка.

 

А потом гид повела нас на еще одну дополнительную экскурсию - в романтическую усадьбу Кинта да Регалейра. Это дворцово-парковый комплекс, на территории которого находятся дворец в стиле неоготики, часовня и многоярусный парк с озёрами, гротами, фонтанами и скульптурами.

 

 

Особняк Кинта да Регалейра был построен в XVII столетии, но в то время это был обычный дом. Необычность привнес в его облик самый знаменитый владелец Антониу Аугушту Карвалью Монтейру. Философ, масон, увлекающийся эзотерикой, и просто чрезвычайно образованный человек, Монтейру полностью преобразовал доставшуюся ему усадьбу, стремясь превратить ее в некое райское место. К воплощению этих идей Монтейру привлёк итальянского архитектора Луиджи Манини.

Строительство началось в 1904 г. и к 1910 г. большинство проектов было реализовано. Как результат, в имении появились четырёхэтажный дворец, а окружающая территория была превращена в фантазийный «Райский сад» на четырёх гектарах.

 

 

 

 

 

Изюминками особняка считаются тайные ходы, связывающие хозяйские покои с отдаленными местами вокруг усадьбы. Невероятный парк на нескольких уровнях скрывает в себе множество загадок: каждая пещера, каждая статуя в нем что-то символизируют. Вот такое получилось уникальное пространство, которое до сих пор привлекает любителей эзотерики.

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из самых любопытных мест в парке является "Колодец посвящения" с каменной винтовой лестницей, по которой мы спустились вниз. Раньше это место использовалось в масонских обрядах.

 

 

 

Выходили мы оттуда через неосвещенные пещеры и по камням на воде - необычно!

 

 

К сожалению, в самом дворце почти все предметы роскоши, принадлежащие когда-то хозяевам, были утрачены.

И все равно внутри было очень интересно.

 

 

 

Это и было завершением нашей экскурсии в Синтре.

 

В 18 километрах от Синтры находится мыс Рока — самая западная точка Евроазиатского континента.

Туда мы и направились.

Скала возвышается на 140 метров над уровнем Атлантического океана. Координаты мыса (38°47' северной широты, 9°30' западной долготы) высечены на каменной стеле. На вершине находится маяк, почтовое отделение, ресторан и магазин сувениров, где продаются свидетельства о посещении Кабу-да-Рока.

 

 

 

 

Португальский поэт Луис Камоэнс сказал о мысе Рока:

«Это место, где земля кончается и начинается море» (порт. Onde a terra se acaba e o mar começa).

 

Было очень красиво! Синее небо, бирюзовая вода и как раз в это время кругом цвели яркие растения-суккуленты, покрывающие холмы.

 

 

 

 

 

Перед тем, как отправиться в обратный путь, Саша устроила нам милый маленький фуршет, чтобы отметить такое замечательное событие, как посещение самой западной точки Европы.

 

А еще на мысе Рока на 2 фотоаппарата были сделаны общие снимки нашей группы.

Но, к сожалению, эти фотографии я показать здесь не могу, поскольку авторы ими не поделились

:dntknw:

[helena*]

9 мая.

 

Поскольку 9 мая - это праздник Победы, Саша подарила утром каждому из нас Георгиевскую ленточку и украсила ими автобус. Было очень приятно.

В этот день в плане экскурсий стояло 3 португальских городка: Обидуш, Баталья и Фатима.

План мы выполнили + нас ждал СЮРПРИЗ.

 

Но лучше все по порядку.

Расстояние от Лиссабона до Обидуша по прямой ~ 70 км; по трассе, соответственно, немного больше.

 

Обидуш - это один из древнейших городов Португалии, он был основан еще кельтскими племенами. Во времена Римской империи он даже был одним из значимых портов в регионе, позже здесь правили вестготские племена и арабы. И лишь в 12 веке король Альфонсо Энрикеш раз и навсегда установил здесь испанское господство.

Сегодня Обидуш - маленький, очень живописный и прекрасно сохранившийся средневековый городок.

 

 

 

На его территории нет природных водоемов с пресной водой, поэтому в XVI в. по приказу Катарины Австрийской был построен городской водопровод (акведук). Его протяжённость 3 км. Понятно, что сегодня воду добывают с помощью водонапорных скважин, но акведук сохранился.

 

 

 

Городские ворота, построенные около 1380 г. , украшены панно из азулежу.

 

 

 

От ворот начинается главная улица Обидуша, по которой можно довольно быстро пересечь весь городок.

 

 

 

Здесь, на этой Прямой Улице (Rua Direita) расположено практически все: учреждения, церкви, магазины и кафе.

 

 

 

 

 

 

Традиционные развлечения для туристов - "живые" фигуры и "живая" музыка.

 

 

 

 

Здесь можно купить множество вещей (сувениры, украшения, керамику, расписную посуду, текстиль и т. д.), сделанные в лучших традициях португальских мастеров.

 

 

 

 

 

 

 

 

Хозяйка этого маленького магазина очень любит кошек; они играют на улице, ходят по помещению и даже сидят на кассе.

 

 

Обидуш известен выпускаемым здесь традиционным португальским вишнёвым ликёром - джинджей. Он подается в шоколадных рюмках. Его можно попробовать в любом из многочисленных ресторанчиков или просто на улице. :good:

 

 

 

Кстати, Обидуш считается «шоколадной столицей» Португалии, в городе даже проводится международный фестиваль шоколада.

 

Главная достопримечательность города - Замок Обидуш.

Крепостные стены, защищающие город, были построены в XII—XIV вв. Периметр стен — 1565 метров. В 1950 году в замке была открыта первая в стране историческая гостиница.

 

 

 

 

 

Вид на город от замка.

 

 

 

После экскурсии с гидом мы еще немного погуляли по милому маленькому Обидушу сами.

 

 

Без покупок не ушел никто - от обилия сувениров просто глаза разбегались :derisive:

А дальше наш путь лежал обратно через городские ворота на паркинг, чтобы ехать в Баталью.

 

Баталья известна всем благодаря тому, что в городе находится знаменитый Монастырь Санта-Мария-да-Витория - доминиканский монастырь, внесённый в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Возведение монастыря началось в 1385 г. по обету короля Жуана I. Он пообещал, что если его войскам удастся разгромить кастильцев в важной битве при Алжубарроте, то построит потрясающей красоты монастырь, посвященный Деве Марии. Король победил и в результате этой победы Португалия обрела независимость от Испании, а Баталья - прекрасный монастырь.

Монастырь по замыслу короля должен был стать усыпальницей всех королей Ависской династии. Жуан даровал эту землю ордену доминиканцев и в течение двух веков и семи царствований королей Португалии, было построено величественное здание в стиле готико-мануэлино.

Шесть последующих королей продолжили строительство обители и нашли здесь последний покой. Строительство прекратилось только в 1517 г., когда основные силы были переброшены на возведение другой жемчужины португальской архитектуры - монастыря Жеронимуш в Белене.

После великого землетрясения 1755 г. и эпохи французских завоеваний 1808-1810 гг., Баталья был распущен в 1834 г,. также как и другие монастыри Португалии.

В XIX в. в Баталье проводились масштабные восстановительные работы, а в 1980 г. здесь был открыт национальный музей.

 

 

 

 

 

 

 

 

Могилу короля Жуана I и его жены Филиппы Ланкастер можно увидеть в Капелле Основателя Монастыря. Увенчанные коронами, они покоятся на мраморном саркофаге, который стоит на шести каменных львах. В стенах капеллы расположены захоронения детей Жуана и Филиппы, четырех принцев.

 

 

 

На площади перед монастырем стоит конная скульптура одного из очень уважаемых людей Португалии - национального героя, главнокомандующего армией, в конце жизни монаха - Нуну Алвареша Перейры.

 

 

 

Потом было чуть-чуть свободного времени на и - пора садиться в автобус.

Прощальный взглад на монастырь через стекло.

 

 

По поводу посещения Батальи хотелось бы сделать оговорку. Понятно, что в этот городок едут посмотреть только на монастырь, но у нас на посещение было отведено ОЧЕНЬ мало времени. Если бы его было, например, на час больше, мы бы и увидели гораздо больше. В описании монастыря туристам много чего можно увидеть.

:negative:

[helena*]

9 мая (Продолжение).

 

Когда едешь по Португалии, за окном часто встречаются рощи пробкового дуба. С этих деревьев с определенной периодичностью снимают кору (где-то 1 раз в 9 лет) и она потом постепенно нарастает. А из дубовой коры после специальной обработки народные умельцы делают абсолютно все - украшения, сувениры, сумки, обувь и т.д.

 

 

Наша поездка по небольшим городкам Португалии продолжалась. В этот день у нас в списке дополнительных мероприятий был запланирован обед. И вот здесь нас и ждал СЮРПРИЗ! Обедать мы приехали в Назаре. Его не было изначально в нашей экскурсионной программе - такой получился приятный бонус от нашего гида Александры. :dance4:

 

Назаре - поселок городского типа в Португалии, основан в 1514 г. Численность населения - 15 тыс. жителей.

На первый взгляд - небольшое рыбацкое поселение между городами Лиссабон и Порту.

 

 

 

 

На самом деле - это уникальное место! В Назаре бывают одни из самых больших волн в мире. Любители серфинга приезжают сюда со всего мира, чтобы заняться этим опасным видом спорта. Огромные волны возникают благодаря каньону Назаре. Это крупнейшее в Европе подводное ущелье, протянувшееся почти на 170 км и достигающее в некоторых местах глубины до 5000 м.

 

 

В 2011 г. гавайский серфер Гарретт Макнамара прославился на весь мир, когда покорил в Назаре самую крупную в мире волну на песчаном дне, достигшую 30 метров, на пляже Прайя-ду-Норте. Вроде как, он побил мировой рекорд Книги Гинесса.

 

Вот повезет туристам, которые окажутся здесь в период осенне-зимних штормов. Посмотрите, какие фото выкладывают потом очевидцы.

 

 

 

 

В нашем случае океан был спокоен. Те, кто пошел пробовать рыбу на гриле, посидели в кафе на набережной, остальные просто погуляли по городку. Было очень приятно. Кто же отказывается от таких хороших сюрпризов?! :good2:

 

А нам надо было ехать дальше - в Фатиму - один из центров христианского паломничества.

 

Город Фатима в Португалии прославился тем, что в нем в 1917 году троим детям-пастушкам несколько раз явилась Дева Мария. Первый раз это произошло 13 мая. Это божественное чудо католической церковью после собственного расследования признано подлинным. С тех самых пор в Фатиму со всего мира съезжаются паломники, чтобы помолиться Деве Марии.

 

 

 

Представляете, мы приехали в Фатиму за 3 дня до празднования 100-летия со дня первого явления Девы Марии! Основная масса паломников прибывает в Фатиму каждый год к 13 мая, а в этот раз на торжества должен был приехать Папа Римский Франциск. Когда мы ехали на автобусе, видно было, что по бокам автострады к городку пешком (это же паломничество!) идут люди, одетые для безопасности в яркие зеленые жилетки. Гид сказала, что для поклонения в Фатиму ожидается более миллиона паломников.

 

В честь Девы Марии в Фатиме построен большой храм. Высота колокольни 65 метров

 

 

 

Храм внутри

 

 

 

 

 

 

Огромных размеров площадь на сегодняшний день больше, чем площадь Святого Петра в Риме.

 

 

 

Место, где Дева Мария явилась детям. Здесь построена церковь Видения, где ведутся проповеди на многих языках.

 

 

 

 

Паломник, замаливающий грехи, должен проползти на коленях через всю площадь до этой церкви.

 

Дерево, около которого происходили Явления.

 

 

 

А это особое место, где можно поставить свечу Деве Марии. Снизу, под свечами - открытое пламя, поэтому находиться рядом жарко.

 

 

После экскурсии нам дали время поставить свечки, погулять и пофотографировать.

 

 

 

 

 

Магазины с сувенирами в Фатиме, конечно же, ориентированы на образ Девы Марии.

 

 

 

Пока мы находились в Фатиме, набежала тучка, пошел дождь, и уезжать было не так грустно.

 

Прощальный взгляд на городок из окна автобуса.

 

 

После возвращения в отель у нас осталось еще 2 важных дела.

 

Первое - сходить в продуктовый супермаркет, расположенный неподалеку. Туда в итоге за покупками пришла вся наша группа (понятно, не одновременно :mosking: ).

 

Второе - погулять по пляжу и полюбоваться на прощанье на океан.

 

 

 

 

 

Практически пустой берег, роскошный пляж, океанский прибой, постепенно надвигающиеся сумерки -

это зрелище, которое забыть будет невозможно!

:i-m_so_h:

[helena*]

10 мая.

 

Утром мы попрощались с Каркавелушем и Лиссабоном.

В этот день нас ждала встреча с городом Порту (переезд ~ 300 км) и наш "золотой Мерседес" отправился на север Португалии.

 

Порту - второй по величине (понятно, после Лиссабона) город в стране.

Исторический центр Порту расположен на правом берегу реки Дору (Дуэро), в нескольких километрах от места её впадения в Атлантический океан. Центр города объявлен ЮНЕСКО Всемирным культурным достоянием.

 

История Порту начинается примерно с 300 г. до н. э., с кельтских племен.

Римский генерал Децим Юний Брут Каллаик завоевал город где-то в 136 году до н. э. Римляне назвали город Portus Cale. Это название впоследствии дало имя всей стране - Portugal.

 

Когда мы приехали в Порту и пришла пора выходить из автобуса на пешеходную экскурсию, начался сильнейший дождь с ветром. А нас уже ждал гид. Несколько человек побоялись покидать автобус и уехали на другой берег реки на паркинг. Но основная часть группы мужественно открыла зонты и отправилась навстречу непогоде.

Да и понятно - обидно ведь приехать в город и не посмотреть на него как следует.  :derisive:

Гид вселял в нас оптимизм своей невозмутимостью, чувством юмора и обещанием почаще заводить группу в укрытия. К счастью, все это было ненадолго. Примерно минут через 10-15 дождь ослабел, а потом и вовсе прекратился.

Так что, экскурсия получилась вполне приятной.

 

 

 

 

Порту запомнился храмами и церквями,

 

 

 

 

 

 

 

их роскошными внутренними интерьерами,

 

 

 

 

 

 

оригинальной отделкой керамической плиткой внутренней части железнодорожного вокзала,

 

 

 

и домов снаружи,

 

 

памятниками хорошим людям и знаковым событиям,

 

 

 

 

замечательными видами сверху, с холма

 

 

 

 

 

и по-хозяйски чувствующими себя местными чайками.

Эта птица прилетела на парапет, когда мы стояли наверху всей группой.

По-моему, весь ее вид - это воплощенное любопытство: а что мы тут делаем?

 

 

Экскурсия закончилась на набережной, у реки.

 

 

 

Дальше группа разделилась - те, кто записался на дегустацию портвейна, отправились дальше с гидом, по мосту через Дуэро, у остальных началось свободное время.

 

Порту дал название не только всей Португалии, но и знаменитому крепленому вину Портвейн.

В нашей стране это название сильно обесценилось, благодаря выпуску дешевых имитаций. А на самом деле, производство портвейна - это серьезно. Традиции уходят вглубь веков.

 

Согласно международному маркетинговому праву, название «Портвейн» имеют право носить только напитки, произведенные на северо-востоке Португалии в долине реки Дуэро по установленной технологии.

И никакие другие :excl:

 

Наша дегустация проходила в Доме портвейна Cálem. Фирма основана в 1859 г.

 

 

 

Нас провели в хранилище, рассказали про технологический процесс и показали бочки для вызревания благородных напитков. Кстати, винный дом Cálem очень внимательно относится к бочкам, в которых выдерживает свои прекрасные портвейны. Именно в бочках, изготовленных из лучших пород дуба, крепленое вино приобретает свой неповторимый вкус и букет.

 

 

 

 

 

Потом состоялась непосредственно дегустация портвейна.

3 бутылки - 3 абсолютно разных вкуса.

 

 

 

Чтобы понять, каков он - настоящий портвейн, я очень рекомендую это дополнительное мероприятие.

Потом в фирменном магазине Cálem можно было выбрать бутылку по своему вкусу, чтобы взять домой.

 

 

 

 

От Дома портвейна до паркинга было совсем недалеко, поэтому в оставшееся свободное время мы еще успели прогуляться вдоль берега

 

 

 

 

 

 

и заглянуть в несколько сувенирных магазинчиков.

 

(В список дополнительных мероприятий в Порту у нас была включена еще и поездка на кораблике. Но из-за непогоды поднялись большие волны и, к сожалению, экскурсию отменили и деньги вернули.)

 

Пришло время не только расставаться с городом Порту, но и прощаться с Португалией.

Нам предстояло до остановки на ночлег проехать ~ 350 км.

 

Во время переезда дорога порой поднималась довольно высоко в горы; глядя в окно автобуса, сразу и не скажешь: это туман или облака? :scratch:

 

 

 

Отель Rey Don Sancho 3* находился в Испании, в городе Zamora.

 

 

 

На следующий день мы должны были увидеть гордую и независимую Страну Басков.

:good2:

[helena*]

11 мая.

После раннего завтрака в отеле и (само-собой) раннего выезда мы проехали еще ~450 км до Сан-Себастьяна в Стране Басков - самой загадочной области Испании.

У Страны Басков есть свой язык и свой флаг.
 


Своеобразными символами страны являются:
Лаубуру или баскский крест — фигура, образованная четырьмя лепестками в виде запятых,
 
 

и национальные черные береты (помните Че Гевару?).



Город Сан-Себастьян считается одним из красивейших городов Испании.
Население ~185 000 человек.
Баски зовут этот город Доностиа, и с 1980 г. он полностью называется Доностия-Сан-Себастьян,
оба названия имеют официальный статус.
 


Название городу дал монастырь Святого Себастьяна. Город был основан в 1180 г. королем Наварры Санчо Мудрым, хотя некоторые историки относят дату его основания еще на полтора века назад.
Сан-Себастьян называют иногда маленьким Парижем за заимствованный у французской столицы архитектурный стиль застройки города.

Сначала мы приехали на берег океана, к бухте Ла Конча.
Береговая линия Сан-Себастьяна - это пляжи с мельчайшим белым песком, которые являются гордостью города.


 




В мае, понятно, здесь еще никто не купается :smile:

Возле пляжа Ла Конча находится трехэтажный дворец Мирамар. Бывшее родовое имение графа Мориана было выкуплено монаршей семьей под летнюю резиденцию королевы Марии-Кристины. Palaciо de Miramar реконструирован в 1893 г. Сейчас в здании проводятся светские мероприятия.
 


В бухте Ла Конча, напротив городских пляжей зеленеет остров Santa Clara – маленький кусочек скалистой суши.
В конце ХVI в. жителей Сан-Себастьяна, заражённых чумой, отправляли на остров, чтобы приостановить распространение инфекции.
 


Потом наша экскурсия продолжилась по исторической части города.
 










Театр Victoria Eugenia построен по образцу Парижской оперы. Культурный центр был открыт в 1912 г., реконструирован в 2001–07 гг. До 1999 г. в нём ежегодно проводились Фестивали Кино. (Сейчас Фестивали проводятся в новом Дворце Съездов).
 
 

Площадь Конституции – квадратное пространство, связанное арками с соседними улицами. Место сбора туристов, проведения городских праздников и гастрономических фестивалей. Площадь застраивали в 1723 г.
В центре - старинная ратуша, в которой сейчас разместилась библиотека.
 
 

Обратите внимание, что места на балконах пронумерованы. Таким образом на зрелищных мероприятиях рассаживались люди.
 
 

Санта Мария дель Коро – барочная базилика в историческом центре. Здание построено в 1743–74 гг. вместо старого романского святилища, разрушенного в XVII в. Главный портал живописно украшен скульптурами.

На центральном алтаре есть образ Святого Себастьяна.
 






 

Ла Мота – средневековая крепость на вершине Монте Ургуль, оборонительный замок Castillo de La Mota, основанный в XII в. В начале прошлого столетия на городском холме решили сделать парк, и старинные стены начали сносить. Но все-таки одумались, в 1921 г. работы остановили и крепости присвоили статус памятника.

На крыше здания воздвигли грандиозную статую Иисуса Христа "Святое Сердце", которую видно издалека.
 




 

Мост Курсааль – красивое инженерное сооружение на северной окраине. Он стоит последним в устье Рио Урумеа перед выходом в море и украшен массивными бело-зелеными колоннами с шарами-светильниками.
 
 

В старой части города расположено множество кафе и ресторанов, специализирующихся на «пинчос» - маленьких бутербродах, представляющих собой часть местной культуры. Посещение такого заведения - мероприятие, обязательное для туристов. :derisive: Гид показала нам маленькое кафе, где говорят на русском языке - для тех, кто не понимает по испански и по баскски :derisive:
 
 

Закончилась экскурсия на набережной, у порта.
 
 

Невозможно не сказать еще об одной скульптурной композиции.
Нас к ней не приводили, но она изображена на многих открытках и сувенирах из Сан-Себастьяна.
"Гребень ветра" - Peine del Viento - масштабный проект испанского скульптора Эдуардо Чиллиды (1976 г.). По сути, это затейливо изогнутые рельсы, вмурованные в скалы, через которые во время шторма проходят волны. Суть монумента - напомнить о слабости человека перед силами природы.
Установленная сравнительно недавно, Peine del Viento стала своеобразной эмблемой города.
 
 

Свободное время после экскурсии было потрачено с пользой на кафе и магазины - "контрольные" испанские покупки.
Место сбора было рядом с мостом Курсааль. Гид рассказала нам, что в этой маленькой бухте за мостом в период штормов бывают очень большие волны, поэтому здесь любят кататься серферы.
А так и не подумаешь :smile:



Пришла пора расставаться с Сан-Себастьяном и с Испанией.
Поскольку город расположен всего в 20 км от французской границы, доехали мы быстро. И здесь оказалось, что условная граница между странами Шенгенской зоны может быть не такой уж условной. Возле каждой полосы КПП стояли патрули французских полицейских (или пограничников?) в ярких зеленых жилетках. Само-собой, наш автобус остановили и офицер спросил: "У вас группа?". Саша ответила: "Да, группа из России". "Из России? О-ля-ля!" - удивился полицейский, и нас отпустили с миром.

Дальше надо было проехать ~ 250 км до Бордо.

Отель нам был обещан в центре города (мы останавливались в нем, когда осенью ездили по Франции),

но по факту нас привезли ночевать в тихий район на приличном расстоянии от центра.
Наш отель Hotel Alton 3*.
 


Возможность выбраться вечером в центр и походить по ночному Бордо оказалась проблематичной,
поэтому все остались в отеле восстанавливать силы к утру.
:lazy:

[helena*]

12 мая.

 

Бордо расположен на юго-западе Франции, это центр исторической области Аквитания. Регион известен на весь мир своими традициями и успехами в области виноделия. В окрестностях Бордо работают около 14000 производителей вин; наверное, это один из самых крупных винодельческих регионов в Европе.

 

История города уходит в I век до н. э., когда на левом берегу Гаронны обосновались кельтские племена.

Значительная часть исторического центра Бордо в 2007 г. включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО,

как «уникальный городской и архитектурный ансамбль» .

Называемый образно «спящей красавицей», Бордо занимает во Франции второе место по количеству исторических памятников (после Парижа). Город ежегодно принимает около 2,5 миллионов туристов из разных стран.

В Бордо 12 музеев, несколько выставочных центров, 5 исторически значимых соборов и церквей.

Несколько часов на осмотр - конечно же мало. :dntknw:

 

Визитной карточкой Бордо является знаменитый памятник жирондистам, от которого и началась наша экскурсия: роскошный фонтан, в середине которого находится 50-ти метровая колонна. Вершину колонны венчает бронзовая статуя крылатой Свободы.

 

 

 

 

 

Во время экскурсии по городу мы увидели:

 

Гранд Театр, построенный в неоклассическом стиле в 1780 г.;

 

 

 

Кафедральный собор Андрея Первозванного - самую красивую церковь Бордо;

 

 

 

 

башню Пе-Берлан (1440 г.), увенчанную позолоченной статуей Мадонны с Младенцем;

 

 

 

дворец Роган, в котором сейчас располагается городская мэрия;

 

 

 

церковь Богоматери в стиле барокко, возведенную в конце XVII в.;

 

 

 

церковь Святого Петра, выполненную в готическом стиле;

 

 

 

знак средневековой Дороги паломников, ведущей в Сантьяго-де-Компостела в Испании;

 

 

 

каменный мост через Гаронну, сооруженный в 1819-1822 гг.;

 

 

 

площадь де ла Бурс с фонтаном Трех Граций;

 

 

 

уникальный фонтан, называемый «Водное зеркало»; его площадь 3450 кв. метров;

 

 

 

памятник известному французскому просветителю, философу, историку и писателю Шарлю Луи де Монтескье (1689 – 1755);

 

 

 

и еще много всего интересного.

 

 

 

 

 

 

В городе цвели каштаны - было очень красиво.

 

 

 

После экскурсии нам дали немножко свободного времени на фотосессию и покупку сувениров и продуктов.

Симпатичный магазин французских сыров.

 

 

 

В этот день в Бордо на набережной проходила выставка старых автомобилей.

Само-собой, все они добрались до места презентации своим ходом - какая прелесть!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дегустация вин данного региона, к сожалению, в наш список дополнительных мероприятий не входила;

желающие сделали это индивидуально. :derisive:

 

Около этих колонн было назначено место встречи группы и автобуса. :smile:

 

 

Переезд по Франции ~ каких-нибудь 590 км - и мы в Дижоне.

Наш отель Ibis Dijon Gare 3*.

 

 

Некоторые мои коллеги из группы очень хотели прикупить знаменитую дижонскую горчицу или известный на весь мир Кir - коктейль из белого сухого вина и черносмородинового ликёра, но Дижон в нашем графике был только транзитным пунктом, поэтому все деликатесы пришлось приобретать в мини-маркетах данного региона (на автостраде во время остановок).

:biggrin:

[helena*]

13 мая.

Этим утром в нашем автобусе стало на одного человека больше. :derisive:
По пути из Дижона в Страсбург мы заехали в небольшой городок и "взяли на борт" туриста, который попал в больницу во время путешествия с одной из групп фирмы "Старый город". Накануне его выписали, и руководство фирмы попросило его забрать.

Хотя возраст нашего нового коллеги был далеко за 70, он активно потом участвовал во всех оставшихся мероприятиях. Респект таким людям! :good2:

Страсбург — красивый старинный город на северо-востоке Франции. Расположен вдоль западного берега реки Рейн, по которой проходит граница Франции и Германии.
Первые упоминания о Страсбурге относятся к I веку, когда под названием Аргенторат он стал одним из пограничных городов Римской империи. С IX по середину XX вв. Страсбург неоднократно переходил от Франции к Германии и обратно. Лишь с ноября 1944 г. город постоянно входит в состав Республики Франция.
Такая история оказала огромное влияние на Страсбург, сейчас он является замечательным примером смешения двух культур: немецкой и французской.
Центральная часть города, так называемый «Большой остров», ограниченный рукавами реки Иль, занесен ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия (1988 г.).
Страсбург не столица, но здесь находятся такие важные структуры, как Европейский парламент и Совет Европы, частью которого является Европейский суд по правам человека.

Экскурсия по Страсбургу была очень приятной.

Началась она от Cite de la Musique et de la Dance;
 


 

Площадь и улица Аустерлиц со знаменитым золотым орлом;
 




Cour du Corbeau - "Вороний двор";
 




 

историческая часть города со старинными зданиями, рисунками на мостовой и соборами.
 








 

Самым живописным кварталом Страсбурга справедливо считается «Маленькая Франция»: небольшие фахверковые домики XVI - XVII вв. между многочисленными каналами. Симпатичное название района имеет отнюдь не романтическое происхождение: в 16 столетии здесь находился госпиталь, в котором французских солдат лечили от сифилиса. Немецкие бюргеры называли непристойную болезнь «французской». О госпитале уже ничто не напоминает, а красивый квартал радует взгляд.
 


















 

Наиболее знаменитый образчик фахверковой архитектуры Страсбурга - Дом Каммерцеля, построенный в 1427 г. В 1589 г. все 75 окон здания были украшены уникальными резными фигурами: мифических и библейских персонажей, знаков Зодиака, музыкантов.



Собор Страсбурга - шедевр готического искусства. Первый камень в основание здания был заложен в 1015 г., а нынешний вид оно приобрело лишь в 1439 г. Благодаря изящному шпилю высотой 142 метра, собор вплоть до XIX в. был самой высокой христианской церковью. Фасад собора украшен сотнями скульптур, практически каменным кружевом.
 


 

Каждая деталь внутреннего убранства соборам- это ИСТОРИЯ!
 


 

Необыкновенные астрономические часы, установленные в оригинальном корпусе XVI в. В 1832 г. был сконструирован уникальный механизм, помимо обычных функций часов показывающий орбиты земли, луны и известных тогда планет (от Меркурия до Сатурна). Особенностью часов является устройство, завершающее один полный оборот в новогоднюю ночь и вычисляющее точку отсчёта для тех церковных праздников, даты которых меняются из года в год. Но самая медленно вращающаяся часть часов показывает прецессию земной оси - один оборот занимает 25.800 лет.
 
 

Колонна Ангелов, созданная ок. 1230 года.
 
 

Скульптура собачки, которая принадлежала знаменитому проповеднику Гайлеру (1445-1510).

По преданию пёсика полагается почесать за ушком и загадать желание. Должно исполниться  :derisive:
 
 

Кроме основной экскурсии по городу нам была предложена экскурсия во дворец Роган, который строился в период с 1731 по 1742 гг. (В нём находятся три важнейших музея Страсбурга — Археологический, Прикладного искусства и Изобразительного искусства)
 


или прогулка на одном из корабликов - "бато-муш" ("кораблик-муха").
Забавное название объясняют тем, что в XIX в. они строились в Лионе, в квартале Муш.

Кораблики бывают с крышей и без нее.
 




Потом было немного свободного времени на кафе и магазины.
Посмотрите, как вкусно выглядят кондитерские витрины:
различные пирожные-эклеры
 
 

и шоколадные майские жуки всех размеров.
 
 

Пора было покидать Страсбург и прощаться с Францией.

Автобус доехал до середины моста через Рейн - и вот мы уже находимся на территории Германии.
 
 

Ночевать нам предстояло в Нюрнберге, до него проехать надо было ~ 330 км.
Наш отель Acomhotel Nürnberg 3*.
 
 

Дизайн номеров у отеля вполне современный - душевая кабина выходит прямо в комнату.
 
 

Хорошо, что туалет за непрозрачной дверью, не так, как это было в Гранаде.
:blush2:

[helena*]

14 мая.

 

От Нюрнберга до Дрездена переезд ~ 320 км.

 

Дрезден - административный центр Саксонии и с давних пор ее культурная столица.

Впервые город документально упоминается в 1206 г., а с 1270 г. Дрезден стал столицей маркграфства Мейсен.

 

Группу высадили из автобуса на площади перед Цвингером, подошла гид и мы отправились на встречу с прекрасным.

Сначала нам предстояла обзорная экскурсия по историческому центру, а потом - дополнительная (на наше усмотрение).

 

Цвингер - Дворцово-парковый комплекс XVIII-XIX вв. Его строительство началось при саксонском курфюсте Августе Сильном, который под впечатлением от французского Версаля захотел возвести у себя не менее прекрасную резиденцию.

 

 

 

 

 

 

 

Фрауэнкирхе - церковь Богородицы - собор XVIII в. в стиле монументального барокко.

 

 

Хофкирхе - Кафедральный собор католической епархии. Построен в стиле барокко в середине XVIII в.

Хофкирхе изначально использовалась как придворная церковь семьи правителя Фридриха Августа II. Внутри находится фамильный склеп династии герцогов Веттинов – правителей Саксонии.

 

 

Кройцкирхе — Церковь Святого Креста - главный протестантский храм Дрездена, одна из самых старых и больших церквей Саксонии. В XII в. на ее месте находилась базилика Св. Николая. Несколько раз здание горело и перестраивалось, пока не получило свой современный вид в конце XVIII в. Наружный фасад Кройцкирхе уцелел во время бомбардировок 1945 г.

 

 

Опера Земпера - Дрезденская государственная опера, где играет один из самых старейших европейских оркестров. При саксонских правителях выполняла роль королевской оперы. На этой сцене состоялись премьеры нескольких произведений знаменитого Иоганна Штрауса.

 

 

 

В 1889 г. на площади перед Оперой был установлен бронзовый конный памятник королю Иоганну Саксонскому. Трехметровый цоколь украшен барельефами, символизирующими талант и трудолюбие саксонского народа.

 

 

«Шествие королей» («Княжеская процессия», Фюрстенцуг) — знаменитое панно из мейсенского фарфора, которое украшает стену конюшенного двора Дрезденского замка-резиденции. Создано в 1904 -1907 гг.

На самом большом в мире фарфоровом панно, составленном из 25 тысяч уложенных бесшовно плиток, изображена торжественная конная процессия, отражающая тысячелетнюю историю правившего в Саксонии княжеского дома Веттинов.

 

 

Кстати, по поводу розы под копытами коня Августа Сильного существуют разные точки зрения. Было любопытно, что скажет об этом наш гид. А она, увы, об этом даже не вспомнила…

 

 

Исторический центр Дрездена сравнительно небольшой. Здесь "гуляют" все туристы.

 

 

 

 

 

 

 

 

Великолепный вид с Террасы Брюля на Эльбу.

 

 

В конце Второй мировой войны Дрезден подвергся жестокой бомбардировке. 13 и 14 февраля 1945 г. центр города был полностью разрушен в результате серии ударов английской и американской авиации. Восстановление центра заняло больше сорока лет. Недостающие каменные блоки и архитектурные элементы вытёсывались заново - они выделяются на зданиях более светлым оттенком камня.

 

Гид показала нам строительную площадку, на которой начинают восстанавливать последнее разрушенное в историческом центре здание.

 

 

И, конечно, гуляя по Дрездену нельзя не вспомнить о знаменитом Мейсенском фарфоре!

Витрины с уникальными и дорогими изделиями радовали глаз.

Вот, например, очень красивый чайник с не менее красивой этикеткой - впечатляет, правда?  :derisive:

 

 

 

В качестве дополнительного мероприятия было предложено посетить Галерею старых мастеров в Цвингере

или "Зеленые своды".

Картинная галерея - конечно, прекрасный музей! Но я там уже была.

Хотя на "Сикстинскую мадонну" Рафаэля можно любоваться еще и еще,

 

 

но пришлось выбирать. Поэтому мы отправились в "Зеленые своды".

Гид рассказала нам, как выбрать билет и увела всех желающих в Галерею старых мастеров.

 

«Зелёные своды» - знаменитый музей, бывшая княжеская сокровищница Веттинов, охватывающая период от Ренессанса до классицизма. Название самой богатой коллекции драгоценностей в Европе (более 4000 наименований!!!) происходит от некогда окрашенных в малахитово-зелёный цвет колонн и потолков залов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помимо уникальных произведений искусства в музее есть Оружейная палата -

коллекция средневекового оружия и доспехов,

 

 

 

 

 

а отдельно в "турецком" зале - наверное, военные трофеи :derisive:

 

 

14 мая - это воскресенье. Для немцев выходной день - это Святое!

В Дрездене магазины не работали совсем, зато проходили разнообразные ярмарки.

Так что, наше свободное время прошло очень приятно.

 

И снова пришла пора прощаться - и со старинным Дрезденом, и с Германией.

За окном автобуса проплывали чистые и аккуратные немецкие пейзажи.

 

 

Надо было проехать в общей сложности ~ 280 км, из них основную часть - по территории Германии.

Последний на этом маршруте отель ждал нас в Польше - это снова был Łagów, отель Nevada 3*,

который находится не очень далеко от немецкой границы.

 

 

Этим вечером все мои коллеги наведались в уже знакомый круглосуточный мини-маркет рядом с отелем,

чтобы купить все необходимые продукты в дорогу. Очень рекомендую, поскольку в этом магазине и ассортимент хороший, и бумажные евро принимают, и цены пусть немного, но ниже, чем на стоянке у Pajero.

 

И, конечно же, невозможно было не поздороваться с милыми зубрами.

 

 

 

На утро нам был обещан не просто ранний, а ОЧЕНЬ ранний выезд из отеля.

Но мы, как юные пионеры, ответили, что ВСЕГДА ГОТОВЫ!!!

:biggrin:

[Nexxt]

helena, а в Галерею старых мастеров желающие пошли с гидом? С кем именно - не помните?

[helena*]

Да, Nexxt, экскурсия в Картинной галерее была проведена нашим дрезденским гидом.

К сожалению, я не запомнила ее имя. :dntknw: Очень много гидов было у нас в этом туре. :yes:

 

Кстати, при посещении "Зеленых сводов" или Картинной галереи в стоимость билета входит аудио-гид, в котором один из каналов настроен на русский язык. Так что, в любом случае Вы останетесь довольны. :good2:

 

Еще три моих любимых произведения из Галереи старых мастеров:

 

"Шоколадница" (Жан Этьен Лиотар)

 

 

 

"Спящая Венера" (Джорджоне)

 

 

 

и "Дрезденский триптих" (Ян ван Эйк).

 

 

15 мая.

 

В отеле Nevada любезно согласились устроить нашей группе завтрак так рано, как требуется.

Огромное им спасибо, поскольку "шведский стол" здесь вполне хороший.

И уж конечно, это лучше "сухого пайка" с собой.

 

В результате мы позавтракали - еще не было 6 часов утра.

Погрузились в автобус и отправились через всю Польшу.

 

 

У Андрея Макаревича есть отличная песня - "Путь домой"!

 

По морям по всем на свете

Ветер нас носил шальной.

Мы помянем этот ветер,

Если мы придем домой.

          Путь домой, путь домой,

          Если мы придем домой,

          Мы помянем этот ветер,

          Если мы придем домой.

Белый парус, ветра полный -

Крыша нам над головой.

Мы помянем эти волны,

Если мы придем домой.

          Путь домой, путь домой,

          Если мы придем домой,

          Мы помянем эти волны,

          Если мы придем домой.

Мы придем, но день настанет,

Тесен станет дом родной.

В море нас опять потянет,

Если мы придем домой.

          Путь домой, путь домой,

          Если мы придем домой,

          В море нас опять потянет,

          Если мы придем домой.

 

Понятно, что моря мы не покоряли, но по сути своей - это песня всех путешественников,

которые возвращаются на Родину :derisive:

 

Остановка на обед была снова в хорошо зарекомендовавшей себя корчме "Под фазаном"

(Karczma Pod Bażantem).

 

 

 

За две недели с нашего прошлого посещения корчмы зелень вокруг явно стала пышнее.

 

 

Pod Bażantem Саша устроила на открытой террасе для нас прощальный фуршет с белым и красным вином.

Было приятно, что наше путешествие вполне удалось, и немного грустно, что конец уже был "не за горами". :sad:

 

А вот и привычный для автобусных туров Pajero, где тратят оставшиеся злотые и покупают продукты перед поездом. В этот раз мы явно расстроили местный народ, поскольку автобус приехал большой, а все его пассажиры устремились в основном в "удобства". Покупок сделали мало. :acute:

 

 

 

Саша так рано отправила нашу группу из отеля, чтобы как можно быстрее попасть на границу.

В последнее время при прохождении КПП задержки стали происходить очень часто; лучше было не рисковать!

Но мы границу прошли совершенно замечательно! Наш автобус не досматривали ВООБЩЕ! Просто поставили штампы в паспорта сначала в Польше, потом в Белоруссии.

Белорусский таможенник строго спросил: не везем ли мы чего запрещенного - и отпустил нас с миром. :victory:

 

Пограничная река Буг.

 

 

 

Еще в процессе путешествия по Польше Александра предложила нам написать и передать ей сведения: кто с кем хотел бы оказаться вместе в вагоне. Потом в Бресте она просто назвала места для каждой четверки, а дальше мы уже сами договаривались: кто где будет спать. Очень разумно и удобно!

 

Когда группа прибыла в Брест, до поезда еще оставалось время.

Саша предложила нам немного прокатиться по городу

 

 

 

и посетить большой торговый центр.

Там работал обменник и все желающие могли прикупить себе что-нибудь из белорусских товаров.

Потом мы вернулись на вокзал,

 

 

 

попрощались с автобусом, который так долго был нашим "домом на колесах",

дождались своего поезда и около полуночи отправились в Москву.

 

"Путь домой, путь домой…"

:cray: