Наша южная Италия в туре 3GT Avia ROMA с 21.05.2017

[Инна-Пермячка]

Начинаем набирать по порядку. «Набирать» - это я по привычке сказал. Как я уже говорил, особенности местных рынков – всё смотрим только глазами, ничего в руки не берём, показывая продавцу, что нам надо. Итак, нэспола… У нас её в продаже не бывает никогда. От слова «совсем». Раньше ели её в Турции, но там она какая-то мелкая и непрезентабельная, словно дичок. А здесь – сразу видно: гордость садовода. Выбираем самые крупные и самые красивые. Да-да, и эту тоже.

 

Коли уж заговорили о землянике, то пора и к ней присмотреться. Разбег в цене  в 2 – 3 раза. Самые крупные и красивые ягоды, которые в первую очередь разбирают рестораторы, - самые дорогие (оно и понятно). Мелкие и мятые, которые берут для приготовления муссов и добавления в мороженое (т.е. измельчения), вообще стоят какие-то копейки. Мы выбираем из середины списка – ни вашим, ни нашим. А кому?

Что там у нас следующее по списку – черешня? Если бы мы ещё не отведали местных плодов, то с выбором бы и не заморачивались. Но! Мы-то теперь знаем, какая она - настоящая сицилийская черешня: тёмно-фиолетовая (почти чёрная), размером с грецкий орех, сладости необыкновенной. Вот её-то мы и высматриваем. Ну что ж, ищите и обрящете! А на снимке – черешня обыкновенная, вкусно-сладкая. Очень дешёвая.

 

Следующая позиция в списке ожидания, нашем райдере пребывания на Сицилии – это инжир. Даже не так – ИНЖИР. Некоторые штатские тихо млеют от одного сочетания инжира и сыра (особенно, если сыр определённых сортов!.. М-м-м!..). Инжир здесь, преимущественно, зелёного цвета (а не баклажанового, как у нас). Размеры его радуют: тот инжир, который продают у нас по цене 1 евр за штуку, на фоне сицилийского выглядит как перепелиное яйцо на фоне куриного. Этот инжир преподнёс нам сюрприз. Глянцево-зелёный, на вид упругий, он оказался крайне нежной структуры (одна из причин, по которой продавцы не разрешают трогать их руками). Обманувшись его крепким видом, мы бездумно сунули инжир в общий пакет. Поскольку до отеля мы добрались нескоро (об этом отдельный рассказ), по дороге один из плодов трансформировался в блинчик – плоский и липкий (всё равно съели). В следующие разы (а кормились мы на этом рынке три дня) инжир мы носили на вытянутой руке. Взяли ещё на пробу абрикосов: во-первых, у нас на них ещё не сезон, а во-вторых, уж больно они были красивые и «правильные» - как из журнала. Только вот особого впечатления они не произвели – наши абрикосы намного ароматнее.

 

Ещё несколько наблюдений с рынка: лимоны здесь занимают промежуточное положение. По статусу, вроде бы, как фрукты, но лежат буртами, как картошка. Да и берут их так же: сетками и пакетами. А вот сами фрукты накладывают исключительно в бумажные кульки, как у нас при СССР. Экология, понимаешь!..

 

Коли к слову пришлась картошка, то нужно отметить такое явление, как «уличная еда» на Меркато дель Капо. Еду здесь продают в крохотных кафешках, с прилавков и развозят на тележках. Основной ассортимент – рыба и морепродукты (преимущественно в кляре), гриль-овощи и итальянские аналоги гамбургеров. Еда эта популярна как у местных торговцев, так и у многочисленных туристов-зевак. Порции совсем не детские – хватит, чтобы наесться человеку, целый день разгружающему ящики с рыбой. Чтобы не быть голословным, слазил в интернет по ссылкам  «Меркато дель Капо, Палермо» (сам я беспокоить едоков не решился). 

[Инна-Пермячка]

 

 

 

Впрочем, некоторая еда нас, всё-таки, смутила. Повсеместно на рынке мы встречали варёную кукурузу (май месяц!..), плавающую в огромных кастрюлях. В таких же баках продавали варёную картоху «в мундире». Рядом непременно стояли противни с запечённым (обугленным) перцем и такими же луковицами, только почему-то раздавленными. Постичь тайный смысл этой кулинарии нам не довелось.

 

Мы на всю эту рыночную «замануху» не клюнули, хотя соблазн был велик. Особенно, когда увидели кальмаров на гриле и сардины с креветками в кляре. Если бы это происходило в первой половине дня, то обязательно бы «оскоромились». Но поскольку время было уже давно послеобеденное, то хотелось как-нибудь более основательно посидеть, по полной программе: с пивом, кофе и десертами, с послеобеденной сигаретой (на рынке курить нельзя – о, как!..). Так что мы просто глазели, нагуливая аппетит. Впрочем, до кондиции мы дошли уже часа два назад.

Отдельная тема (даже не тема, а песня) – это рыбные ряды. Главный рыбный рынок Палермо находится не здесь, а ближе к гавани. Но даже то, что увидели мы здесь, вдохновило. Особенно не давали покоя две мысли, постоянно прокручивавшихся в голове. Первая: вчера это всё плескалось в море, а что-то  и пару часов назад. Вторая: если ЭТО осталось к закрытию рынка, то что здесь было с утра, когда улов только-только доставили с моря? Конечно, больше всего поразили туши тунцов с их пунцовой мякотью. Подвешенные за голову рыбы – меч тоже не отставали от них по размерам. Вместо запахов, которые по европейской традиции отсутствуют на рыбных рынках, голову нам кружили цены: килограмм свежайшей тунцовой мякоти всего за … 10 евро. Кстати, если прийти на рынок пораньше, то можно увидеть как эти субмарины разделывают. 

[Инна-Пермячка]

 

 

 

 

Помимо этих огромных туш, на прилавках полно всякой другой рыбы. Причём, сразу видно, что это не оптовые партии, а утренний улов в малых порциях – настолько велико разнообразие. Отдельным рядами выложены креветки, осьминоги и кальмары. Последние очень пристально глядят на покупателей. Так и кажется, что сейчас кто-нибудь из них моргнёт и выдаст, как в старой рекламе водки «Распутин»: «Если я Вам подмигиваю – значит, я настоящий!..». 

 

Кроме этой живности, здесь можно купить живых крабов, лангустов и всевозможных ракушек (мы опознали только мидии и вонголе). Всё ракушки продаются на развес, как семечки, и только мидии - в больших сетках-шарах.

 

Местное морское население здесь настолько широко представлено, что впору за этими прилавками принимать зачёты у студентов-ихтиологов. Во всяком случае, мы опознали лишь малую толику этого рыбного изобилия.

 

 

К этому времени мы нагуляли свой аппетит до циклопических размеров (а кто-нибудь пробовал съесть слона? Нет, ну кто-нибудь пробовал?..). К тому же рынок стал потихоньку закрываться – поредели толпы туристов, продавцы стали потихоньку складывать остатки нераспроданного товара. Пора и нам от созерцания перейти к потреблению. Поискать какое-нибудь кафе мы решаем около тетра «Массимо». Что-то нам подсказывает, что там их должно быть предостаточно.

[Инна-Пермячка]

Буквально через пару кварталов мы снова возвращаемся на пьяцца Верди. Перед нами вырастает неоклассический силуэт театра «Массимо». Как бы это ни казалось странным, но для тех, кто ещё не успел побывать в Палермо, это здание намного известнее всех остальных в городе. Театралы знают его как крупнейший театр в Италии и один из самых больших в Европе, что делает выступление на его сцене весьма престижным. Остальные знают его по фильму «Крёстный отец»: именно здесь разворачиваются финальные сцены трилогии, когда Майкла Корлеоне настигает его криминальное прошлое.

Театр был замыслен на волне ура-патриотических настроений после объединения Италии в честь короля Виктора Эммануила II. Мэрией Палермо в 1864 году был объявлен международный конкурс на проект «самого лучшего в Италии» театра. Выиграл конкурс самый известный тогда на Сицилии архитектор Джованни Баттиста Филиппо Базиле. Вдохновлённый античной историей острова, он придал театру черты храма (ну как в таком контексте не вспомнить «Уральские пельмени»: «Голубчик! Вы же в БУБНОхраме!..»). Строительство замышлялось с размахом: под новый театр определили место, на котором находились церковь и монастырь Сан Джулиано. Их, несмотря на протесты монахинь, снесли. Впрочем, те в долгу тоже не остались: дух последней настоятельницы монастыря бродит по залам театра и пугает легковерных зрителей и артистов. А те, кто в неё не верит, всегда спотыкаются на одной и той же ступеньке при входе в театр (её так и называют -«ступенька монахини»). Начали-то с размахом, а вот дальше дело не заладилось. Постоянная нехватка денег на строительство и связанные с этим скандалы растянули строительство аж на 22 года (Колизей, кстати, построили за восемь лет). Заканчивал строительство уже сын Базиле. Открывался театр, конечно же, оперой Верди, творчество которого, по общепринятому мнению, является одним из крупнейших достижений мирового оперного искусства и кульминацией развития итальянской оперы XIX века. Кстати, среди прочих наград, Верди имел российский орден Св. Станислава I степени, дающий право на потомственное дворянство.

К самому театру ведёт широкая лестница, которую облюбовали туристы (отдыхают или ждут свои группы). По бокам лестницы установлены две статуи: «Лирика» и «Трагедия» (не знаю уж, кто из них кто). Меня же очаровала пластика львиной мускулатуры – очень динамичные звери получились.

Внутрь театра можно попасть помимо спектаклей: туда организуют платные экскурсии. Ну, или ещё раз пересмотреть «Крёстного отца» - там прекрасно показаны внутренние интерьеры театра.

Не обнаружив на площади ничего, кроме огомной будки с мороженным, мы сворачиваем в первый же проулок. Прошагали пару домов – и вот, пожалуйста: прямо на булыжной мостовой в тени какой-то исторической стены стоят столики. Лучшее – враг хорошего, поэтому усаживаемся и делаем заказ. Вдохновлённые видами рыбных рядов меркато дель Капо, с выбором определяемся быстро: ризотто пескаторе, плизззз… К нему, конечно же пива – здесь наливают «Перони». В ожидании заказа закуриваем. Почему-то наши сигареты вызывают интерес у официанта. По разговору поняв, что мы русские, робко поинтересовался: «Сигареты тоже из России?». Получив утвердительный ответ, извиняясь стал просить сигарету: никогда не видел и не пробовал российских сигарет. Да жалко, что ли – бери (не разочаровался бы потом). Через какое-то время с такой же просьбой подошла девушка, тоже официантка этого заведения. Заметив, что в дверь кухни выглядывает ещё пара любопытных носов, я махнул рукой: подходите, чего уж там. В общем, пачка разом опустела наполовину. Как оказалось, это ещё не всё. Сигаретам сегодня на этой сцене предстояло выступить ещё раз, но об этом позже. А сейчас принесли заказ: ох, как всё это море-гадство я люблю и уважаю!..

На здоровенной тарелке если чего и не хватало, так это риса. Его положили ровно столько, чтобы вся эта гора креветок, кальмаров, осьминогов и мидий не разваливалась. Венчало всё это великолепие большущая гамберетта (королевская креветка). Нет нужды говорить, что все эти «фрукты моря» были свежайшими и купленными на том же меркато дель Капо не позднее сегодняшнего утра (а это значит, что вчера они плавали в море). В данном случае подобная свежесть – это не просто «понты расфуфыренные». Это кардинальным образом влияет на вкус продуктов и, в первую очередь, мидий. Дома в семье мидии ем только я (отдельных штатских один только их вид приводил к судорожным параксизмам). Оценив количество мидий на тарелке, я легкомысленно возрадовался двойной порции. Не тут-то было! После первого же отпробованного моллюска мне в крайне доходчивой форме  и очень категорично предложили смотреть только в свою тарелку. Поэтому я всегда повторяю: пробовать! На выезде надо всё обязательно пробовать, ибо если и есть что-то схожее с тем, что продают у нас, так это только буквы в названии (и ковыряя в своей тарелке: ну и ладно, не очень-то и хотелось…).

И тут наступило время второго выхода на публику наших сигарет. К соседнему столику подошёл местный лаццарони (оборванец) и стал просить закурить. Кстати, я заметил, что в Италии, несмотря на дороговизну сигарет, к таким просьбам относятся довольно лояльно. Получив свою толику и сложив сигареты в карман (запасливый: нельзя по одной давать – примета плохая!), маргинальный гражданин не сходя с места, а просто развернув корпус, повторил свою тираду уже в наш адрес. В это время я как раз потрошил гамберетту, а сигареты, как на грех, лежали рядом с тарелкой. Показываю ему свои руки – мол, как я такими пальцами полезу в пачку. Ответ просто феерический: со словами «Ноу проблем, синьор!», лаццарони хватает пачку и выгребает оттуда остатки недострелянных официантами сигарет. Ну ты, гад – у нас последнюю даже вор не берёт! Короче, покурили, блин… Хохотала вся улица, наверное. Скоро у них побирушки с терминалами ходить будут, чтоб им милостыньку с карты штрыкали. Для выравнивания настроения нам предложили по большой рюмке замороженной лимончеллы комплиментом от заведения. Ну и ладно, в конце концов – прикольно ведь! От десерта, ввиду недетских порций ризотто, мы были вынуждены отказаться. Пора двигаться дальше.

Следующая наша цель – театр «Политеама». Там же, кстати, находится и автобусная остановка, с которой мы доедем до трамвайной линии, которая, в свою очередь, привезёт нас в отель (во как!).

Сейчас мы передвигаемся по самому «туристическому» центру Палермо (хоть и не историческому). Поэтому виды улиц достаточно стандартны, без особой индивидуальности. Вдалеке замаячил искомый театр: теперь мы идём по парку с какими-то ботаническими изысками и скульптурами из недавней истории города.

Некоторые пальмы сплошь усыпаны лимонно-жёлтыми плодами. Может, это финики, а может какие другие ягоды. Узнав о том, что здесь употребляют в еду плоды кактусов, не удивлюсь, если выяснится, что и эти тоже идут в дело. Проходим мимо дядечки, самозабвенно кующим своё счастье. Следующая скульптура более эмоциональна. Глядя на эти скорчившиеся от холода детские фигуры, сами начинаем невольно ёжиться, несмотря на тёплую (и уже где-то душную ) погоду.

 

В Палермо, так же как и в Неаполе, вовсю цветёт голубая акация. Кажется, будто само сицилийское небо, убегая от облаков, расплескало лазурь по деревьям.

А вот и конечная цель – театр Политеама, или, если точнее, «многожанровый театр Гарибальди». Появился он одновременно с театром «Массимо» и во многом благодаря ему. Объявленный конкурс проектов оказался настолько плодотворным, что было грех не воспользоваться его плодами ещё раз. Кроме того, поскольку театр «Массимо» был заявлен как «храм искусства», то невольно возникал вопрос: а что делать с жанрам попроще, не академическими? Аристократизм в искусстве – это хорошо, но оперетты тоже весьма популярны в Палермо. И вот, на волне всеобщего прекраснодушия, в 1865 году мэрия принимает беспрецедентное решение: а давайте забубеним два театра! Сказано – сделано, и через два года начинается строительство «многожанрового» театра.

Его строительство тоже проходило не гладко. Сначала неоднократно переносили место строительства – очень уж много символов и смысла хотелось вложить в это здание. Затем стали видоизменять проект – изначально это была открытая арена-амфитеатр. Затем, очевидно, пришло особо дождливое лето, и амфитетатр решили закрыть крышей. В итоге получили то, что получили – тоже нечто неоклассическое. Кстати, закончили строительство «Политеама» всего на шесть лет раньше «Массимо». Открывали его тоже (кто бы сомневался!) произведением бессмертного Верди. Сейчас, помимо прочего, в этом здании находится резиденция (или штаб-квартира, как угодно) национального симфонического оркестра Сицилии.

Прямо перед театром высится памятник некоему деятелю. Неискушённый турист (как мы, например) по наиву своему может подумать, что это тоже как-то связано с искусством. Ничего подобного – это памятник Руджеро Сеттимо, уроженцу Палермо. В молодости он, как адмирал военного флота королевства Обеих Сицилий, вместе с англичанами гонял флот Наполеона  по волнам Средиземноморья, а позднее переключился на политику и закончил карьеру как первый Президент сената объединённого королевства Италия.

Ну, что же - вроде бы всё посмотрели, согласно намеченному на сегодня плану. Пора выходить на остановку и отправляться в отель: по дороге надо ещё купить вина и сыра на вечер в супер маркете, который показала Ольга.

Действуем в соответствии с полученными инструкциями: садимся в указанный автобус, плюхаемся на сиденье, вытягиваем натруженные ноги и едем до конечной остановки. Всё, приехали – народ дружно выходит из салона. Вслед за всеми, автобус покидаем и мы. Та-а-ак, ну и где здесь трамвай? В обозримом пространстве не наблюдается ни рельсов, ни контактной сети, ни, естественно, самих вагонов. Разведка местности, проведённая нервическим шагом, подтвердила – НЕТУ. Более того, в округе вообще не наблюдается каких-либо остановок. Эй ты, гамарджоба сицилийский, ты куда нас привёз?! Делаем «звонок другу» - Ольге и обрисовываем ситуацию. Она сейчас проводит выездную экскурсию для части группы и поэтому долго разговаривать с нам не может. Но даже в этом скоротечном диалоге слышно, как она впадает в лёгкий ступор: как так – нет трамвая? Получаем от неё короткую инструкцию – пароль для прохождения этого уровня: «Нотарбартоло. Запомните – вам надо добраться до Нотарбартоло». Ладно, теперь осталось выяснить где это находится и как туда добраться. В качестве резервного варианта начинаем подумывать о такси. Чтобы опять не ошибиться и не нарваться на совет таких же туристов-бедолаг, решаем осведомиться у охранника какого-то бутика. По его недоумённому ответу, понимаем, что попали мы конкретно: «Нотарбартоло? Ого!..». В конце концов, через пару кварталов мы находим автобусную остановку (что-то вроде пригородного автовокзала) и едем обратно. Вот за окном снова мелькает Политеама: на точку-то мы вышли правильно, только уехали в противоположную сторону. Ну и ладно, зато прокатились через весь город.

Вот, наконец, и Нотарбартоло. Становится понятным замешательство Ольги: огромное кольцо, где в очередь к нескольким платформам стоят трамваи. Находим свой маршрут и на электронном табло узнаём время отправления – ещё ждать шесть минут. Двери вагона открыты – занимаем места. Несмотря на то, что трамвай стоит с открытыми дверями, в нём непрерывно работает кондиционер. Этим вовсю пользуется местная публика – люди заходят в вагон просто посидеть в прохладе несколько минут до отправления. Наконец, вагон трогается и через какое-то время мы уже видим знакомый силуэт отеля. Свершилось – с прибытием! По пути  с остановки делаем необходимые покупки. Всё, мы в домике. Ну, а теперь пришло время вечерней кульминации. Заслужили!.. Ой, заслужили!..

И главная интрига – всё это великолепие обошлось нам в 12 евро (ДВЕНАДЦАТЬ, Карл!!!). Причём, самое дорогое было вино – 4,5 денюжки. Вот так.

Ну, а теперь Нотарбартоло: маркиз Эмануэле Нотарбартоло ди Сан-Джованни, мэр Палермо, управляющий Банка Сицилии был первым первым представителем сицилийской элиты, павшим от рук мафии. Его правление отличалось бескомпромиссной честностью: касалось ли это таможенных досмотров, строительных подрядов или банковских кредитов. Случившееся в 1893 году убийство Нотарбартоло и серия последовавших за этим сенсационных судебных процессов привели в шок всю Италию, впервые выставив напоказ связи мафии с политиками, судебными чиновниками и полицией.

Нет худа без добра: если бы не наше блуждание по Палермо, нам бы не запало в память это имя, которое сподвигло на поиски информации в интернете. 

[любовьь]

Прикольно получилось с сигаретами из начатой пачки. Вы оказались в роли Фальконе, оставившему начатую пачку сигарет Бушетте  :smile:

[Инна-Пермячка]

20. Палермо – прогулки next (продолжение).

На следующее утро, составив подробный план возвращения в отель (даже для надёжности зарисовав его на пачке «Беломора»), отправляемся в Палермо просто побродить по городу – по местам вчерашних экскурсий. Решаем посетить те же соборы и площади, но уже в более спокойной обстановке и без докучливых комментариев. Может, и что-нибудь ещё посетим, что на глаза попадётся. 

В этот раз мы начинаем наш маршрут от театра «Массимо».

Поскольку никаких определённых планов у нас нет, то решаем углубиться в боковые улочки, держась направления Кафедрального собора.

Надо сказать, что центральный Палермо (не криминальные трущобы) производит весьма добропорядочное впечатление. В архитектуре самых простых жилых домов чувствуется неуловимый «дух Италии». Может, это не так ярко выражено, как в Риме, но, тем не менее ощущается явственно: большие окна с деревянными жалюзи, закрытыми от солнца, утопающие в цветах балконы с гнутыми перилами, немного потрескавшиеся жёлто-апельсиновые, стены…

На ярком утреннем солнце душа щурится от удовольствия и просит ласки. Что больше всего подходит в такие минуты? Правильно – чашечка хорошего итальянского кофе. И лучше всего – с десертом.

Заходим в первую попавшуюся тратторию, весьма демократичную на вид. Так даже лучше – здесь нет туристов. А уж себя-то, любимых, сицилийцы не обидят. Выбираем по большой чашке капучино и ромовой бабе со взбитыми сливками и земляникой. Да, это не так помпезно, как в неаполитанском «Гамбринусе», но вполне достойно. Маленькое наблюдение: итальянцы (равно как и сицилийцы, и наоборот) могут поступиться посудой, когда едят «на ходу» - пластик, так пластик. Но для кофе посуда неприкосновенна – только толстостенная керамика правильной формы, только металлические ложечки. Священный ритуал «чашка кофе» воспроизводится с трепетом в любом заведении, независимо от статуса. Если молодёжь поколения «некст» и ведётся на такие штуки как «кофе с собой» в пластиковых или картонных стаканчиках, то люди возраста самоуважения (от 30 и старше) кофе пьют только в заведениях (пусть это будет совсем крошечный прилавок) и только из фарфоровых чашечек. Незыблемость традиций – залог стабильности нации.

Совершив обряд поклонения кофе, продолжаем свою неспешную прогулку. В уличном просвете замечаем какой-то церковный шпиль. Надо до него дойти и проверить – вполне возможно, что в эти часы церковь ещё открыта, а служба уже прошла. Довольные утром и собой, красивыми, направляемся в эту сторону.

Увы нам, увы – и церковь, и стоящая рядом (и очень многообещающая) часовня закрыты. Без объяснения причин – бывает и так.

Идём дальше, просто впитывая атмосферу города. В одной из подворотен нас поприветствовали местные «битласы». Продуманные ребята – день ещё только накаляется, а они уже застолбили место в тени. Немного послушали и пошли далее.

Сейчас мы идем по пешеходной части виа Макуэда, той самой улице, которая вместе с проспектом Виктора Иммануила делит Палермо на исторические квартили. Далее по ходу перед нами встаёт достаточно угрюмая церковь, с примыкающим к ней монастырём. Читаем: «Санта Нинфа деи Крочифери».

Это имя мы уже слышали и встречали. Святая Нинфа - одна из четырёх (вместе со св. Агатой, Кристиной и Оливой) первоначальных покровительниц Палермо. На Кватро Канти она осеняет район Сералькадио. Существуют две версии (легенды) жития Нинфы. По одной из них, Нинфа была дочерью префекта Палермо (IV век)   и в юном возрасте была казнена за веру Христову. Её имя связано с первым епископом Палермо. По другой версии, Нинфа жила в VI веке, бежала с Сицилии от захвативших остров готов и умерла в Савоне. Возможно, существовали две одноимённых святых с этим именем. В Палермо, на всякий случай, её память празднуется не только 10 ноября (день казни), но и 19 августа — день её бегства с Сицилии. Фасад церкви (опять!) из-за плотности застройки в объектив полностью не входит. Ну что же, интернет нам в помощь.

На фасаде, достаточно потёртом, размещены три барельефа. Один из них, центральный, посвящён мученичеству Святой Нинфы.

 

интернет

А вот два других представляют ещё и исторический интерес: они посвящены Святому Камиллу, ещё одному врачевателю, возведённому в ранг святого. Практиковал он на рубеже XVI – XVII веков и занимался не столько лечением, сколько организацией ухода за больными. Он основал Общество служителей больных, впоследствии получившего статус монашеского ордена камиллианцев (которому принадлежит и эта церковь), а канонизирован в ранг святого был в XVIII веке.  Его работы по организации госпитального дела имеют практический интерес и в настоящее время. На барельефах изображены сцены закладки первого камня в фундамент церкви Св. Нинфы и посещения Св. Камиллом больных.

 

Изнутри храм выглядит ещё более пошарпанным, чем снаружи. Папской буллой в своё время этот орден получил статус «ордена нищенствующих монахов». В целом – соответствует (особенно, если обратить внимание на состояние стен).

Конечно, интерьер обладает всеми необходимыми атрибутами – алтарь, потолочные фрески, картины и скульптуры, надгробия именитых горожан. Но вот их состояние, несмотря на старания отцов церкви, выдаёт особый статус ордена.

 

 

 

А одна деталь интерьера привлекла наше особое внимание. Раньше такие приёмы оформления мы видели только в церквях иезуитов. Речь идёт о фальш-куполе: когда вместо строительства центрального купола, его просто объёмно прорисовывают на плоском потолке. В первый раз мы это увидели в римской церкви Сант Игнацио ди Лойола. Но там совсем другой статус ордена, и поэтому иллюзия работает безотказно, а вот здесь - рассохшиеся доски потолка сразу выдают хитрость архитектора.

 

 

[Инна-Пермячка]

Дойдя до Кватро Канти, мы решаем ещё раз взглянуть на «Фонтан Стыда». Странно, но как и вчера, никаких рабочих здесь не наблюдается. Когда успеют?

 

Теперь, замыкая круг, мы отправляемся к Кафедральному собору. Набежавшие облака дают нам небольшую передышку, но мы всё равно прячемся от полуденной жары за метровыми стенами собора – там всегда прохладно.

Отдохнув от прогулки и неспешно побродив по собору (о нём я уже написал), мы отправляемся в парк к Палаццо Норманни. Сегодня – день осмотра статуй.

 

Здесь, в тени пальмовых аллей, мы решаем завершить круг у театра «Массимо» и пообедать в уже известном нам заведении (гора морепродуктов на тарелке не даёт мне покоя). Пойдём мы снова по новым улицам – на этот раз мимо Дворца правосудия, трибунала Палермо.

Рядом с главным входом в Трибунал размещены фотографии полицейских, погибших при выполнении долга, а на одном из примыкающих зданий – плакат, призывающий правосудие к защите жертв мафии.

Вышли мы в район меркато дель Капо, о близости которого напомнило огромное количество кошек (чуют рыбу-то, чуют!..).

Завернув на рынок прикупить к ужину фруктов, мы, понятное дело, не смогли удержаться от соблазна ещё раз посмотреть на чудо-рыбин. Ну где мы ещё это увидим? В наших реках такое не водится (только в рассказах рыбаков).

Всё – хватит смотреть, хватит гулять. Голодный организм уже на грани бунта. Прямой дорогой идём в понравившееся нам кафе. Здесь нас встречают как старых друзей: «О-о-о! Бон джиорно, синьори! (сигареты принёс?)». Обед в этот раз прошёл спокойно: официанты к нашей табачной продукции интереса больше не проявляли (а чего так?!), лаццарони тоже не появился. Золотое правило сообщества Детей лейтенанта Шмидта действует и здесь: на подведомственной территории не части, иначе – «а потом, Шура, ваши рыжие кудри примелькаются, и вас начнут просто бить». Отдохнув душой над креветками и мидиями (ну вот другой у них здесь вкус, что хотите со мной делайте!) и запив их парой бокалов холодного пива, что очень кстати по здешним погодам, предаёмся томной неге с комплиментарной рюмкой замороженной лимончеллы в руке. Так вот ты какая, дольче вита!..

[Инна-Пермячка]

Теперь расслабленной походкой мы возвращаемся к площади у театра «Массимо». Нет, не закончены на сегодня сюрпризы – дорогу перегораживает полицейский мотоцикл. То, что за этим последовало, привело меня в состояние крайнего восторга, граничащего с эйфорическим помешательством: по улице двигалась колонна парада РЕТРО-АВТОМОБИЛЕЙ!!!

Сверкая лаком и никелированными дисками, гудя клаксонами на разные лады, мимо нас проезжали совершеннейшие чудеса автопрома 30 – 60 годов. Такие автомобили я видел только на обложках глянцевых журналов и в мультиках про буржуинов, капиталистов и всяких Мистеров-Твистеров. Было отчего раскрыть рот и прийти в эйфорический восторг. Вот спасибо за такой подарок!

 

 

 

Автомобилей было несколько десятков. С небольшими интервалами, они двигались сплошным потоком более часа. Представляете, сколько кадров я наснимал?! Чёрные, жёлтые, серебристые, малахитовые, алые – они всё ехали и ехали под неумолчный восторг зрителей. Периодически этот ряд разбавляли гоночные болиды всех времён и народов. Это был парад, что называется, «из лучших конюшен» - дефиле благородства линий и аристократизма форм.

 

Но на этом праздник не закончился. Когда меня, всё-таки, удалось сдвинуть с места и мы дошли до «Политеама», то оказалось, что на прилегающем к театру проспекте устроена выставочная площадка (сотни на полторы мест, наверное). Вот где было буйство красок и пиршество форм! Я безостановочно щёлкал фотоаппаратом, не представляя в какую муку выльется потом отбор кадров.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет, это невозможно остановиться! Я не могу работать в таких стрессовых условиях! Пойду выпью чего-нибудь успокоительного – граппу, например. Кстати, о сицилийской граппе. Напиток оставил самые благостные воспоминания – мягкий, благородный и благоуханный. На материковой Италии встречались вкусы значительно проще (разговор идёт об общедоступной ассортиментной линейке, а не о люксовом сегменте). Ну вот, вроде полегчало…

Под сенью голубых акаций идём на остановку, поминутно оглядываясь и рискуя свернуть себе шею. Жалко расставаться с такой красотой! Но ничего не поделаешь – завтра последний день нашего путешествия. Надо начинать собирать чемоданы и попытаться впихнуть в них всё: вино, масло, сыр, кофе и всяческие сувениры, которые мы накупили за две недели, начиная от магнитов и заканчивая вялеными помидорами, 

[Инна-Пермячка]

20. Багерия – вилла печальных монстров

Всё когда-нибудь заканчивается (жил один еврей, так он сказал, что всё проходит: ай, вэ-э-эй!..). С утра мы загружаем чемоданы в автобус и покидаем отель: чао, рагацци! Нам было уютно у вас.

На сегодня в планах у нас посещение ещё одного пригорода Палермо. Называется это место Багерия и примечательно тем, что там расположена вилла Палагония – поместье то ли экстравагантного чудака, то ли просто городского сумасшедшего. Находится оно в 15 км от Палермо. Строительство началось ещё в 1715 г. стараниями рыцаря Золотого Руна пятого палагонского князя Франческо Фердинандо Гравина-и-Круиллас (звучит почти, как пятый прокуратор Иудеи). Поскольку, никакого городка там тогда не было (просто дикое поле), то к строительству привлекли военного инженера Томмазо Мария Наполи. Ну, а чтобы он, радея за безопасность жилища, не превратил его в казарму, в помощь ему приставили самого модного на Сицилии (по тем временам) архитектора Агатино Дайдоне. Эти ребята так активно стали осваивать бюджет, что ни князь, ни его сын не дождались окончания строительства. Известность, равно как и свой необычный вид, вилла получила при княжеском внуке – седьмом князе Франческо Фердинандо Гравина-и-Аллиата. Вот он-то и развернул здесь свою неуёмную фантазию.

Ограду территории виллы заполонили различные монстры, уродцы, карлики и прочая нечисть. Одна из фигур, якобы, изображает самого палагонского князя. Всего на вилле было около 600 фигур, но до нашего времени дошли только 62. Фигуры выполнены из туфа и изначально были покрыты белой штукатуркой, что не только защищало их непогоды, но и придавало им вид мраморных статуй. Белые фигуры монстров вызывали страх и оторопь у окрестных жителей, которые считали виллу проклятой и дьявольской. Думаю, в этом была часть плана князя: а пусть не шастают в барскую усадьбу.

После смерти князя вилла много лет стояла заброшенной. Это заметно и сейчас, особенно по состоянию скульптур – штукатурка с них давно сошла, и теперь они стоят чёрные, ноздреватые и печальные. Власти города даже планировали снести виллу, но в середине XIX в. шотландцу Питеру Брайдону удалось убедить городских чиновников в ценности необычной «виллы монстров», и вилла была сохранена. В 1885 году поместье купила семья Кастроново и, благодаря наследникам, вилла стала  доступна для посещений.

На территорию виллы мы попадаем через ворота, которые охраняют два неунывающих мандалая, один из которых даже решил поиграться: «Я – в домике!». Сохранились ещё одни ворота – главные, но они всегда закрыты. Осматривая виллу, нужно всегда держать в голове, что когда её строили, на несколько километров вокруг не было никакого жилья – дикая природа.

 

 

Сразу за воротами открывается вид на центральную усадьбу. Если пройти в арку, над которой красуется фамильный герб, то можно попасть во внутренний двор, из которого большая лестница ведёт в главные покои. Но сначала мы погуляем по дорожкам парка, чтобы осмотреть всех уродцев.

Вот семейство драконов приготовилось податься в бега от такой безысходности, а вот кадавры зашлись в хороводе, преданно заглядывая в глаза, как безродные обитатели приюта: «Возьмите нас к себе, мы хорошие!».

Туф, из которого сделаны скульптуры, из-за того, что долго оставался без присмотра, утратил всю свою привлекательность – поверхность стала ноздреватой, черты стали сглаженными и утратили резкость - от этого фигуры как бы «оплывают».

 

 

Не отстают от них и музыканты, изо всех сил старающиеся понравиться и пытающиеся изобразить какой-нибудь краковяк на своих истлевших инструментах.

 

 

 

 

И только один бедолага, горбатый и одноногий, уже давно всё понял и не питает никаких иллюзий: нет в мире гармонии. Хочется подойти, погладить его по плечу и вздохнуть: «Ну ничего, ничего…».

Австрийские карлики Зальцбурга выглядят намного ухоженнее, хотя они ровесники, да и погода там хуже.

Так мы дошли до главных ворот (закрытых). Тут тоже стоят два храпоидола, но не такие жизнеутверждающие. Один из них, пуча все свои шесть глаз, изображает из себя бдительного стража (а на самом деле – спит), другой, погрузившись в нирвану, своей позой демонстрирует таинственную букву «зю».

 

 

Теперь мы во внутреннем дворе виллы. Запустение тоже проглядывет из каждого угла. Если до чего руки дошли, так это до газонов: подстрижены, ухожены.

 

Вдоль стен стоят лавочки с портретными медальонами прежних обитателей поместья. У лестничных маршей на стенах размещены рожи, напоминающие римские «Уста истины». Вот только предназначение у них другое – в их пасти тушили факела, когда по вечерам хозяева провожали последних гостей.

 

По парадной лестнице мы поднимаемся в первый зал. Его стены украшены фресками на тему подвигов Геракла и фамильным гербом. Используя слова «парадная», «украшены» невольно ощущаю некую иронию – уж больно всё имеет потрёпанный вид. Фрески, кроме своего состояния, вызывают ...кх-м… недоумение своим сюжетным рядом. С лернейской гидрой всё относительно в порядке.

А вот дальше… Немейский лев, размером со сторожевую собаку, как-то не очень сообразуется с эпическими подвигами. Геракл впоследствии ходил закутавшись в его шкуру. Этого льва хватило бы, наверное, только на варежки.

С эриманфским вепрем вышло и вовсе как-то неловко. Царь Эврисфей, устрашившись его дикого вида, со страху спрятался в кувшин. А тут… Да таких поросят Астерикс съедал по паре штук на завтрак.

Единственное, с чем здесь порядок – это с фамильным гербом.

Следующий зал, в который мы переходим, носит название «Зеркальный». Вот здесь-то сиятельная экстравагантность расцвела махровым цветом. Сам зал, достаточно угрюмой расцветки, украшен наборным мраморными горельефами представителей княжеского рода и королевской фамилии.

 

 

Этот зал использовался для приемов и танцев. У стен зала есть особенность – скрытые щели в деревянных стенных панелях. Говорят, что через эти щели князь подсматривал за гостями и дурным голосом вещал нелицеприятные комментарии в их адрес: «У маркиза на носу черти ели колбасу-у-у-у!!! Джепетка – дурак!». Дополняли интерьер светильники из битых тарелок и стаканов. Здесь стояли кресла с разновеликими ножками, отчего гости сползали с них на пол, а обиты они были тканью с колючками – бедные гости весь вечер ойкали, подпрыгивали и чесались (конечно, ничего этого не сохранилось). Особенно впечатлял современников зеркальный потолок зала. Составленный из сотен (или тысяч?) кусков зеркал, он искажал отражения гостей, как в калейдоскопе. Думаю, что у гостей, через какое-то время пребывания в этом сюрреализме, начинала страшно болеть голова.

Но не всё здесь дурашливое. На фресках первого зала и, в особенности, второго изображены сотни птиц, представляя почти полный каталог пернатого мира Сицилии того времени.

Из этого зала можно пройти ещё в два следующих. Один «украшен» облупившимися росписями и панелями, а во втором можно увидеть домашний алтарь князя или, точнее, то, что от него осталось. В общем, дом выглядит как обнищавший отпрыск некогда богатого и могущественного рода. Кое-что от былого величия осталось, но это «кое-что» только подчёркивает пропасть между прошлым и настоящим. Кстати, представители семьи Кастроново, в своё время выкупившей виллу, до сих пор здесь живут, занимая ряд помещений. Хотя каких-то благ цивилизации или исторических интерьеров, пригодных для жилья, здесь представить сложно.

 

По свидетельству современников, необычная вилла пользовалась огромной популярностью. Её посетили многие известные европейские личности, в том числе, российский император Николай I, Гёте, Дюма и многие другие. Кстати, сохранилась известная легенда о посещении виллы Иоганном Вольфгангом Гёте в 1787 году. Когда Гёте приехал, ему сказали, что князя «нет дома». Князь же, переодевшись в мажордома, сам предстал перед знаменитым гостем с двумя слугами и показал ему виллу, после чего пригласил на завтрак в зеркальном зале. Позже Гёте все же имел личную встречу с князем в его нормальном облике. А вот интересно, как князь встречал российского монарха – тоже колючки на кресло подкладывал или обошёлся более уважительно?

Когда мы уже выходили с виллы и обходили здание по дорожке сада, в одном из окон я увидел покои нынешних владельцев (точнее, кухню). Каюсь, проявил любопытство и нарушил правила «личного пространства».

Провожали нас всё те же жизнерадостные мандалаи. Помахав им на прощанье ручкой мы вышли на площадь Гарибальди, от которой начинается центральная улица Багерии, которая ведёт к местному собору. Туда-то мы и направляемся.

Шли мы в несколько растрёпанных чувствах – вроде бы и увидели что-то новое, но вот состояние этого «нового» приводит в уныние. Впрочем, судьба знала, как привести наши чувства в равновесие – на этой центральной улице, словно в продолжение вчерашнего праздника ретро, выстроились участники автопробега (тоже какого-то исторического клуба). Если в Палермо это был «шик и роскошь» буржуазии, то здесь - «маленькие радости жизни» простых итальянцев. Роскошные болиды сменились на скромные трудяги-автомобили, в том числе, конечно же, легендарные «Фиат – 5000».

[Инна-Пермячка]

         

 

         

Если бы в Италии существовала лотерея ДОСААФ, то эти автомобильчики, как нельзя лучше, подходили бы для её рекламы в 70-х годах: счастливая семья инженера Петруччи на выигранном автомобиле едет на дачу. За рулём сам Петруччи – серьёзный такой, с пузиком, в белой рубашке и белой же кепке (раздобревший вариант Семён-Семёныч Горбункова). Рядом жена – дородная сеньора в цветастом платье и с развевающимся по ветру лёгким шарфом. На заднем сиденье резвятся отпрыски, причём один из них – обязательно «умный зайка»: в беспределе не участвует, а слушает карманный радиоприёмник, прижав его к уху (такая пластмассовая коробочка в дырчатом чехле из кожезаменителя с длинной никелированной антенной). У всех на коленях пакеты с едой и коробки с помидорной рассадой. В кадре – улыбающиеся лица, за кадром - звучит лёгкая музыка ( чего-то меня сегодня с эспумизана особенно яростно прёт).

Впрочем, провинция не лишена шика. Есть здесь и такие автомобили.

За крышами автомобилей виден фасад церкви (название не отложилось в памяти). Однако, автомобильная тема не отпускает и здесь: на паперти нас встречает авто совсем другого класса – наверное, падре приехал мессу проводить.

 

Внутри церковь, несмотря на более чем скромный фасад (ну да – чистенько), оказалась светлой и нарядной.

Главный алтарь посвящён Богородице. Справа от него – Моисей со скрижалями заповедей. Здесь он уже не рогатый, как на фонтане в Риме, но сияние исходит, опять-таки, парой лучей.

В церкви много других картин. Есть также скульптурное распятие, горельефы и керамическая «Библия для неграмотных».

 

Наверное, мы уже устали (пресытились) от тура – всё труднее отыскивать какие-нибудь «изюминки».

 

Впрочем, здесь нам удалось кое-что рассмотреть: мозаичный фриз по периметру всего храма. И ведь что интересно – он не выглядит эклектичным или чужеродным. Вполне гармонично вписался в общий интерьер церкви.

А теперь нам пора возвращаться в Палермо – успеть где-нибудь перекусить (не надо кокетничать  - ризотто дель маре ждёт нас у театра «Массимо») и через пару-тройку часов выезжать в аэропорт Палермо. ФИНИТА ЛЯ КОМЕДИЯ, увы…

Напоследок заходим в продуктовый магазинчик рядом с парковкой – в принципе, его можно считать сельской лавкой. Заходим просто так, из любопытства. Однако, осмотревшись, понимаем, что без покупок мы отсюда не уйдём - много всякой вкуснятины, тем более, что есть возможность «закатать» всё в вакуум. Тем более, что здесь – дешевле, чем в Палермо. Тем более, что в Палермо не будет времени бегать по магазинам. Тем более, что в чемодане осталось место. Тем более, что… Короче, нам здесь просто понравилось, вот и уговариваем себя.

Из мясных продуктов набираем, конечно же, прошутто крудо. Учитывая, что через 18 часов мы будем дома, в вакууме – долетит. Из сыров нас привлекает скаморца: очень аппетитно выглядят эти сырные «груши». К тому же надпись «афьюмикато» (копчёный) вселяет надежду, что транспортировка хлопот не доставит. Тут правда, у нас впоследствии возникли разночтения. Отдельные штатские лица считают, что мы привезли качокавалло (подозреваю, что просто слово понравилось). Поскольку чека не сохранилось, то правы оба. Даже сами итальянцы не всегда знают (кроме гурмэ, конечно), чем отличаются скаморца, проволоне и качокавалло, поскольку технология приготовления у них, в целом, одинаковая: тёплое молоко ферментируют до появления сырного сгустка, сгусток дробят, выдерживают, в горячей (80⁰) воде формируют из него «груши», опять выдерживают, но уже в рассоле, и, связав попарно, высушивают. Путаницу вносит ещё буррино (не буррато!) – всё то же самое, только внутрь «груши» кладут кусок сливочного масла. Стоит вся эта радость от 8 евро (свежий сыр в фермерской лавке) до 20 (выдержанный, в сырном бутике). Отечественный же одноимённый казеиновый пластилин (хоть и пишут на упаковке «сделан по итальянской технологии») стоит от полутора до двух тысяч рублей, т.е. до трёх раз дороже. С какого перепуга? В этом случае, совершенно прав бард-хохмач С. Слепаков: «Отечественный производитель – дерьма родитель» (это я ещё смягчил формулировку). Да-а-а… Что-то долго не отпускает меня эспумизан.

Оставшиеся часы в Палермо прошли без приключений, и вот мы уже в аэропорту Палермо имени Фальконе и Борселлино, бессмертных борцов с мафией. Аэропорт этот небольшой, но хитро устроенный: почти вся наша группа от стойки паспортного контроля проскочила в «стерильную зону», не увидев заветного Дьюти-Фри. Когда разобрались было уже поздно – обратно хода нет. Правда, в зале пытались продавать некие наборы сицилийского вина, но цена почему-то оптимизма не внушала.

Здесь в аэропорту финальным аккордом прозвучал привет от косоголовиков из  ТТВ. Взяв в руки мой паспорт и пробежав взглядом групповой билет на наш рейс, человек в мундире возвращает мне его обратно: нет такой фамилии в списке. Не хватает ещё объявления по радио: «Уважаемые пассажиры рейса Палермо – Москва! Идите … отсюдова!..». Про путаницу в буквах фамилии я уже писал в предисловии к отчёту. Хорошо хоть Ольга не успела с нами попрощаться: она заставила синьора ещё раз перечитать список, и не по первым буквам, а полностью по фамилиям. Когда искомое было всё-таки найдено, вместе с нами сходила в кассу для переоформления билета и, под конец, проследила, чтобы мы благополучно миновали стойку регистрации. Остальное возвращение домой прошло без приключений, в штатном режиме. Иногда, правда, возникала мысль: «А что там творится в чемоданах?». Но мы её гнали прочь: «Всё будет хорошо». Перелёты все перенесли достойно – и владельцы чемоданов и «пассажиры»: сыры, вино, прошутто, кофе, оливковое масло и даже фенхель.

 

[Инна-Пермячка]

Уйдисловие (по Б. Заходеру)

 

Италия в очередной раз развернула перед нами всю свою палитру впечатлений: от эстетических восторгов до кулинарных наслаждений. Конечно же, мы ещё не раз здесь побываем. По возможности, снова посетим Сицилию. Может быть даже и по этому же маршруту, желательно с этим же гидом – Ольгой Бобровничей. Единственное, на наш вкус мы бы внесли небольшие изменения: сократили бы время пребывания в Палермо ради увеличения времени пребывания в Риме и убрали бы из маршрута посещение развалин древнеримской виллы с беспредельным общепитом. Всё остальное было интересно по содержанию и разнообразно по подборке. Путевое сопровождение (информация, фильмы, передачи) очень удачно дополняло личные впечатления – большое за это спасибо автору тура Ольге Бобровничей. Спасибо водителям автобуса за филигранное вождение. Спасибо всем участникам тура за адекватность, терпение и дружелюбие (кража варёных яиц – не в зачёт!). Думаю, мы ещё встретимся на дорогах Европы, особенно с теми, кого объединяет с нами патологическая любовь к Италии.

 

До новых встреч и впечатлений!

[polovinka]

Увы, последний отчет представителей нашей группы тоже подошел к концу!!! А как приятно было идти с вами , земляки,  ещё раз нашими дорогами!!! Брависсимо автору, часто возникало ощущение присутствия с вами за столиком ресторана, в кондитерской..., ведь так ВКУСНО вы описывали свои трапезы и вечерние посиделки в отеле. Мне очень импонирует ваш слог, манера изложения, и частенько улыбка  была ответной реакцией на описываемые события или небольшие  случавшиеся казусы. Но , ведь и правда, - в этом туре было очень комфортно?!!! А оказаться в третий раз в туре с Олей - моя мечта на ближайшее время. Может, наши МЕЧТЫ объединятся в их осуществлении?!!! 

[любовьь]

Хорошо, что все наши отчеты растянулись по времени, растягивая наши воспоминания. Грустно, что последний из них закончился. 

Сейчас за окном хмурое-прехмурое утро в серо-черных тонах. Неужели я была там, в том итальянском торжестве красок? Неужели всё это действительно видела, слышала, нюхала, что-то пробовала?

Спасибо автору за атмосферу прекрасной Италии, за атмосферу нашей поездки. Пусть действительно, как написала Людмила, наши мечты, объединившись, усилятся и благодаря этому осуществлятся.

[ТатьянаМ]

Да, очень жаль, что отзыв, который доставил столько удовольствия и самых приятных эмоций закончился.  Во всём согласна  с Людмилой и  Любовью. Жаль только, что вслед за ними не могу сказать: « Неужели я была там, в том итальянском торжестве красок? Неужели всё это действительно видела, слышала, нюхала, что-то пробовала?» Но очень хочется присоединиться к вашим мечтам! Хочу сказать, что при чтении этого отзыва улыбка не сходила с лица. Но, кроме положительных эмоций, узнавала много нового. Читала отзыв, что называется с карандашом в руке. И очень часто обращалась к интернету, потому что встречала много новых понятий и слов, незнакомых названий и имён. А теперь, надеюсь, улыбнётесь вы. При чтении последних постов запнулась на слове.... «эспумизан». Знаю, что что-то слышала, но вспомнить не могу.  :sclerosi: Привычно обращаюсь к интернету, и можете представить мою реакцию…. :rofl: Ну я темнота… А какой же милый у вас юмор... Кстати, очень полезная информация, просто жизненно необходимая.  Нет, пора заканчивать, что-то меня "попёрло" даже без эспумизана. Пусть сбудутся все ваши мечты, с нетерпением буду ждать новых отзывов.

[polovinka]

Да, очень жаль, что отзыв, который доставил столько удовольствия и самых приятных эмоций закончился.  Во всём согласна  с Людмилой и  Любовью. Жаль только, что вслед за ними не могу сказать: « Неужели я была там, в том итальянском торжестве красок? Неужели всё это действительно видела, слышала, нюхала, что-то пробовала?» Но очень хочется присоединиться к вашим мечтам! Хочу сказать, что при чтении этого отзыва улыбка не сходила с лица. Но, кроме положительных эмоций, узнавала много нового. Читала отзыв, что называется с карандашом в руке. И очень часто обращалась к интернету, потому что встречала много новых понятий и слов, незнакомых названий и имён. А теперь, надеюсь, улыбнётесь вы. При чтении последних постов запнулась на слове.... «эспумизан». Знаю, что что-то слышала, но вспомнить не могу.  :sclerosi: Привычно обращаюсь к интернету, и можете представить мою реакцию…. :rofl: Ну я темнота… А какой же милый у вас юмор... Кстати, очень полезная информация, просто жизненно необходимая.  Нет, пора заканчивать, что-то меня "попёрло" даже без эспумизана. Пусть сбудутся все ваши мечты, с нетерпением буду ждать новых отзывов.

Татьяна, очень жаль, что Вы не смогли составить нам компанию в этом туре, а ведь у нас в автобусе оставалось аж 8 свободных мест!!! Пусть кусают локти те, кто колебался, но... в итоге так и не поехал с нами. А у нас было очень душевно и замечательно!!! Уверена, что Вы бы великолепно вписались в коллектив...Желаю Вам всё-таки увидеть потрясающую и удивительную Сицилию собственными глазами, а не через призму наших впечатлений... Пусть мечты сбываются!!!

[ТатьянаМ]

Татьяна, очень жаль, что Вы не смогли составить нам компанию в этом туре, а ведь у нас в автобусе оставалось аж 8 свободных мест!!! Пусть кусают локти те, кто колебался, но... в итоге так и не поехал с нами. А у нас было очень душевно и замечательно!!! Уверена, что Вы бы великолепно вписались в коллектив...Желаю Вам всё-таки увидеть потрясающую и удивительную Сицилию собственными глазами, а не через призму наших впечатлений... Пусть мечты сбываются!!!

Людмила, спасибо, мне тоже очень жаль!  То, что у вас было «очень душевно и замечательно», я не сомневаюсь ни на минуту. Об этом красноречиво рассказывают ваши прекрасные отзывы. А Сицилию я видела, правда в туре с отдыхом на Сицилии. И влюбилась в неё с первого взгляда. :smile: И мечтаю побывать там ещё. Я написала жаль, что не была там "в этом итальянском торжестве" вместе с вами именно в этом туре. Ваш тур считаю одним из лучших. Наверно, естественно, что и отзывы о нём все великолепны. И люди их писавшие тоже. Оказаться в таком колллективе – счастье. Спасибо вам. Будем надеяться на лучшее!

[Инна-Пермячка]

Желаю Вам всё-таки увидеть потрясающую и удивительную Сицилию собственными глазами, а не через призму наших впечатлений... Пусть мечты сбываются!!!

Тем более, этот тур оставлен в новом каталоге на 2018 год. И мы может быть. даже повторим. Может быть...

[любовьь]

Сегодня перечитала 3 отзыва о туре 3КМ "Классическая Испания +сокровища Марокко". Уже не первый год смотрела на этот тур, Марокко интересовало. А сегодня удивилась своим ощущениям после прочитанного, после увиденных фото: умом понимаю, что Марокко - необычно, познавательно, а душой неосознанно сравниваю с Италией, и всё мне теперь в этом Марокко кажется уже не так привлекательно, как еще год назад виделось, и в Италию еще больше захотелось.

[Инна-Пермячка]

Сегодня перечитала 3 отзыва о туре 3КМ "Классическая Испания +сокровища Марокко". Уже не первый год смотрела на этот тур, Марокко интересовало. А сегодня удивилась своим ощущениям после прочитанного, после увиденных фото: умом понимаю, что Марокко - необычно, познавательно, а душой неосознанно сравниваю с Италией, и всё мне теперь в этом Марокко кажется уже не так привлекательно, как еще год назад виделось, и в Италию еще больше захотелось.

А меня как-то Марокко совсем не привлекает. Даже после прочтения отзыва Татьяны из Москвы, (хотя обычно прочитав её отзывы я уже готова чемоданы собирать и Серёжу уговаривать)

[Likaa Koroleva]

Да. "Все знают семь нот октавы, но лишь Люлли умеет сочинять оперы!" Любые слова восхищения не опишут тех чувств, которые наполняют нас после прочтения ваших постов! С нетерпением будем ждать ваших следующих туров и фантастических рассказов о них, которые сродни написанию оперы. Вы на форуме просто на Олимпе.

[bultatg]

А меня как-то Марокко совсем не привлекает. Даже после прочтения отзыва Татьяны из Москвы, (хотя обычно прочитав её отзывы я уже готова чемоданы собирать и Серёжу уговаривать)

   Как побывавшая в этом туре вместе с Татьяной и многими другими форумчанами, смею вас заверить, что  не стоит даже сравнивать Марокко с Италией - грех!!!  Хотя один разок побывать там можно, для общего развития.  А  наш тур  был первым после длительного перерыва, когда ТТВ не выполнял туры по этому  направлению. И прошел он  очень неплохо, невзирая на  некоторые моменты. Ну, я имею в виду то, что  мы  ожидали увидеть  другого гида...Все последующие  выезды, судя по описаниям, уже  шли по убывающей. Наш  выезд  спас  отличный коллектив коллег по путешествию, отличная погода  и  огромные поля клубники за окнами автобуса... :i-m_so_h:  :derisive:  :biggrin:  Так что, только в Италию!!!

[DTN]

Как побывавшая в этом туре вместе с Татьяной и многими другими форумчанами, смею вас заверить, что  не стоит даже сравнивать Марокко с Италией - грех!!!

Отнюдь не грех.) Но сравнивать, действительно, не стоит, потому что, говоря словами классика, "Запад есть Запад, Восток есть Восток".