Перейти к содержанию
Форум Туртранс-Вояж

Наша южная Италия в туре 3GT Avia ROMA с 21.05.2017


Рекомендуемые сообщения

Следующий день опять начинался в томной неге. Группа отправилась обозревать Капри, а мы решили испытать «пляжный отдых». Убедившись, что пляж почти пустой, решили выждать время, чтобы и солнце повыше поднялось, и вода немного прогрелась (всё-таки, как ни крути,  на дворе – май).


367.jpg


За положенную денежку бойкий паренёк вкопал для нас в прибрежную гальку зонтик и притащил два лежака. Ну-с, приступим! Поскольку я обгораю моментально, то улёгся в тени. Лежал, лежал - …замёрз. Ветер ещё достаточно свежий. Перебрался на солнце, пригрелся и, естественно, уснул. Недолго – минут на сорок. Но, как оказалось, этого вполне хватило. Проявилось в полной мере это только на следующий день, но зато как! В итальянских гостиницах теперь установили душевые кабины. Поскольку размеры ванных комнат остались без изменений, то дверцы в кабинки приоткрываются так, словно здесь борются с безбилетниками. Короче, когда я боком протискивался в эту щель, нещадно скребя по ней обгорелой шкурой, то орал и комментировал так, что местная МЧС стала всерьёз подумывать об эвакуации населения. Но это - только завтра. А пока наслаждаемся, не думая о расплате.


Как я уже говорил, пляж песчано-калечный (конечно же, галечный – оговорка по Фрейду). Прибойную зону и вход в море покрывает крупная галька. Обычно на такие пляжи мы берём  с собой специальную обувь и не замечаем никакого дискомфорта. В этот раз ситуация сложилась иначе – поскольку мы не были уверены в возможности окунуться в прибрежные воды Италии, то тапки не взяли (чего полезный объём в чемодане занимать?). В общем, в море мы заходили шипя, ойкая и матерясь (ведь ещё и выходить надо) – враскорячку, зыбкой походкой крабов – паралитиков. Счастливы те, кто по гальке ходит без проблем…


368.jpg


Когда заградительная полоса пройдена, ноги вступают на шёлковый песок чёрного цвета (вулканический). Море абсолютно прозрачное. Конечно, когда заходишь, то изрядно бодрит. Но потом ничего – привыкаешь и начинаешь получать удовольствие. Периодически вдоль берега проходят катера, чтобы своей волной покачать нас (сами они, наверняка, имели другие планы…).


369.jpg


 


370.jpg


В общем, эпическое полотно – Девушка и Море. Ближе к полудню отсутствие специальной обуви снова напомнило о себе. Чёрный песок (там где он сухой), раскалился настолько, что ступать на него не было никакой возможности. Казалось, плюнь – зашипит. Но в целом, получили колоссальное удовольствие. Особый шарм добавлял Везувий, мирно голубеющий на горизонте.


Обедать мы решили в Сорренто – там интересней, хотя в отеле тоже вполне приличная кухня. Отработанным манёвром на шаттле мы перемещаемся в город. Сегодня у нас задача пройтись «мелким бреднем» по сувенирным лавкам для покупки лимончелло, дынного ликёра и ещё чего-нибудь, что понравится, и начать закупать кофе. Из Италии мы всегда привозим его в максимальных количествах. Качество того зерна, которое мы покупаем здесь по цене 10-12 евро за килограмм, ничуть не уступает кофе по 2500-3000 р. в наших магазинах. Ещё из Италии мы, обычно, привозим сыр. Учитывая сложности транспортировки берём исключительно твёрдых сортов (вакуумированный) – Грана Падано или Пармиджано Реджано (звучит-то как!..). Берём, как правило, по акции – не дороже тех же 12 евро за килограмм  (найти такой сыр вполне реально, естественно, без ущерба качеству). Ещё привозим вино, но об этом немного позднее.


371.jpg 372.jpg


Гуляя по улочкам Сорренто, снова проходим мимо фруктовой лавки с циклопическими лимонами. Чур, сегодня с ними фотографируюсь я!


373.jpg


Общаясь с итальянскими лавочниками, усвоили пару нехитрых правил, значительно облегчающих жизнь. Во-первых, если хочешь что-нибудь или с чем-нибудь сфотографироваться – попроси разрешения. Никогда не откажут, даже выкажут тебе своё расположение. Во-вторых, выбирая фрукты – не бери их в руки. К этому лавочники относятся трепетно. Поскольку они считают, что если ты не доверяешь им в выборе, значит, априори, ты считаешь их жуликами. Сеньорам это обидно. Ну и потом, с чисто практической точки зрения – фрукты здесь продают в максимальной степени зрелости, т.е. очень нежные. Если в течение дня их будет хватать руками каждый прохожий, то к вечеру от них ничего путнего не останется. Последнее правило нам в эту поездку очень пригодилось в Палермо: жили там три дня под лозунгом «ни дня без рынка».


374.jpg


Лимоны на соррентийском (равно как неаполитанском и амальфитанском и др.) побережье – это местное ВСЁ. Лимоны здесь  самый популярный сувенирный бренд, как в Пизе – падающая башня, а в Сиене – гербы контрад. Лимоны очень любят изображать на керамике. Второе по популярности изображение  - два светила, соединённые в одном лике (солнце/луна). Поэтому определяющий цвет сувенирных лавок – жёлтый. Ярко-жёлтый, солнечно-желтый. Именно по такому цвету сразу угадываются ряды, где и продают всю эту лимонную тематику: керамику, мыло, магниты, ликёры, конфеты, полотенца и многое, многое другое.


375.jpg


 


376.jpg


Очень приятно гулять по лавкам, где продают лимонные ликёры, конфеты, бисквиты и всякую засахаренную цедру. В каждой (!) вам обязательно предложат продегустировать напитки. Как и мелончелло, лимончелло подразделяется на два типа: собственно ликёр и крем-ликёр. Последний гуще, сложнее в приготовлении (требуется специальное оборудование для эмульгирования) и поэтому дороже (зачастую – и вкуснее). Изготавливается только в промышленном производстве – кустарные способы (в отличие о лимончелло) не могут воспроизвести необходимой густоты. Пить все выше перечисленные напитки нужно сильно охлаждёнными, практически, замороженными – самый популярный комплимент от заведения. Лавки, где продают лимончелло (или ещё лимончино) называются везде одинаково «Limonoro». Помимо лимонного ликёра, там вам предложат дынный, фисташковый и фиалковый. На фиалковую экзотику не решились в виду явного парфюмерного запаха, а фисташковый попробовали – не наша тема.


377.jpg


В этих заведениях на полках стоят самые разномастные бутылки – от обычных, до фигуристых, ручной росписи.  Если честно, то в этих лавках мы покупаем лишь бисквиты и конфеты. Напитки, в основном, только пробуем, чтобы знать, что покупать в сетевых магазинах, цены в которых не в пример умереннее. Предпочитаем брать плоские матовые бутылки «Limoncino bottega» на основе граппы: на наш вкус - ароматнее.


378.jpg


 


379.jpg


 


380.jpg


 


381.jpg 382.jpg


Очень любим заходить в одну лавочку – там хозяин сам встречает гостей, держа под мышкой «махновскую» четверть и оделяет всех не дрогнувшей рукой. Да не оскудеет его благословенная бутыль!


Есть ещё одна фишка в этих рядах  - лимонное мыло с умопомрачительным запахом. Причём, что интересно, совсем не парфюмерным. Эти лимончики продаются в самой разной комплектации – и поштучно, и в наборах.


383.jpg384.jpg


Нагулявшись, надышавшись, нанюхавшись и напробовавшись до лёгкого головокружения, решаем дать организму передышку. Ну а где в Сорренто лучше всего дышится? Конечно же, на вилла Коммунале! Через уже знакомую пьяцца Сан-Антонино идём вдыхать морской бриз и любоваться видами Везувия. День уже уверенно перевалил на вторую половину и туристов заметно поубавилось – то ли разъехались по экскурсиям, то ли разбрелись по ресторанам. Скоро и мы отправимся в так полюбившийся нам «Апельсиновый дворик». Вчера мы видели там очень привлекательную рекламу и решили сегодня ей воспользоваться. Пусть пока это будет интригой.


А на снимке (специально покопался в интернете) - та самая лимончино, которую мы чаще всего привозим из Италии. На граппе. Сицилийская (по Фрейду?).


385.jpg


 


386.jpg


Отдышавшись и передохнув от сувенирной сутолоки, решаем, что пришло время воплощать в жизнь наш план. Согласно рекламе, сегодня в ресторане подают лобстеров (естественно, свежего улова) по цене 20 евро за особь. По такой цене мы их последний раз ели в Риме, не менее 3 лет назад. Грех отказаться, учитывая нашу продовольственную мантру. Итак!..


387.jpg


Комплиментом от заведения в этот раз, помимо брускетты, нам подали фаршированные цветки цуккини во фритюре. Как-то так… Особого разочарования не испытали, но и не вдохновились. Может быть виною тому был фритюр.


388.jpg


И, наконец, вот он – гвоздь сезона! Подали его с домашней пастой (значит, сами тесто месили–раскатывали), в сопровождении вяленых помидоров. И пива.


389.jpg


Не буду никого агитировать за его вкус: как говорится, морепродукты дело тонкое, а пьянка – дело добровольное. Кому-то нравится (нам – так очень), кому-то – нет. Примерно, такая же ситуация, только с противоположным вектором, у нас наблюдается с устрицами: один попробовал и хмыкнул «и что?», второй же вовсе отказался. А пока что специальными щипчиками и вилочками мы «чикатилим» бедолагу. Далее с нами произошёл забавный случай. Одному из нас паста показалась излишне солёной и, скажем так, он не всю её съел, не озвучивая ситуацию. Подошедший с расчётом официант сразу подметил, что товарищ не состоит в «обществе чистых тарелок» и поинтересовался причиной. Выслушав ответ, он совершенно искренне огорчился и куда-то ушёл. Ну ушёл и ушёл – сидим, собираемся, допиваем лимончелло и докуриваем сигареты. Вот почему у них такого геморроя с курением нет?! Каждый ресторатор вправе сам решать, исходя из пристрастий постоянного контингента – будут в его заведении курить или нет. Впрочем, отвлёкся. Тут к нам подходит менеджер и заявляет следующее (почему нам и нравится это заведение – всегда есть возможность нормально пообщаться): «Нам очень жаль, что произошло такое недоразумение. Скорее всего, ваша порция пасты была первой запущена в котёл и поэтому впитала соли больше, чем остальные порции. Чтобы сгладить наше упущение, мы предлагаем вам скидку в 20 евро».  Оп-п-ачки! Это получается, что одного лобстера нам просто подарили? И при этом (заметьте!..), мы не предъявляли никому никаких претензий. Просто ответили на вопрос и только. Очень люблю такое уважительное отношение к  посетителям.  У нас, зачастую, подобные ситуации разрешаются следующим образом: «Вам – комплимент от шеф-повара. У вас оч-ч-чень красивый галстук!».


Слегка ошарашенные таким непривычно тёплым отношением, идём опять бродить по городу. Сегодня у нас последний вечер в Сорренто – завтра мы отправляемся дальше на юг. Незаметно ноги приводят нас на пьяцца ди Тассо. Значит, это знак – нужно зайти в бар «Фауно» и, как Веничка Ерофеев, «немедленно выпить». Сказано – сделано. Теперь решаем, что наступило время десертов. Профитроли с шоколадным кремом и корзиночка с земляникой во взбитых сливках успокоили наше воображение. Ну и, традиционное: «Дуо капучино, дуо лимончелло, пер фаворе!». И в ответ: «Перфетто италиано, синьори!».


390.jpg


Сидим, наблюдаем за жизнью площади. Сейчас те редкие минуты, когда площадь относительно пуста. – дневной ажиотаж схлынул. Но скоро здесь перекроют движение (вечером площадь становится пешеходной) и в бар опять ринутся толпы туристов, чтобы сидеть здесь до самой поздней ночи. 


391.jpg


Скоро нам отправляться на встречу с автобусом – он приедет забирать нашу группу, вернувшуюся с Капри. А пока сидим и наслаждаемся, стараясь не думать об очередном спуске в шаттле по ночному серпантину. Может голову побрить, как Фёдор Бондарчук? Седины, точно, не будет видно…


Вечером мы ужинаем в ресторане отеля. Выбираем себе опять рыбу и салат с морепродуктами – осьминог, кальмары, креветки и мидии в сопровождении свежей зелени. Среди овощей находим что-то незнакомое: белые сочные полоски, чуть сладковатые. Очень похоже на нашинкованную нижнюю часть листа пекинской капусты, только с тонким анисовым вкусом. Заинтересовавшись, подзываем нашу белорусскую официантку. Та нам выкатывает: «Я не знаю, как это называется по-русски (!), но здесь это зовут  - финочьо». Так это фенхель, что ли?  Раньше мы встречали в наших магазинах эти, похожие на луковицу, растения из которых растут укропоподобные стебли. Но, так как стоили они по 400 – 600 руб за штуку (примерно, с мой кулак), мы их традиционно посылали на юг. А тут – вот оно что, Михалыч!.. Этот овощ нам настолько понравился, что позднее, в Палермо перед вылетом, мы прикупили несколько штук с собой, чем в клочья порвали шаблон продавцу супермаркета. Опасаясь фитоконтроля (кто их тут знает?), мы решили фенхель упаковать в вакуум-пакет. Дядечка, который работал на вакууматоре, посмотрел на нас обалдевшими глазами и пролепетал : «Импосибл…». «Посибал, ещё как посибал – ты только попробуй!» убеждали его мы. Дядечка попробовал – конечно, ничего не получилось. Казалось бы всё – прощай мечта. Но на наше счастье у дядечки оказался пытливый ум и недюжинный азарт. Постепенно распаляясь всё больше и больше, он стал придумывать всяческие способы и, наконец, сияющий протянул нам пакет: «Во!.. Получилось!..». Наверное, когда вечером мужикам под стаканчик кьянти рассказывал, то ему никто не поверил, что кто-то может такой фигнёй страдать. Дома, доедая этот фенхель, не раз дядечку тёплым словом вспомнили. А стоит этот овощ в Италии – 2,5 евро за … килограмм. Божечки мои, господа ритэйлеры, сиречь перекупщики и спекулянты! Когда же до вас дойдёт, что богатеют не с цены, а с оборота! Пока у вас трава будет стоить дороже, чем мясо, то она будет не продаваться, а гнить на полках. Не про вас ли сказал наш иностранный министр: «..., …!».


Впоследствии оказалось, что фенхель весьма популярен в Италии. Есть даже какой-то ликёр-настойка «Финочьолло». Но памятуя анисовый вкус греческой узо, мы как-то не захотели его пробовать. А вдруг ключница делала…


Ну а за сим, пора отправляться отдыхать. Завтра нам предстоит посетить Кастель дель Монте (так и не решили – идти туда или нет) и Бари, с его собором и криптой с мощами Николая – угодника. Ночуем же мы в Джоя дель Колле.


 


Арривидерчи, Сурьенте!


 


 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 121
  • Создана
  • Последний ответ

6. Бари. Центр паломничества и «кудрявые» осьминоги.


С утра, когда мы садились в автобус, небо нахмурилось, Да, нам тоже грустно расставаться… В дороге весь автобус волновал один вопрос: перед поездкой прошла информация, что мощи Николая-угодника отправились в Москву, в храм Христа-Спасителя. Для нас это обстоятельство не носило решающего значения: в прошлый приезд в Бари мы не только смогли приложиться к святыне, но и побывали на службе в той самой крипте, где она покоится. Службу поводила московская Патриархия в честь праздника Рождества  Пресвятой Богородицы, и доступ к мощам был открыт – так у нас нежданно-негаданно получился паломнический тур. В конце концов выяснилось, что из Бари в Москву отправили только частицу мощей и для поклонения святыне ничто не изменилось. Это известие всех успокоило, а мы продолжали пребывать в сомнениях – ехать или нет в Кастель дель Монте, остановка рядом с которым предполагалась по дороге в Бари. Перед поездкой, собирая информацию о местах посещения, отметили одну особенность, нам немного насторожившую: все эпические описания замка сопровождаются, в основном, его наружными видами. Те же немногочисленные фотографии внутренних интерьеров, мягко говоря, заинтересованности не вызвали. Не прибавили оптимизма и отзывы туристов, ранее в замке побывавших. Мы вообще небольшие любители интерьерных экспозиций – в основной своей массе реконструированных и потому являющихся, по сути, новоделами. Здесь я привожу исключительно наши собственные резоны, ни в коей мере не пытаясь оценить тех, кто эту экскурсию совершил . Предпочтения у всех свои и обсуждению не подлежат.


392.jpg 393.jpg


Провидению, видать, надоели наши метания как в комедии Аристофана «Ах, куда мне бежать и куда не бежать», и оно решило вопрос кардинально: за окном хлынул дождь. Горизонт заволокло серым туманом, под ногами захлюпали лужи. Сразу стало ясно, что от такой непогоды не спасут даже дождевики. Судьба, или как говорят турки – кисмет…


394.jpg


Определив за нас выбор, Провидение, всё таки, решило сделать его для нас приятным, чтобы Кастель дель Монте всё равно остался в нашей памяти. Поспешив от дождя под навес, мы застали там дегустацию местных вин и продуктов. 


395.jpg 396.jpg


Вина были представлены во всей палитре от белых до чернильно-бордовых, от сухих до ликёрных мускатных. Из продуктов же присутствовали только оливковое масло нескольких сортов и паста (соус) из вяленых помидоров. Всё это предлагалось употребить со свежим хлебом. 


Если что-либо пришлось по вкусу, то можно было купить понравившийся продукт в магазинчике, находящемся рядом. Отведав всего понемногу, мы решили, что помазанка из вяленых помидоров очень даже ничего и прикупили пару баночек. Паренёк, в грустном одиночестве исполнявший одновременно роль виночерпия и зазывалы, от этого проникся к нам полным благорасположением и вина стал наливать уже не по дегустационным нормам, а на полновесный глоток. В-о-от… Хорошее такое вино оказалось, вкусное… Перекусив в местной кафешке панини алла маргарита (помидоры, моцарелла, базилик) и запив всё это горячим капуччино, мы поняли – а жизнь-то налаживается!


Оставшаяся дорога до Бари у нас прошла легко и приятно. Конечно, главным объектом в этом городе для нас был храм Николая-чудотворца, но и сам исторический центр Бари тоже представлял интерес. Наша экскурсия как раз и выстраивалась по этому принципу: храм – завершающий аккорд в повествовании о городе. Когда мы въезжали на приморскую набережную императора Августа (длинную и очень красивую), тучи на небе уже раздуло.


397.jpg


А когда выгрузились из автобуса, то и вовсе из-за туч выглянуло солнце. Значит, мы правильно угадали знаки судьбы, пославшей нам дождь в Кастель дель Монте – нам туда не надо. Высадившись недалеко от базилики Святителя Николая, мы узенькими и весьма колоритными улочками идём к южной оконечности старого города. Старый город находится на полуострове внутри древних городских стен между двумя портами (новым и старым). От остальной части Бари с южной стороны его отделяет проспект Виктора Эммануила. Площадь Старого города составляет всего около 1 кв. км.


Первые поселения появились на территории современного города Бари ещё в бронзовом веке. Город приобрёл значение крупного порта после того, как через него в начале II века н.э. прошло ответвление Траяновой дороги – «дублёра» знаменитой Аппиевой дороги из Рима в Бриндизи. Уже в IV в. Бари становится одним из центров распространения христианства, а в 1087 году сюда были перенесены мощи святого Николая, епископа Мирликийского. На какое-то время Бари становится одним из центров формирования крестовых походов. Именно Бари стал в 1098 г. тем местом, где произошёл раскол христиан на католиков и православных. Поскольку Святой Николай очень почитается во всём христианском мире, то город становится центром паломничества. 


398.jpg


«Старый город» получил свое название в XIX веке в противовес «новому городу», который начал строиться в 1813 году при Иоахиме Мюрате, получившем корону Неаполитанского короля из рук Наполеона. Статую Мюрата мы уже видели в Неаполе на фронтоне королевского дворца – «Господа! Честное благородное слово!..». Именно в старом городе находятся важнейшие достопримечательности Бари - базилика Святителя Николая и кафедральный собор Сан Сабино.


399.jpg


Пока идём к южным воротам Старого города, замечаем в хитросплетении улочек одну фишку – здесь очень много уличных настенных икон-алтарей (эдикола). Выполнены они и в виде фресок, и в виде живописных полотен (естественно, под стеклом) и в виде мозаик, где явственно виден византийский след (византийского здесь вообще много).


400.jpg


 


401.jpg


Наконец, мы доходим до начальной точки нашей экскурсии – Рыночной площади (пьяцца Меркантиле). Экскурсовод рассказывает об италийских племенах певкетов – основателей города, которых античные греки считали частью своей культурной общности, о слиянии мавританской и византийской культуры, о привнесённой эстетике Венеции, о перекрёстке торговых путей, соединявшихся в порту Бари и об их влиянии на развитие города.


402.jpg


 


403.jpg


Кстати, если с часовой башни отмыть побелку до красного кирпича, то она будет очень даже напоминать о Венеции и площади Сан-Марко. Неподалёку от этого места находится напоминание о средневековых коллекторах. Нет, вышибая долги, они не исписывали стены: «Джузеппе, диаволо, верни долг!..» или «Здесь живёт крыса Пеппито». Всё проще, брутальнее и эффективней. Сей объект носит название «Столб правосудия» - к нему привязывали должников или проводили разъяснительную работу плетью, раскладывая бедолаг на каменном льве.


404.jpg


Дальше мы идём в направлении корсо Витторио Эммануила II, успевая разглядеть бывший театр «Маргарита». Театр примечателен тем, что построен не на берегу, а в море на свайных колоннах (не из той ли прикамской лиственницы, на которой стоит вся Венеция?).


405.jpg


Власти города пошли на этот экстравагантный шаг из-за соглашения между мэрией и влиятельной семьей Петруцелли, которое в свое время вложила большие средства в строительство Театра Петруцелли при условии, что муниципалитет не будет строить какой-либо другой театр на городской земле.  Ну так что ж, нельзя на земле – построим на море. В результате новый театр в 1914 г. распахнул свой занавес. Чтобы наглядней это было видно, я поискал другие ракурсы (в том числе и в интернете). А что, забавно…


406.jpg


 


407.jpg


Далее мы следуем по уже относительно современному проспекту Виктора-Иммануила II. Почему-то в полном безмолвии проходим мимо бюста первого короля Черногории и последнего фельдмаршала Российской империи. А ведь это личность во многом интересная, да и к нашей истории имеет отношение.


408.jpg


Никола I Петрович (ударение на первом слоге) – Негош, выпускник парижского лицея Людовика Великого, проявил себя как прекрасный и бесстрашный полководец в балканскую компанию, переросшую потом русско-турецкую войну.  За период с июня по октябрь 1876 г. черногорцы выиграли 6 крупных битв: потери турок составили 17 тыс. убитых, 18 тыс. раненых и 1150 пленных – это те силы, которые Османская империя могла бы дополнительно выставить против России у Плевны или Шипки. Потери же черногорцев за эту кампанию составили 700 человек убитыми и 1300 ранеными. Соотношение потерь просто феерическое! В результате, по окончании войны, Черногория получила выход к морю, только без права строить военный флот и возводить береговые укрепления. Ничего, Никола Петрович-Негош нашёл этому нужное применение: во время русско-японской войны он организовал бесплатное размещение русских раненных и детей погибших солдат на адриатических курортах Черногории. Этот монарх единственный, кто в чине фельдмаршала России, пережил крушение империи в 1917 году. Право же, можно было бы и вспомнить о нём, хотя бы парой слов.


Прогулявшись немного по проспекту, мы снова нырнули в переплетение старых улочек. Здесь нам продемонстрировали одну местную традицию. В этой области Италии широко распространён особый вид пасты – орекьетте - в форме маленьких ушек (именно так переводится с итальянского это название). 


409.jpg


Тесто, замешанное из смеси обычной пшеничной муки и муки грубого помола из твёрдых сортов пшеницы, делится на маленькие комочки. Каждый комочек сплющивается большим пальцем, чтобы получилась выпуклая лепешечка  чуть меньше двух сантиметров в диаметре. Тесто в центре немного тоньше, чем по краям, и в отваренных орекьетте  сочетаются  две текстуры: мягкая и упругая. Считается, что хорошая невеста должна продемонстрировать мозоли на этих пальцах.


Нас провели по улочкам, где сидели компании местных женщин, ловко щипавших тесто и тут же просушивавших на солнце готовые изделия. Как-то мне вся эта экзотика не очень глянулась – солнце постоянно уходило за тучи, грозя снова разразиться дождём…


410.jpg


И хоть нам бойко предлагали купить кило местных орекьетте всего за 5 евро, желание, почему-то, не возникло. В одном месте барийки (или барильянки?) и вовсе лепили что-то пельменеподобное (Михалыч!.. Но ведь равиоли – это пельмени?!). Делали они это так слаженно, что, казалось, вот-вот затянут неспешно: «Ой, то не вечер, то не ве-е-е-чер…».


411.jpg


 


412.jpg


Лавируя между лотками с ушками, продвигаемся к нашему следующему экскурсионному объекту – кафедральному собору Сан Сабино. Улочки старого Бари, действительно, представляют причудливое смешение самых различных стилей – от мавританского и византийского до венецианского барокко и готики. Снова встречаем на перекрёстках алтари – иконы, посвящённые, в основном, Деве Марии. И опять это развешенное над головами бельё (нам нечего скрывать от соседей)…


413.jpg414.jpg


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Жаль, что наши с вами итальянские дорожки расходятся. Про Сорренто читала с превеликим удовольствием!!! Будто заново прогулялась по знакомым местам, так всё живо описано.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  Вот, наконец, в просвете улицы замаячил искомый фасад. Кафедральный собор был построен в XII – XIII в.в. на месте византийского храма, разрушенного в 1156 г. норманнским королем Вильгельмом I Злым  (Бог шельму метит!) вместе со всем городом Бари.

415.jpg

При строительстве Кафедрального собора использовались материалы разрушенной византийской церкви. В XVIII в. здание собора претерпело ряд изменений в барочном стиле по проекту Доменико Антонио Ваккаро. Оригинальный романский облик был возвращен собору только в 1950-х гг.

416.jpg

 

417.jpg

Внутри храм достаточно аскетичен в своём убранстве. Главное украшение – капители колонн и элементы явно византийского декора.

418.jpg

 

419.jpg 

Местами даже можно разглядеть сохранившиеся остатки древних фресок.

420.jpg

 

421.jpg

Словно подчёркивая какую-то необихоженность храма, одну из стен занимает огромная картина без рамы и какого-либо интерьерного окружения. Тут же расположена «библия для неграмотных», явно современного исполнения.

422.jpg

 

423.jpg 424.jpg

Под главным алтарём расположена крипта с мощами Святого Сабино, епископа из Канозы. По своему убранству крипта разительно отличается от основного храма. Тут и полированный мрамор, и скульптуры, и иконы в серебряных окладах. Здесь же находится и рака с мощам Святого.

425.jpg

 

426.jpg

 

427.jpg 428.jpg

Крипта так же использовалась как усыпальница для местной знати – об этом напоминают гербы и бюсты на стенах и могильные плиты под ногами.

429.jpg 430.jpg

И всё-таки, памятуя о том, что собор хоть и Кафедральный, но не самый главный в Бари, мы идём к конечной цели посещения этого города – храму Святителя Николая или Николая-Угодника, глубоко почитаемого в православной церкви и являющегося покровителем всех путешественников, а значит и нас.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В своё время мы побывали в Турции в Мирах Ликийских, где Святитель служил епископом. Там и сейчас сохраняется его гробница, правда уже пустая (кенотаф). После падения византийской империи, барийские моряки вывезли оттуда мощи и расположили их в своём городе, ставшем центром паломничества.


431.jpg


 


432.jpg


С тех пор Бари стал сакральным местом для христиан всего мира (мы видели паломнические автобусы из Греции). Вместе с католиками, по определённым дням здесь отправляет службы московская патриархия РПЦ. Во внешнем облике храма тоже много византийских элементов и, вообще, визуально эти два храма очень похожи как снаружи, так и изнутри.


433.jpg


 


434.jpg


Перед храмом, на соборной площади установлена скульптура Святителя, выполненная Зурабом Церетели – дар России в 2003 году. На стене храма можно увидеть и барельеф, напоминающий о роли ордена доминиканцев в обретении святых мощей, попечении их на италийской земле, строительстве для них храма и собирании священных рукописей (padri domenicani).


435.jpg 436.jpg


 


437.jpg


Через византийский портал, опирающийся на двух быков и осеняемый каким-то крылатым сфинксом, входим в храм. Колоннада вдоль центрального нефа ещё больше усиливает сходство с Кафедральным собором. Но изнутри храм намного богаче украшен – есть несколько алтарей, реликварий. Слева от входа стоит статуя Святителя в праздничных одеждах – по праздникам её выносят из храма. Кстати, Николай-Угодник, бывший при жизни епископом, облачается всегда согласно сану.


438.jpg 439.jpg


 


440.jpg


 


441.jpg


 


442.jpg 443.jpg


Алтарей в храме два – чеканный серебряный и резной мраморный, какого-то античного вида. Последний несколько озадачил – как туда попали гологрудые наяды?


444.jpg


 


445.jpg


Ещё один элемент внутреннего интерьера привлекает к себе внимание. Это, как я уже говорил, реликварий или сокровищница.


446.jpg


Среди даров и подношений, в том числе от анжуйской династии, здесь хранятся шип от тернового венца Спасителя и частица креста. Доски, которые помещены в стеклянную витрину, - это часть ящика, в котором в 1087 г. в Бари прибыли мощи Святителя.


447.jpg


В этом соборе прозвучал призыв к Первому крестовому походу в 1095 г., а позже, в 1098 г., прошёл церковный собор, который проводил папа  Урбан II, в безуспешной попытке объединить Западную и Восточную церкви. Именно с этого события и начинается история раздельного существования католиков и православных.


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мы же спускаемся в святая святых храма – крипту с мощами Николая Угодника. Крипта не содержит каких-либо интерьерных украшений, кроме колонн с византийскими капитолями, кропильницы и нескольких икон на стенах.


448.jpg


 


449.jpg 450.jpg


Главная реликвия – надгробие и рака с мощами Святителя. В обычные дни она закрыта решётчатым ставнем, а по праздникам, на службу, створки открывают.


451.jpg


 


452.jpg 453.jpg


Спустившись в крипту, мы становимся свидетелями сцены, от которой приходим в лёгкий ступор. В углу крипты находится фрагмент колонны, которая, по одной легенде, сама чудесным образом приплыла по морю из Турции, по другой –  Николай-Угодник сам принёс её перед освящением базилики. Колонне приписывают исцеляющее действие. За много веков паломничества ладони просящих почти сгладили узор, некогда её покрывавший. Чтобы хоть как-то сохранить то, что осталось, сейчас её закрыли решётчатым футляром. В настоящий момент мы видим, как по этой решётке, с проворством мартышек, лезут какие-то туристы, стараясь прикоснуться к колонне. И эти люди упрекают нас бескультурье?..


454.jpg


Обалдев от увиденного, я не запечатлел момент, когда пара таких «паломников» сидела на верху решётки, стараясь засунуть руки во внутрь, как можно дальше. Ну и чему они собрались нас учить? Ладно, Бог им судья…


У нас осталось ещё немного времени и, побывав в сувенирной лавке базилики, мы отправляемся гулять на набережную. В лавке, кстати, русскоговорящий персонал, знакомый с православными канонами. Поэтому здесь можно купить образа, крестики, миро, ладан и оставить записки для батюшки.


Набережная в Бари очень длинная и обустроенная – протянулась между старым и новым портом. Конечно, как во всех городах с богатой историей, здесь не обошлось без своего «скелета в шкафу» - правда, это уже из новейшей истории. В декабре 1943 г. здесь на рейде стояли корабли, гружёные ипритом, принадлежавшим американской армии. Вот что он там делал, запрещённый всеми возможным конвенциями? С какой целью американцы его туда завезли? В результате, когда 2 декабря 1943 г. бомбардировщики люфтваффе отправили на дно 17 кораблей союзников, среди разбомбленных «утопленников» оказался и транспорт со смертоносным газом. В результате распространения иприта, по разным оценкам пострадало от ста до нескольких тысяч военнослужащих и мирных жителей. Столь осторожная оценка потерь вызвана тем, что американцами был немедленно введён режим чрезвычайной секретности, в результате которого врачи (в том числе и военные), не зная о наличии боевого отравляющего вещества, не могли даже правильно определять диагноз. Вот такие пироги с ипритом…


А пока мы гуляем, любуемся морскими просторами и городской панорамой – вдоль всей набережной расставлены удобные лавки.


455.jpg


 


456.jpg


А теперь пришло время рассказать о «кудрявых» осьминогах. Ещё когда мы подъезжали к набережной, гид Ольга обратила наше внимание на странное поведение местных аборигенов, ловивших здесь рыбу. Некоторые из них размеренно махали руками, очень при этом напоминая прачек, отбивающих бельё. Делали они это весьма сосредоточенно, я бы даже сказал вдохновенно – с полной отдачей. Оказалось, что по местным традициям, свежевыловленного осьминога следует немедленно отхлестать о камни. Делать это надо до тех пор, пока у бедолаги щупальца не совьются в спирали, не «закудрявятся» - так они быстрее готовятся и на вкус становятся мягче. Сие действо впоследствии даже породило сакраментальную фразу: «Не надо мне кудрявить осьминога – ты по существу говори!».


К сожалению, в этот приезд мы опять не успели посмотреть некоторые объекты. В первую очередь нас интересовало русское подворье – церковь и странноприимный дом, построенные архитектором Щусевым в 1915 году и в 2009 вновь переданные во владение России.


457.jpg 458.jpg


Кроме того, нас интересовал швабский замок (он же замок Фридриха Гогенштауфена), построенный ещё в XII в., хотя есть основания полагать, что ранее на этом месте находилось древне-римское укрепление. А ещё хотелось поближе рассмотреть пинакотеку, высящуюся над набережной – просто красивое здание.


Ну что ж, значит есть повод вернуться сюда ещё раз! А пока мы отправляемся на ночлег в Джоя дель Колле. Приехали мы поздно вечером, а гостиница оказалась за железнодорожным переездом, который надо было пересекать по подземному переходу. Чего-то нам не захотелось никуда идти, хотя отдельные неугомонные туристы из нашей группы сделали вылазку в город. Честь им и хвала!


Гостиница, кстати, неплохая – и номера, и завтраки.


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7. Лечче – южное барокко, город каменных кружев.

 

С утра мы покидаем уже известные нам места и отправляемся в края неизведанные. Вдоль адриатического побережья по «голенищу» мы спускаемся на юг, в самое основание «каблука», на полуостров Саленто. Обожаю это предвкушение новой встречи! Главное, чтобы не получилось, как у В. Вишневского: «А предвкушенье – слаще чем вкушенье…». Но нет, ничего плохого произойти не может: Николай-Угодник присматривает за нашим маршрутом и вовремя разгоняет облака на небе. А потому путешествие наше интересно и не обременительно. Наш гид Ольга изменила последовательность заявленного маршрута: сначала, пока все свежие и отдохнувшие, мы делаем бросок на 120 км в Лечче, а потом возвращаемся обратно, на половине дороги заезжая в Альберобелло. Тактика, однако!

459.jpg

Итак, мы приближаемся к Лечче. Город был основан древними греками и в хрониках упоминается ещё со времён римского императора Марка Аврелия. Богатое античное наследие - амфитеатр, термы, акведук и храмы – указывает на большое значение города в Древнем Риме. Пять веков город входил в состав Восточной Римской империи, что самым благотворным образом отразилось на его инфраструктуре. С 1463 г. Лечче вошел в состав Неаполитанского королевства. Общее благосостояние города продолжало расти, и скоро он стал культурным центром южной Италии, куда стекались образованные люди.  А чтобы мирную жизнь не нарушали постоянные набеги на Саленто турок, Карлом V были возведены новая стена и замок-крепость. К этому времени были построены многочисленные церкви и монастыри, которые украсили своими творениями лучшие мастера юга Италии.

Но в 1656 г. на Лечче обрушилось традиционное для всей Европы несчастье - чума. Покровительница города Святая Ирина мало чем смогла помочь. Городу могло помочь только чудо, и это чудо совершил Святой Оронций, которого тут же переназначили покровителем Лечче, дав отставку старому пантеону.

В начале XVIIIв. здесь у власти побывали и австрийцы, и испанцы, которые своими извечными матримониальными потугами привели к тому, что в 1821 г.  Лечче примкнул к движению карбонариев и в 1861 г.  вошел в состав объединенной Италии. Конец XIX, начало XX века ознаменовались для города строительным бумом, в ходе которого Лечче сильно расширился: были возведены целые кварталы в неоклассическом и неоготическом стиле. На наше счастье, старый город в этой созидательной лихорадке сумели сохранить.

За разговорами об истории города мы подъезжаем к Неаполитанским воротам и оставляем автобус около обелиска. Этот обелиск в 1822 г. установили в честь визита в город Фердинанда Бурбонского, короля Обеих Сицилий, что для Лечче было большим событием. К нему, в конце концов, мы и должны вернуться. От обелиска в город ведёт аллея цветущих олеандров. Многообещающее начало! Сделав группе ручкой, мы отправляемся в самостоятельное гуляние и брожение.

460.jpg

 

461.jpg

 

462.jpg

Пройдя в ворота с несколько запутанной схемой движения транспорта, тут же видим открытую дверь церкви. Отчего же не зайти?

463.jpg

Внутри церковь оказалась маленькой и весьма скромной. Если можно так выразиться, типовая приходская церковь. Табличка на входе свидетельствует о том, что это «новодел» - освящена 30.06 1946 г., чему и соответствует интерьер.

464.jpg

Изнутри она напоминает ротонду, в верхние фонари которой вставили витражи. Витражи, конечно тоже осовременены – и по технологии, и по виду.

465.jpg  466.jpg

А вот что позабавило – так это прищепки для свечей перед алтарём. Необычно и, наверное, удобно. Свечи лежат тут же, а рядом с ними – копилка, куда надо самому опустить денежку за свечку. Тоже для нас непривычно. 

467.jpg

Поскольку, смотреть здесь более нечего, то не тратя попусту время устремляемся дальше. Идёмте, Граф! Нас ждут великие дела!..

Ориентируясь по карте, идем в сторону кафедрального собора. Мне всё больше и больше здесь нравится! Совершенно очаровательные улочки, обрамленные двух-трёх этажными домами из какого-то невероятного золотистого камня, буквально излучающего свет. 

468.jpg

Позднее мы узнали, что Лечче располагается на известняковом плато, поэтому все без исключения памятники архитектуры прошлых столетий построены из местного известняка, добыча которого ведётся уже несколько столетий. Он даже имеет собственное название «пьетра ди Лечче». Изначально он имеет светло-серый цвет, и строения, выполненные из него, первые несколько лет выглядят не очень привлекательно. Но с течением времени, под действием палящих солнечных лучей, известняк кардинально меняет цвет и приобретает золотой оттенок.

469.jpg 470.jpg

 

471.jpg

 

472.jpg

Чем ближе к соборной площади, тем дома становятся всё «вкуснее» и «вкуснее». Обилие лепнины, кованные ограды балконов, скульптурные вставки – всё это больше и больше привлекает. Наконец, мы подходим к пьяцца Дуомо. Это целый архитектурный комплекс, в который входят кафедральный собор, колокольня, епископский дворец и духовная семинария. Излюбленный для Италии стиль барокко здесь приобретает особое изящество. Искусствоведы дали ему даже собственное название  -  «Barocco Leccese». Правда, они же придумали термин, который меня всегда раздражает – «Флоренция Апулии». Почему что-то красивое и самобытное нужно с чем-то сравнивать или мерить на какой-то шаблон? «Северная Венеция», «Маленький Дрезден» - что может быть глупее таких сравнений? Однажды даже пришлось осадить не в меру разошедшегося гида, соловьём заливавшегося про «Бухарест – маленький Париж». Гид явно растерялся, когда я его спросил: «А что бы сказали французы, если бы Париж назвали большим Бухарестом?». Впрочем, отвлёкся. Соборная площадь представляет собой большой двор, закрытый со всех сторон, когда-то запиравшийся воротами на ночь. 

473.jpg

 

474.jpg

Расположение кафедрального собора не совсем обычное – когда выходишь на площадь, то в просвет улицы обращен не фасад, а боковая стена собора. Сам фасад  выглядит немного скромнее. Впрочем, где он расположен, догадываются не сразу. Мы же входим в храм через боковую (парадную) дверь.

475.jpg

 

476.jpg

Внутри храма внимание стоит обратить на алтари, вернее на их колонны. Подобных нам ещё не встречалось. Своей вычурностью они немного напоминают колонны из испанских храмов (в Сарагосе, например), но только напоминают. Это что-то совершенно необычное и самобытное.

477.jpg

 

478.jpg

Конечно, жалко что в церквях не принято указывать названия и авторов произведений. По-моему, в одном из алтарей мы видели полотно Эль Греко – во всяком случае, очень похожая манера письма (ближе-то подойти нельзя…). И эти невероятные колонны – они потом встречались нам почти во всех храмах Лечче, так что можно их считать визитной карточкой города, его символом.

479.jpg

 

480.jpg

Были в храме и витражи. Но как-то не впечатляют они в барочном интерьере. Готика – вот что по настоящему может вдохнуть в них жизнь и краски. Как во Франции, например…

481.jpg 482.jpg

 

483.jpg

Впрочем, если мы ещё что-нибудь хотим посмотреть в этом городе, то нам стоит поторопиться. Пока отправляемся на площадь – сверить часы и рассмотреть колокольню. Колокольня высокая – 70 метров, состоит из пяти ярусов, на четырёх из которых красуются монофоры. Что это такое? Это окна с одной створкой и с одним арочным обрамлением. Термин придумали итальянские архитекторы.

Сейчас мы отправляемся в сторону главной площади города – пьяцца Сант Оронцо. По пути встречаем ещё одну визитную карточку Лечче.

484.jpg 485.jpg

 

486.jpg

Называется эта визитная карточка - «Cartapesta», или по-нашему - папье-маше. Картапеста (будем называть это так) как ремесло зародилось в Лечче давным-давно, ещё в XVIIв. и с тех пор, непрерывно совершенствуясь, достигло высот настоящего искусства. То, что вы приняли за фарфоровую статуэтку, мраморную статую или, на худой конец, барельеф стукко на поверку может оказаться комбинацией бумаги, клея, гипса и красок. Но какое совершенство!..

487.jpg

Побудительных мотивов здесь можно выделить два. Первый – это неуёмное стремление итальянцев к «дольче вита», ради достижения которой они окружают себя всякими красивыми безделушками. Но откуда бедняку взять деньги на фарфоровую статуэтку? Вот тут-то и приходят на помощь бумага, солома, клей и неистощимая фантазия. Другой – это строительный бум в Лечче в начале XVIIIв.

488.jpg

Церквей тогда строилось много, а украшений на всех не хватало. Ну и … Как у нас говорят, голь на выдумки хитра. Теперь, глядя на современные изделия (да простят меня мастера), никак нельзя подумать, что родила их, в конечном счёте, бедность. Вот, например, ставшая уже канонической, фигурка винодела. Кто визуально отличит её от фарфоровой (той же Капо де Монте из Сорренто)?

В другом месте я принял картапеста за бронзовую скульптуру малых форм (много таких стоит в городах Европы – Водовоз, Виночерпий, Рыбак), пока не подошёл вплотную и не прочитал на ней приглашение на выставку папье-маше (конечно же, «леччезе»). Серьёзно! Я ещё подумал: видать недавно поставили -  туристы не успели для счастья натереть до блеска чего-нибудь.

489.jpg

Но не только это задержало нас на пути с Святому Оронцо. Проходя по улице и увидев, что открыта церковь Св. Ирины (или полностью – Санта Ирене деи Театини), первой покровительницы Лечче, мы не смогли пройти мимо такой красоты. Да, кое-что об этой церкви мы знали до поездки, но увиденное кратно превзошло теорию. Ещё раз повторюсь, уже применительно к этой церкви: такого мы ещё не видели - это совершенно уникальный стиль «леччезе». И вот теперь я уже не берусь утверждать наверняка – из чего это всё сделано.

Церковь построили в начале XVIIв. по проекту Франческо Гримальди, поэтому внешне (фасадом) она очень походит на римскую церковь Сант Андреа делла Валле (тоже его работа). Перед церковью очень маленькая площадь, окружённая высокими домами, поэтому целиком взять её в объектив очень проблематично – или снимать по частям, или пройдя дальше по улице. На площади местные девушки раздавали солёные крендельки и печенье в рамках какой-то акции. Спасибо, конечно, но мы бы и так зашли в церковь…

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

490.jpg

 

491.jpg

 

492.jpg

 В христианском пантеоне есть несколько святых с таким именем – святые великомученицы Ирина Македонская и Ирина Египетская, святая Ирина Константинопольская. Но в Лечче церковь построена во славу одной из сестёр (Агапия, Хиония и Ирина), принявших смерть за веру при Диоклетиане. Сам по себе храм (центральный неф) ничего особенного из себя не представляет, но если подойти к капеллам…

493.jpg

 

494.jpg

 

495.jpg

Я не стану сейчас описывать те эмоции, которые, буквально, захлестнули нас. Конечно, очень многое мы не знаем из истории религии (особенно истории католичества), но кое-что, всё-таки, узнаем. Так, признали евангелиста Марка (в основном по его льву), а вот того, кто ярусом выше – не смогли…

496.jpg 497.jpg

 

498.jpg

 

499.jpg

 

500.jpg

Конечно, нет никакой возможности в объёмах этого повествования показать все элементы убранства церкви. Кое что осталось загадкой. Вот например, что за собака(лисица, волчица) с деревом на спине (она ещё присутствует на фасаде)? Есть предположение, что это герб города, но что он значит? Или такой «Мементо мори»?

501.jpg

 

502.jpg 503.jpg

Кстати, туристам на заметку: в декабре здесь проходит традиционная выставка рождественских вертепов в рамках арт-проекта «Лечче – город вертепов». А пока мы отправляемся далее – на центральную площадь города.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

504.jpg

Площадь интересна, прежде всего, своим античным греко-римским наследием. Найденный здесь в начале ХХ века, амфитеатр был построен ещё во времена императора Августа, первого римского императора, наследника Юлия Цезаря. Позавидовав его славе, Октавиан-Август пожелал, чтобы его именем так же назвали летний месяц и чтобы дней в нём было не меньше, чем у месяца Юлия. Так с тех пор и живём: июль – 31 день, август – снова 31 день. За прошедшие тысячелетия уровень окружающих улиц значительно поднялся и теперь амфитеатр находится в котловине.

505.jpg

 

506.jpg

Рядом с амфитеатром находится мраморная колонна, на которой возвышается покровитель города святой Оронцо (в честь которого и названа площадь). Когда-то эта колонна была подарена Лечче городом Бриндизи, где осталась такая же колонна-близнец.

507.jpg

За спиной покровителя, вплотную примыкая к амфитеатру, находится ещё одно интересное сооружение. В XVI в. здесь проживало много купцов из Венеции. Они и пожелали, чтобы у них была своя церковь со своим покровителем (Св. Марк) и помещение, где бы они могли совершать свои сделки. 

508.jpg 509.jpg

 

510.jpg

Рядом с церквушкой в 20-х годах прошлого столетия (теперь уже можно так говорить) построили ложу в нео-венецианском стиле. Сейчас там инфоцентр. Мы решили, что пора немного передохнуть от обилия впечатлений и обосновались в кафе с видом на амфитеатр. Заказ традиционный – дуо капучино, дуо панино алла маргарита, пер фаворе!

511.jpg

 

512.jpg 513.jpg

На площади увидели один столб, по обилию замков на котором поняли: ничто леччийцам (леччеанцам, леччеградцам, леччюкам – нужное подчеркнуть) общеевропейское не чуждо. Хотелось бы только предостеречь – в Париже мы видели мост, перила которого от такого количества металлолома рухнули в реку.

Фасадом на площадь выходит церковь Санта-Мария-делла-Грация. По описаниям – внутри роскошный барочный интерьер, но увы нам, увы… Церковь оказалась закрытой, так что нам остаётся только обозревать Мадонну с младенцем на фронтоне и статуи апостолов Петра и Павла в боковых нишах.

514.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Впрочем, здесь недалеко есть ещё одна церковь – Санта Кьяра. Попытаем удачи там. Изначально, в XV веке Здесь была монастырская церковь, но в конце XVII века храм был полностью перестроен, причём, главный фасад (точнее, его верхняя часть) так и не был завершён. Известна точная дата окончания работ – 1691 г. Эта дата выбита на ленте, которую держит в руках ангел, расположенный над окном. В описаниях этой церкви точно указан материал, из которого сделаны внутренние скульптуры – дерево. По крайней мере, мы не будем терзаться сомнениями.


Внутренний интерьер имеет закруглённую форму (в описаниях сказано – восьмиугольную). Вдоль стен расположены капеллы с очень богато и вычурно исполненными алтарями. Напротив входа размещён главный алтарь, подсвечивающийся потайным окном. Итак, смотрим…


515.jpg


 


516.jpg


 


517.jpg 518.jpg


 


519.jpg


 


520.jpg


 


521.jpg


 


522.jpg


 


523.jpg


Выходим обратно на площадь, ещё раз бросаем взгляд на «безголовую» церковь и снова углубляемся в улочки из золотистого камня. Особенно приятны в этих улочках вымощенные плитами дороги и тротуары. Гулять по ним – не перегулять!..


524.jpg


Совершенно невероятные ощущения возникают в лабиринте этих улиц. Стены домов, словно излучающие свет, резные орнаменты и скульптуры на фасадах, гладкие плиты под ногами (а иначе – какой же это «Старый город», если вместо них асфальт?), гнутые перила кованных балконов над головой. И накрывает всё это великолепие бездонное лазурное небо. Время от времени улочки выбегают на маленькие площади – пьяцетто – где ажурными громадинами взмывают вверх соборы. К одному такому мы и вышли – как оказалось, это церковь Сан Маттео. Но внутрь мы не попали - там проходила свадьба. Это обстоятельство (свадьба, конечно же) внесло дополнительное очарование – город живёт своей жизнью, а не просто отдан на потребу туристам. Кстати, в последнее время в Европе ширится движение: «Туристы – езжайте домой!». В чём-то местных жителей можно понять, как это ни прискорбно… В Нидерландах мы уже услышали (хорошо, что не в свой адрес): «F... tourists!..».


525.jpg


 


526.jpg


У церкви долго, но безуспешно ждали выхода молодожёнов. Ладно, совет вам да любовь. Аморе, аморе и ещё раз аморе – как завещал великий Бокаччо.


527.jpg


 


528.jpg


Долго разглядывали, длиннющий как трамвай, роскошный автомобиль и всё гадали – как же они его сюда втиснули? На руках, что ли, пронесли? Прошли ещё парочку кварталов и неожиданно вышли к южной окраине старого города – воротам Сан Бьяджо. Уже всё? Ладно, поворачиваем обратно.


529.jpg


 


530.jpg


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Недалеко от ворот встретили местный вариант «Эх, прокачу!» бессмертного Козлевича. Но, как и Остап Бендер, вынуждены были заметить: «Нет, в этой карете прошлого далеко не уедешь…».


531.jpg


Снова проходим мимо церкви Сан Маттео. Церемония всё ещё идёт, родственники всё ещё томятся на крыльце. Зато у нас есть повод ещё раз посмотреть на фасад и снова поместить его фото в повествование.


532.jpg


 


533.jpg


Теперь боковыми улицами мы уходим за традиционные границы старого города, чтобы посмотреть на следующий объект – замок Карла V, ту самую крепость, призванную обезопасить город от набегов турков. 


534.jpg


Сооружение оказалось приземистое и мрачноватое. Вокруг него, почти под самыми стенами, раскинулась китайская барахолка (как нас достали за эту поездку продавцы спиннеров!..). Ну что ж, отдышались, попили водички, перевели дух у несколько смущающего своим «толерастным» видом фонтана и снова нырнули в переулки старого города. Теперь у нас на очереди - церковь Санта Кроче.


535.jpg


 


536.jpg


Пока крутились по проулкам-переулкам, встретили ещё одну фишку «леччезе»: энотеку Альбано Карризи. Да-да, того самого Аль Бано, который пел вместе с Роминой Пауэр. Сразу всплыли в памяти студенческие годы: «Феличита! Я учусь в институте советской торговли – тебе не чета! Феличита!». Сейчас маэстро, после всех семейных передряг, живёт на вилле, делает вино и даже занимается туристическим бизнесом. Есть даже тур по этому региону, где помимо экскурсий, маэстро проводит дегустации и музыкальные занятия, Правда, стоит он по полторы тысячи на человека. Евро, конечно же. В первом приближении, конечно же.


Но сейчас нас больше интересует Санта Кроче. Уп-с, а церковь-то закрыта… Впрочем, и снаружи она производит потрясающее впечатление. Такой, я бы сказал, изощрённый ажур мы встречали, разве что в Сиене. Но там совсем другой стиль у Дуомо – солнечная готика. А здесь тоже солнечное, но уже барокко – и стиль, и настроение, и камень.


537.jpg


Строилась базилика долго – полтора столетия с 1549 по 1695 годы. Впрочем, как много позже сказал Антонио Гауди: «Мой главный заказчик не торопится». За это время сделано было немало – на фасаде можно увидеть и атлантов, и грифонов, и зверей… Главное украшение – розетка (вернее, её обрамление) и балюстрада под ней. Детали рассматривать лучше при помощи интернета.


538.jpg


Балюстраду подпирают атланты самых разных мастей: от натужно-пучеглазых, до канонических героев (Геракл, например)...


539.jpg 540.jpg


 


541.jpg


Кроме них, подставили плечи и самые разные животные. Они появились здесь не просто так по прихоти архитектора. Принцип «Здесь могла бы быть ваша реклама» успешно действовал и в те времена. Это символы знатных родов и богатейших фамилий Апулии и Лечче. Места платные: хочешь увековечить память о себе любимом – плати денежку.


542.jpg


Мне лично понравился дракон – непривычно встретить в Европе этих веков такую восточную стилизацию. Да и феникс-попугай тоже хорош.


543.jpg


Ещё позабавили резные капители колонн нижнего яруса. Их персонажи всё время что-то тискают: то дельфинов (аль нашкодили чего?), то друг дружку за волосы таскают. Прямо, злая мачеха какая-то. Или Бучиха. Злая.


544.jpg


 


545.jpg 546.jpg


В общем не фасад, а какой-то «чудесатый» пантеон. И всё это перемежается самыми разными гербами: от дворянских родов до городов (побратимов, как бы сейчас сказали).


547.jpg


Впрочем, есть персонажи и абсолютно серьёзные. По сторонам от окна-розетки в нишах установлены статуи Святого Бенедикта и папы Целестина V, личности достаточно интересной. Папой он пробыл всего полгода, вернее промаялся (ну не его это было, не его!).Когда его выбирал конклав, он даже хотел сбежать – так ему не хотелось на папство. Через полгода он подал прошение об отставке. До этого он всю жизнь подвизался как монах-отшельник и мечтал вернуться к этому же после отставки. Однако, новый папа, боясь конкуренции (сторонники-то остались) заточил его в тюрьму, где через 10 месяцев в возрасте 81 года он и скончался. Основанный им монашеский орден впоследствии, после его канонизации, был назван целестинским.


По бокам от второго яруса, на балюстраде, стоят две аллегорические женские фигуры: Вера и Сила.


Появление на фасаде базилики статуи папы Целестина V не случайно – к ней примыкает целестинский монастырь. Монастырь был основан ещё в 1352 году. Он стоял на том месте, где ныне стоит крепость Карла V. При строительстве укреплений старый монастырь был снесён, и целестинцы (орден тогда уже учредили) в 1549 г. начали строительство нового. Закрыт монастырь был в 1807 г. В настоящее время помещения комплекса отданы местной префектуре и властным структурам провинции.


548.jpg


 


549.jpg


Поскольку проектировал его и начинал строить тот же архитектор, что строил и базилику, и Дуомо, и колокольню (Джузеппе Цимбало), то общность фасадов в части пышности убранства и ажура, здесь прослеживается явно.


А мы тем временем отправляемся в сторону Порто Наполи – месту сбора нашей группы. Как говорил адепт всех отечественных туристов Геша Козодоев: «Время, товарищи! Цигель-цигель, ай люлю!». По пути мы встречаем ещё одну закрытую церковь - Санта Мария-делла Провиденца. Но, поскольку, вовремя заметили запертые ворота, то даже не стали близко подходить.


550.jpg


Так как времени было достаточно, то решили мы ещё раз испить кофейку, на этот раз поближе к воротам и обелиску. Вот тут-то мы и допустили стратегическую ошибку. Мало того, что в районе ворот кофеен раз-два и обчёлся, они ещё под завязку забиты туристами: здесь место встречи МНОГИХ групп. Побегав кругами в тщетных потугах, мы наконец приземлились за столик прямо напротив ворот. Вся терраса кафе была забита французскими бронеподростками, которые громогласно общались и нещадно портили воздух электронными сигаретами. Вот ещё напасть, прости Господи! Электронная сигарета, безалкогольное пиво и ... – это звенья одной цепи, я так думаю. Как говорил Лавр, главный герой «Поколения NEXT» (А. Абдулов) – нельзя пользоваться эрзац-продуктами. Правда говорил он это по поводу лексикона («… или матерись по-нормальному, или совсем молчи!»), но суть обозначил верно.


Попив кофе как на вокзале, среди гама и суеты, Отправляемся к обелиску по заветной аллее и замечаем среди цветущих олендров созревающую черешню. Приятно глазу! А какая она потрясающая оказалась на Сицилии – и по вкусу, и по размерам, и по цене!  Но это я что-то забежал далеко вперёд. Пока мы ещё на материковой Италии и ждём автобус, чтобы ехать в чудесный город Альберобелло (название – как музыка!..). Единодушны в мнении: Лечче – невероятный город. Бывая на юге Италии, сюда непременно надо заезжать. Это уникальное место, что называется «штучный товар».


551.jpg


 


552.jpg


Ну, что же – до новых встреч, Лечче, сердце Апулии, её краса и гордость! Надеюсь, мы сюда ещё когда-нибудь вернёмся.


553.jpg


 


554.jpg


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7. Альберобелло. Деревня хоббитов или Жениться вам, барин, надо…


555.jpg


Нам предстоит посетить совершенно уникальное место – Альберобелло. Такие строения, как в этом городе, не встречаются больше нигде в мире и поэтому за свою уникальность были включены в 1996 году в список культурного наследия ЮНЕСКО. Название города произошло от латинских слов «arbor» и «bellum», которые переводятся как «дерево» и «война». В стародавние былинные времена на этом месте росли дубовые рощи, которые впоследствии все извели на изготовления оружия и всевозможных военных механизмов (катапульт, таранов и проч.) – чем крепче дерево, тем надёжнее результат. Известность городу принесли уникальные белокаменные городские строения – Трулло – небольшие дома с обязательной конической крышей. «Трулло» в переводе — это купол. Хотя местные жители утверждают другое: «тр-р-рул-ль!» - это звук, с которым рассыпается дом, если вытащить особый запорный камень.


556.jpg


 


557.jpg


Наш автобус остановился на въезде в город, рядом со зданием, где расположились магазин, кафе и джелатерия. Очень хорошо, берём на заметку – будет где поживиться чем-нибудь к ужину. Неспеша поднимаемся на холм, к началу нашего маршрута. Альберобелло стоит на двух холмах - Айа Пикколо и, собственно, Монти (гора). Путь наш лежит к смотровой площадке, поэтому мы идём пока с группой. Осмотримся и решим, куда дальше направиться. Окружающие дома и улицы оставляют ощущение какой-то нереальности. Альберобелло – это единственный город, где такие домики сохранились целыми кварталами и улицами – жилыми агломерациями, а не отдельными музейными экспонатами. Эти забавные строения с коническими крышами выглядят как декорации к сказке. Здесь, наверное, раньше жили южные хоббиты – не те, которые селились среди изумрудных холмов Ирландии, а их сородичи, загорелые крепыши, возделывавшие виноград и оливки. Сейчас у них полуденная сиеста…


558.jpg


Оглядев сверху прилегающие улицы и даже сверившись с местными указателями, быстро определяемся с маршрутом. В градостроительном отношении Альберобелло мало чем отличается от других маленьких городов юга Италии – всё те же известные Корсо Витторио Эммануэле и Пьяцца дель Пополо (главная площадь города). Названия эти в Италии такие же привычные, как у нас в своё время улица Ленина или Большевиков. Определившись, делаем группе «ручкой» - чао, до встречи в автобусе!


559.jpg 560.jpg


Район, где мы сейчас находимся, более туристический. Поэтому здесь мало местных жителей (в основном, туристы), а в домах больше расположены сувенирные лавки и магазинчики. Да-да! В этих домах живут до сих пор!


561.jpg


Теперь пришло время рассказать об истории этих «трулло». В средние века эти земли принадлежали династии Аквавива. В хрониках XVI в. есть упоминания о том, что граф привёз сюда своих крестьян для возделывания земель в долине Иттрия (сразу же на ум пришёл граф Альмавива из «Женитьбы Финаро», в исполнени А.Ширвиндта). Потомок его, граф Джироламо II Аквавива, решил поиграться с Неаполитанским королевством в популярную во все времена игру – «откоси от налогов». В те времена феодалы облагались налогами со строений – от того, сколько домов находилось во владении, зависела сумма податей и сборов. Граф был, видать, большой затейник – он обязал своих крестьян строить дома из камня без цементной стяжки, чтобы, при необходимости, выдернув заветный камень, в одночасье превратить дома в жалкие развалины, за которые налоги платить уже не надо. Вот и сидел целыми днями на башне графского замка дозорный, следил за дорогой. Как только появлялась карета сборщика налогов, над долиной проносился боевой клич: «Атас!!!...», и «тр-р-р-у-ул-ль!» - цветущие домики рассыпались в груду камней. В клубах пыли бродили обездоленные крестьяне, пинками разгоняя ополоумевшую живность, и цедили сквозь зубы: «Да когда ж ты наиграешься, твоё сиятельство, мать твою графиню так…». Ведь со скуки, или поддавшись на нытьё  какого-нибудь сопливого отпрыска («Папа-а-а!.. Сделай трулль!..), граф мог и вовсе проводить учебные тревоги: «Плохо, братцы! Не уложились в норматив». Называли его подданые с теплотой и любовью: «косой из Апулии» (исторический факт).


562.jpg 563.jpg


Продолжался этот феодальный беспредел вплоть до конца XVIII века, пока королем Фердинандом из династии Бурбонов городу Альберобелло не была дарована свобода и освобождение от налогов. После чего некоторые крестьяне, действительно, стали строить свои дома с использованием раствора. Но большинство жителей так и не смогло до конца поверить в дарованную свободу (как та бабушка из «Золотого телёнка»: «Не доверяю я этому электричеству»), ведь король в любой момент мог и забрать своё слово обратно. Поэтому, аж вплоть до 1925 года классические домики с куполообразной крышей продолжали появляться. Власти Италии были вынуждены даже выпустить специальный указ, запрещающий строительство новых трулло. Действует он и в наше время. Можно лишь реконструировать имеющиеся постройки, но ни в коем случае не возводить новые.


564.jpg


А сейчас можно рассказать ещё об одной местной фишке, с которой мы познакомились в сувенирной лавке на дегустации. Называется эта фишка «дольче натурале» и представляет из себя группу региональных вин.


565.jpg


Это вино (DOC-овское, Denominazione di Orirgine Controllata) обладает следующим секретом. На одной ветви молодой лозы может вырасти до восьми гроздей винограда. При этом вся сила, получаемая от солнца и земли, делится на все ветви поровну. А вот старая лоза имеет не более четырех гроздей, что, по мнению экспертов, делает ее вкус намного лучше и интенсивнее. Кстати, стандарты DOC предписывают, сколько гроздей должно вызревать на лозе при производстве этого типа вина. Урожай принято убирать не сразу после созревания, а дать ему слегка подвялится под лучами южного солнца. Дальнейшее изготовление вина из такого винограда совершенно не требует добавления сахара. Его уже достаточно в собранных гроздях. Поэтому и появилась такая категория: «Dolce Naturale» - естественная сладость, что обязательно должно подтверждаться надписью на этикетке. Стоит это вино изначально дорого – цена зависит от конкретного количества собранного подвяленного винограда. В заведении бокал «Dolce Naturale» вам предложат, как минимум, за 5 евро.


566.jpg 567.jpg


На дегустации бутылку такого вина нам предложили за 75 евро. Да полноте, сеньор! У меня ведь только вид придурковатый, а так-то я паренёк сообразительный, даром что турист. В стране, где в магазине можно купить прекрасное вино (даже брендовое) по цене от 1,5 до 5 евро, предлагать такую цену – просто выказывать неуважение к покупателю, сомневаясь в его умственных способностях.


По пути мы заходим в местную церквушку. Альберобелло, как городу, по статусу положено несколько церквей (есть даже трулло-церковь). И снаружи, и внутри церковь сразу являет свой статус – районная. Скромненько, бюджетненько. Внимание привлёк колокольчик, которым созывают прихожан к мессе (почему-то без верёвочки). Сразу захотелось позвонить три раза, как просил Карлсон: «Как хорошо, что на свете есть такой друг!». Далее, миновав муниципалитет, где готовилась сцена к какому-то очередному концерту (очень популярное мероприятие в Альберобелло), мы выходим на центральную улицу, в конце которой высится кафедральный собор.


568.jpg 569.jpg


 


570.jpg


Дома на этой улице вполне привычные – в них селилась местная аристократия. Уж они-то точно в этих «трулло-акциях» не участвовали. Небось, наоборот, выходили на балкон с вечерней чашечкой кофе и, сверху глядя на окрестные крыши, делали ставки – какой быстрее рассыплется.


571.jpg


И вот тут пришла пора рассказать о третьей достопримечательности Альберобелло. Как оказалось, это собор. Вернее, не сам собор (хотя тоже достаточно интересный), а мощи, в нём хранящиеся. Оказывается, для паломников, отправляющихся в Бари на поклонение Николаю-Святителю, обязательным считается посещение и Альберобелло – здесь находятся мощи святых врачевателей Космы и Дамиана (в православном переложении – Козьмы и Демьяна). При ближайшем рассмотрении собора, сложилось впечатление, что он относительно «молодой».


572.jpg


Сам собор с фасадом в неоклассическом стиле построен на рубеже XVIII XIX веков. Внутреннее убранство можно датировать ещё более поздним периодом. Над входом в храм расположен горельеф со Спасителем.


573.jpg


На ступенях перед входом встречает бюст папы Иоанна Павла II. Кстати, вот ещё один святой, у которого есть прижизненные фотографии (правы были те, кто поправил меня в рассуждениях о Джузеппе Москати). Дверь в храм тоже производит впечатление «новодела».


574.jpg 575.jpg


Внутри, конечно же, много икон и скульптур, посвящённых святым братьям. Несколько непривычно видеть христианских святых в чалмах. Только надо помнить, что начинали они врачевать в Киликии и Сирии, где ношение этих головных уборов является вещью обыденной. Помимо статуса «великомученики», братья имеют официальный статус «бессеребренники» за то, что лечили страждущих даром, отвергая какие-либо подношения. «Даром получили, даром и отдавайте».


576.jpg 577.jpg


 


578.jpg


Есть в этом храме несколько картин, которые меня, как пермяка, удивили. Дело в том, что в нашем городе живёт народный художник СССР и РСФСР Евгений Николаевич Широков с очень похожей манерой письма. Судите сами:


579.jpg 580.jpg


 


581.jpg 582.jpg


Есть ещё в церкви аналой в виде византийского орла и кропильница, чья чаша вырезана из цельного куска оникса (даты создания неизвестны).


583.jpg 584.jpg


 


585.jpg


Впрочем, время уже катится к вечеру и нам пора потихоньку отправляться к автобусу, на встречу с группой. Не петляя, мы спускаемся прямо по Корсо Витторио Эммануэле, не забывая заглядывать в боковые улочки.


586.jpg


 


587.jpg


Уже в магазине, накупив к ужину фруктов и вина (дольче натурале не нашлось, ну да мы и без него прекрасно полакомились), от нашей Ольги получаем весьма ценную информацию: дальше по улице, совсем недалеко от этого места, есть лавочка, где можно приобрести сыры прямо с фермы – буррато и моцареллу джиорнато. Кстати, вот ещё одна фишка, которой местные жители завлекают туристов – экологические продукты. Памятуя о том, что такие сыры можно поесть только в местах их производства, немедленно отправляемся туда. И ведь что интересно: о такой моцарелле как «Гальбани», которую наши ритейлеры (сиречь перекупщики) преподносят как «№1 в Италии» здесь и слыхом не слыхивали. Забавно, правда?


588.jpg


Покупая сыр, ещё раз прониклись уважением к итальянским производителям и торговцам-лавочникам. Буррато (в виду малых размеров головок сыра – с кулак, и потому в этот раз называвшегося «бурратини»), как и моцареллу, продают в сыворотке, в которой они созревают. Выглядит это так: на весы кладут специальный плотный пакет для переноски подобных сыров и минусуют его вес (обнуляют), затем в него кладут сам сыр – этот вес и подлежит оплате. Когда стоимость покупки определена, сыр в пакете заливают сывороткой и запечатывают. Всё. И ни центика больше за тару, упаковку, сыворотку и т.д. Учитесь, доморощенные спекулянты! Кстати, если моцареллу заливают обычной сывороткой, то бурратини залили … сливками, чуть солоноватыми и невероятно вкусными (как я потом блаженствовал в номере!..).


589.jpg


А вот на таком транспорте (мы их прозвали «мотопедки») товар доставляют прямо с фермы. Весёлый молочник Джанни, да и только! Нужды нет описывать наше наслаждение этими сырами вечером в номере отеля. Поначалу, пока не дошли до вина и фруктов, даже разговор не клеился – только блаженное урчание, перемежаемоё восторженными «Ой-й-й-й!». И если впоследствии моцареллу джиорнато (жидкая, йогуртоподобная сердцевина) мы покупали регулярно и повсеместно, то буррато удалось отведать ещё только раз в ресторане отеля на Сицилии. Гурманам на заметку – не упустите шанс!


На завтра у нас снова многообещающие планы – сначала мы отправляемся в пещерный город Матера (очень интересно, что это такое?), а затем через Мессинский залив переправляемся на Сицилию, проследовав перед этим через Калабрию и Базиликату. В пути нам предстоит пробыть в общей сложности почти шесть часов. Нас это совсем не удручает: Ольга уже успела продемонстрировать, как великолепно она занимает досуг во время длительных переездов, а наши водители на дороге проявили себя как виртуозы-аккуратисты. А если кому невдомёк, то с кормы автобуса они поместили напоминание лихачам о возможных последствиях неаккуратной езды: скабрезно, но доходчиво.


590.jpg


Итак, в путь! Или, как говорил один герой нашего кино-сказочника Роу: «Вперёд – назад за лиловыми кроликами!..». Блажен тот путник, дорога которого легка и интересна, а попутчики - нескучные люди.


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8. Матера. Библейское ущелье современности.


 591.jpg


С утра мы покидаем отель в Джоя дель Колле и устремляемся в Матеру . Город тоже совершенно уникальный в своём роде.


Город Мате́ра (в переводе - Моя Земля) расположен в области Базиликата и является столицей этой провинции. В 1993г. занесена ЮНЕСКО в 1993 году в список объектов Мирового культурного наследия. Мировую известность ей принесли дома-пещеры, вырубленные прямо в скалах. Самым старым из этих пещер около семи тысяч лет, а жилыми они оставались до 60-х годов ХХ сттолетия (тогда началась программа переселения – исход в цивилизацию).


Автобус нас подвёз к центральной площади, где находится одна из смотровых площадок и спуски в долину пещерных домов. Главный ориентир – фонтан, у которого будет собираться группа перед отправкой на Сицилию. Фонтан пока не работает, но днём его обязательно включат, когда каменное ущелье раскалится.


592.jpg


У входа на смотровую площадку нас встречает не самый позитивно настроенный житель города, может быть один из последних жителей ущелья.


593.jpg


Ну а пока у нас есть возможность окинуть взглядом все эти пещерные дома, не покидая границ цивилизации. Оценить масштабы…


594.jpg


Оценив масштабы увиденного и собственные силы, решаем запастись водой в дорогу. Кто его знает, как там у них с этим внизу…


Все эти пещерные сооружения носят общее название Сасси (камни). Оно вошло в названия исторических районов скальной застройки. Ядро города зародилось на противоположных склонах расщелины речной долины Гравина ди Матера ещё во времена неолита. В античные времена сюда пришли древние греки и привнесли городскую планировку и инфраструктуру. В римскую эпоху город укрепили стеной, а многочисленные гроты стали использовать для постройки жилищ, вырубая в них всё новые и новые пещеры-комнаты. Тогда и зародились кварталы Сасси. Со временем кварталы разрастались, лабиринт известняковых домиков-гротов ветвился и увеличивался - кварталы получили названия: Сассо Кавеозо и Сассо Баризано.


595.jpg


Сейчас мы начинаем спускаться до уровня Гравина ди Матера. Спуск проходит в два приёма. С залитой светом площади мы ныряем в эти длинные наклонные туннели (пока ещё холодные и влажные, после ночной росы). И хотя знаем, что внизу ничего ужасного нас не ждёт, почему-то приходят на ум ассоциации с кругами Данте. Спокойно! Вот сейчас сами всё увидим, тогда и будем решать, с чем это можно сравнить. Пройдя один туннель и развернувшись на крошечной площадке, начинаем спуск по скальной расщелине. Господи! Эти бедолаги жили там, наверное, как в гетто. При желании их можно было в два счёта запереть внизу и не выпускать в город (по крайней мере, с той стороны, где мы спускаемся).


Спустившись вниз мы оказались на дне котловины, сплошь залитой солнцем. Вверх уступами карабкаются домишки из светлого известняка, связанные между собой каменными лестницами-улицами. Мысли, связанные с Данте, враз исчезают.


596.jpg


Скорее это похоже на какой-нибудь библейский кибуц (такому впечатлению, наверное, способствуют белые камни, бездонная синева и ослепительное солнце над головой). Того и гляди, побегут босоногие мальчишки с пронзительными воплями: «Люди! Бросайте свои дела, бикицер! Ребе Мойша собирает исход!».


597.jpg


Не мне первому приходят в голову такие мысли. Пещерная Матера использовалась как декорации к многим фильмам с библейскими сюжетами: «Христос остановился в Эболи» Франческо Рози, «Евангелие от Матфея» маэстро Пазолини, «Царь Давид» с Ричардом Гиром и «Страсти Христовы» Мела Гибсона. 


598.jpg 599.jpg


 


600.jpg


В VIII в. на земли Матеры переселилось много византийских монахов, которые обустроили в гротах церкви, на подобии тех, что можно встретить в Каппадокии (Турция) или в Сирии. Местные жители, в основном обедневшие ремесленники и крестьяне, строили свои жилища в Сасси, используя естественные гроты. Улицы пещерного города были узкие со множеством ступенек и лесенок. 


С середины XVII и до начала ХIХ века Матера была столицей всей провинции Базиликаты, пока Наполеон Бонапарт не перенес столицу в Потенцу. Это был лучший период для Матеры. В этот период получила особое развитие система водосбора. Местные жители прорубали в известняке каналы и траншеи для сбора воды и системы разнообразных цистерн. Вода использовалась не только в домашнем хозяйстве, но и для сельхоз-работ. Благодаря этой древнейшей практике, жители Матеры превратили свой город в зеленое место, с подвесными садами, огородами и деревьями. Правильно – жить-то как то надо…


601.jpg


 


602.jpg


Тем временем мы спустились на самый нижний уровень Гравина ди Матера. Здесь проходит центральная туристическая дорога. В домах здесь, конечно же, не живут, зато в избытке встречаются сувенирные лавки. В одной из них мы увидели огромный макет Сасси, выполненный из местного туфа. Кто решил, что здесь нельзя фотографировать? А вы спрашивать не пытались?


603.jpg


 


604.jpg


Весь макет выполнен с тщательной деталировкой – проведено освещение, по улицам ходят люди и домашние животные. При желании, можно даже найти саму эту лавочку и себя, любимых, вместе с ней.


605.jpg


В этой лавке можно купить всяких сувениров, вырезанных из местного известняка. Мы отсюда ушли с туфовой черепашкой, дополнившей нашу коллекцию (бронзовая – с Родоса, стеклянная – из Венеции и т.д.). После полумрака мастерской на ярком солнце сходство с библейским городом становится ещё явственнее, ещё более осязаемо. Если поговорить с местными жителями, то они обязательно покажут улицу, по которой Христос шёл на Голгофу в фильме Гибсона.


607.jpg


Но не всё так благостно под Небом Италии. Широкую известность Матера получила после выхода книги Карло Леви «Христос остановился в Эболи». Карло Леви увидел Матеру в то время, когда население разрослось до предельных размеров. В 1930-е гг. половина населения проживала в пещерах, по причины жары многие дома были открыты, на полу лежали собаки, овцы, козы и свиньи. «У большинства семей имелась всего одна пещера, и в ней спали все вместе – мужчины, женщины, дети и животные». Места не хватало и над пещерами надстраивали еще этажи. Подвесных садов и огородов больше не сажали, а огромные семьи жили в антисанитарных условиях.


Тогда и возникла «проблема Матеры», которая выросла до размера «позора нации». В одном доме-пещере могло проживать до десяти человек, вместе с домашними животными. Кошки, собаки, кролики свободно бегали по дому, где-то в углу на шесте сидели куры, в стойле стоял мул. Держали бы живность и покрупнее, но места не хватало. Единственная кровать была широкой и очень высокой – до 120 сантиметров от пола, потому как так было теплее, а под кроватью хранили запас сена или дров. На ней спали взрослые члены семьи, по четыре человека одновременно, укладываясь поперек кровати валетом. Младенцам полагались люльки, подросшие детишки спали в выдвинутых ящиках комода. Подростки располагались на широких сундуках, в которых хранились съестные припасы и одежда. Прямо за стеной жилой комнаты располагалось стойло, где держали навоз - в холодное время года он давал дополнительное тепло, а на запах никто не обращал особого внимания. В разные времена численность обитателей скальных жилищ достигала 15 тысяч человек. Невозможно себе представить, что люди так жили, когда мы уже запустили спутник и начали покорять космос. В 1952г правительством было принято решение переселить жителей в новые кварталы, освободив пещерные дома. Многие не хотели уходить из родных жилищ и возвращались обратно. Тогда власти начали замуровывать входы в пещеры. Переселение растянулось на 20 лет, последних жителей Сасси насильно выселили только в начале 70-х годов XX века. Меня тогда уже в пионеры приняли…


Сейчас ситуация изменилась. Как и в Альберобелло, в Матеру пришла мода на исторические жилища. Пещеры снова обживают, но уже проводят туда канализацию, водопровод и прочие блага цивилизации, вплоть до интернета.


608.jpg 609.jpg


Неспеша мы прошли всю Гравина ди Матера и вышли на противоположную сторону Сасси. Но вышли мы не к городским кварталам а в чисто поле. За спиной остались обрывистые скалы с крохотными окошечками жилищ-пещер, теперь уже замурованных, а перед нами развернулись загородные пейзажи. И опять подумалось – вот прекрасное место для постановки, например, Уэбберовской рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда». Теперь мы идём вдоль бывшей крепостной стены, по дуге снаружи обходя Сасси. Туристов почти нет. Иногда, всё-таки, чтобы не вселять в нас беспокойство, встречаются организованные группы. Тишина, лазурное небо и зелёные горизонты, птахи всякие верещат радостно – одним словом, лепота.


610.jpg


 


611.jpg


От этих видов в голове, по неволе, начинают звучать вступительные аккорды: «Джизус Крайс, супер-стар!..». Кажется, вот-вот и в небо взлетит пронзительная ария Иуды, вторя басам первосвященика Каиафы, а Мария Магдалина уронит в ущелье свой плач.


612.jpg


 


613.jpg


Огибая стену, мы снова заходим в Сасси и приближаемся к одному из сакральных мест – церкви апостолов Петра и Павла (кьеза деи санти Пьетро и Паоло). Построена она была ещё в начале XIII в. в очень живописном месте  - на скальной площадке (теперь это – пьяцца Сан Пьетро Кавеозо), с которой открывается прекрасный вид на Сасси. Над церковью нависает утёс, в котором находится ещё одна церковь, уже пещерная – Санта Мария ди Идрис.


614.jpg


В XVII в. церковь претерпела много изменений: тогда был построен новый фасад в стиле барокко, ещё через столетие – колокольня (52 метра).


615.jpg


 Внутри церковь скромна до аскетизма, но, всё равно, оставляет впечатление какого-то уюта. Может, из-за того, что солнце окрашивает весь интерьер в розоватые тона, а может сказывается многовековая аура.


616.jpg


 


617.jpg


Главный алтарь представляет из себя шесть расписанных досок: в верхнем ярусе Богоматерь на троне с младенцем-Иисусом, по бокам – апостолы Петр  Павел; в нижнем ярусе – апостолы на тайной вечере.


618.jpg 619.jpg


 


620.jpg


Больше, пожалуй, каких-то особенных украшений в церкви нет. Заинтересовал один барельеф (икона?) с изображением Бога – отца в треугольном нимбе (Святая Троица, триединство). Такие изображения нечасто встречаются в церквях. Обычно в треугольный нимб помещают либо Святой Дух (голубя), либо Око Всевидящее (как у масонов, например).


621.jpg


Площадь San Pietro Caveoso была бы просто красивой и живописной, не будь рядом с ней скалы Монтерроне, которая создает неповторимый ансамбль этого места. В верхней части большой известняковой скалы находится церковь Санта Мария ди Идрис (ХIV-ХV вв.). С площади к ней можно подняться по широкой каменной лестнице. Внутренний интерьер этой церкви даёт наглядное представление об убранстве пещерных церквей – фрески, колонны, вырубленные прямо из породы, аскетизм.


622.jpg


С пьяцца Сан Пьетро Кавеозо и, особенно, от церкви Санта Мария де Идрис открывается замечательный панорамный вид на Сасси, который венчает силуэт кафедрального собора. Жаль, но сегодня мы туда уже не попадём.


623.jpg 624.jpg


 


625.jpg


Время уже близится к заветному, и нам пора отправляться на место сбора группы. На соборной площади раскинули свои навесы кустари-одиночки, промышляющие резьбой по камню. Небольшая прогулка по их рядам привела нас к замечательному миниатюрному вертепу, вставленному в скорлупу грецкого ореха (тоже вырезанного из туфа). Ну и почему бы нам не приобрести его в память об этом месте вкупе, с каменным же магнитом? Не вижу препятствий – грациа, белле синьора! Туристов вам не жадных и тени прохладной!


Мы снова погружаемся в лабиринты улочек, лестниц, переходов и тупиков (будь они не ладны!). Когда наши перемещения начали постепенно принимать характер панический, как у Геши Козодоева в Стамбуле, на помощь пришла девушка-гот из пиццерии (вся в пирсинге и тату). Буквально, взяв за руку, она подвела нас к выходу в городские кварталы. Вовремя – ноги уже гудят от всех этих бесконечных ступеней, в глазах пляшут солнечные блики, по причине опустевшей бутылки начинается обезвоживание организма. Срочно принять бокал чего-нибудь холодного (желательно – запотевший, с шапкой пены).


Наконец, мы выбираемся на пьяцетту (маленькая площадь) Пасколи. С одной стороны площадь упирается во Дворец Ланфранки, где ныне размещается Музей современного искусства. За одним из двух входов главного фасада дворца скрывается ныне не действцющая церковь Мадонна дель Кармине. Сейчас в ней регулярно устраивают выставки и различные культурные мероприятия. Портал слева ничем особо не примечателен, но возле него находится одна из видовых площадок города.


626.jpg


На другой стороне пьяцетты расположена церковь дел Пургаторио (Чистилища). Построена она в середине XVIIIв. и своим выгнутым фасадом в «завитушках барокко» очень напоминает церкви Лечче. Можно было бы передохнуть и здесь, благо кафешек хватало, но как-то общий «позитив» фасада церкви нас к этому не вдохновил. Лучше уж мы дойдём до нашего фонтана, где собирается группа – там тоже есть где отдохнуть.


627.jpg


 


628.jpg 629.jpg


 


630.jpg


 


631.jpg 632.jpg


Ничего не скажешь – жизнелюб был автор проекта. И большой оригинал. Но вот, наконец-то, мы добрались до места сбора. Как раз напротив фонтана стоят зонтики кафе, куда мы и устремляемся. Пока ждём остальных наших попутчиков - обмениваемся первыми впечатлениями и потягиваем аперолу-шпритц, тихо позвякивая кубиками льда в бокалах (а что – вкусно!). Подача здесь не такая богатая, как в Сорренто, но для такого жаркого дня – тоже сойдёт.


Ну вот, все в сборе – можно отправлятьсмя к автобусу. В автобусе нас ждала «раздача слонов и материализация духов» - гид, которая проводила экскурсию по Матере, принесла нам клубники со своей дачи. Некторые робко засомневались – как же так, немытую? А-а-а! Где наша не пропадала – и здесь пропадала, и там пропадала. Тем более, что Ольга показала всем пример, бесстрашно отправив ягоду в рот. В конце концов, дома у нас клубника ещё даже не зацвела.


Итак, автобус мчит нас по просторам Калабрии и Базиликаты. Мягко покачиваемся в креслах, поглядываем на проплывающие за окном пейзажи и даже не подозреваем, какой сюрприз нас ждёт. Поскольку сегодня мы отбываем с материковой Италии, то умничка-благоразумничка Ольга решила устроить по дороге нам «отвальную» (опять дальновидная практика дробления больших перегонов). Но где! На берегу моря, под шелест волны,  в тени старого замка. Честное слово, такого мы не ожидали. Обычно гиды ТТВ (очень хорошая традиция) такие мероприятия проводят где-нибудь на площадках придорожных кафе. А тут!...


Мы подъехали к не открытому ещё пляжу. Строения есть – магазинчики, кафе, спасательная станция – но все закрыто: не сезон. Народ сразу рзделился: кто пошёл купаться, а кто просто бродить по берегу. Ольга в это время, как настоящая хозяйка, хлопотала у «стола».


633.jpg


 


634.jpg


Пока мы гуляли, Ольга исхлопотала для нас вино (итальянское!.. настоящее!.. местное!.. Да кто же откажется!). Для тех, ктот не пьёт, или Заратустра по малолетству не позволяет, был приготовлен сок. Апельсиновый. Тоже настоящий. Ну и для всех – какие-то несладкие печеньки с розмарином, с оливками и ещё бог знает с чем. Это были такие маленькие завитушки из теста, похожего на песочное. Вкусно-о-о! Конечно же, начались тосты и взаимные признания в любви.


635.jpg


Когда застольная суматоха улеглась, мы решили сходить посмотреть на замок, с виду даже очень исторический. Оказалось, что сейчас в нём размещены гостиница, ресторан и придорожное кафе.


636.jpg


 


А у огромных валунов на пляже, как рассказала Ольга есть даже собственные названия. Этот, например, - Наковальня.


637.jpg


А теперь, пользуясь случаем (как на «Поле чудес») передаём приветы. Нашими неизменными собеседниками по вечерам были две Людмилы (у одной из них, к сожалению, фотографии не осталось). Привет Вам, девушки! Нам было очень интересно с Вами общаться! Не менее (если не более) – сейчас читать Ваши отчёты.


 


А СИЦИЛИЯ УЖЕ ЖДЁТ!..


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9. Сицилия. Мессина. Слава Богу, мы не беспамятные… 


 


638.jpg


Наше путешествие перевалило через экватор – половину пути и половину срока мы одолели. Сейчас мы направляемся в Реджо-Калабрия, чтобы на пароме пересечь Мессинский пролив. Для сведения – это то место, куда Гомер поместил Сциллу и Харибду (одно из поселений на материке до сих пор так и называется – «Сцилла»). Я не буду здесь повторяться в описании истории, экономики, культуры, климата и ландшафта Сицилии. Кое-что упомянуто во вступлении к этому отчёту, ну а более подробные и серьёзные комментарии пусть дадут профессионалы в своих обзорных статьях. Сейчас же я рассказываю о том, что мы видим за окном. Мы въезжаем в порт, чтобы через несколько минут погрузиться в чрево парома. Лично мы делаем это впервые, поэтому всё происходящее не то, чтобы волнительно, но как-то так… «Уральский пельмень» А.Рожков про это сказал бы: «Ничего я не очкую...».


Автобус вместе с нами въезжает в грузовой трюм под звуки главной темы из «Титаника» (Ольга вовремя включила). Далее по узкой лестнице (а можно и на лифте) мы поднимаемся на верхнюю палубу. Так вот ты какой, северный олень!..


639.jpg


Этот паром мы сняли из окна автобуса при въезде на пирс. На Сицилию нас повезёт такой-же. А теперь, как говорится, вид изнутри. Паром большой, внутренние помещения просторные. Хотя весь переезд длится не более 40 минут, но ведь не всегда погода позволяет находиться снаружи.


640.jpg


Выходим на палубу, чтобы помахать ручкой Апеннинам - больше в этой поездке мы сюда не вернёмся. За кормой вспенились буруны и мы плавно отчаливаем. Хотя «корма» здесь понятие относительное – паром ходит челноком, не разворачиваясь. Поэтому в зависимости от направления движения, корма может стать носом судна и наоборот. Почему-то очень захотелось, чтобы вдарили «Прощание славянки». Как провожают пароходы – совсем не так, как поезда…


641.jpg


 


642.jpg


 


643.jpg


Вскоре показались берега Сицилии и мы спешим обратно в трюм – занимать места в автобусе. Стоит только хоть на минуту замешкаться, как автобус окажется в самом конце очереди. Так что рейда Мессины мы не разглядели – ничего, посмотрим с берега. В порту нас встречает необозримая толпа байкеров. Божечки мои – у них тут гнездо, что ли? Как оказалось, здесь проводился их ежегодный слёт (по типу, как на Амальфитанском побережье). Теперь мы едем вдоль набережной Мессины, которую осеняет золотая статуя Девы Марии – покровительницы города.


644.jpg


 


645.jpg


Немного покружив у набережной, автобус делает остановку. Ольга объявляет, что мы прибыли на площадь Русских моряков и предлагает пройти к памятнику в скверике. И вот здесь нас постиг шок – до мурашек, до комка в горле. А Ольга начала повествование о подвиге моряков Балтийской эскадры в 1908 г. Без какого-либо пафоса, даже как-то буднично, отчего величие подвига (а это совсем не громкие слова) стало ещё более значимым, «выпуклым», что ли. За эту встречу с героической историей России Ольге отдельная благодарность. 


646.jpg


16 декабря  1908 года (по старому стилю) в Мессинском проливе между Сицилией и Апениннским полуостровом произошло землетрясение магнитудой 7,5. В результате были разрушены города Мессина и Реджо-Калабрия. Это землетрясение считается сильнейшим в истории Европы. Землетрясение началось около 5:20 утра в море, на дне Мессинского пролива. Толчки вызвали смещение участков дна, после чего на Мессину с интервалами в 15-20 минут обрушилось три волны цунами высотой до трёх метров. В самом городе в течение одной минуты произошло три сильных удара, после второго начались обрушения зданий. Всего от землетрясения пострадали более двадцати населённых пунктов в прибрежной полосе на Сицилии и в Калабрии. Существуют разные оценки общего количества погибших, максимальная цифра — 200 000 человек. Чаще всего называются цифры в 70 000—100 000 человек, в том числе от 60 000 — в Мессине, население которой составляло около 150 000 человек. 


647.jpg


В это время в порту г. Аугусто (70 миль от Мессины) находился отряд кораблей Балтийского флота под командованием контр-адмирала Литвинова в составе кораблей «Цесаревич», «Слава», «Адмирал Макаров» и «Богатырь». Помимо основных экипажей, для прохождения практики на кораблях находились еще 166 гардемаринов — выпускников Морского кадетского корпуса Санкт-Петербурга.


Вечером 15.12.1908 отряд встал на якорь в порту Аугуста. Внезапно среди ночи послышался мощный гул. Корпуса кораблей стали содрогаться, будто по ним молотили здоровенной дубиной. Ворвавшаяся в бухту огромная волна развернула стоящие на якоре суда почти на 360 градусов. На кораблях сыграли боевую тревогу, но, убедившись, что корабли в порядке, дали отбой. Днём (16 декабря) из Катании к командиру отряда контр-адмиралу В. Литвинову на «Цесаревич» прибыли капитан порта и российский вице-консул А. Макеев. Они и сообщили о трагедии и её масштабах. В. Литвинов телеграфировал о случившемся в Петербург и, не дожидаясь ответа, дал команду кораблям готовиться к походу. Ночью 17 декабря отряд снялся с якоря и по приказу контр-адмирала проследовал в Мессину для помощи пострадавшим жителям города. Крейсер «Богатырь» был оставлен в порту Аугуста для связи.


Во время перехода шли экстренные приготовления к спасательным работам. Для высадки на берег экипажи кораблей разбили по сменам. Сформировали спасательные команды и снабдили их необходимым инструментом, водой и продовольствием. Уже в море, на подходе к Мессине, была замечена масса плавающих обломков строений, шлюпок и рыбачьих судов. Всех их смыло в море или сорвало с якорей обрушившийся циклопической придонной волной.


Утром 16 декабря корабли отряда прибыли на рейд Мессины. Перед моряками открылась страшная картина – апокалипсис наяву. Курортный город, славившийся своей изысканной архитектурой, лежал в руинах, небо застилал дым от многочисленных пожаров. На берегу лежали выброшенные волной обломки судов, набережная и портовые сооружения были разрушены. 


648.jpg


Телеграмма контр-адмирала В. Литвинова Морскому министру гласила: «Мессина многие города на побережье Сицилии и Калабрийском берегу совершенно разрушены население в панике засыпанных и раненых насчитывают тысячами тчк команды заняты откапыванием людей оказываем помощь пострадавшим тчк сегодня посылаю крейсер Адмирал Макаров для отвоза Неаполь четырехсот раненных. Подписал Литвинов».


С кораблей на берег были немедленно направлены спасательные группы, включавшие в свой состав спасателей, медиков и санитаров. Погрузив в баркасы медикаменты и инструменты, необходимые для разбора завалов, команды в 8 часов 30 минут утра высадились на берег. Я специально так подробно излагаю хронологию, чтобы можно было представить оперативность принятия решений и мобильность российских соединений. Помощь пришла уже через сутки (!). Благодаря этому удалось спасти жизни сотням раненым и заживо погребённым. 


649.jpg


То, что моряки увидели на берегу, превзошло все самые мрачные прогнозы. Заваленные обломками зданий улицы, горящие руины, разрушенный водопровод, полное отсутствие еды и лекарств — такой предстала Мессина. Из-под развалин доносились стоны и крики раненых, а в прибойной полосе толпились тысячи полуодетых, обезумевших от горя и боли жителей города. Матери протягивали своих детей, умоляя спасти хотя бы их. Неумолчный вой  и стон стоял над развалинами, бывшими когда-то цветущим городом.


Город или то, что от него осталось, разбили на участки и улицы, где каждой группе поставлена была задача — искать живых. Уцелевшие люди, в большинстве своем полуголые и невменяемые, нуждались в срочной медицинской помощи, в пропитании и обогреве. Но первейшей задачей стало спасение людей засыпанных обломками зданий. Немедленно моряки приступили к расчистке завалов и спасению людей, засыпанных в ближайших домах. Ориентировались по крикам и стонам людей, раздававшихся из развалин.


650.jpg


На улицах и пустырях лежали и ползали раненые. По развалинам бродили обезумевшие от пережитого, оборванные, полуодетые люди, разыскивавшие своих родных, зовущие детей. Дым стелился над городом, выли и ревели от ужаса домашние животные, в небе метались птицы, тоже лишившиеся своих жилищ. Вот в таком кошмаре российским морякам предстояло одновременно решить целый комплекс сложнейших задач. Обеспечить разбор завалов и спасение заживо погребённых, оказать медицинскую помощь раненым, накормить и обогреть уцелевших жителей, наладить эвакуацию пострадавших в безопасные районы, обеспечить порядок в городе, защитив его от пожаров и мародёров всех мастей. И всё это нужно было сделать здесь, сейчас и враз. Российские моряки с честью справились с этим.


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Самая трудная работа, как физически, так и морально, была при разборке развалин. Смрад, трупный запах (надо учитывать местный климат), изуродованные тела погибших… Раскопки велись с большой опасностью для самих спасателей. Время от времени ощущались подземные толчки, грозившие дальнейшими обрушениями зданий, но уже в первый день удалось спасти более ста человек. Спасательные работы были организованы круглосуточно и непрерывно, в несколько смен. Моряки, буквально, валились с ног от изнеможения, но отказывались покинуть работы. Были и такие, которые не выдержав невероятных моральных и физических нагрузок, погибали на развалинах или были погребены при обрушениях. Вечная им слава и память!


651.jpg 652.jpg


Одновременно с разбором завалов были организованы перевязочные пункты и полевой госпиталь. Извлеченных из-под развалин потерпевших русские моряки переносили к созданным под навесами медицинским пунктам. Многие раненые добирались сюда сами. Прямо под открытым небом были установлены столы, на которых корабельные врачи с помощью санитаров оказывали первую хирургическую помощь, накладывали повязки, приводили в чувство потерявших сознание, делали операции. Может они и не были тщательными, но были своевременными, и это спасло жизни многим пострадавшим. Организовал эти пункты флагманский врач Балтийского отряда А.  Бунге. Известны и навечно сохранились в памяти имена всех судовых врачей самоотверженно и беззаветно спасавших жизни итальянцев. Ни докторов, ни санитаров для оказания помощи пострадавшим Мессины, как на берегу, так и на кораблях не хватало. Поэтому офицерам и матросам самим приходилось ухаживать за ранеными, особенно тем, кто умел накладывать повязки. Вот характер повреждений, что бы было понятно, с чем пришлось столкнуться нашим медикам. У пострадавших в основном были как закрытые повреждения (ушибы, сдавливание и разрывы мягких тканей, переломы, вывихи и повреждения костей и суставов) так и открытые (скальпированные раны, ожоги различных степеней, открытые переломы). Страх породил шок, коллапс, травматический невроз, которые постоянно выплёскивались в панику и истерию.


653.jpg


Но даже после того, как люди получали первую помощь, они всё равно не могли оставаться в разрушенном городе. Была организована их непрерывная эвакуация. Русские корабли забирали по 400-500 пострадавших на борт и отвозили их в Сиракузы, Неаполь и Таранто. Так например, линкор «Слава» с 600 ранеными, женщинами и детьми на борту вышел в Неаполь с приказом после передачи людей немедленно вернуться в Мессину, закупив лишь медикаменты и свежую провизию.


654.jpg


Позднее к российским морякам присоединились корабли английской эскадры. Моряки Британии развернули походные кухни, помогли восстановить порядок в борьбе с грабителями и мародерами. Экипажи с кораблей английской эскадры присоединились к русским морякам по спасению пострадавших.


Итальянцы, от королевских особ до простых обывателей, были поражены мужеством, отвагой и состраданием российских моряков. В газетах того времени по всей Европе можно было увидеть такие публикации.


655.jpg 656.jpg


Сами же итальянцы писали (из письма Морскому министру из г. Бари, полученного 26.12.1908 г.): «Ваше Превосходительство! Позвольте и нам присоединить наши голоса к всеобщему хору благословений, исходящих из глубины сердец Итальянской нации, за подвиги героизма, проявленные доблестными Вашими моряками в ужасной катастрофе, постигшей нашу родину. Мы на месте бедствия были свидетелями сверхчеловеческих подвигов этих божественных героев, которые будто сошли к нам с небес. Память об этих подвигах никогда не изгладится из наших сердец. Русские моряки начертали свои имена золотыми буквами для вечной благодарности всей Италии. Да поймет Ваше Превосходительство наши чувства лучше, нежели мы умеем их выразить словами, т. к. никакое слово не в силах передать грандиозность подвигов этих героев. Да здравствует Россия! Искренне преданны Вашему Превосходительству доктор Константино Скиорчи и доктор Антонио Де-Викарис».


Когда 1 марта в Мессинскую гавань под звуки оркестра вошел крейсер «Аврора» (да-да, тот самый…), то повсюду развевались русские и итальянские флаги. Набережная была запружена ликующим народом, а на борт корабля прибыли представители властей города. Они передали командиру памятную золотую медаль, панно с изображением русских моряков, спасающих жителей многострадальной Мессины, и благодарственный адрес. В нём были строки: «Вам, славным сынам благородной земли, героизм которых войдет в историю, первым поспешившим на помощь тем, кому грозила верная смерть от ярости стихии…».


657.jpg


Итальянское правительство наградило участников спасения. Контр-адмиралу Литвинову вручили Большой крест Итальянской короны, командирам кораблей и врачам — Командорские кресты. И всем без исключения была вручена «Памятная медаль о землетрясении в Калабрии-Сицилии 28 декабря 1908 года». Позднее, когда после революции 1917 г. один русский морской офицер, участник тех дней, оказался на Сицилии без средств к существованию, жители острова, увидев у него серебряную медаль с бело-зеленой лентой «за Мессину», через муниципалитет выхлопотали ему пожизненную пенсию и небольшой дом с виноградником.


По возвращении отряда балтийских кораблей в Петербург, пожимая руку командующему эскадрой контр-адмиралу Литвинову, император Николай II так оценил действия моряков: «Вы, адмирал, со своими моряками в несколько дней сделали больше, чем мои дипломаты за все моё царствование…»


658.jpg


События вековой давности не забыты. О русских моряках рассказывают и сегодня на уроках истории в школах Италии (в Мессине даже проводят что-то вроде «Урока мужества»). В новых районах нынешней Мессины есть такие названия как «Улица российских героев-моряков 1908 года», «Улица русских моряков», «Улица русских моряков Балтийской эскадры».


9 июня 2012 г. под звуки оркестра Черноморского флота России был торжественно открыт этот памятник, а площади присвоено название «Площадь Русских моряков». Эскиз памятника русским морякам-героям передал цесаревичу Алексею еще в 1911 году итальянский скульптор Кюфферле. Но памятник так и не был создан (по самым разным причинам). Прошло более века, и по эскизу Кюфферле памятник создал российский скульптор Андрей Клыков. На открытии памятника вспоминала 85-летняя сицилийская поэтесса Мария Клоста, чьих родителей спасли русские моряки: «Когда после землетрясения грянул цунами, мой отец взобрался на дерево – ему когда-то бабушка говорила, что так можно спастись. Увидев с высоты страшную картину, он заплакал. Он видел, что его отца завалила стена дома и он уже мертв. Моя мама была ранена. И если бы не сыновья с Урала, как мы называем тех русских моряков-героев, мои родители бы не выжили. Я посвятила несколько стихов русским спасителям. Слава тебе, страна в березах, у которой такие прекрасные сыновья».


659.jpg


Да, я не могу без волнения читать или говорить об этом. Да, я горд, что являюсь соотечественником этих людей.


Чуть подальше, в этом же сквере установлен бюст великого российского флотоводца Фёдора Ушакова. Почему здесь, в Италии? Где Мессина и где Россия?


660.jpg


Открыли его почти год спустя, после открытия памятника русским морякам-спасителям – 24 апреля 2013г. Об этом гениальном флотоводце в последнее время вспоминают, разве что, в связи с его причислением к лику святых православной церкви. А ведь в своё время слава о нём гремела ничуть не меньше, чем о Суворове. Оба, кстати, участвовали в одной и той же италийской кампании 1797-99 г.г. Суворов одерживал победы на севере Италии, а Ушаков – на юге. Маленький штрих к его таланту военачальника – за всё время командования флотом России он в битвах не потерял ни одного корабля (!) и ни один его матрос не оказался в плену. «Побеждать не числом, а умением» - этот девиз в полной мере применим и к Ушакову. В турецкую кампанию он громил османские эскадры на Чёрном море, везде, где их встречал, несмотря на кратное превосходство противника и в количестве судов, и в количестве пушек. Этой же тактики он придерживался и на суше Италии в войне с французами. Да-да, на суше. Ушакова можно считать родоначальником такого рода войск, как морская пехота. Он первый приказал часть экипажей перевести на берег для ведения там боевых действий. И каких боевых!.. Одно упоминание об ушаковских «морпехах» заставляло французские гарнизоны сдаваться на милость победителя, а войска коллаборационистов просто разбегаться по городам и весям.


После блистательнейшей операции по взятию крепости Корфу, совершенно ошеломительной для французов, он приказал капитан-лейтенанту г. Белли захватить главную базу флота - древний Неаполь. Что он великолепно и проделал, выхватив, буквально, из под носа легендарного Нельсона этот лакомый кусок и  вдрызг разбив полуторатысячный гарнизон города. А проделал он это имея отряд численностью всего в 511 русских морпехов, которых подкрепила батарея … в шесть пушек. Напомню, они не защищали, а штурмовали город, где есть такие крепости как Кастель Нуово и прочие грозные бастионы. Но и это ещё не всё. Если спросить, какие столицы Европы занимали российские войска, то, конечно же, назовут Берлин (2 раза), Париж, Вену, Прагу, Варшаву, Бухарест, Софию… Но мало кто при этом назовёт Рим. А тем не менее – 11 октября 1799 года российские войска численностью … 800 (!) человек под командованием Скипора и Балабина вступили в Вечный город впервые за всю историю Рима. Узнав о приближении «маринаи русси», французский гарнизон спешно подписал капитуляцию и смылся из города (впоследствии англичане, мать-ети-союзнички, перебросили их со всем вооружением на Корсику, поближе к Суворову), а местные формирования просто разбежались, устроив перед этим феерический погром.


Вот что доносил об этом событии лейтенант Балабин адмиралу Ушакову: “Вчерашнего числа с малым нашим корпусом вошли мы в город Рим. Восторг, с каким нас встретили жители, делает величайшую честь и славу россиянам. От самых ворот св. Иоанна до солдатских квартир обе стороны улиц были усеяны обывателями обоего пола. Даже с трудом могли проходить наши войска. «Виват Паоло примо! Виват московито!» — было провозглашаемо повсюду с рукоплесканиями. «Вот,— говорили жители,— вот те, кои бьют французов и коих они боятся! Вот наши избавители! Не даром французы поспешили отсюда сбежать!» Вообразите себе, Ваше Высокопревосходительство, какое мнение имеет о нас большая и самая важная часть римлян, и сколь много радости произвела в них столь малая наша команда! Я приметил, что на всех лицах было написано искреннее удовольствие”.


Ликование римского населения объясняется простой причиной: в городе уже начали хозяйничать бандитские шайки. Приход безукоризненно державших себя, дисциплинированных русских войск спас Рим от грозивших ему ужасов погрома. Вот так – это история и её уже не перепишешь (как бы там кто не старался).


661.jpg 662.jpg 663.jpg


А Ольге Бобровничей - ещё раз искренняя благодарность за возможность прикоснуться к славным страницам нашей истории и побуждение интереса к подвигам наших предков.


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Немного опоздала... Но всё же хочу присоединиться и передать приветы своим

попутчикам, прекрасным собеседникам... Спасибо за приятную компанию, за наши

вечерние посиделки. Фотографии не затерялись, хранятся в надёжном месте, и

дождались наконец то своего времени...

IMG_3095.JPG

 

IMG_3096.JPG

 

IMG_3089.JPG

 

IMG_3066.JPG

 

IMG_3090.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10. Катания: город, восставший из чёрной лавы; родина слонов. 


670.jpg


Ночь мы провели в местечке под названием Маскали. Когда перед поездкой я пытался собрать о нём информацию, интернет на запрос мне упорно выдавал «Москали». Впрочем, отель оказался вполне приличным и по части номеров, и по части завтраков, и по части инфраструктуры (об этом – чуть позже). И если в Неаполитанском заливе общей декорацией для всех видов был Везувий, то здесь на смену ему пришла Этна – вулкан не менее грозный, периодически напоминающий о себе. Последний раз он «задышал», буквально, перед нашей поездкой - в марте 2017 г., чем заставил нас изрядно поволноваться. Пару лет назад при его извержении закрывали все аэропорты на Сицилии. Но ничего, обошлось – вулкан вовремя утихомирился.


671.jpg


С утра узнаём об изменении наших планов. Изначально, мы должны были ехать в Таормину. Но как раз в эти дни там проходило сборище «большой двадцатки». Ехать туда экскурсионной группой – это значит, промаявшись полдня в бесконечных пробках и досмотрах, добраться до города, половина которого (в лучшем случае) будет закрыта для туристов. Поэтому, нет худа без добра – мы едем в Катанию. Пусть факультативно, но это всё равно лучше, чем весь день предъявлять паспорт и выворачивать карманы. Итак, Катания…


Город расположен на восточном побережье острова Сицилия у подножья вулкана Этна. Население - около 295 тысяч человек. Доминантой и местом сосредоточения главных достопримечательностей города является Соборная площадь, расположившаяся неподалеку от бухты Ионического моря. Этот квартал и является наиболее часто посещаемым туристами.


Вся история Катании неразрывно связана с активностью вулкана. Поэтому, прежде чем начать рассказ о городе, хотелось бы показать фото из интернета - для наглядности этой связи.


672.jpg


Основана Катания  была ещё около XIII века до н.э. В то время это была огромная деревня Сикуло, в 729 г. до н.э. на этом месте была создана греческая колония, названная Катана. Катана часто воевала с Сиракузами, но не всегда удачно - в 403 г. до н.э. Дионисий Сиракузский продал всех жителей Катаны в рабство, оптом. Видать, крепко достали…


В 263 г. до н.э. Катанию завоевали римляне. После падения Римской империи город попал под власть остготов. Король остготов Теодорих Великий занялся строительством оборонительных сооружений, пустив на это постройки римлян (в частности, для строительства крепостной стены были использованы камни римского амфитеатра). В первой половине IX века Катания была завоевана Византией, а в 1071 г. - норманнами.  В XIII веке Федерико II ди Звевия возвел замок Урсино, который стал резиденцией арагонских правителей. В 1282 году арагонская власть пала, и Катания стала столицей Королевства Тринакрия. 


673.jpg


Символ этого королевства до сих пор встречается повсеместно. Есть несколько версий, что означают эти три волосатые ноги, растущие из крылатой головы, одетой в змеиную шапку. Три ноги символизируют:


а) треугольную форму острова


б) то, что у Сицилии есть три мыса: Пелоро, Лилибео, Пассеро;


в) для солнцепоклонников – три стадии солнцестояния: восход, зенит, закат;


г) бег времени – без начала и конца, постоянное вращение небесных светил.


Голова в центре – это голова Медузы-Горгоны, которая некогда здесь обитала и теперь охраняет остров от всех бед и напастей. Отсюда и змеи на голове (хотя, говорят, что они символизируют мудрость и не более, учитывая скандальную репутацию Медузы-Горгоны, а голова принадлежит просто некоей богине). Крылья символизируют, опять же, бег времени. Вроде всё разложили по полочкам, вот только так и осталось без ответа – почему ноги не брили?


Близость вулкана Этны часто оказывалась губительной для Катании. Так,  извержение 1444 г. полностью разрушило Катанию. А извержение 1669 г. стерло с лица земли половину её зданий. Правда, хлынувшая в море лава продвинула берег на 700 метров. Заново Катанию отстраивали уже в модном тогда стиле барокко. При этом использовали чёрную вулканическую лаву – и для мощения улиц, и для возведения домов и церквей, и, даже, для штукатурки стен. Поэтому в архитектуре Катании преобладающий цвет – чёрный. Однако это ничуть не делает город мрачным, даже наоборот – подчёркивает этакую элегантность. 


Поскольку экскурсия оказалась внеплановой, то никаких карт на руках нет (как и домашних заготовок). Поэтому идём на голос экскурсовода, что для меня, например, не очень хорошо – не люблю передвигаться в неизвестном направлении. Понятное дело, тут же в глубине души зарождаются страхи – а вдруг отстанем или потеряемся, что тогда? Впрочем, это уже всё эмоциональные издержки, которые надо просто гнать прочь.


Начинается наша экскурсия на пьяцца Стезикоро. Здесь много ключевых достопримечательностей города, и первая из них – древнеримский амфитеатр. Сейчас он находится на 10 метров ниже уровня улиц.


674.jpg


Амфитеатр был построен во II веке при императорах Андриане и Антонии Пио. Диаметр амфитеатра был 87 м при высоте стен в 30 м (высота 9-этажного дома), а вмешал он 15 тыс. зрителей. После распада Римской империи он повторил судьбу своего собрата в Риме – Колизея. В V веке король Теодорих разобрал часть амфитеатра, пустив камни на постройку стены вокруг города. В XI веке амфитеатр опять послужил материалом для строительства – король Рожер II Сицилийский приказал использовать древние камни для строительства Кафедрального собора. Ну, а поскольку начало было положено, то после извержения Этны и землетрясения в конце XVII в. амфитеатр начали активно разбирать для восстановления города, пока не сравняли его с землёй. В это же время  сверху построили дома и церковь Сан-Биаджо (Санта-Агата-алла-Форначе). 


675.jpg


Церковь построена на месте казни Св. Агаты (в православии – Агафьи). На Сицилии и, особенно, в Катании это очень почитаемая святая. Несмотря на то, что события относятся к III в., об этой Святой известно достаточно много.


676.jpg


Св. Агата родилась в 235 году в Катании, происходила из знаменитого местного рода. После крещения она решила посвятить себя Христу. Святая была очень красива, и поэтому многие сватались к ней. Одним из искавших ее руки был римский наместник Сицилии Квициан. Когда и он получил отказ, не в состоянии снести унижения, Квициан стал искать повод, как бы отомстить гордой девице. По обвинению в христианстве девушку схватили (а было ей тогда 16 лет) и подвергли жутким пыткам. Средневековые художники на своих полотнах очень подробно это всё обрисовали (я бы даже сказал -  маниакально подробно). Апогеем мучений было отсечение грудей (поэтому Св. Агату так и изображают). Не добившись результатов, Квициан приказал сжечь её. В момент казни произошло землетрясение, но и это не остановило мучителей. Случилось это 5 февраля 251 года. 


Теперь в этот день в католических храмах освящают хлеб, соль и воду, которые, по поверью, защищают жилища от огня. В катании существует просто культ этой Святой – считается, что она не раз спасала город от извержений Этны и отводила потоки лавы стороной. Причём, проявления этого почитания принимают самые причудливые формы – один из местных десертов называется «касателла» и изображает именно отрезанные груди. Нет, мы не ели - без комментариев…


677.jpg 678.jpg


Помимо амфитеатра и церкви Св.Агаты на пьяцца Стезикоро есть и другие, не менее интересные объекты. Один из них – палаццо дель Тоскано, демонстрирующий именно ту, чёрно-белую гамму архитектуры Катании.


679.jpg


Другой объект – памятник ещё одному уроженцу Катании, композитору Винченцо Беллини. Он прожил очень короткую жизнь – всего 36 лет, но оставил наследство в 11 опер, среди которых самая известная – «Норма». Он изображён восседающим в окружении персонажей четырёх своих самых известных опер, принёсших мировую славу Италии. На цоколе надпись: «Винченцо Беллини – Родина».


680.jpg


С этого места совсем недалеко до кафедрального собора (Святой Агаты, разумеется). Но мы пойдем кружным путём, чтобы посмотреть дворцы и церкви, которые и составляют индивидуальный облик Катании. А пойдем мы по тротуару (к сожалению, в гору), выложенному плитами из лавы – чёрными и гладкими. Вообще, хорошо, что солнце стоит ещё не высоко – преобладающий чёрный цвет в условиях местного климата представляет из себя серьёзное испытание. Здесь нужно заметить – улицы очень чистые, несмотря на обилие туристов.


681.jpg


 


682.jpg


Путь наш лежит в монастырский квартал. По пути мы прослушиваем рассказ о печальной участи дочерей аристократических родов Катании. Семьи были многодетными – дочерей много, а приданного мало. Поэтому кто-то выбирался для замужества (производство наследника, укрепление родственных связей с другими аристократическими родами города), а остальные отсылались в монастырь – нечего сидеть на отцовской шее и хлеб проедать. Поэтому в средневековой Катании монастырей было неисчислимое множество (родовитые папаши всё-таки не забывали своих дочерей совсем и, время от времени, жертвовали в монастыри).


683.jpg


Незавидная была участь у этих девиц – выходить за территорию монастыря им запрещалось, глазеть в окна на прохожих – тоже (только из-за занавесочки). По особым праздникам дозволялось выходить на балкон - под присмотром.


684.jpg


 


685.jpg


По дороге нам попалась церковь, на двери которой, почему-то, красуется крест с грузинского флага, а решётку ворот оседлали ангелы, обличием очень похожие на древних ацтеков. Забавно…


686.jpg


 


687.jpg 688.jpg


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ещё одна церковь привлекла наше внимание – коллегиальная базилика Святой Марии Милосердия. – куда мы и заходим. Как и большинство зданий Катании, базилика неоднократно перестраивалась и восстанавливалась. Ещё в эпоху раннего христианства на этом месте находилась маленькая часовенка, посвящённая Мадонне Милосердия. Со временем, часовня стала местом паломничества арагонских королей, благодаря чему получила название «Королевская капелла». Статус «коллегиальная» она получила после утверждения коллегий каноников, избиравшихся из церковнослужителей всего города. Нынешний свой вид она получила после землетрясения 1693 г.


689.jpg


Вот как её описывают путеводители: «Главный фасад базилики представляет собой одно из лучших произведений сицилийского барокко. Он сочетает несколько вогнутых и выпуклых плоскостей, составляющих вместе очень гармоничную и музыкальную волнообразную композицию. Фасад имеет стройный пирамидальный силуэт, подчёркиваемый благодаря высокому постаменту, на который поднят храм и к которому ведёт широкая парадная лестница. Центральный и два боковых портала встроены в раму из шести колонн с нарядными коринфскими капителями. Фасад венчается однопролётной звонницей-колокольней, у основания которой поставлены фигуры ангелов и королевский герб в виде орла с распростёртыми крыльями. В нишах второго яруса помещены статуи апостолов Петра и Павла, а на углах – статуи святой Агаты и святой Аполлонии Александрийской. Благодаря вертикальному ритму колонн и пилястр, прозрачным балюстрадам, изящности декоративных элементов базилика производит очень лёгкое, праздничное впечатление».


690.jpg


 


691.jpg


Внутри много посвящений и Деве Марии и, конечно же, Св. Агате. Есть и относительный «новодел». В конце XIX в. живописец Джузеппе Шути расписал купол базилики образами Богоматери, ангелов и святых. Эти фрески хоть и не такие древние, но, всё равно, очень красивые.


692.jpg


 


693.jpg


Ещё в церкви выставлены хоругви и различные скульптуры, которые носят по улицам в дни праздников. И опять – большинство посвящений Св. Агате, в том числе и её мученичеству.


694.jpg 695.jpg


 


696.jpg


Есть даже что-то вроде вертепа, изображающего сцену допроса великомученницы. Надменно-пренебрежительная поза Квициана очень живая.


697.jpg 698.jpg


 


699.jpg


 


700.jpg


Следующая наша остановка – на университетской площади (пьяцца дель Университа). За всеми нашими передвижениями по городу пристально наблюдает Этна – её видно в просветах почти каждой улицы.


701.jpg


Научный университет Катании, самый древний университет Сицилии, был основан в 1434 году королём Альфонсо Великодушным. Первоначально он располагался в здании на Соборной площади, приблизительно на том месте, где сейчас находится Дворец семинарии (к новой семинарии Университет примыкает боковым фасадом). Вскоре после землетрясения 1693 года, полностью разрушившего здание, началось строительство нового дворца, в котором Университет располагается до настоящего времени. Возведение дворца происходило под руководством нескольких выдающихся итальянских зодчих, в числе которых Франческо Батталья и Джованни Баттиста Ваккарини.


Здание Университетского дворца занимает целый квартал и выходит своим главным фасадом на центральную артерию города – улицу via Etnea и Университетскую площадь.


702.jpg


 


703.jpg


На этой площади экскурсоводы очень любят рассказывать о персонажах, украшающих фонарные столбы. Все они - плоды местного мифотворчества.


704.jpg 705.jpg


Это и Колапеше (человек-рыба по имени Николай), один из хранителей морских пучин Сицилии, и братья Пии (Анфиномо и Анапия), спасающие на своих плечах родителей от извержения вулкана, и юная Гаммацита, которая предпочла смерть домоганиям французского солдата. В общем, вся история Сицилии - от античности до французской оккупации армией Наполеона.


И вот мы приходим к финальной точке нашей экскурсии – соборной площади, эпицентру всей туристической жизни Катании. Здесь находится сразу несколько ключевых достопримечательностей города – во-первых, это, конечно же, кафедральный собор Св.Агаты и церковь аббатства Св. Агаты, соединённые церковным двориком. К ним примыкает дворец Семинарии (на том месте, где раньше стоял Университет), разделённый воротами Узеды. Напротив собора находится Муниципалитет (дворец Слонов) и фонтан Элефант. Строилось это всё по планам и под общим руководством архитектора Джованни Баттиста Ваккарини, аббату из Палермо. Поэтому выглядит всё это единым комплексом – символом восставшей из пепла Катании, после разрушительного землетрясения 1693 г. Здесь же находится фонтан Аменано, тоже один из символов возрождения города.


706.jpg


На месте кафедрального собора в античные времена находились термы Акилиана. Их остатки и сейчас можно увидеть в подвале храма и под Соборной площадью. Первое возведение храма было начато во второй половине XI века. За время своего существования собор пережил и перестройки, и реконструкции, и восстановление из руин.


707.jpg


В 1169 г. сильнейшее землетрясение почти полностью разрушило здание, от которого уцелела лишь восточная часть алтаря. Не успели восстановить разрушенное, как в 1194 г. большой пожар опять полностью уничтожает церковь. Церковь снова восстанавливают и она на длительное время становится главным собором города. В 1387 г. её дополняют 70-метровой колокольней. Позже, в середине XVII века ее еще достраивают на один ярус, разместив там звонницу и часы. Но уже спустя три десятилетия в 1693 г. землетрясение заново уничтожило сооружение почти до основания. Во время этого происшествия погибло более семи тысяч прихожан, которые молились в церкви о спасении. Однако, стены и свод не выдержали колебаний почвы и похоронили под своими обломками всех присутствующих. 


708.jpg


В 1711 г. собор и колокольня снова были восстановлены благодаря аббату Ваккарини. Мастер построил церковь в стиле сицилийского барокко, вокруг которой был разбит церковный двор с металлической кованой оградой. Ограждение украсили бронзовые скульптуры, изображающие некоторых святых.


Главный вход в собор украшен деревянными панелями, на которых вырезаны сцены из жизни или мученичества Агаты. Там же можно увидеть несколько гербов римских. Входящих встречают апостолы Пётр и Павел.


Внутри храм огромный – разделён на три нефа. Через окна барабана купола, пристроенного в 1802 г., внутрь льются потоки света, стены украшают фрески и картины. В боковых нефах много капелл, но сегодня они, почему-то, закрыты, даже баптистерий с его кованной оградой. Впрочем, фреску «Крещение Христа» нам разглядеть удалось. 


709.jpg


 


710.jpg


 


711.jpg 712.jpg


Среди  прочих памятных мест храма выделяется одно – гробница Винченцо Беллини, одного из самых известных композиторов Италии. Сделана она из мрамора и бронзы. На цоколе помещена цитата из его оперы «Норма», которую можно перевести как « Ах! Он не верил, что побеспокоит Тебя так рано…».


713.jpg


 


714.jpg


 


715.jpg


 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Читала про Мессину, а по телу мурашки бегали, и закончилось чтение слезами, слезами гордости за наших моряков. Спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выйдя из собора сразу попадаем в церковный дворик – клуатром его не назовёшь, т.к. находится он не внутри церковных строений, а снаружи. Чем-то он неуловимо напоминает Петит Саблон в Брюсселе. Общее впечатление «размазывает» огромное количество снующих туристов – народу как ЦПКиО им. Горького на день ВДВ (хорошо, хоть в фонтанах не купаются).


716.jpg


 


717.jpg


Сразу за двориком поднимается купол изящной церкви аббатства Святой Агаты. Вместе с прилегающими к нему зданиями бывшего монастыря церковь занимает целый квартал, соседствующий с северным фасадом собора и вместе с другими постройками образует гармоничный и целостный образ соборной площади. Судьба её совершенно типична для строений Катании: построенная на руинах древней раннехристианской церкви она была разрушена землетрясением 1693 г. и воссоздана из праха аббатом Ваккарини.


718.jpg


 


719.jpg


Церковь в этот час уже закрыта, и мы ограничиваемся только наружным осмотром – по архитектурным элементам её можно использовать как наглядное пособие по изучению сицилийского барокко.


720.jpg


 


721.jpg 722.jpg


Теперь обращаем свои взоры на противоположную сторону площади, где находится дворец Семинарии, который представляет собой архитектурный комплекс, связанный с собором Св. Агаты с помощью перехода, перекинутого через одну из центральных улиц города – виа Этнеа. Сочетание белого камня с крупным рустом  стен, цвета остывшей лавы, и придаёт тот самый «катанийский» колорит.


723.jpg


 


724.jpg


Переход, соединяющий Семинарию и кафедральный собор, как раз и есть те самые ворота Узеде. Раньше в город можно было попасть через десять различных ворот, каждые из которых были красиво оформлены. Но многие из них были разрушены во время приснопамятного землетрясения. Ворота Узеде были возведены спустя несколько лет после той катастрофы и, по сути, являются напоминанием об испанском правлении на Сицилии. Свое название они получили в честь Джованни Пачеко – вице-короля Испании. Одним из титулов, которые он носил, был герцог Узеда. Правитель специально приехал в Катанию, чтобы у него была возможность самому наблюдать за восстановлением сооружения (наверное, ещё и «зелёную папку» привёз для наместника Катании).


А теперь пришло время поговорить о слонах. Слон – очень популярный символ в Катании. Есть множество толкований такой любви горожан к этому животному. Говорят и о том, что на Сицилии когда-то обитали ископаемые карликовые слоны, и о том, что ещё арабы дали название - «город слонов» (а они откуда это взяли?), и о том, что в древности здесь жил колдун, обращавшийся в животных (в том числе и в слона), и много чего ещё. В общем, Катания – родина слонов. Может быть поэтому, а может и по другим причинам, но на соборной площади присутствует сразу несколько этих символов города.


725.jpg


Рядом с дворцом Семинарии находится ещё один дворец – дворец Слонов, в котором сегодня располагается Городское управление Катании. До известного землетрясения на этом месте находилась крытая Лоджия дворца муниципалитета, где происходили собрания патрициев и джунты (административного исполнительного органа Италии). После катастрофы в 1696 г. здесь был построен Дворец, в возведении которого участвовал и Джованни Баттиста Ваккарини. 


726.jpg


Если обратить внимание на окна второго этажа, то в аккурат над ними можно увидеть всё тот же символ Катании, который, собствено, и дал  название дворцу - Ваккарини поместил там барельефы с изображениями слонов.


727.jpg


А теперь – главный символ Катании – фонтан «Элефант», который стоит напротив центрального входа во дворец Слонов. Фонтан был создан по проекту аббата Ваккарини в 1735 – 1737 годах перед дворцом как завершающий аккорд архитектурного ансамбля площади.


728.jpg


С первого взгляда может показаться, что памятник достаточно прост. Но это только с первого. Конструкция достаточно сложна и объединяет в себе части, принадлежащие различным культурам и эпохам. В основе композиции лежит бассейн из белого мрамора. В его центре расположен высокий постамент из этого же камня, украшенный горельефами с аллегорическим изображением рек Катании (Аменано и Симето) и символами Изобилия и Плодородия. Из основания постамента бьют струи воды.


729.jpg


Центральной частью памятника является фигура слона, выполненная из чёрного базальта. Спину его покрывает белая мантия, на которой изображён герб Святой Агаты – покровительницы Катании. А сверху на спине слона высится гранитный обелиск высотой три с половиной метра. Поверхность обелиска покрыта рельефными фигурами, выполненными в египетском стиле. Увенчан обелиск шаром, на котором находится крест в окружении оливковых и пальмовых ветвей.


Время появления на Соборной площади беломраморного памятника известно достаточно точно. А вот когда именно появилась фигура черного слона, до сих пор остается загадкой. Одна из местных легенд рассказывает о том, что случилось это после того самого извержения Этны. Лава, текшая на город, принесла с собой и обелиск, и фигуру слона. А Ваккарини лишь случайно нашел их. Поэтому и уверены местные жители в силе черного слона в качестве оберега, охраняющего их от ярости вулкана. Однако, найдено документальное подтверждение того, что ещё в XIII в. базальтовая статуя слона уже была в Катании и даже имела свое имя – «Лиотру». Оно произошло от имени колдуна Элиодора, жившего в городе задолго до этих событий и умевшего повелевать слонами, а иногда и самому в кого-нибудь превращаться. Одними из его прихотей были прогулки в Константинополь (!) верхом на слоне, которого он создавал из лавы. Примерно с этих пор слон официально считается символом города. Арабский географ Аль-Идриси в хрониках XII в. упоминает Катану как «город Слона».


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

С первого же взгляда заметно несомненное сходство со слоном Бернини, установленным в Риме около базилики Санта Мария сопра Минерва. Хотя надо сказать, что слон Бернини более реалистичен, чем слон на монументе Ваккарини. Доподлинно неизвестно, где именно раздобыл аббат отдельные детали будущего монумента. Фигура слона попала к Ваккарини уже с раздробленными ногами. Осуществив реставрацию, архитектор не только сумел восстановить ноги, но и добавил глаза и бивни из белого мрамора.


730.jpg 731.jpg


Происхождение гранитного обелиска приписывают городу Асуан, стоящему на берегу Нила. Археологи склоняются к тому, что изначально он был посвящен богине Исиде, а на Сицилии появился после крестового похода в XIII веке. Меня, честно говоря, просто поражает то количество египетских обелисков, львов, и сфинксов, которые Рим вывез из Египта, начиная с античных времён и заканчивая крестовыми походами. Если учесть, сколько ещё из Египта умыкнули англичане (включая мумий – на удобрения) и французы, то становится понятным, почему арабы считают, что Европа ограбила их цивилизацию. Россия в этом плане тоже не без греха – в том же Петербурге есть и сфинксы, и обелиски.


На площади есть ещё один фонтан, может быть, не с такой витиеватой историей, но не менее интересный. Это фонтан  Аменано - один из символов стойкости и возрождения Катании. Установил фонтан в псевдо-античном стиле в середине XIX в. скульптор из Неаполя Тито Анджелини.


732.jpg


Гиды с увлечением будут живописать, как раскалённая лава закупорила реку Аменано, но люди прорубили камень и оттуда ударила струя воды, несущая жизнь в этом жарком и засушливом краю – на этом месте и поставили фонтан… Верно здесь только одно – вода действительно поступает из-под земли и обратно туда же стекает. О подземной реке Аменано, протекающей под Катаной, знали ещё античные греки. У них был даже дух реки Аменано – юноша с рогами.


733.jpg


Эллины объясняли это так: в период дождей река становится сильной и неукротимой, как бык, а в период засухи сил в ней остаётся не больше, чем у мальчика. Так его (духа) с рожками и изображали. О подземной реке знали и римляне – именно её воды использовались в термах Акилиана, над которыми сейчас высится кафедральный собор. На эти мифы и опирался Тито Анджелини, когда создавал свою скульптуру. Правда, дух реки у него уже не рогатый, зато держит рог изобилия, из которого течёт вода, дарующая жизнь. Стекает же она обратно, в подземную реку Аменано - круговорот воды как круговорот жизни. Когда всё это знаешь, как-то по другому воспринимаешь, глядя, как светлые струи фонтана стекают в темную реку, неизвестно откуда появляющуюся и неизвестно куда исчезающую.


Сразу за фонтаном находится рыбный рынок Катании. Услышав об этом мы не могли не заглянуть туда хотя бы одним глазком. А то, учитывая импортозамещение и неурожай креветок в Полесье, скоро не только забудем, как выглядят морепродукты, но даже как называются. Во всяком случае, большинство видов рыбы на местных рынках нам уже неизвестны. Конечно, сюда мы заглянули слишком поздно – основная часть продавцов уже распродала свой товар и теперь прибирали свои места. Но всё же, но всё же…


734.jpg 735.jpg


А нам тем временем пора уже отправляться к автобусу – время нашего пребывания в Катании подходит к концу. По пути мы ещё успеваем заглянуть во внутренний двор Ратуши – полюбопытствовать на исторические кареты, на которых теперь совершают выезды только в дни городских праздников.


736.jpg


И, конечно же, опять слоны – и в гербах на каретах, и в вышивках на покрывалах (или как они ещё называются), и на плитах пола, и на оградах, и, даже на тротуарах. Ну, а что – нормально. У нас в городе медведь как символ тоже встречается повсеместно.


737.jpg 738.jpg


 


739.jpg


Итак, завершающий взгляд на соборную площадь – и вперёд, навстречу ветру.


740.jpg


Уходили мы через ворота Узеда, где в их створе пристроился какой-то чеканщик (или кузнец?). Он очень хотел, чтобы его сфотографировали – раз уж мы всё равно ничего не покупаем.


741.jpg


А чего покупать-то? В последнее время сувенирный рынок сильно «просел». Всё труднее стало найти что-то действительно занимательное и аутентичное, всё больше стало китайских поделочек из пластика, раскрашенных в попугайские цвета, ориентированных, в основном, на вкусы своих же сограждан из Поднебесной. Вот что, к примеру, вам в первую очередь предожат неа Сицилии? Правильно – дона Корлеоне. И ничего, что Вито Андолини никогда не курил сигар и не бегал ни по Сицилии, ни по Америке с «ковбойским» смит-вессоном. Создатель сего «шедевра» вряд ли даже смотрел (а уж тем более читал) «Крёстного отца». Просто передрал с какой-нибудь рекламы известный образ, дополнил его по своему разумению – и пожалуйста. Зато, как по-гангстерски! По нашему, по коза-ностриному!.. А чтобы уж никаких сомнений, ещё и подписал: «Крёстный отец – это я». Очень приятно – царь.


742.jpg


Впрочем, не всё так плохо на Сицилии. У местных мастеров можно купить и керамику, и резной камень (в основном, туф, в том числе и вулканический) или вот такие «пупи сичилиани» - марионетки для исторических спектаклей. 


743.jpg


Кстати, такие спектакли, традиционные для итальянцев, в «Крёстном отце» показывают несколько раз. Так что, кое-что мы всё-таки привезли.


Ну, и напоследок, ещё несколько видов Катании с её неповторимой черно-белой гаммой туфа и базальта, заметной даже на куполах.


744.jpg


 


745.jpg


Теперь дорога ведёт нас в Сиракузы. По дороге мы перекусили в придорожном кафе, так как время уже обеденное, а в Катании возможности для этого у нас не было – плотный график экскурсии. Впрочем, Ольга нам заскучать не дала и устроила нам эту «кофе - паузу». Поскольку выкладывать фотографии людей без их согласия не приветствуется, то помещаю здесь снимок со спины – может, кто себя и узнает. Я – почти всех.


746.jpg


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11. Сиракузы – самый греческий город Сицилии.


747.jpg


Итак, мы снова на берегу Ионического моря и въезжаем в город, известный абсолютно всем, хотя бы на слух – Сиракузы (Сирагу́за, как говорят итальянцы, Сарау́са – как говорят сицилийцы). Город, под властью которого когда-то находилась почти вся Сицилия. Город, который  построили, наверное, для того, чтобы окончательно задурить людям головы. Всем давно известно, ещё со школьной скамьи, что Сиракуза – это город, где жил гениальный Архимед. Архимед, как и его соотечественники, был греком; город воевал с Римской империей. Значит где город должен находиться? Правильно – в Греции. Ага, должен, да не обязан – город находится в Италии. Чтобы окончательно запутать, можно ещё добавить, что в своё время он был и частью Византии, и одним из центров арабского эмирата.


748.jpg


Сиракузы – одна из первых и самых богатых эллинских колоний на Сицилии, основанная ещё в далёком VIII веке до н.э. Поскольку город обладал невероятно выгодным месторасположением с очень удобной гаванью, то на него всегда точили зубы соседи. История его никогда не была мирной – сначала войны с Карфагеном и Афинами, затем пунические войны с Римом. После его падения, на смену легатам и консулам пришли византийские базилевсы и аравийские халифы. И понеслось: генуэзцы, испанцы, австрийцы, французы, Арагонская династия, Анжуйская династия, Бурбоны, Савойская и Австрийская династии… Город переходил из рук в руки, как эстафетная палочка. Периодические землетрясения (в том числе и 1693 года) тоже стабильности не добавляли. Так что жизнь сиракузцев никак не назовёшь томной и размеренной.


Сейчас мы направляемся в самое средоточие этих страстей – район Ортигия, самый старый район города, остров (да-да!..), с которого всё и началось. Здесь находятся и античные храмы эллинов, и постройки римлян, и крепость норманнов, и католические соборы, и многое, многое другое. Для наглядности воспользуюсь интернетом.


Попасть на Ортигию можно по мосту Умбертино. Здесь же можно посмотреть и прибрежные укрепления, стены которых видели и легионеров, и сарацинов, и с которых ещё сам Архимед грозил супостатам: «Вот ужо я вас, охальники!..».


749.jpg


Собственно, на Ортигию ведут два параллельных моста, на площадке между которыми установлен памятник самому известному сиракузцу – Архимеду. В руке он держит блестящий диск. Наверное, в память о том, как с помощью зеркал он сжёг флот римлян.


750.jpg 751.jpg


 


752.jpg


Перейдя через мост, мы почти сразу попадаем на пьяцца Панкали, где находится одна из первых построек в Сиракузе – храм Аполлона. Ну, как храм – скорее, воспоминания о нём


753.jpg


Он был построен ещё в VI в. до н.э. За тысячелетия своего существования эта античная постройка претерпела множество изменений. Во времена ранних христиан храм превратили в византийскую церковь (от которой сохранилась центральная лесенка), позже, во времена эмирата, арабы из него сделали мечеть. В период норманнских завоеваний храм был перестроен под романскую церковь, а в XVI веке испанцы сделали это здание частью своих казарм. Лишь в 1860 г. было обнаружено, что в стены казарм встроено античное сооружение. Масштабные археологические исследования, проведенные в 1938-42 г.г. археологом Паоло Орси, позволили целиком раскрыть древний храм от всех позднейших добавлений. 


754.jpg


Сразу за храмом начинаются узенькие старые улицы, которые ведут нас к следующей площади – пьяцца Архимеде (ну, а как иначе-то!).


755.jpg


На самой площади нет ничего, что могло бы быть связано с именем великого механика  и геометра. Зато стоит большой фонтан Дианы-охотницы, закрытый на реставрацию (даже синим тазиком обозначили это действо).


756.jpg


 


757.jpg


Гуляем мы сегодня самостоятельно, поэтому можем позволить себе разного рода наблюдения. Вот одно из них. После смерти все дворняги попадают … нет, не в рай, а на Сицилию. Таких феерических бастардов всех мастей и размеров, гордо вышагивающих на поводке за своими хозяевами, мы не видели нигде. Местные жители (как оказалось, не только в Сиракузах, но и по всей Сицилии) с породами собак вообще не заморачиваются. От слова «совсем». Буквально, считанные разы мы видели каких-то действительно породистых псов. Подавляющее же большинство собачьего населения острова – дворовые аристократы фантастических кровосмешений. Что-то в этом есть… Конечно, можно было бы передвигаться и по центральным торговым улицам Ортигии, но ведь так гораздо интереснее.


И вот мы выходим на следующую площадь – главную площадь Ортигии пьяцца Дуомо (предназначение сразу понятно из названия). Но прежде чем мы туда выйдем из тени улочек, щурясь от слепящего солнца, обращаем внимание на плаццо Вермексио, где сейчас располагается муниципалитет.


758.jpg


А вот ещё одно наблюдение: под этим яростным солнцем, на фоне лазурного неба, камни, из которых сложены все эти церкви и дворцы, приобретают розоватый цвет или цвет слоновой кости. Невероятно нарядно и красиво.


Первоначально здание, построенное  в 30-х годах XVII века для правительства Сиракузы, полностью отражало склонность Вермексио к строгой геометрии объёмов и точности выверенных пропорций. Здание дворца имело форму идеального куба и разделялось ровно посередине на два яруса, нижний из которых выполнен в ренессансном стиле, а верхний – в барочном. На первом этаже присутствует лишь один  штрих  барокко –  консоли, выполненные в форме масок, ни одна из которых не повторяет другую. 


759.jpg


В нишах второго этажа должны были располагаться статуи испанских королей, которые так и не были выполнены (власть поменялась). Из задумывавшегося был реализован лишь массивный герб – двуглавый орел. На левом углу здания можно увидеть «автограф» автора - небольшое изображение ящерицы. Дело в том, что Вермексио был худым и долговязым, за что получил прозвище «ящерица».


760.jpg


В середине XX века облик здания изменили дополнительные пристройки для разросшегося муниципалитета.


761.jpg


 


762.jpg


И вот мы выходим на соборную площадь, которая неуловимо напоминает площадь в Сарагосе: такое же сочетание солнца, простора и розоватого известняка.


763.jpg


Конечно, главный «персонаж» здесь – кафедральный собор с очень древней историей, весьма парадный и воздушный (снаружи, как оказалось).


764.jpg


Как показали раскопки, на этом месте ещё в VIII в. до н.э. (т.е. с момента зарождения города) было некое религиозное сооружение. Позднее в V в. до н.э. здесь был построен античный храм, посвященный Афине в ознаменование победы над Карфагеном. Остатки этого храма в виде колонн можно и сейчас увидеть как снаружи, так и внутри собора. В христианскую церковь храм был превращен в VII веке. Это была церковь византийского типа, посвященная рождеству Богоматери, а античные колонны были встроены в стены нового храма. После этого, вплоть до середины ХVIII в., храм постоянно достраивался и видоизменялся.


Перед входом в храм установлены скульптуры апостолов – Петра и Павла, которые побывали в Сиракузе (последний даже читал здесь проповедь).


765.jpg 766.jpg


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

767.jpg

На главном фасаде установлены три скульптуры. В центральной нише  - Дева Мария в окружении ангелов. Слева от нее - Святой Марчиано (первый епископ Сиракуз, посвященный в сан апостолом Петром), а справа -  Святая великомученица Лючия (проживавшая в Сиракузе и здесь же принявшая смерть за веру).

768.jpg 769.jpg

А вот и доисторические античные колонны, вделанные в стену храма.

770.jpg

Внутри интерьер храма достаточно сдержан, даже мрачноват. И уж, точно, от внешней воздушности не осталось и следа.

771.jpg

Главный интерес здесь представляют боковые капеллы. Во время нашего посещения в храме готовились к службе и поэтому не всё удалось посмотреть. Из того, что увидели – медальон с изображением Святой Лючии. Её иногда ещё изображают держащую на блюде свои вырванные глаза (что у них тут были за порядки такие?!). Святая Лючия, поскольку родилась и погибла в Сиракузе, считается местной покровительницей. Погребение, кстати, произошло здесь же – в городских катакомбах. Впоследствии Святую даже возвели в ранг дворянства.

772.jpg

 

773.jpg 774.jpg

Ещё внутри храма наше внимание привлёк пол – мраморный, наборный, мозаичный. Да, это не техника Космати как на Трастевере, и не наборные картины как в Дуомо Сиены, но тоже достаточно необычно. Интерес ещё подогревают фрагменты мозаичных орнаментов, выставленные на общее обозрение.

775.jpg

 

776.jpg 777.jpg

В одной из боковых капелл стоит крестильная купель, которую сделали из античной вазы и украсили бронзовыми львами в XIII в. Рядом можно снова заметить те самые античные колонны.

Если задрать голову кверху, то среди прочих интерьерных решений можно найти купольные фрески XVII в. работы Агостино Шиллы – сразу привлекают внимание яркие, сочные краски и обилие света. А вот витражи, которые находятся там же, рассмотреть, практически, невозможно: видно только, что они там есть.

778.jpg

В этих же капеллах установлено несколько статуй. Что-то понятно, что-то – не очень. Особенно озадачила статуя с «пылающим разумом».

779.jpg 780.jpg

Из сумрака храма снова выходим на залитую солнцем площадь. В конце её находится ещё одна церковь - церковь Санта-Лючия-алла-Бадья.

781.jpg

 

782.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Эта церковь изначально была построена как церковь женского цистерианского монастыря в самом конце XVII в. В некоторых странах этот орден называют ещё бернардинским. Для этих монахов характерно затворничество и аскетизм. Цистерцианские церкви обычно демонстрируют почти полное отсутствие живописи и роскошных интерьеров. Фасад церкви построен с учётом этих требований. Монахини вели затворнический образ жизни: видеть их не мог никто, а сами они на мир смотрели с зарешеченного балкона (религиозные шествия и проч.).


783.jpg


О Св. Лючии напоминает её дворянский герб (посмертный), размещённый прямо над входом: комбинация колонны, меча, лучей и пальмовой ветви.


784.jpg


Вход в церковь свободный (теперь она совмещает свои функции с музейными), но внутри фотографировать категорически запрещено: на складных стульчиках сидят местные пенсионеры-активисты и зорко следят за процессом. Собственно, фотографировать-то особо и нечего – про уклад цистерианцев мы уже упомянули. НО! (вот из-за чего мне особенно нравится ходить в итальянские церкви). Здесь хранится картина знаменитого Караваджо «Погребение Святой Лючии». Всё узнаваемо: красно-коричневая гамма, высвеченные из мрака лица, общее напряжение композиции. Кстати, Караваджо можно свободно посмотреть ещё в одной церкви, правда, уже в Риме. В церкви Санта Мария дель Пополо на одноимённой площади в капелле Черази можно увидеть сразу две его картины: «Распятие апостола Петра» и «Обращение Савла» (он же Саул, он же Шауль, он же впоследствии апостол Павел). И заметьте: картины там находятся в том окружении, в котором их задумывал сам мастер, а не на обезличенных светленьких гипсокартоновых стенах музеев и галерей. Как говорится, есть разница.


785.jpg


Впрочем, кое-что нам всё-таки удалось снять внутри церкви (на это активисты смотрят спокойно – они оберегают Караваджо). Это мозаичное панно на полу, символ христианской любви и самоотверженности: пеликан (правда, здесь он не очень похож), вырывающий куски плоти из собственной груди, чтобы накормить птенцов. В дореволюционной России этот пеликан был эмблемой детских приютов.


786.jpg


Зайдя за угол монастыря мы выходим на последнюю площадь нашего маршрута  - родник (или фонтан) Аретузы. Находится он на самом берегу. Для наглядности опять прибегну к помощи интернета.


787.jpg


Как источник пресной воды он был известен ещё до нашей эры, со времён доисторического материализма. Подобно всем таким античным сооружениям, фонтан имеет свою легенду, собственно, и давшую ему название. Некогда, глубоко озабоченный речной бог Алфей возжелал нимфу Аретузу. Да так, что никакого прохода ей не давал. Он уже почти настиг её, но та обратилась в ручей и бросилась в море. И холодная пучина поглотила ея (донна белла маре, кредере кантаре…).


788.jpg


Сейчас в этом полукруглом бассейне растёт папирус, плещутся белые утки и тихо шевелят плавниками задумчивые рыбы (вода очень чистая). Вокруг толпятся вездесущие туристы и загадывают всякие желания.


789.jpg


Здесь же можно и передохнуть, вдыхая морской ветер и любуясь бирюзовым морем.


790.jpg


Теперь наш путь лежит в обратном направлении. Мы снова выходим на соборную площадь и, провожаемые взглядами апостолов, погружаемся в лабиринты улочек старой Сиракузы. Времени после завтрака уже прошло изрядно – пора подумать и о хлебе насущном. Да и вообще чего-нибудь прикупить: на Сицилии мы или нет, в конце-то концов?


791.jpg


Напоследок, в сувенирной лавке нам предложили запечатлеть в памяти образ кафедрального собора в виде магнитика. Но мы чего-то не соблазнились – не по вкусу нам все эти китайские поделочки из крашеного полистоуна. Поэтому свой выбор мы остановили на местной керамике, пусть и не глазурованной, зато аутентичной (дверца холодильника натужно заскрипела и покосилась…).


792.jpg 793.jpg


Теперь надо найти, где бы в тенёчке и вдали от туристической сутолоки передохнуть, перекусить, утолить жажду и дать отдых натруженным ногам. Заведеньице нашлось очень быстро – в одном из двориков, буквально, в тени собора. Заказываем одно из самых любимых нами блюд в Италии – ризотто пескаторе. Может, где-нибудь и дома можно сподобиться поесть ризотто, но чтобы в него положили свежевыловленных мидий, кальмаров, осьминогов и вонголе (маленькие плоские ракушки) – это уж точно нет. Здесь не помогут даже братья сябры со своими креветками из белорусского Полесья.


От вина мы категорически отказываемся, учитывая температуру за бортом, а вот холодного пива – это с нашим удовольствием. Драфт-бир, к сожалению, отсутствовал, поэтому приходится брать бутылочное, благо такое мы ещё не пробовали (вообще-то, до этого мы ещё ничего сицилийского не пробовали – завтрак не в счёт…). Когда заказывали пиво, поломали весь шаблон официантке.


- Тре бира, пер фаворе!


- Тре? (длинная пауза).  Дуо персоне?


- Персоне дуо, а бира тре (в чём проблема-то?).


- Бира – тре? (не доверяя нашим словам, официантка показывает уже на пальцах), Персоне – дуо?


- Си, синьора, си! Дуо персоне, тре бира (тоже – на пальцах).


   Сильно озадаченная синьора уходит, шевеля губами (дуо…тре…) и уже сама себе объясняя на пальцах. Очевидно, до неё так и не доходит, как два человека будут пить целых три бутылки пива, и в чём тут подвох. Наконец, возвращается с пивом из холодильника и приносит … три бокала. Ну, не пивная страна Италия, не пивная! Если бы мы на двоих заказали три бутылки вина, а то – пиво… Правда, в Чехии или Германии на такой заказ кёльнер бы лишь хмыкнул: «И только?..».


794.jpg


По ходу следования замечаем несколько настенных барельефов, очевидно, имеющих отношение к местной истории. Но что это,  кто это – осталось невыясненным. Общее впечатление от города сложилось очень положительное, но совершенно неожиданное. От подспудно ожидаемой античной Греции мы не нашли здесь ничего. Впрочем, а на что мы надеялись? Что на главной площади, среди огрызков античных колонн, лоботрясы в туниках будут танцевать сиртаки? Или что по улицам с воплями: «Эврика!» будут нагишом бегать местные эксгибиционисты? Город оказался пронзительно солнечным (в том числе и из-за удивительного камня), сицилийским до последней буковки.


795.jpg


 


796.jpg


Чтобы поставить финальный аккорд во впечатлениях от города, мы решаем отведать местный специалитет (хотя, сейчас, помимо Сицилии, это можно попробовать по всей Италии). Раньше это лакомство делали только во время карнавалов или особых религиозных праздников. Речь идёт о канноле – хрустящих трубочках, начинённых кремом на основе рикотты.


797.jpg


Отведали мы их в самом обычном уличном кафе. Сказать, что это какой-то праздник вкуса – это вряд ли. Но что, без сомнения привлекает, это то, что делают их прямо при тебе. На стойке лежит поленница таких трубочек – по размерам от мизинца до обрезка водосточной трубы. Выбираешь трубочку нужного размера, крем (как правило, их несколько сортов) и – пожалуйста! И, конечно же, неизменное качество – будь то пафосное заведение или привокзальный кафетерий.


798.jpg


А на последок хотелось бы привести слова Цицерона об этом городе: «Сиракуза – самый большой из греческих городов и самый прекрасный в мире. Его высокое местоположение не только содействует безопасности, но имеет последствием и то, что город со всех сторон, и с суши, и с моря, представляет очень красивое зрелище». На наш взгляд, с античных времён мало что изменилось – город по-прежнему прекрасен и с суши, и с моря.


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12. Ното – город солнечного камня.


799.jpg


Мы продвигаемся всё дальше и дальше на юг вдоль побережья Ионического моря – теперь уже не Италии, а Сицилии. Конечная цель нашего переезда – город Ното, с историей не менее древней, чем у Сиракузы.


Исторический (старый) Ното, который корнями уходит в бронзовый век, находился немного севернее – на склонах горы Альверия. Там и сейчас сохранились античные  некрополи. Независимый дух Сицилии проявился и здесь – ещё во II в. до н.э. местный властитель Дучецио поднял восстание против притязаний Сиракузы на покровительство. Под властью греков Ното процветал и жил в достатке. Здесь хоть и не такая удобная гавань, как в Сиракузе, но всё же… Позже в Ното пришли римляне, а в в 866 г. город завоевали арабы. Несмотря на постоянную смену «опекунов», город развивался достаточно динамично вплоть до XVII в., пока уже известное нам землетрясение 1693 г. не разрушило старый город полностью. Это уже не первый город Сицилии, где мы слышим о присутствии арабов и землетрясении, стёршем все напоминания о них. Во всяком случае, таких явных напоминаний о мавританском периоде, как в архитектуре испанских халифатов (Гранада, Кордоба) вы здесь точно не найдёте.


Для восстановления города было выбрано более безопасное место. На его облик кардинальным образом повлияли главенствующие тогда в градостроительстве вкусы: Ното был воссоздан в стиле барокко – простая планировка, широкие улицы, пересекающие площади и внушительные лестницы с террасами на разных уровнях. Строительство дворцов и храмов велось всё из того же «солнечного» известняка, который со временем не темнеет, а, наоборот, приобретает неповторимый золотистый оттенок. Изгибы фасадов, играя изысканными виньетками из камня, придают Ното вид каких-то театральных декораций. Искусствоведы называют Ното столицей сицилийского барокко – для меня не очень понятно: облик городов этого побережья формировался в одно время (после 1693 г.), в одном стиле, из одного камня и, зачастую, одними же мастерами. Почему тогда отдали первенство Ното? Впрочем, действительно – я не искусствовед.


Наш автобус подъезжает на площадку перед Королевскими воротами – парадный вход в город. Здесь нас уже встречает местная фирма «Эх, прокачу!» с традиционным экскурсионным паровозиком. Грациа, синьори! Руссо туристо – маршруто пешедрало. Не-не-не, даже не уговаривайте.


800.jpg


Итак, мы начинаем. Королевские ворота – помпезная триумфальная арка, построенная в 1838 г. в знак преданности жителей Ното королю Фердинанду II, который посетил город с визитом. Вот, чудики – не знали, что к приезду первого лица надо плитку на тротуарах менять и заборами страшные фасады загораживать. Впрочем, прошло всего 23 года и те же жители Ното с восторгом приветствовали изгнание того же Фердинанада Бурбонского и объединение Италии (что-то такое мы уже слышали – уж не в Лечче ли с его обелиском?).


801.jpg


Ворота, помимо лавровых венков триумфатора и фасций ликтора, украшены верноподданическими символами – аллегориями. Здесь и крепостная башня – символ стойкости и несокрушимости, и собака – символ преданности, и известный уже нам пеликан – символ самоотречённой любви.


802.jpg


 


803.jpg 804.jpg 805.jpg


Сразу от ворот начинается главная улица города – проспект Ленина, Корсо Витторио Эммануэле, которая приводит нас на первую площадь – пьяцца Иммаколата (Непорочного зачатия). Далее эти площади будут нанизываться на главную улицу, словно бусины (и не только в этом городе).


806.jpg


 


807.jpg


На эту площадь выходят фасадами сразу два монастыря: мужской францисканский и женский бенедиктинский.


Какой из них мужской, какой женский – определить совсем не сложно. Стоит только вспомнить Сиракузу и балконы женского монастыря. Итак…


808.jpg


 


809.jpg


Правильно: тот, что слева, с возвышающимся куполом и зарешёченными окнами – это женский монастырь Сантиссимо Сальваторе. А через дорогу от него – мужской монастырь Св. Франциска (оба уже бывшие). Монастырские церкви смотрят друг на друга. 


Церковь Сан Франческо дель Иммаколата была построена в 1705-1745 годах под руководством двух столпов сицилийского барокко - Розарио Гальярди и Винченцо Синатра. Они приложили руки и талант к большинству зданий возрождённого после землетрясения Ното. По грандиозной лестнице поднимаемся к порталу – подёргать закрытую дверь. Портал небольшой – церковь-то была монашеская и, значит, наплыва прихожан здесь не предполагалось. На другой стороне Корсо В-Э находится третья церковь  - Санта Кьяра, вот туда-то мы и направляемся. 


810.jpg


Церковь Санта Кьяра была построена в 1730-1758 годах по проекту всё того же Розарио Гальярди. Внешне храм обманчиво прост, вся красота скрыта внутри. По проекту главный вход был обустроен с проспекта, но во время реконструкции улицы в ХХ в. уровень её существенно понизился и теперь в храм попадают через боковую лестницу, а главный портал возвышается над тротуаром на 2-х метровой высоте.


Интерьер внутри достаточно сдержанный, хотя и не без изящества – нет позолоты, больших ярких полотен, но все линии и обводы подчеркнуты графическим контрастом. Сразу отмечаем полное отсутствие потолочной росписи, только парящие путти. Зато присутствует масонское «Око всевидящее».


811.jpg


 


812.jpg


В боковых нишах размещены скульптуры. Из чего они сделаны не очень понятно, а вот алтарные ниши расписаны под наборный мрамор – и фон создаёт, и бюджет не напрягает.


813.jpg


Слева от алтаря замечаем неприметную дверцу – через неё можно подняться на верхние смотровые площадки. Их две – собственно терраса, которую использовали для монашеских прогулок, и выше – на самой крыше. С первой террасы открывается какой-то невыразительный вид на городские кварталы, а вот со второй видны купола главного храма города на следующей площади.


814.jpg


 


815.jpg


На выходе из церкви, сбоку под лестницей нас ждёт сюрприз: та самая романтика дорог Италии 60-х годов – «мышонок» Фиат 500 (нуово) и воспетая всеми мэтрами итальянского кинематографа «Веспа». Со свиданьицем!.. Кстати, оба на ходу и с действующими номерными знаками. В этом плане Сицилия нам ещё преподнесёт настоящий сюрприз – но об этом позже, в Палермо.


816.jpg


Двигаемся дальше по проспекту Виктора Иммануила. Поскольку город находится на холме, то правая часть проспекта выше левой, и все здания на неё находящиеся, нависают над головой, ещё больше усиливая эффект величия зодчих. А теперь мы выходим на главную площадь Ното - пьяцца Муничипио. В отдельных описаниях мы читали, что пьяцца Иммаколата – сердце города. Глядя на этот потрясающий в своём единстве и пропорциях ансамбль золотистого барокко, совершенно не можем понять, на чём основано это утверждение. Судите сами…


817.jpg


Главное украшение площади – Кафедральный собор Святого Николая. На эту же площадь выходят монастырские церкви (бенедиктинская Сантиссимо-Сальваторе, кларисская Санта-Кьяра и иезуитская Сан-Карло Борромео) и резиденция епископа - палаццо Тригона.


818.jpg


 


819.jpg


Кафедральный собор Сан-Николо строился с 1693 по 1703 год. Фасад строился позже — в 1768 году по образу собора святого Роха в Париже. С противоположной стороны площади можно подробно разглядеть все его пропорции.


820.jpg


Хоть в сам собор мы не попали, но я не могу удержаться от небольшой реплики о нём. Четверть века назад, а именно 13.12.1990 г. в Ното случилось землетрясение, в результате которого, один из пилонов, поддерживающих купол, накренился. С ремонтом итальянцы затянули, и в 1996 г. пилон обрушился, а с ним и купол собора. Купол собора восстанавливали 11 лет, и в 2007 г. собор снова был открыт для богослужения и туристов. Интерьер собора долгое время оставался в изначальном состоянии (фрески, погибшие от землетрясения, появились лишь в середине ХХ в.). Расписать новые фрески в соборе доверили российскому художнику из Ярославля Олегу Супереко (1974 года рождения, между прочим). Он один из немногих владеет уникальной средневековой техникой росписи по сырой штукатурке. Сложность этой техники заключается в том, что сначала очень долго готовят поверхность, нанося особый состав штукатурки. После нанесения последнего слоя у художника есть не более 3-х часов для росписи (летом – меньше). Оттенок в полной мере проявляется лишь через несколько дней (или даже недель), когда вода из краски, проникшая в подготовленный слой, полностью испарится.  До сей поры мне был известен только один российский художник, расписывавший итальянские церкви – В.Н. Нечитайлов. Его картины можно встретить в церквях Амальфи и Позитано. Более того, на картине «Чудесный лов», хранящейся в амальфийском соборе Сан Андреа, он изобразил свой автопортрет. Говорят, что О. Супереко в одном из парусов к куполу, где изображен Иоанн Богослов, тоже выполнил свой автопортрет.


821.jpg 822.jpg


Мне бы хотелось впоследствии снова побывать в Ното и посмотреть законченную работу соотечественника, масштабы которой просто поражают.


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...