Тур P5 - в «страну, похожую на рай, на райский сад, цветами полный, конец Земли, Европы край, где бьются океана волны в подножье необычных скал»

[TAV]

 

Отзыв о туре «Вся Португалия + отдых на побережье океана. (Посещение 16 городов Португалии + отдых на Ривьере!)», проходившем с 14 по 24 марта 2017 года

 

 

Куда б меня не занесло,

в тиши, иль в суете столичной,

вдруг вспомню аиста гнездо

на колокольне черепичной,

 

и апельсины на ветвях,

и крыши ярче апельсинов,

на белоснежнейших домах,

и запах сладостный жасминов,

 

страну, похожую на рай,

на райский сад, цветами полный,

конец Земли, Европы край,

где бьются океана волны

 

в подножье необычных скал.

Они – как сказочные звери.

Вот рай, который ты искал,

или в который ты не верил.

 

О, Португалия моя,

цветок потерянного рая,

как, все перевидав края,

могла я жить, тебя не зная?

 

Зато теперь – в любом пути,

на сколько лет ни стану старше –

ко мне твой аист прилетит

и в небесах крылом помашет.

Из «Книги странствий» Ирины Афонской

 

Эта поездка словно тур, совершенный на машине времени, который позволил заглянуть на десять дней в будущее - из серых будней во всю сопротивляющейся в середине марта зимы - за несколько часов перенестись в теплый весенний мир с яркой молодой зеленью, цветущими камелиями, плодами цитрусовых, украшающих на деревья, и, конечно, с притягивающей бескрайностью синевы океана.

Начало было обычное. Сначала поездом до Москвы, затем вместо привычного за последнее время Белорусского вокзала - Павелецкий, вместо поезда 27 Москва-Брест - аэроэкспресс до Домодедово. Несколько часов ожидания и прохождения обязательных регистрационно-пограничных процедур и с начинающимся рассветом вместо поездки через Польшу на золотистом Mercedes нас поднимает в воздух Airbus A320 авиакомпании TAP Portugal. Пять с половиной часов в самолете с хорошим завтраком, с подушкой и под пледом пролетели незаметно. Позади остались чуть более 3900 километров.

 

 

Благодаря трехчасовой разницы во-времени с Москвой успеваем застать утро в лиссабонском аэропорту. Всего восемь часов утра, а уже греет ласковое южное солнышко и в воздухе сразу ощущается близость океана. Опять непродолжительные пограничные формальности - и здравствуй Португалия!

[TAV]

У Португалии богатое историческое наследие - вопреки всему, она выстояла девять столетий сражений, войн, землетрясений, революций, диктатуры, создания и потери богатейшей колониальной империи. Немногие страны мира так стремительно взлетали, а потом падали в самую бездну, как Португалия. Из великой супердержавы 16 века, богатой и имеющей множество колоний, страна превратилась в государство на самых задворках Европы. Но все же Португалия подарила миру географию, и великих мореплавателей, открывших новые земли.

Знакомство с Португалией начинается с её столицы - Лиссобона или Лижбоа, как зовут её португальцы. Город удивительный и неповторимый, раскинувшейся вдоль широкого устья реки Тежу. Его положение всегда привлекало внимание – за два тысячелетия здесь успели похозяйничать: римляне, вестготы, мавры и испанцы.

В лиссабонском аэропорту нас встречает представитель принимающей стороны. Договариваемся с ним о дополнительной завтрашней поездке в Мафру (за 45 евро) - после прошлогоднего посещения дворцов Германии было интересно взглянуть на дворец португальских королей, а также оплачиваем использование наушников на все время тура (10 евро). Получаем комплект документов и справочной информации и на машине отправляемся в отель Эдуардо IIV. От аэропорта до отеля добираемся за 20 минут. Здесь проведем пять ночей.

 

 

Свое название отель получил от расположенного поблизости парка. А парк был назван именем Эдуардо IIV в 1903 году, спустя год после посещения Лиссабона королем Великобритании, который приезжал подтвердить Видзорский договор о англо-португальском союзе.

Отель можно отнести к твердым стопроцентным «звёздным троечникам». Все, что положено для удобства проживания в нем имеется, но не более. Зато отличное расположение в центре города рядом с площадью Маркиза де Помбала и метро.

На верхнем 10 этаже находится ресторан отеля. С его лоджии на завтраке хорошо наблюдать за панорамой города, как со смотровой площадки.

 

 

 

 

После заселение начинаем самостоятельное знакомство с Лиссабоном.

 

Прекрасен город Лиссабон,
В архитектуре нет сравнения.
Нас очаровывает он,
В нём много таинств без сомнения.

Его прекрасная черта,
Он стар и молод в одночасье.
Всегда тебя влечёт сюда,
Будь ты хоть в горести, хоть в счастье.

И позабыть его поверь,
Не сможешь ты хоть спорь со мною.
В него открыта всегда дверь,
Я восхищаюсь им, не скрою.

Артур Доскалев - http://samlib.ru/d/doskaliew_a_w/msword-4.shtml

 

От отеля направляемся к расположенной недалеко площади Маркиза де Помбала - выдающегося министра, восстановившего Лиссабон из руин после сильного землетрясения 1755 года. Фигура Маркиза де Помбала со львом, как символом власти, установлена в центре площади на 36-метровой колонне. Маркиза де Помбал смотрит на восстановленную историческую часть города через широкую улицу Avenida da Liberdade (проспект Свободы) - одну из главных магистралей города. Позади памятника остается вход в парк Эдуардо IIV. С именем и делами этого человека еще не раз столкнемся здесь в Португалии.

 

 

 

Площадь одна из главных транспортных развязок города с двумя кольцами кругового движения. Если пойти вправо, то окажешься у входа в парк Эдуардо IIV. Но нам требуется вход в метро - поэтому сворачиваем налево и по кругу через пересечение на светофорах направляемся в сторону Avenida da Liberdade, где обозначен знак станции метро.

 

 

В кассе приобретаем две карты Viva viagem на 6 поездок (стоимость одной карточки с оплаченными поездками около 9 евро). Оформление карты недавно изменилось – вариант, который был знаком по информации в сети выглядел более закрашенным зеленоватым цветом. Поэтому при первом взгляде на полученную карту подумалось, что приобрели что-то не то.

 

 

Карту обязательно требуется валидировать - прикладывать к сенсорной панели на турникете при входе и выходе из метро. Поэтому её необходимо сохранять всегда до конца поездки. Ориентироваться в метро не сложно - указателей достаточно. Нам нужна синяя ветка и по её конечной станции Santa Apolónia определяем направление движения. В вагоне поезда станции объявляются, а также высвечиваются на световом табло. Пересаживаемся с синей ветки на зеленую и добираемся до станции Martim Moniz. Около этой станции метро конечная остановка маршрута знаменитого 28-го трамвая.

[TAV]

Перед поездкой на трамвае заходим в приглянувшееся кафе. Их в Лиссабоне множество. Большинство горожан предпочитают не обедать дома, а пользоваться услугами кафе. Официанты здесь, как правило, мужчины и чаще более старшего возраста. Меню во многих местах предлагается на английском, но, если даже такового не окажется - официант всегда готов помочь разобраться. Пока заказ готовиться, то часто вначале приносят чашечку с солеными оливками, тарелку с сыром, масло и хлеб. Ну и конечно напитки, по желанию. Лиссабон - это город, где много всего вкусного. Хочется перепробовать огромное количество блюд из рыбы и мяса, а для желающих предлагаются на выбор и морепродукты, замечательно также посидеть с чашечкой ароматного кофе и традиционным пирожным или выпить бокал вина.

 

Не поступай нетерпеливо,

здесь не спеша привыкли жить.

Здесь жители неторопливы:

ведь мы в раю – куда спешить?

 

В таверне ужинать – не к спеху,

вино неспешно попивай.

Ты отдыхать сюда приехал?

Так в чём же дело – отдыхай!

 

И перелёт международный,

аэропорта толчея –

всё позади. Что? Ты голодный?

Так рыба жарится твоя.

 

Ну час, ну, два – тебе не к спеху.

В раю без спешки надо жить.

Поверь, ты в рай уже приехал,

и незачем теперь спешить.

 

Всю жизнь спешил ты, как извозчик,

как лошадей, гоняя дни.

С души своей спуская вожжи,

хоть две недели – отдохни.

 

Разочаруешься едва ли,

прервав свой торопливый век.

На Кипре боги отдыхали –

здесь отдохнёшь, как человек.

Из «Книги странствий» Ирины Афонской

 

После обеда направляемся к остановке трамвая. Здесь собралась небольшая очередь, но уже через 10 минут попадаем в следующий трамвай. Поездка оплачиваем то же картой Viva viagem.

 

 

 

Вагоном трамвая управляла молодая хрупкая дама. 28-й маршрут проходит через живописнейшие районы Лиссабона - Байша, Граса, Алфама и Эштрела по холмистой местности. Только такие классические и технически модернизированные трамваи способны успешно преодолевать крутые виражи, подъемы и спуски на пути их движения. Эти трамваи, которые могли были бы музейными экспонатами в любом другом городе, но в Лиссабоне являются неотъемлемой частью сети общественного транспорта.

Трамвай периодически останавливался, пропуская встречные на узких улицах, где с трудом разместился только один трамвайный путь, затем резко трогался с места, при чем и на довольно крутых подъемах.

 

 

 

 

Во время поездки сами часто попадали в объективы камер – желающих сфотографировать трамвай вокруг было достаточно. Ощущение такое, что как будто находишься внутри дорогой красивой оправы. На следующий день мы уже сами со стороны сняли «трамвайных путешественников».

 

 

Поездка на трамвае прошла как первое обзорное знакомство с городом. Потом, уже гуляя пешком по Лиссабону, не раз пересечёмся с трамвайными путями 28 маршрута, узнавая знакомые места.

[TAV]

Поездка на 28-м трамвае заняла около часа. Конечная остановка трамвая у центрального входа на кладбище Cemiterio dos Prazeres. Кладбище открылось в 1833 году, когда после вспышки холеры запретили захоронения в храмах. Кладбище обслуживало аристократическую часть города, где проживали самые богатые лиссабонцы и которые могли себе позволить не экономить на строительстве мавзолея или склепа.

 

 

 

По кладбищу проложены широкие аллеи со склепами, напоминающими маленькие домики, а иногда целые часовни. Их насчитывается здесь около 7 тысяч и примерно за 2 тысячами сейчас присматривают родственники. Необычным является то, что большинство склепов имеют переднюю дверь со стеклянными окошками (чаще с занавесками, но иногда и без них), сквозь которые можно увидеть гробы и памятные вещи погребенных, например, семейные фотографии в рамках, шкатулки с личными вещами. У некоторых дверей лежат цветы или привязаны к двери бутылочки с водой.

 

 

 

 

В Португалии считается, что захороненный человек должен находится рядом, а не в земле. Так лучше сохраниться память о нём. Чтобы избежать не желательных запахов и выдержать санитарию сначала делаются временные захоронения в земле на 3-5 лет - на кладбище имеется участок под такие захоронения. Но в современных условиях стали чаще прибегать к кремации. И только в после этого останки помещаются в склепы.

На многих склепах и памятниках можно увидеть знаки принадлежности к определенным профессиям – якоря, иногда поломанные – значит погребенный попал в кораблекрушение, различные инструменты, связанные с профессией похороненного, а также знаки масонов.

Идем по крайней аллее вправо и у последнего ряда сворачиваем влево. Вскоре с правой стороны оказывается отдельный участок с самым большим частным склепом в Европе, принадлежащим семье де Помбала. Величественное сооружение, представляющее собой одновременно и храм, и пирамиду, не оставляет никаких сомнений в причастности владельцев к масонскому движению. Находится в нем около двухсот захоронений. Рядом на участке под кипарисами расположились захоронения придворных.

 

 

 

Проходим дальше до конца кладбища. С его окраины отрывается панорама вида на реку Тежу, мост имени 25 апреля и статую Христа слева от моста.

 

 

 

Возвращаемся обратно в направлении главного входа на кладбище - мимо участка с временными захоронениями, далее участок для артистов и музыкантов, затем участок с захоронениями пожарных.

 

 

Отдельно установлен памятник городским пожарным и спасателям, погибшим при пожарах. В Португалии немного муниципальных пожарных – им помогают добровольные спасатели, которым городские власти предоставляют некоторые льготы. Рядом с памятником лестница ведет в подземелье, где под памятником расположено помещение с захоронениями.

 

 

Ближе к главному выходу останавливаемся у склепа-усыпальницы известного португальского предпринимателя и мецената Карвальо Монтейро. Он считался известным коллекционером и библиофилом, в его владении находилось великолепное собрание произведений Камоэнса. Для постройки своей усыпальницы Монтейро нанял того же мастера, который работал над его поместьем - Луиджи Манини. Двери усыпальницы, украшенные множеством символов, открывались тем же ключом, что и Дворец Регалейра и дом в Лиссабоне. Само строение создано наподобие масонского храма, ориентированного на восток. На дверном «молотке» выгравирована пчела - символ организованной работы масонов. С обратной стороны имеется вторая дверь, вокруг которой расположились небольшие скульптурки чертей и прочей нечистой силы.

 

[TAV]

Далее продолжаем прогулку по лиссабонским улицам. Много домов в городе, в том числе и современных, облицовано кафельной плиткой. Традиция осталась от мавров, хозяйничавших здесь ранее. Облицовка защищает стены от воздействия влажного морского воздуха и предохраняет от излишнего нагрева под жарким южным солнцем.

 

 

 

Памятник английскому полководцу Артуру Уэлсли Веллингтону, который успешно командовал в 1808-1813 годах объединенными англо-португальскими силами, воевавшими против Наполеона в Португалии и Испании.

 

 

В этом доме жил португальский поэт, прозаик, драматург и мыслитель Фернандо Пессоа, который с годами из непризнанного одиночки (произведения Фернандо Пессоа при жизни автора практически не издавались), стал символом португальской словесности нового времени. Кроме португальского, Фернандо Пессоа писал на английском, французском, латинском и других языках.

 

Есть некая огромная страна,

Недостижимая для морехода;

Животворит и властвует она,

И от нее свой род ведет Природа.

 

Под небом там покой и тишина,

Там не грозит малейшая невзгода,-

И мысли нет, что тучка хоть одна

Там проскользнет по глади небосвода.

 

Но это все же не земля, о нет, -

Страну сию, лишенную примет,

Душа узрит столь странной, столь холодной:

 

Безмолвно простирается вокруг

Один лишь лес кроваво-красных рук,

Воздетых к небу грозно и бесплодно.

Фернандо Пессоа «Видение» (из сборника лирических стихов) - http://lib.ru/POEZIQ/PESSOA/lirika.txt

 

Строчки из произведений Фернандо Пессоа украшают на стену здания.

 

 

Церковь Santo Condestável довольно новая - она была построена в 50-е годы 20 века с двумя башнями и портиком с гербом.

 

 

 

Вдоль маршрута 28-го трамвая возвращаемся к Базилике да Эштрэла (Estrela в переводе с португальского – Звезда).

 

 

Базилика да Эштрела, наверное, один из самых красивых храмов Лиссабона. Белокаменный фасад обращен к небольшой площади, на которой останавливается 28 трамвай. А через дорогу раскинулся романтичный парк.

Базилику возвели по приказу королевы Марии I, которая пообещала в благодарность за рождение наследника построить церковь. После появления долгожданного наследника Жозе, королева задумалась об исполнении своего обещания.

Однако строительство церкви долго откладывалось, так как срочно требовалось восстановление Лиссабона после землетрясения 1755 года и лишь в 1779 году, когда сыну Марии I исполнилось уже 18 лет, началось строительство базилики.

Здание базилики увенчано огромным куполом с большим крестом и видно из многих точек Лиссабона. По обеим сторонам фасада расположены симметричные колокольни. Фасад здания украшают скульптуры святых. В плане базилика имеет латинский крест. Из единственного нефа открываются боковые капеллы. Просторный интерьер храма отделан мрамором розового, чёрного и белого цветов и освещается через окна, расположенные в куполе и вокруг него.

 

 

Завершилось строительство в 1790 году, однако за два года до этого наследник умер от оспы, а в 1786 году скончался муж Марии I.

Трагические события повлияли на душевное состояние королевы, и она запретила любые увеселительные мероприятия при дворе, кроме религиозных церемоний. В начале 19 века, во время войны с Наполеоном, все члены королевской семьи бежали в Бразилию, где на 82-м году жизни Безумная Мария I скончалась. После останки королевы привезли в Лиссабон и похоронили в базилике да Эштрела.

 

 

В отдельном помещении базилики находится уникальный рождественский вертеп, выполненный в основном из пробки. В огромном пятиметровом стеклянном ларце расположились около пятисот фигурок работы скульптора Жуакина Машаду дэ Каштру, которым уже больше двухсот лет.

 

 

 

 

 

Из базилики переходим через дорогу к парку Эштрела. Со второй половине 19 века этот парк стал прекрасным местом отдыха жителей Лиссабона. Высокие кроны деревьев и водоемы дают желанную тень и прохладу жарким летом. В 1870 году в парке разместили клетку с настоящим африканским львом - подарком знаменитого путешественника. Он прожил здесь несколько лет.

 

 

Парк имеет вид английского сада с тенистыми аллеями, прудами и множеством различных растений и деревьев. Прогуливаясь по парку можно встретиться с утками, гусями, павлинами и лебедями, которые невозмутимо ходят по дорожкам парка или плавают в водоемах. С дерева на дерево над головами летают попугаи. В водоемах водится рыба. Вообще парк весь пропитан духом Лиссабона: здесь тоже никто никуда не торопится. В центре парка располагается ажурный павильон. Летними вечерами в нем играют музыканты.

 

 

 

 

Пришла пора остановится и выпить по чашечке крепкого и душистого кофе вприкуску с какой-нибудь местной сладостью. Заказываем португальский кофе BICA, который близок по вкусу к «эспрессо». Маленькая чашечка примерно на 2/3 наполнена ароматным напитком.

 

 

Когда появился новый этот бразильский напиток, то он вначале не понравился местным жителям за свой горький и терпкий вкус. Посетители думали, что напиток надо пить в таком виде, в котором его подают, то есть без сахара. Владелец заведения, наблюдая как неохотно люди пьют его любимый кофе, вывесил плакат с надписью «Beba Isto Com Açúcar», что в переводе означает - «пейте это с сахаром». Все постепенно привыкли к этой надписи и стали называть кофе сокращённо - BICA, по первым буквам на плакате.

Из местных сладких десертов попробовали обычный яблочный штрудель, пирожное с кокосом, и пирожное с тыквой. После праздника тыквы немецком Людвигсбурге думал, что тыквой уже невозможно удивить, но в Лиссабоне это получилось.

Рядом с кафе небольшой сквер, где расположились португальские пенсионеры-мужчины - они сражаются на турнире по игре в карты.

[TAV]

Идем по Лиссабону дальше. Следующая остановка у магазина с замечательным итальянским домашним мороженым. Мороженое здесь с добавлением настоящих свежих фруктов и сбитых сливок. Мечта гурмана!

 

 

От магазина с мороженным направляемся к площади Рату мимо дома, где в конце 20 века жила Ама́лия Родри́геш, португальская певица - королева Фаду.

 

 

Amália Rodrigues - Gaivota (1970)

 

Это не банкомат каменного века, а местный почтовый ящик. В Лиссабоне почтовый адрес представляет из себя сочетание - наименования улицы и номера входной двери в дом. Нумерация дверей принята от центра к окраинам. Над каждой дверью и окном, если оно когда-то было дверью расположен порядковый номер: по правой стороне улицы от центра - четные номера; по левой - нечетные.

 

 

 

Несколько лет назад в Лиссабоне проходил фестиваль КВН. В Португалии есть несколько русскоязычных команд. На память о прошедшем фестивале осталась эта разрисованная торцовая стена дома.

 

 

Напротив, тоже на торце дома, рисунок который можно отнести к серии «Чтобы это значило?».

 

 

Перед самой площадью Рату находится здание прокуратуры. Когда-то в 18 веке это здание принадлежало Маркизу де Помбалу. О тех временах напоминают сохранившиеся на фасаде здания элементы.

 

 

Вокруг бывшего дворца Маркиза де Помбала небольшой сквер с углом, выходящим на площадь Рату, где разместился фонтан. Фонтан двухуровневый - из верхнего забирали воду горожане на свои нужды, а нижний служил поилкой для животных. Сейчас фонтан временно отключен.

 

 

Площадь Рату названа в честь француза Ратона, который открыл в этом районе несколько ткацких цехов и мастерских по производству керамики, во времена маркиза де Помбала. На противоположной от фонтана стороне площади находится штаб-квартира социалистической партии Португалии. В 19 веке в этом здании располагался известный модный салон, сюда «на огонёк» иногда захаживали даже короли.

 

 

Мимо здания штаб-квартиры поднимаемся выше к большой серой громаде – корпусу водохранилища, у которого заканчивается крупнейший акведук Европы с романтическим названием Águas Livres (Свободные воды). Общая длина акведука составляет 58 километров, а высота самой высокой арки достигает 65 метров.

 

 

Одной из основных проблем Лиссабона, с момента его образования, была острая нехватка питьевой воды, так как вода в реке Тэжу непригодна для питья.

Строительство первой части сооружения длиной в 14 км началось в 1731 году, и уже в 1748 году вода из источника поступила в город. Над проектом акведука в Лиссабоне трудились лучшие инженеры своего времени: Manuel da Maia и Eugénio dos Santos. Бюст Manuel da Maia можно увидеть около корпуса водохранилища.

 

 

Могучая и одновременно легкая конструкция акведука в Лиссабоне, исполнена из светлого серебристого камня. На верхней галерее для удобства прохода местных жителей открыли пешеходную дорожку. Конструкции акведука устояли в землетрясение 1755 года. Акведук неоднократно реконструировали и расширяли. Он функционировал до 1968 года. Сейчас вода в водохранилище поступает по трубам, а верхнюю галерею открыли для посетителей, по ней можно прогуляться и полюбоваться видами. Доступная для прогулок лишь часть акведука длиною около километра. Между арками акведука со временем «встроились» городские дома.

 

 

В нижней подпорной части можно увидеть типичные для Португалии картины по керамике – азулежу или из полированной плитки.  Здесь все сюжеты картин связаны с водой.

 

 

 

 

Возвращаемся назад к площади Рату. Отсюда чуть больше 10 минут идти до площади Маркиза де Помбала, откуда началась наша первая прогулка по Лиссабону. В сгущающейся вечерней мгле Маркиз де Помбал величественно, вместе со львом, по-прежнему стоял на своем посту над Лиссабоном.

 

 

Лиссабон с первого дня произвел впечатление дружелюбного и интересного города.

В заключении отзыва о первом дне, проведенном в португальской столице предлагаю еще раз прогуляться по этому замечательному городу под музыкальное сопровождение Amalia Rodrigues.

Использованы фрагменты из фильмов: Helder Alfonso «Lisbon aerial view - Lisboa vista do céu» (https://youtu.be/pLJfkZWrhRE) и «6 minutes in Lisboa, Portugal, Lisbon, Lisbonne, Лиссабона, Europe - GoPro Hero».

Музыка: Amalia Rodrigues – «Aranjuez Mon Amour», «Ai Mouraria», «Triste Sina».

 

[TAV]

Эрисейра

Второй день тура начался с поездки с поездки в городок Мафру, где находится один из крупнейших в Европе дворцово-монастырский комплекс. Эта была дополнительная поездка стоимостью в 45 евро. За входной билет во дворец гид дополнительно собирал еще по 6 евро.

Сначала отправляемся на северо-запад, где в 40 км от Лиссабона на берегу Атлантического океана находится небольшой городок Эрисейра.

Название городок получил в честь полчищ морских ежей, облюбовавших местные пляжи.
Ежей собирают на скалах во время отлива, их ловят в прибрежных пещерах или выращивают в искусственных водоемах. Обычно весной в Эрисейре проводится гастрономический фестиваль блюд морских ежей, в котором участвуют почти все рестораны города.

Около Эрисейры имеются песчаные пляжи, чистая вода и высокая волна. Этот район со второй половины прошлого века постепенно превратился в популярное место пляжного отдыха. Кроме того, он известен как крупнейший в Европе центр серфинга. Жаль, что в день нашего приезда не увидели ни одного серфингиста.

История португальских королей тоже закончилась в Эрисейре - 5 октября 1910 года, покидая Португалию, отсюда отплыла в Гибралтар королевская семья.

Останавливаемся на полчаса на площади у океанского побережья. Океан так и притягивает взгляд своей синевой и накатывающимися на берег волнами.

 

 

 

 

 

 

Всюду воды Атлантики

Темно-синяя даль

В ней ни капли романтики

Лишь тоска да печаль.

 

Поется в грустной песне «Атлантика» (Белый орел) о несчастной любви, разлуке в уругвайском Монтевидео, до которого от Эрисейра более 9,5 тысяч километров океанской бездны. Бескрайность океана впечатляет и завораживает.

Памятный камень с якорем напоминает, что из Эрисейры, четвертого по значимости порта Португалии, когда-то отправлялись к берегам Бразилии 20-ти метровые трехмачтовые суда. Можно представить, что переживали моряки, пересекавшие океан на таких «скорлупках» и как ждали здесь их возвращения, вглядываясь в океанские просторы.

 

 

Местные жители заняты сбором океанского урожая.

 

 

Недалеко от берегового обрыва одиноко расположилась часовня Святого Себастьяна.

 

 

 

Привлекает внимание также свежая весенняя зелень с яркими цветами.

 

 

 

[TAV]

Собрейру - парк «Традиционная деревня Жозе Франку»

Следующая остановка в деревне Собрейру у парка «Традиционная деревня Жозе Франку». Эта португальская достопримечательность названа по имени ее создателя - португальского художника и гончара Жозе Франку.

 

 

На памятнике выбиты слова бразильского писателя Жоржи Амаду – «Жозе Франку. Художник по глине и жизни… Великому человеку из народа. Португальцу, что родился с таинственным даром красоты и блага, распространяемых для всех».

В парке можно познакомиться с условиями жизни португальских крестьян в начала 20 века: маленькие домики, церковь, мельница, магазин, мастерские и многое другое.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заглянули в магазин популярной в Португалии керамики.

 

 

 

 

В некоторых магазинах керамика продается по весу - на стеллаже с изделиями помещается ценник в 5, 7 или 9 евро за килограмм.

Обязательно в каждом магазине, продающем керамику, можно встретить фигурку петуха. В своё время петух, спасший человеку жизнь, стал в Португалии символом справедливости. Старая легенда про петуха очень популярна в Португалии и имеет не один вариант.

 

 

Не пройти мимо микро-деревни, созданной Жозе Франку с массой движущихся фигур и механизмов. Глядя на неё создается ощущение, что перед глазами какой-то другой параллельный мир, живущий со своей жизнью.

 

 

 

 

Вход в парк бесплатный. На территории парка есть ресторанчик, собственная пекарня, где можно попробовать вкусный деревенский хлеб с колбасой, а также отведать местные сладости и вина.

 

[TAV]

Мафра

Далее направляемся в Мафру. Останавливаемся у площади, которая размером с небольшой аэродром. Одну сторону которой занимает грандиозный дворец, построенный в стиле барокко. Чтобы сделать фотографию его фасада нужно отойти как минимум на противоположную сторону огромной площади, иначе в объектив попадает только центральная часть с дворцовой базиликой.

 

 

Дворец занимает площадь около 4 гектаров, в нем разместились 1200 комнат. Строили дворец с 1717 года в течении 13 лет более 50 тысяч строителей. Строительство дворца послужило для строителей хорошей школой, пригодившейся при восстановлении разрушенного землетрясением 1755 года Лиссабона.

Правивший в то время Португалией король Жуан V дал монаху-францисканцу обет, что построит монастырь, если у него появиться появятся долгожданные наследники. Первоначально планировалось построить небольшой монастырь на тридцать монахов, но потом их число постепенно достигло трехсот и в придачу к монастырю построили базилику и дворец. Для работы над дворцом король пригласил в Мафру знаменитых европейских мастеров скульптуры и живописи. Возможности у Жуана V были - в то время он был самым богатым европейским королем, благодаря золоту из Бразилии, а этот дворец стал апофеозом многочисленных и бессмысленных трат короля. За время строительства дворца цена золота в Европе упала почти в три раза.

Величественный дворец не стал постоянной как резиденцией португальских королей, которые предпочитали жить в Лиссабоне - дворец Мафру использовали в качестве представительской резиденции, для приемов послов, гостей или охоты.

Знакомство начинаем с дворцовой базилики, занимающей центральную часть здания и вписанную фасад всего сооружения. По бокам базилики находятся две звонницы, в которых размещены 98 колоколов.

 

 

Первоначально планировалась одна колокольня. Мастер из Антверпена, занимавшийся колоколами для звонницы, пытался осторожно выяснить у короля, не слишком ли высока стоимость колокольни для такой маленькой страны. На что король Жуан V, задетый таким предположением, ответил: «Не ожидал, что будет так дешево. Хочу две!». Самые больше колокола весят 14,6 тонн, колокола поменьше 4,2. Предусмотрены две системы для приведения колоколов в действие: ручная, с участием звонаря и автоматическая, когда в действие колокола приводит специальный механизм, связанный с часами. В автоматическом режиме предусмотрены разные музыкальные мелодии, запрограммированные на огромном бронзовом цилиндре.

В капеллах базилики большие алтари, часовни с итальянскими мраморными статуями и рельефами.

 

 

 

 

 

Интерьер украшен образами из яшмы, бронзовыми изделиями, скульптурами, пол и стены выложены орнаментом из белого, серого и розового мрамора. В храме – 6 органов, установленных вначале 19 века, взамен первых, пришедших в негодность.

 

 

 

Из скульптур центральное место занимает скульптура Христа, несущего крест. Все скульптуры в базилике были поставлены на носилки - шла подготовка к предстоящему празднованию Пасхи.

 

 

О том, что это не городской общественный собор, а базилика, построенная специально для королевской династии, напоминают окна, выходящие в храм из королевских покоев третьего этажа дворца.

 

 

После постройки францисканского монастыря Жуан V взял на себя его полное обеспечение. Ежегодно монастырю предоставлялось вино, оливковое масло, рис и большое стадо коров. Каждому монаху на рождество и праздник Святого Жуана, выдавались: одежда, бумага, табак и отрез ткани.

Основные монастырские помещения были размещены в тыльной части комплекса. После запрещения всех религиозных орденов в Португалии в 1834 году, здание монастыря отошло Короне, а в его стенах разместились военные учреждения. Сейчас можно посмотреть только монастырский госпиталь и аптеку, расположенные на втором этаже.

 

 

Проходим через помещения госпитальной кухни.

 

 

 

Госпиталь предназначался для тяжелых больных. За больными ухаживали монахи-медбратья. Каждый день больных посещал доктор и, на всякий случай, исповедник. Кровати выдвигались и поворачивались к алтарю в глубине зала. Так больные могли присутствовать на религиозных мессах.

 

 

 

В монастыре монахи производили и хранили лекарства. В 18 веке их делали из трав, выращиваемых в монастырском саду, мёда, мяты, семян дыни, уксуса, воска, сахара и смолы. Их размельчали, перетирали и смешивали в разных пропорциях в этой аптеке. Здесь же и хранили их в керамических банках для использования в монастырском госпитале.

 

 

 

Тут же можно увидеть разные инструменты 18 века, использовавшиеся в фармацевтике и при лечении больных.

 

[TAV]

Поднимаемся на верхний этаж в королевские покои. Содержание королевских интерьеров дворца сильно пострадало в начале 19 века от наполеоновской армии. Королевский дворец занимает весь верхний этаж постройки и две квадратные башни. Северная башня была Дворцом Короля, а южная - Дворцом Королевы, их соединяет между собой галерея длиной в 232 метра. Король, собираясь к королеве через всю галерею извещал об этом звуками трубы. На фото видна только половина дворцовой галереи.

 

 

Дворцы Короля и Королевы были самодостаточны. Каждый из них имел собственную кухню, кладовые и комнаты для слуг. Позднее вся королевская семья стала обитать только в южном крыле и башне (дворце Королевы) а в северной части были устроены гостевые покои. Именно в южной башне последний король Португалии Мануэл II провел свою последнюю ночь в королевстве, с 4 на 5 октября 1910 года, после чего отправился в изгнание. В этой комнате дворца установлен его портрет.

 

 

Элементы интерьера дворца.

 

 

 

 

 

 

 

Зал Дианы получил свое название благодаря росписи на потолке, которая изображает Диану, богиню охоты, в окружении сатиров и нимф.

 

 

Тронный зал служил для королевских аудиенций. Потолочная роспись изображает аллегорию на «Лузитанию». На стенах изображения королевских добродетелей.

 

 

Центральный зал Благословения делит пополам галерею между двумя башнями-дворцами. Небольшие веранды вели в неф церкви. Именно в этом зале находилась королевская семья во время религиозных церемоний в базилике. С другой стороны, есть веранда, выходящая на площадь перед дворцом Мафры. С нее король Жуан V показывался перед народом. Пол этого большого зала сделан из цельного камня. Можно представить сколько труда стоило в первой половине 18 века этот камень вытесать, доставить по холмистой местности к месту строительства, поднять и установить на место.

 

 

 

 

 

На расписанном потолке в зале Судеб изображен Храм Судеб, где Провидение вручает первому королю Португалии Афонсу Энрикешу книгу Судьбы Родины. В зале изображения португальских монархов, правивших в Португалии до Жуана VI.

 

 

 

 

Покои королевы.

 

 

 

 

Зал Музыки или Желтый – зал приемов гостей и аудиенций. Сюда переехал зал Аудиенций из северной башни, после отмены королем Педру V традиционной церемонии целования королевской руки.

 

 

Охотничий зал целиком посвящен и декорирован в угоду этого увлечения нескольких португальских королей.

 

 

 

 

Королевскую библиотеку дворца Мафры можно назвать одной из самых красивых в мире и самой ценной в Португалии. Здесь собрано 36 тысяч томов - настоящий храм знаний. Библиотека дворца сконструирована таким образом, чтобы круглый год в ней поддерживалась оптимальная для книг температура и влажность. А от насекомых, собрание книг предохраняют живущие в библиотеке летучие мыши.

 

 

 

 

 

В библиотеке можно заказать нужную книгу по каталогу. Ознакомиться с книгой будет возможно только в специальном помещении в перчатках и при охране.

На выходе из дворца заглянули в монастырский дворик, в центре которого расположен небольшой фонтан и представлена выставка хищных пернатых.

 

 

 

 

 

Из Мафры возвращаемся назад в Лиссабон. Оставшаяся половина дня будет посвящена знакомству с историческим центром португальской столицы.

 

Использован фрагмент из фильма Helder Alfonso «Mafra National Palace aerial view».

Музыка: Виталий Чупахин «Мелодия океана», Chris Spheeris «Juliette» и Артемьев Эдуард их к/ф «Раба любви».

[TAV]

Вторая половина дня была посвящена знакомству с историческим центром Лиссабона. Вновь воспользовавшись услугами метро, доехали по синей ветке до станции Baixa-Chiado. Здесь скрещиваются между собой синяя и зеленая линии метро. Но в этот раз направляемся не к переходу на зеленую ветку, а к выходу Largo do Chiado - длинный, через несколько эскалаторов) выход вывел прямо на площадь Шиаду.

Район Шиаду можно считать сердцем Лиссабона. Здесь когда-то были ворота в город, за которыми жили своими страстями множество монастырей и религиозных орденов. Шло время, стены пали, монастыри закрылись, а трактиры сменились модными кафе и ресторанами.

Свое имя Шиаду, этот достаточно обжитой квартал получил в 16 веке - так прозвали трактирщика, который держал свое заведение недалеко от сегодняшней площади Шиаду, за хриплый голос и свистящее придыхание. Таверна была очень популярна у местных жителей, и «сходить к Шиаду» со временем вышло стены питейного заведения. Потом эта кличка прилипла и к поэту-монаху, который был завсегдатаем данной таверны. Имя сиплого трактирщика сохранилось только в местных легендах, а вот поэт-монах Антониу Рибейру «Шиаду», любитель горячительных напитков был увековечен в памятнике на одноименной площади рядом с выходом из метро.

 

 

Сзади памятника прогромыхал по рельсам уже знакомый 28 трамвай.

 

 

На противоположной стороне площади за столиком расположился другой португальский поэт - Фернанду Пессоа. За его столик удобно присесть.

 

 

Рядом находится знаменитое кафе A Brasileira, в котором любил бывать Фернанду Пессоа.

 

 

Кафе A Brasileira открылось более сотни лет назад - в 1905 году и вначале это был магазин, где продавался бразильский кофе. Для того, чтобы приучить лиссабонцев к не слишком пока распространному здесь продукту, хозяин придумал, что каждый покупающий килограмм кофе, мог выпить бесплатную чашку с кофе. Это был крепкий кофе в маленькой чашке, наподобие эспрессо, а A Brasileira стала первым местом в городе, где начали его подавать. Через несколько лет владелец смекнул, что полноценное кафе лучше, чем магазин, и перестроил свое заведение. В дальнейшем кафе ещё реконструировалось и окончательный вид приобрело в 1922 году.

Еще дольше кафе, с 1886 года, на самом углу площади работает одна из старейших в Европе мужская парикмахерская. Интерьер её тоже практически не менялся за эти годы. Когда-то постоянный клиент парикмахерской имел в ней специальную ячейку, в которой хранились его бритвенные принадлежности того времени. Сейчас на витрине парикмахерской представлены комплекты подобных предметов в удобной упаковке.

 

 

В 1834 году квартал Шиаду, как и всю Португалию, покидают все религиозные ордена. Монастыри и имущество отошли государству, а квартал вздохнул свободнее, избавившись от гнета церковников. Сюда заселяются поэты, художники, писатели и политики. Открываются библиотеки и учебные заведения, кафе и клубы, театры и варьете. Квартал становиться самым богемным местом Лиссабона.

Сворачиваем с главной торговой улицы в Шиаду, названной в честь поэта Жоана Альмейда Гаррет к оперному театру Сан-Карлос.

 

 

В здании напротив театра родился уже знакомый поэт Фернанду Пессоа. На оригинальном памятнике, установленном перед этим домом у него книга вместо головы.

 

 

Местный цветочный магазин радует весенними красками.

 

 

 

 

В 80-х годах прошлого века квартал Шиаду стал пустеть. Лиссабон рос, и удобства обветшалых зданий центра города перестали отвечать современным требованиям. Небольшие магазинчики не могли составить конкуренцию новым торговым центрам. Запустение и обветшалость привела в 1988 году к сильному пожару, повредившему в квартале большое число зданий. Лиссабон возродил старый квартал, спрятав фасадами восстановленных зданий современные интерьеры.

 

 

 

 

Пожар начался ранним августовским утром в крупном универмаге Edificio Grandella. Потребовалось более двадцати часов, чтобы потушить пожар, который полностью уничтожил универмаг и магазины рядом.

 

 

Рядом с торговым центром знаменитый лифт Санта Жушта, собранный из 6 чугунных секций ажурных аркад и работающий с 1902 года сначала от действия пара, а с 1907 на электричестве. Лифт соединяет районы Байша с Шиаду. Башня лифта возвышается на 45 метров, а лифт поднимается на 32 метра до первой смотровой площадки, которую соединительный мостик связывает с площадью Карму. На этом мостике еще сегодня предстоит побывать.

 

 

Joalharia do Carmo - магазин традиционных ювелирных изделий и бижутерии.

 

 

А это магазин перчаток. Заходите, кладете на подушечку прилавка локоть и вам подберут точно по вашему размеру перчатку.

 

[TAV]

Подошли к центральной площади Лиссабона - площади Россиу. Она видела многое за тысячелетия своего существования. На этом месте в начале нашей эры римляне устроили ипподром, в средневековье здесь пылали костры инквизиции. Сейчас её окружают здания эпохи маркиза де Помбала, в которых разместились магазины и многочисленные кафе. Одну сторону площади ранее занимал Дворец инквизиции, разрушенный сначала землетрясением, а затем его остатки в 1836 году были уничтожены пожаром. На этом месте в 1840 году было построено новое здание Национального театра, получившего имя королевы Марии II.

 

 

Последняя реконструкция на площади прошла в 1846 году, когда утрамбованную землю сменила брусчатка – «португальская калсада», напоминающая волны. Глядя на брусчатку возникает ощущение некоторой неровности покрытия площади, за счет возникающего 3D-эффекта.

 

 

В центре площади на высокой колонне установлена статуя короля Португалии Педро IV и первого императора Бразилии. В основании 27,5 метрового монумента расположились четыре женские фигуры: Мудрость, Сила, Справедливость и Умеренность.

 

 

Среди магазинов и кафе, окруживших площадь Россиу, сиреневым светом мерцают витрины магазина «Фантастический мир португальской сардины». В нем продаются как памятные сувениры только консервы из сардин, так как на крышках консервных банок с сардинами в оливковом масле стоит дата, начиная с 1917 по 2017 год. И каждый год сопровождается надписью с интересным или главным событием, которое произошло в этот год произошло.

 

 

 

 

Недалеко от площади Россиу есть другой рыбный магазин, где продается бакаляу – сушеная и очень солёная треска. Традиционный пищевой продукт в Португалии со времен средневековых морских «круизов» и один из столпов, на котором держится португальская кухня.

 

 

Далее подошли к интересному заведению - Ginjnha. Здесь разливают и продают в бутылках традиционную португальскую настойку из дикой вишни - Жинжу.

 

 

Пройти и не попробовать - невозможно. Бармен ловко разлил напиток по стопкам, причем в каждую упало по две вишневых ягоды. Вкусно и приятно.

От португальской рюмочной по улице прошли к церкви Святого Домингуша, которая почти не выделяется на фоне соседних домов.

 

 

Зато внутреннее убранство церкви радует глаз красотой и величием и одновременно поражает загадочностью и необыкновенностью. Ощущение, что находишься внутри грота, а церковь как будто высечена в скале.

 

 

 

Эффект мрачности стал результатом многих катаклизмов, выпавших на долгую историю этой церкви. Построенная в 13 веке доминиканцами, она дважды пережила разрушение и последующее восстановление - после землетрясения 1755 года и пожара в 1959 году.

Именно в этой церкви инквизиция выносила приговоры, а затем людей сжигали на кострах на площади Россиу и здесь было положено начало резни мигрантов из Испании, в основном евреев, в начале 16 века.

Об этой трагедии, случившейся здесь более 500 лет на площади перед собором напоминает установленный памятный знак.

 

 

Рядом с церковью Святого Домингуша находится культурный центр одного южного района Португалии. С улицы это обычный серый дом, но если заглянуть через арку во внутренний двор, то есть чему удивиться и увидеть много интересного.

 

 

Подымаемся на второй этаж этого районного дома культуры.

 

 

Здесь имеется зал для заседаний.

 

 

Банкетный зал.

 

 

Библиотека.

 

 

Комната для бесед и переговоров, а может и карточных баталий - судя по плитке на стенах помещения.

 

 

Кафельная плитка в помещениях сделана со вставками в неё цветного витражного стекла оригинальной формы.

 

[TAV]

Возвращаемся назад на площадь Россиу и мимо здания театра переходим на противоположную сторону площади к железнодорожному вокзалу Россио.

Вокзал Росcио, построенный в 1890 году напоминает старинный театр или дворец с входными арками в форме подков или греческой буквы Омега. Он стал свидетелем современной истории Португалии: отсюда отправлялись в путешествия последние монархи, здесь принимались глав других государств. У дверей вокзала проводили демонстрации, военные проводы и парады. Отсюда отправлялся раньше в Париж фирменный «Южный экспресс», а сейчас с вокзала Росcио можно уехать только на электричке в Синтру.

 

 

По соседству с вокзалом был построен роскошный пятизвездочный отель Avenida Palace. В здание гостиницы можно было попасть по переходу, минуя улицу. В этом дорогом отеле с классическими интерьерам останавливались политики и знаменитости. Сегодня этот реконструированный пятизвездочный отель по-прежнему считается одним из лучших.

 

 

Пройдя вдоль отеля буквально через пару минут оказываемся на площади Реставраторов. Площадь получила свое название в честь восстановления независимости от Испании и реставрации португальского королевства 1 декабря 1640 года.

На площади, практически рядом с отелем Avenida Palace, привлекает внимание необычное здание с деревьями внутри - это сейчас отель Eden (переводится с португальского как библейский райский сад). У здания не только необычный вид, но и история.

 

 

До 1902 года на этом месте находились конюшни, затем вместо них был сделан огромный гараж, в котором 1906 году проводилась первая в Португалии презентация машин Peugeot. А присутствовавший на ней король Португалии Карлуш I купил для себя новый автомобиль.

К 1910 году выставочный авто-стенд переехал в другое помещение на той же площади Реставраторов, а в бывшем гараже обустраивается один из первых мире кинотеатров. Новый владелец переделывает здание в «дом для шоу и развлечений» под названием «Music-Hall». Гараж поделили на три части, где находились сцена, площадка и даже самая настоящая карусель.

Вскоре здание еще раз переоборудовали - теперь уже под театр с названием Eden Teatro.

Из-за ветхости строения театр в 1928 году театр был закрыт. Новое здание Eden Teatro открыло двери для 1440 зрителей в1937 году. Через некоторое время после открытия Eden Teatro окончательно превратился в кинотеатр. Но за 50 лет существования, находясь в самом центре Лиссабона, зал пользовался определенной популярностью, которая закончилась в конце 80-х, когда кинотеатр закрылся окончательно.

Лишь в 2001 году здание было перестроено под четырёхзвездочный отель Hotel Eden. Фасад здания немного реконструировали, убрав две большие афиши. Номера разместили прямо в огромной аудитории бывшего театра, а на крыше отеля разместился бассейн и бар. В конце тура еще будет неожиданная встреча с гостиничной сетью отелей Eden.

Мимо Hotel Eden направляемся к фуникулёру Глория, одному из трех лиссабонских подъемников. Он был открыт еще в 1885 году. Оплата поездки всё той же картой Viva viagem.

 

 

 

С помощью фуникулёра поднимаемся к одной из интересных и красивых смотровых площадок Лиссабона - Сан Педру де Алкантара, откуда открывается прекрасный панорамный вид на город - замок Святого Георгия и Байшу.

 

 

Это большая двухуровневая смотровая площадка с клумбами, фонтаном, тенистыми деревьями, скамейками и кафе. Смотровая площадка Сан Педру де Алкантара была построена в 19 веке, своим названием обязана одноименному монастырю, расположенному неподалеку.

 

 

В центре аллеи установлена скульптура босоногого мальчишки - это памятник разносчику газет.  За спиной мальчика на небольшой колонне установлен бюст Эдуарду Коэльо, основателю газеты Diário de Notícias.

 

 

Со смотровой площадки идем на площадь Триндади Коэльо. Здесь тоже есть скульптура распространителя, только уже не газет, а билетов. Желающих приобрести у него билет достаточно, судя по его блеску.

 

 

На этой же площади находится церковь Святого Роха - защитника от чумы, считающегося покровителем страдающих от лихорадки и кожных болезней. Построенная во второй половине 16 века на месте старой часовни, церковь Святого Роха стала одной из старейших иезуитских церквей в мире.

 

 

При скромном фасаде, но внутри церковь впечатляет богатым убранством. В церкви восемь капелл и небольшой алтарь. Он богато украшена позолотой, плиткой и мрамором. Потолок церкви является единственным разрисованным потолком церкви Лиссабона средневекового периода, дошедшего до наших дней. Люстра сверкает под потолком своим великолепием, отделанная яшмой и бронзой. Среди всех капелл впечатляющей является капелла Иоанна Крестителя. Изготовленная по приказу короля Жуана V в Италии, она считалась одной из самых дорогих в мире.

 

 

Главный алтарь храма украшают скульптурные изображения видных деятелей иезуитского ордена.

 

 

 

 

С изгнанием иезуитов с территории Португалии, церковь Святого Роха была передана в 1768 году Обществу Милосердия в Лиссабоне, взамен его помещений, разрушенных во время Лиссабонского землетрясения. Сама церковь святого Роха почти не пострадала от стихии. Церковь до сих пор принадлежит религиозному благотворительному обществу.

[TAV]

Переходим на следующую небольшую и красивую площадь Карму. По пути встречаем вывеску престижного ресторана морепродуктов Aqui ha Peixe.

 

 

На площади Карму разворачивались ключевые события революции 25 апреля 1974 года. Рядом со стенами монастыря и руинами церкви Кармелитов, находятся ворота в казармы Республиканской Гвардии, которые сыграли ключевую роль в тех событиях. Именно в стенах казарм прятался от революционеров премьер-министр свергнутого режима - Марсело Каетано.

У действующих казарм на карауле и сегодня стоит гвардеец в парадной форме.

 

 

В 1385 году португальцы одержали знаменательную победу над испанским войском. Полководец, командовавший португальской армией, воздвиг в честь победы этот храм, пожертвовав свое состояние. Церковь, построенная в готическом стиле, стала самой большой в городе. Она стояла на холме в районе Шиаду. Но в трагический день 1 ноября 1755 года своды церкви не выдержали сильных подземных толчков и обрушились, погребя под собой горожан, пришедших на мессу.

Полуразрушенные стены Кармелитского монастыря и церкви, сегодня словно нависают над Байшей. Попыткам восстановить утраченную церковь постоянно что-то мешало: то отмена религиозных орденов, то мода на романтизм и живописные руины, война и революция.

 

 

Обойдя развалины церкви Кармелитов выходим на верхний мостик лифта Санта Жушта. Отсюда прекрасно просматривается площадь Россиу и окрестности. Можно глазами проследить первую половину нашего сегодняшнего маршрута. В другой стороне виднеется на горизонте синяя полоса воды реки Тежу, к которой направимся дальше.

 

 

 

Возвращаемся на площадь Карму и с неё движемся дальше к следующей площади, названной в честь поэта Луиса де Камоэнса. Мы почти вернулись к начальной точке - площади Шиаду рядом, она буквально в паре десятков метров.

 

 

На площади Луиса де Камоэнса заглядываем в небольшую кондитерскую. Пришло время попробовать знаменитое местное пирожное Паштел де Ната - корзиночку из слоеного теста, наполненную заварным кремом. Оригинальные такие пирожные Паштел де Белен готовятся по старинному рецепту монахов из монастыря Жеронимуш, которые держали рецепт в тайне. Паштел де Белен можно попробовать только в районе Белен, в паштеларии A antiga confeitaria de Belém. Им принадлежат авторские права не только на рецепт, но и на название Pastel de Belem.

В кондитерской можно не только угоститься пирожными Паштел де Ната, но и понаблюдать за процессом их изготовления. На противень помещается 45 будущих пирожных.

 

 

 

 

 

Проходим мимо оригинальной витрины с встроенным автомобилем - она запомнилась по вчерашней поездке на 28-м трамвае.

 

 

Вскоре добрались до следующего лиссабонского фуникулера-подъемника Бика. К сожалению, он ремонтировался.

 

 

Фуникулер работает с 1892 года. Вначале он, как и остальные городские фуникулеры приводились в движение резервуарами с водой. Однако, вскоре они были оборудованы сначала паровыми машинами, а затем в 1914-15 годах паровые машины заменили электродвигатели. Нынешние фуникулёры прошли серьезную модернизацию последний раз в 1930-х годах. Именно трагическое событие, когда фуникулёр Бика сорвался и выкатился на нижнюю улицу привело к замене гидроприводов на фуникулёрах. А фуникулёр Бика потом долго не работал и его хотели даже демонтировать. Улица, по которой движется подъемник, носит одноименное название – Rua da Bica. Она очень живописная, с неё открывается красивый пейзаж с синей полосой реки Тежу на горизонте.

Внизу попадем в район некогда городских трущоб, где в различных заведениях находили отдых и приют матросы с многочисленных судов, остановившихся в лиссабонском порту. В 2013 году была проведена реконструкция и мостовая пешеходной улицы Rua Nova do Carvalho, проходящей между террасами, барами и клубами была окрашена в розовый цвет - стала более известной как «розовая улица». Мы застали её ещё довольно пустынной.

 

 

 

Улица стала одной из самых популярных в Лиссабоне по ночам, а также современной «художественной галереей».

 

 

 

Эта улица стала центром ночной жизни Лиссабона, хотя соседи жалуются на шум и оставленный после шумной ночи мусор. Нью-Йорк Таймс даже отметил Rua Nova do Carvalho среди десяти самых красивых улиц в Европе.

8) Лиссабон: Rua Nova do Carvalho - Разнообразные люди бродят по закрытой для движения улице, которая покрашена в веселый оттенок розового и благодаря сочетанию предприимчивых владельцев баров и удачных действий городских властей является самой оживленной в Лиссабоне. - http://blog.bravoavia.ru/10-most-beautiful-european-streets/

Наконец перед нами открылась набережная реки Тежу. Направо в вечерней дымке угадывается Статуя Христа и Мост 25 апреля.

 

 

Но сворачиваем налево в направлении площади Коммерции - одной из самых больших и красивых площадей Европы. Она является «воротами» в район Байша. Около набережной пришвартовался каменный корабль. Оказывается бывает и такой.

 

 

Площадь Коммерции на глаз кажется почти квадратной с размером стороны метров под 200. До землетрясения здесь находился роскошный дворец Рибейра. К сожалению, его постигла участь многих величественных сооружений Португалии и в последствии не восстанавливался.

 

 

В центре площади находится возведенный в 1775 году прижизненный конный памятник королю Жозе I. На высоком мраморном пьедестале возвышается конная статуя. Король изображен в доспехах, а его конь символически попирает копытами змей.

Напротив, набережной реки Тежу стоит Триумфальная арка. Её начали строить в 1775 году как предохранительный шлюз - с воротами, которые в случае опасности можно было закрыть. Но в связи с отставкой Маркиза де Помбала, после смерти короля Жозе I, строительство Триумфальной арки прекратилось. И только спустя почти 100 лет в 1873 году в Лиссабоне вернулись к строительству Триумфальной Арки и Маркиз де Помбал попал на неё.

 

 

Сверху арки стоит Слава, простирающая венки над Доблестью и Гением. Ниже расположились статуи знаменитых португальцев: Вириат - предводитель лузитан в борьбе против римлян, Васко да Гама, Маркиз де Помбал и Нуну Алвареш Пирейра военачальник, победитель испанцев и затем построивший церковь Карму. По бокам два облокотившихся на волны бородача символизируют реки главный реки страны - Тежу и Доуру, а в центре размещен герб Португалии.

С противоположной стороны арки установлены часы.

 

 

От Триумфальной арки к площади Россиу ведет одна из оживленных пешеходных улиц Лиссабона в районе Байша - Rua Augusta. На улице расположено множество магазинов, кафе, ресторанов.

 

 

С улицы Rua Augusta хорошо просматривается ферма лифта Санта Жушта.

 

 

Выйдя на площадь Россиу, как бы замкнули своеобразную «восьмерку» маршрута.

 

 

Осталось только завершить вечер прогулкой по проспекту Avenida da Liberdade до площади Маркиза де Помбала и уставшими вернуться в отель Эдуардо IIV с багажом новых впечатлений.

Столица Португалии Лишбоа - подобно красавице, своенравна, неповторима, кокетлива, романтична, прекрасна, а близость морской стихии добавляет ей суровой таинственности.

 

Использованы фрагменты из фильмов: Helder Alfonso «Lisbon aerial view - Lisboa vista do céu» (https://youtu.be/pLJfkZWrhRE) и «6 minutes in Lisboa, Portugal, Lisbon, Lisbonne, Лиссабона, Europe - GoPro Hero».

Музыка: Amalia Rodrigues – «Fado Amalia», «As guias», «Cantiga de Amigo».

[TAV]

Эвора

Третий день в Лиссабоне начался с поездки в город Эвора – один из старинных городов Португалии, бывшую резиденцию королей и центр провинции Алентежу. Чтобы добраться из Лиссабона до Эворы требуется пересечь реку Тежу. Через неё в Лиссабоне есть два моста: 25 апреля и Васко да Гама. По мосту 25 апреля мы вернемся обратно в Лиссабон, а утром едем на мост Васко да Гама. При подъезде к мосту справа, вдоль набережной Тежу остается Парк Наций, открытый к международной выставке Expo 98. В парке огромным парусом-фермой высотой в 145 метров выделяется самое высокое сооружение в Лиссабоне – башня Васко да Гама. От неё тянется нитка канатной дороги к виднеющемуся вдали Океанариуму.

Въезжаем на самый длинный мост в Европе – мост Васко да Гама. Протяженность моста 17,2 км. Если ехать по мосту с максимально разрешенной скоростью на в 120 км/час, то потребуется около 9 минут. Нитка моста Васко да Гама, пересекающая Тежу сразу привлекает внимание сразу при подлете к аэропорту Лиссабона.

 

 

Мост строился тоже к выставке Expo 98, приуроченной к 500-летию открытия Васко да Гамой морского пути в Индию. Он пересекает водную заповедную зону, поэтому освещение моста сделано таким образом, чтобы направленный свет ламп минимально попадал на поверхность реки. На противоположной от Лиссабона стороне реки когда-то добывалась соль, а сейчас к этим оставшимся заболоченным водоемам прилетают на зимовье птицы: фламинго, утки и другие. Фламинго, отдыхающих на водной глади, удалось увидеть из окна автобуса.

Через полтора часа подъехали к Эворе. Две тысячи лет назад здесь была римский город Либералитас Юлия. В начале 8 века город захватывают мусульмане. Мавры переделали название города на свой лад - Ябура, и четыре века под их правлением он процветал как сельскохозяйственный центр с крепостью и мечетью. Мавров прогнали из этих мест во второй половине 12 века и город стал называться на португальский манер - Эвора. Наивысший расцвет Эворы начался с конца 14 века - короли не жалели средств из казны на строительство новых и новых храмов и дворцов. В Эворе короли венчались и заключали договоры. Строится королевский дворец Эворы - резиденция Афонсу V, Жуана II и Мануэля I, где Васко да Гама получил под свое командование корабли для путешествия в Индию. В середине 16 века город стал еще и центром науки, когда иезуиты основали в нем университет.

Все хорошее когда-то заканчивается: в 1580 году скончался Энрике Португальский, последний король Португалии из правящей тогда династии. Трон на 60 лет достался Испании и про Эвору тут же забыли. Университет в середине 17 века закрыли и вновь он открылся только в 1973 году.

Автобус довез до городского парка, в центре Эворы. Красивый парк был в весеннем блеске. Открытый в 1867 году, он был разбит на месте старинного дворца. На территории парка расположены бутафорские руины, а также реконструированное здание старинного королевского дворца. По территории парка ходят павлины.

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник Васко да Гама напоминает, что Эвора причастна к его индийскому путешествию.

 

 

После парка направляемся к церкви Святого Франциска, построенной в середине 16 века.

 

 

Над входом можно увидеть фигуру пеликана - эмблему короля Жуана II, и астролябию – эмблему короля Мануэла I.

 

 

В готический облик церкви прекрасно вписались подковообразные мавританские арки. Алтари украшают скульптуры и картины, в том числе и фламандских мастеров.

 

 

 

 

 

 

Следующая церковь Божьей Матери да Граса. Стоя перед фасадом храма, можно увидеть, как прямо над входом возвышаются четыре памятника - «Мальчики Граса». На своих спинах они несут сквозь века четыре чуда света, которые открыли португальцы. Король Жуан ІІІ очень гордился своей империей и приказал сделать надпись на фасаде церкви: «Pai da Pátria», что в переводе - «Отец нации».

 

 

Центральная площадь Эворы названа площадь в честь Жиралду Семпавора, которого чаще звали - Жиральду Бесстрашный. Под его началом рыцари-крестоносцы отвоевали Эвору у мавров. Во времена средневековья площадь бывала местом казни, а сейчас заполнена магазинами и кафе. На площади выделяется церковь Святого Антония и мраморный фонтан 16 века перед ней.

 

 

Похожий на крепость гранитный Кафедральный собор СЭ получил свое короткое название от аббревиатуры Sedes Episcopalis, что в переводе на русский язык значит «местопребывания епископа». Строительство этой архитектурной достопримечательности началось приблизительно в 12 столетии, после освобождения города от мавров на том месте, где ранее возвышалась мечеть. Завершилось строительство в середине 13 века. В одной из башен собора располагается музей религиозного искусства. Для входа в собор требуется заплатить 2 евро. Посещение музея и башен оплачивается отдельно.

 

 

В одной из двух башен собора находится Золотой колокол - в сплав для его изготовления мастера добавили несколько слитков золота. В средневековые времена у него было зловещее предназначение - его звон оповещал горожан о начале судебного дела над женщиной, которую инквизиторы подозревали в колдовстве.

В кафедральном соборе находится редкая для католической церкви статуя беременной Богоматери.

 

 

Почти рядом с Кфедральным собором расположен римский храм - одно из самых известных сооружений Эворы. Храм с 14-ю хорошо сохранившимися коринфскими гранитными колоннами был сооружен во 2-3 веках нашей эры и, как считают, посвящен богине Диане. Это единственный римский храм в Португалии.

 

 

Перед храмом Дианы раскинулась терраса с одноименным названием. Посреди него стоит бюст эворского благотворителя доктора Франсиско Бараоны. Перед бюстом сидит Эвора с гербом, на котором скачет рыцарь Жиральду Бесстрашный с двумя отрубленными мавританскими головами.

 

 

С террасы открывается вид на оранжевые крыши города.

 

 

Использован фрагмент из фильма  «Мост Васко да Гама-Cамый  длинный мост Европы»

Музыка Игорь Крутой – «Нежность»

[TAV]

Обратно в Лиссабон возвращались через мост 25 апреля с заездом к Статуе Христа. К Статуе Христа подъезжали через современные пригородные районы Лиссабона. Монумент хорошо просматривается между зданий.

 

 

 

Идея поставить такую статую возникла в 1921 году сначала в Бразилии – установить монумент Статую Христа Искупителя в Рио де Жанейро в связи с приближающимся столетием национальной независимости. Бразильская Статуя Христа была установлена в 1931 году. Посетивший Рио де Жанейро в 1934 году португальский кардинал настолько был впечатлён увиденным, что непременно загорелся желанием о такой же в Лиссабоне.

Время Второй мировой войны вынужденно отдалило воплощения идей со строительством монумента. Открытие состоялось в 1959 году, как знак благодарности жителей португальской столицы за то, что Господь оградил Португалию от конфликтов Второй мировой войны. Возвышающийся на 82-метровом пьедестале памятник высотой 28 метров простирает руки к Лиссабону, словно обнимая и защищая город.

 

 

 

Когда находились около Статуи Христа было ощущение, что солнечный свет здесь необычно сильный и яркий. Он как бы проходил сквозь монумент.

 

 

 

У подножья Статуи Христа создана композиция в виде горизонтального креста, и образа Пресвятой Богородицы, направляющей взор в сторону Статуи Христа.

 

 

 

В основании пьедестала Статуи Христа встроена часовня.

 

 

 

 

С высокого берега реки Тэжу хорошо просматривается мост имени 25 апреля и кварталы Лиссабона.

 

 

 

По мосту 25 апреля вернулись в Лиссабон. Мост, возведенный в 1966 году, носил поначалу имя правителя Португалии Антонио Салазара. Но после его свержения в ходе мирной революции был переименован в мост имени 25 апреля - Дня Свободы. Мост впечатляет своим размахом. Здесь не раз снимались сцены из популярных фильмов, в том числе о знаменитом агенте 007 - Джеймсе Бонде.

 

 

[TAV]

Переехав по мосту 25 апреля реку Тэжу сворачиваем в городской район Белен. Количество памятников, музеев и других достопримечательностей, собранных здесь, наверное, наберется под два десятка. Ознакомиться со всеми за 2-3 часа невозможно, поэтому получился обзор самых основных объектов и появилось огромное желание возвратиться когда-нибудь вновь, чтобы провести здесь целый день.

Останавливаемся на площади Империи около монастыря Жеронимуш или монастыря Святой Марии - покровительницы моряков. Когда-то на месте этой площади, где сейчас в её центре расположился красивый фонтан, плескались воды гавани Рештелу, из которой уходили под алыми крестами трёхмачтовые парусники Васко да Гама в далекое плавание открывать Индию также, как и сотни других кораблей в поисках новых земель.

 

 

А на месте монастыря тогда стояла часовня Генриха Мореплавателя, в ней перед отплытием молился Васко да Гама, здесь его встречал король Мануэль I после успешного возвращения.

 

 

 

Морской путь в Индию, открытый Васко да Гамой озолотил Португалию. Король Мануэль I приказал построить на месте часовни монастырь Жеронимуш, чтобы отблагодарить Деву Марию за успешное морское путешествие в Индию. Строительство монастыря продолжалось почти 100 лет. Монастырь построен в уникальном архитектурном стиле, который можно встретить только в Португалии, и назван он в честь этого самого короля - мануэлино. В нем смешаны элементы готики, мавританского стиля, экзотических мотивов и морская символика. Уникальная каменная резьба изящно украшает колонны, оконные проемы и арки, удивляя своей ажурностью и придавая зданию ощущение легкости.

 

 

На триста метров растянулся вдоль площади фасад монастыря. На строительство не скупились, ведь у монахов была великая цель - молиться за короля и моряков.

Так продолжалось до 1834 года, когда монахов распустили, а монастырь национализировали. В монастыре разместились археологический и морской музеи. Вход в церковь Святой Марии свободный, а на территорию монастыря платный.

Внутри церковь Святой Марии похожа на волшебный морской грот. Своды поддерживают стройные 25-ти метровые восьмигранные колонны. Элементы каменной резьбы с морской тематикой создают ощущение легкости и изящности.

 

 

 

 

 

 

 

Слева, недалеко от входа в храм нашел покой герой эпохи Великих географических открытий - Васко де Гама.

 

 

А справа саркофаг поэта - Луиш де Камоэнс. Где на самом деле могила португальского поэта, воспевшего подвиги первооткрывателей неизвестно, так как умер он во время эпидемии чумы.

 

 

В глубине храма покоятся король Мануэл I и его жена Мария, король Жуан III и Катарина. Королевские надгробия поддерживают мраморные слоны.

 

 

Напротив, пустой саркофаг короля Себастьяна I. Молодой король не вернулся из африканского сражения в 1578 году.

Витражи на окнах церкви появились позднее - в начале 20 века.

 

 

 

У края католической земли,

Под арками затейливого свода,

Спят герцоги и вице-короли,

Да Гама и Камоэнс - спят у входа.

 

Луч в витраже зажегся и погас.

Течение реки неумолимо.

Спит Мануэль, оставивший для нас

Неповторимый стиль «Мануэлино».

 

Король, он в крепостях своей страны

Об Индии далекой думал страстно,

Его гробницу черные слоны

Несут сквозь время, как через пространство.

 

Рожденные для чести и войны,

Подняв гербы исчезнувшего рода,

Спят рыцари у каменной стены,

Да Гама и Камоэнс - спят у входа.

 

Придав убранству корабельный вид,

Сплетаются орнаменты, как тросы.

Спят под скупыми надписями плит

Торговцы, конкистадоры, матросы.

 

Неведомой доверившись судьбе,

Чужих морей пригубив злые вина,

Полмира отвели они себе,

Испании - другая половина.

 

Художников не брали в океан,

Но нет предела дерзостному глазу:

Сплетения бамбука и лиан,

Зверей и птиц, не виданных ни разу,

 

Они ваяли, на руку легки,

Все в камень воплотив благоговейно,

О чем им толковали моряки

Над кружкой лиссабонского портвейна.

 

Встает и снова падает заря.

Меняются правители и мода.

Священники лежат у алтаря,

Да Гама и Камоэнс - спят у входа.

 

Окно полуоткрыто. Рядом с ним

Плывут суда за стенами собора.

Их бережет Святой Иероним,

Высокий покровитель Лиссабона.

 

Сверкает океанская вода,

Серебряные вспыхивают пятна.

И мы по ней отправимся туда,

Откуда не воротишься обратно.

 

Но долго, пробуждаясь по утрам

И глядя в расцветающую темень,

Я буду помнить странный этот храм

Со стеблями таинственных растений,

 

Где каждому по истинной цене

Места посмертно отвела природа:

Властитель и епископ - в глубине,

Поэт и мореплаватель - у входа.

Александр Городницкий «Гробница Камоэнса» -  http://www.bards.ru/archives/part.php?id=4543

 

Вход во внутренний дворик монастыря рядом с входом в церковь Святой Марии. Дворик обрамляет крытая ажурная галерея. Монахи использовали её для чтения, молитв, медитации и отдыха. Здесь царство каменного кружева - изящные арки, разделяются хрупкими колоннами.

 

 

В монастыре Жеронимуш находится захоронение поэта Фернандо Песоа, который любил при жизни посещать монастырь.

[TAV]

Переходим к следующему интересному объекту - башне Белен, расположенной прямо в реке Тэжу у самого берега.

 

 

Строилась башня Белен в одно время с монастырем Жеронимуш и тоже в стиле мануэлино. Башня строилась как сторожевая со смотровой площадкой и вооружением. За свою историю сторожевая башня Белен успела побывать маяком, таможней и телеграфом. В конце 16 века в ней располагалась испанская тюрьма.

Дозорные башенки с ребристыми куполами, узорчатые балкончики, ажурная терраса придают сооружению привлекательный вид, но как бы мало сочетаются с его назначением сторожевой башни. Хотя за пышными убранством фасада находятся аскетичные пустые интерьеры. С высоты в 35 метров смотровой площадки открывается панорама на реку Тэжу.

На посещении башни Белен времени не хватило, зато рассмотрели установленный на берегу её макет.

 

 

В сквере у башни Белен стоит копия гидроплана Fairy, на котором в 1922 году португальские летчики совершили первый в истории перелёт через Атлантику из Лиссабона в Рио-де-Жанейро, с промежуточными посадками на островах.

 

 

 

Остался последний памятник в районе Белен, на который хватило времени - памятник первооткрывателям. Он строился по случаю проведения в 1940 году выставки португальского мира. Затем серьезно реконструировался в 1960 году - в год 500-летия со дня смерти Генриха Мореплавателя. Этот памятник стал данью современников своему великому прошлому и посвящен Великим Географическим Открытиям Португалии.

 

 

Памятник, высотой в 52 метра, по форме напоминает носовую часть каравеллы, украшенной португальским гербом и мечом, символом королевской династии Авизов. Впереди фигура Генриха Мореплавателя, держащего в руках каравеллу, за ним расположены 32 скульптуры (по 16 с каждой стороны) персонажей, связанных с Великими Открытиями - Васко да Гама, Педру Алвареш Кабрал (известный тем, что открыл Бразилию), Фернандо Магеллан, поэт Луиш де Камоэнс и многие другие исторические личности Португалии. Единственная женская фигура - мать Генриха Мореплавателя королева Филиппа Ланкастерская.

 

 

Внутри монумента находятся кинозал и лифт, поднимающийся до смотровой площадки.

 

 

Мостовая перед памятником первооткрывателям выложена мозаикой в виде огромной Розы ветров с картой мира на которую нанесена хронология португальских открытий португальских мореплавателей.

 

 

 

 

 

 

Эта мозаика была преподнесена в дар Южной Африкой в 1960 году и связано с 500-летием годовщины смерти Генриха Мореплавателя и благодаря ему стало возможным открытие мыса Доброй Надежды португальским капитаном Бартоломеу Диашем в мае 1488 года.

 

 

В этой части Лиссабона сконцентрированы не только достопримечательности, но здесь собрались многочисленные уличные музыканты.

 

 

 

 

 

Музыка Amalia Rodrigues – «Maldicao»

[TAV]

Вечер третьего лиссабонского дня завершился ужином со спектаклем Фаду.

Фаду называют португальским блюзом или жестоким романсом. Это народная мелодия городских улиц и бедных кварталов. Фаду впитал романтику греческих баллад, арабских вариаций и бразильского темперамента. Небогатые люди собирались по вечерам в тавернах и пели песни собственного сочинения о своей жизни. Жизнь у них была нелегкая, поэтому и песни получались невеселые, что-то типа городского романса.

Ее еще называют песней боли и описывают португальским словом saudade, что можно перевести как одиночество, ностальгия, тоска по прошлому, любовное томление...

 

 

 

 

 

 

 

Рыжим соком апельсина

Плещется Закат в волне,

В ярких красках Лиссабона

Фадо стонет на струне,

 

Что в судьбу, глотнувшей соли,

Счастье входит, не спеша.

О пропавшей Каравелле

Плачет Женская душа.

 

Кофе с крыш дымится в небо,

Фреска в золоте стены.

Близкий и далёкий Рио

В густоте морской волны….

Натали Талисман http://www.stihi.ru/2006/10/10-50

 

Вечер удался. Два часа на вечере пролетели незаметно, послушали не только грустные песни, но и увидели веселые танцы и сценки.

[TAV]

Томар

Четвертый португальский день был посвящен чуть более трехсот километровому путешествию по небольшим городкам: Томар - Баталия - Алкобаса - Обидуш в португальское средневековье.

Первой целью поездки стал город Томар, расположенный в 140 км от Лиссабона, выросший вокруг обители тамплиеров. Богатство тамплиеров и стремительно растущее влияние не давало спать спокойно многим правителям Европы и, в конце концов, привело к роспуску и запрету ордена. Спасаясь от преследований, большая часть рыцарей перешли под покровительство Ордена Христа, объявившего себя правопреемником тамплиеров. А замок тамплиеров в Томаре, построенный еще в 1160 году, превратился в резиденцию Великого Магистра ордена и был обращен в монастырь.

В 15 веке Главным Магистром Ордена Христа был Генрих Мореплаватель - легендарная личность. Благодаря его заслугам Португалия превратилась в великую морскую державу. Большинство знаменитых португальцев, чьи имена связаны с открытием или завоеванием новых земель были рыцарями этого ордена.

Этот замок-монастырь величественно стоит на высоком холме. Он выдержал немало осад. Ее башни и высокие каменные стены стали непреодолимым препятствием даже для мавров, попытавшихся взять крепость в конце 12 века.

 

 

 

 

То, что сегодня здесь можно посмотреть - это результат творчества ещё одного Главного Магистра Ордена Христа, по совместительству короля Португалии Мануэла I. Это уже 16 век - век богатства и процветания Португалии.

На территории крепости на самом высоком месте тамплиеры построили в 12 веке церковь-ротонду Шарола. Она видна сразу, как только попадаешь за крепостную стену.

 

 

 

История прямо дышит вокруг. Сотни лет пролетают за несколько минут. Одна картина далёкого прошлого сменяется другой.

 

 

 

 

На оружейной площади вместо средневековых рыцарей сегодня собралась в ожидании начала экскурсии молодежь.

 

 

Монастырь в Томаре считался местом святым и мистическим. По легенде считается, что именно здесь тамплиеры хранили чашу Святого Грааля - бесценную христианскую реликвию, которая не дошла до нашего времени.

Заплатив за вход 6 евро проходим на территорию монастыря.

Внутри, за суровыми стенами, обнаруживается ухоженный и аккуратный монастырский дворик.

 

 

 

Пройдя через несколько помещений и переходов оказываемся у входа в церковь Шарола.

 

 

 

 

Внутреннее убранство Шаролы выглядит просто великолепным. В центре шестнадцати угольного зала находится восьмиугольной формы конструкция, поддерживающая свод и служащая алтарем. Ротонда поражает своим роскошным и вычурным внутренним убранством, которое наглядно демонстрирует богатство и мощь ордена в то время.

 

 

 

 

Здесь проходил прием в рыцари Ордена.

 

 

При короле Мануэле I к ротонде пристроили двухэтажную церковь с причудливым узорчатым ограждением, башенками и внутренним двориком.

 

 

 

 

 

Один из шедевров церкви - это окна, выполненные в стиле мануэлино. А этом окне предполагают, что в его каменной вязи зашифрован план мирового господства Португалии, который составили монахи Ордена Христа и король Мануэль I.

 

 

 

В конце экскурсии заглянули в монастырскую кухню и столовую.

 

 

 

 

Музыка Игорь Крутой – «Когда я закрываю глаза»

[TAV]

Баталия

Переезжаем в следующий небольшой городок Баталья, расположенный в 50 километрах от Томара. Баталью можно назвать городом одной достопримечательности - здесь находится Доминиканский женский монастырь Санта-Мария да Витория или монастырь Баталья, что буквально означает «Монастырь битвы». Монастырь был построен для увековечивания победы португальцев над кастильцами  при Алжубарроте в 1385 году.

Король Португалии Жуан I перед битвой дал обет Пресвятой Богородице, что если ему удастся одержать победу, то он тогда построит величественный монастырь в ее честь. В результате король Португалии одерживает победу, хотя его войско было не таким многочисленным, как войско врага, и эта победа стала чудом для всей Португалии.

Во главе португальского войска был Нуну Алвареш Перейра - рыцарь Ависского Ордена, друг короля и талантливый военачальник. А в последующем еще влиятельный политик, признанный во всей Европе. Кастильцы были разгромлены. Памятник Нуну Алварешу Перейра установлен на площади перед монастырем.

 

 

Нуну Алварешу Перейра - это тот самый полководец, который в 1389 году основал монастырь ордена кармелитов в Лиссабоне, известный как «церковь Карму». Мы были позавчера в Лиссабоне около развалин, оставшихся от церкви Карму после землетрясения..

После победы началось строительство монастыря, которое продолжалось более ста пятидесяти лет до 1517 года, но так и не было до конца закончено… За время строительства сменилось шесть королей и пятнадцать архитекторов.

За памятником Нуну Алвареша расположена Королевская часовня монастыря – Часовня Основателя, украшена в стиле мануэлино. Она представляет собой квадратный дом большими готическими окнами.

 

 

За годы строительства в архитектуре монастыря смешалось несколько стилей, несмотря на то, что изначально был избран готический стиль. Главный фасад здания, с его внешней стороны покрыт кружевной каменной кладкой. Портал фасада по бокам украшен скульптурами 12 апостолов на ажурных консолях. В центре находится статуя Спаса, окруженная евангелистами в обрамлении 6 сводов со статуями библейских царей, пророков и ангелов. Сцена коронации Девы Марии завершает обилие скульптур.

 

 

 

Соборный неф храма здания поднялся к небу на высоту 32 метра. Стены украсила замысловатая лепнина, над фасадами выросли резные решетки балюстрад. Основным мотивом декоративного оформления стала морская тематика, как и большинства португальских храмов. Внутреннее пространство залито светом, проникающим через огромные витражи.

 

 

 

 

 

«Незавершенные капеллы» - самая знаменитая и удивительная часть монастыря. Здесь готические арки с узкими витражными окнами-бойницами и то ли арабская, то ли все-таки уже европейская резная вязь на фронтоне и крыше. Возможной причиной остановки строительства стало решение короля Мануэля I о начале строительства монастыря Жеронимуш и все строительные силы были направлены туда.

 

 

 

В монастыре похоронен король Португалии Жуан I, его жена Филиппа Ланкастерская, а также и их сын – запомнившийся в истории великих морских открытий как Генрих Мореплаватель.

 

 

[TAV]

Алкобаса

Алкобаса - это тоже небольшой городок. От Батальи его отделяет всего 20 км. Знаменита Алкобаса архитектурным ансамблем Монастыря Санта Мария де Алкобаса и красивой историей о Педро и Инеш.

 

 

 

В начале 12 века в честь победы над маврами первый Король Португалии Афонсу Энрикеш поручил строительство монастыря Ордену Цистерцианцев. Строительство продолжалось более 100 лет. В результате возникло одно из самых крупных аббатств цистерцианцев в Европе. Во время расцвета в подчинении аббатства было 13 городов Португалии. Монахи не только занимались сельским хозяйством и ремеслами, но и писали историю Португалии, открыли школу, основали библиотеку.

Монастырь много повидал за свою многовековую историю. Развитие, процветание, реконструкции. Землетрясение и нашествие французской наполеоновской армии. После запрещения всех орденов и монастырей в Португалии, в этих стенах размещались театр, военные казармы, суд, магазины и склады.

Собор монастыря стал первым португальским сооружением в готическом стиле. Монастырь был расширен при короле Мануэле I и обновлён уже в духе барокко в 17-18 веке. От старого готического фасада сохранилась ажурная каменная розетка на втором этаже.

 

 

В монастырском храме нет роскошных интерьеров, драгоценной утвари и живописи, это противоречило положениям ордена цистерцианцев.

 

 

 

 

 

С монастырем связана ещё и история «португальских Ромео и Джульеты» - Педро и Инеш. Это история о любви и верности, о коварстве дворцовых интриг и жестокости нравов в средние века…

Гробницы короля Педру I и его любовницы Инеш де Кастро, убитой по приказу отца Педро, короля Афонсу IV расположены навстречу друг друга у разных стен собора.

 

 

 

Над фигурами Педро и Инес, оплакивая, склонились по 6 ангелов. В ногах у короля верный друг - собака. Саркофаг Педро поддерживается львами и украшен барельефами со сценами из жизни Святого Варфоломея, а также сценами из жизни самих Педро и Иниш. У Иниш гробница, украшенная сценами из жизни Христа, в том числе - Распятия и Страшного суда, установлена на фигурах мистических существ - наполовину львов, наполовину монахов. На обеих саркофагах нанесена надпись - «До конца мира». На саркофаге Инеш, по распоряжению короля Педро, присутствует корона. Он считал, что пусть в том мире она будет моей королевой…

Русского художника Карла Брюллова история любви Инеш и Педро вдохновила написать картину «Смерть Инессы де Кастро». Картина находится в Русском музее Санкт-Петербурга.

 

 

Музыка Kiss The Rain - «Yiruma»

[TAV]

Обидуш

Обидуш – небольшой старинный город-крепость, всего в сорока километрах Алкобаса. Некогда Обидуш располагался на побережье Атлантики и был портовым городом, но океан под действием землетрясений со временем отступил от города на несколько километров.

Латинское значение Обидуш - «цитадель» или «крепость». Город основан кельтами, а позже, по очереди был оккупирован римлянами, вестготами и маврами. Только в 12 веке первому португальскому королю Альфонсо Энрикешу удалось получить город в португальское владение. В 1282 году, король Дениш преподнес Обидуш своей жене, королеве Изабель в качестве подарка на свадьбу. Это положило начало красивой романтической традиции - до 19 века город являлся частью приданого всех португальских королев и местом проведения королевского медового месяца. Традиция сохранилась -сегодня Обидуш называют «Городом свадеб» и сюда приезжают молодожены со всего света на медовый месяц.

После землетрясения 1755 года и сражения с французами в 1808 году, крепость и город сильно пострадали. И были забыты до 1932 года, когда началась реконструкция крепостных стен и замка. И теперь перед можно увидеть город, каким он был в 16 веке.

 

 

Проходим через южные крепостные ворота. Снаружи они выглядят как серьезный оборонительный объект. Зато внутри ворот встроен симпатичный балкончик с облицовкой из азулежу на библейскую тематику.

 

 

Сразу от крепостных ворот начинается главная городская торговая улица - Rua Direita. Она пересекает весь городок - от ворот до ворот.

 

 

Идем дальше до мемориального креста, установленного в 16 веке в память о победе Афонсо Энрикеша над маврами. Об этом событии напоминает наш гид Наталья.

 

 

Городок внутри крепостных стен совсем маленький. Две улицы, да несколько переулков. Крохотные домики с игрушечными окнами. Повсюду торговые лавочки, кафе и ресторанчики. Здесь живут под лозунгом – «Всё для туристов!».

 

 

 

Солнечный и волшебный Обидуш радует глаз и приятен для прогулки, особенно после религиозной тематики, отложившейся от посещения трех монастырей.

Мощеные булыжником улочки, побеленные стены домиков, окна и балконы с цветочными горшками.

 

 

 

 

 

Три раза в году Обидуш наполняется праздничной атмосферой. Сюда стекаются гости со всей Португалии и многих других стран. Первый праздник - это Рождество, когда город превращается в средневековую рождественскую деревню. Искусственный снег, скоморохи, ряженые, игры, аттракционы и рождественские огни.

Затем в июле на пять дней город и окрестности полностью погружаются в средневековье: все жители и гости наряжаются в костюмы того времени, играет средневековая музыка, кругом танцы и спектакли. Даже деньги при въезде и проходе в город обмениваются на средневековые и расплатиться в городе можно только ими.

И наконец в ноябре Обидуш становится мировой столицей шоколада с невероятными шоколадными скульптурами – здесь проходит Международный Шоколадный фестиваль.

Улица Rua Direita выводит к главной площади города - Площади Санта Мария, где находится главная церковь города - церковь Санта Мария (святая покровительница города).

 

 

Фасад и дверь церкви Санта Мария, расположенной на главной площади, украшены в стиле мануэлино. Внутри церковь выглядит изящно, хотя её размеры, как и сам Обидуш невелики - стены облицованы плиткой, между арками расположены картины, скульптура Девы Марии в окружении ангелов.

 

 

 

 

 

Улица заканчивается на площади перед замком где устраиваются рыцарские турниры и театральные представления в рамках исторических фестивалей. Дальше свободной дороги нет. Для прохода надо покупать билет или поселится в расположенном внутри замка отеле. Из стены замка выглядывает «шоколадный» трубач.

 

 

Сворачиваем направо и по лестнице поднимаемся на стену замка к смотровой площадке. С неё хорошо видны городские крыши и крепостные стены,

 

 

 

 

 

 

 

а также что происходит за воротами замка на шоколадной выставке. В торте, стоящем на пути проходящих мимо посетителей периодически оживает клубничка, расположенная в центре.

 

 

 

На обратном пути обращаем внимание на местные сувениры и знаменитость Обидуша — вишнёвый ликёр Жинжинья. Да ещё разливаемый в шоколадные стаканчики, грамм примерно по 30, получается сразу напиток с закуской.

За пределами стены находится трехкилометровый акведук Аморейра, построенный по приказу Екатерины Австрийской в 1575 году, для снабжения Обидуща водой.

 

 

 

Возвращаемся обратно в Лиссабон, до которого около 90 километров.

 

Музыка Amalia Rodrigues – «Canzone Per Te»

[TAV]

Пятый лиссабонский день получился романтическим - была запланирована поездка в Синтру с заездом на мыс Рока.

По дороге к мысу Рока сделали ещё небольшую остановку неподалеку от курортного городка Кашкайша, в месте под названием Бока ду Инферно или «Пасть Дьявола». Здесь море и земля ведут нескончаемую дуэль, придавая мистический ареол этой битве. Бушующий океан вгрызаясь в прибрежную скалу создал своеобразный грот. Скальная порода довольно мягкая, и океанские волны вымывают в ней гроты и пещеры, при этом создавая своеобразный звуковой фон.

 

 

 

Пасть Дьявола не обошлась без собственной легенды, в которой рассказывается о том, как пытались сбежать от колдуна вдоль берега океана рыцарь с девушкой, а рассерженный колдун обвалил часть скалы под ними в океан.

Сила Пасти Дьявола в разное время притягивало к себе самоубийц. Об одном таком странном случае несостоявшегося самоубийства сообщается в информации, прикрепленной на скале.

 

 

Известный в то время Алистер Кроули в 1930 году опубликовал письмо о намерении завершить жизненный путь в этом месте. Только затем передумал и никому не сообщив, он уехал в Германию на берлинскую выставку.

Спокойное состояние океана позволило удобно рассмотреть грот с разных ракурсов.

 

 

 

 

 

 

Океан и окрестные скалы также приковывали к себе внимание.

 

 

 

 

 

 

Мыс Рока

Добрались до мыса Рока или по-португальски - Кабо да Рока. Дальше дороги нет. Впереди и по сторонам только океан.

 

 

 

 

Мыс Кабо да Рока -
            как нос корабля,
Гремит впереди Океан,
И нас отпускает с ладони земля
На поиск неведомых стран.

Мыс Кабо да Рока -
            дожди и туман,
В седую Атлантику дверь...
Мне в сердце вошел навсегда Океан,
Что делать мне с этим теперь?!

Он вечен. И в этом спасенье и жизнь.
Живу я надеждой одной:
Вернуться туда, на край света, на мыс,
Где скалы терзает прибой.

Мыс Кабо да Рока -
            конец всех дорог,
Бесплодных скитаний впотьмах,
Как вызов судьбе,
            как взведенный курок -
Для тех, кто убил в себе страх.

Мыс Кабо да Рока -
            как нос корабля,
Пути к отступлению нет.
Уходим -
            и в спину нам светит маяк,
И крестит нас вслед
            Старый Свет.

Елена Заостровцева «Мыс Кабо да Рока» - http://www.stihi.ru/2009/04/27/6748

 

Пустынный утес возвышается над океаном на 140 метров. «Здесь заканчивается земля и начинается океан» - слова Луиша де Камоэнса, вместе с географическими координатами выбиты на памятном обелиске, который венчает крест.

 

 

 

Стоя на краю Европы, невольно ощущаешь ту отвагу португальских мореплавателей, которые смело отправлялись навстречу неизведанному миру.

Рассматривать океанские дали можно бесконечно и скалы здесь действительно необычные.

 

 

 

Чуть в стороне от обелиска, на возвышенности находится один из старейших маяков Португалии - он стоит здесь с 1772 года.

 

 

Рядом с маяком находится туристический офис, где можно выправить персональный сертификат с информацией о своем пребывании на краю земли.

О том, что наступила весна можно заметить по окрестной растительности, сумевшей найти место под солнцем в этом суровом месте.

 

 

Заманчиво остаться на мысе Рока до захода солнца и последним в Европе проводить уходящий день, но нам пора отправляться дальше в Синтру.

 

Музыка Геннадий Белов – «Этот большой мир» (из к/ф «Москва-Кассиопея»)

[TAV]

Синтра

От мыса Рока до Синтры около 20 километров по извилистой горной дороги между холмов, покрытых лесом и с огромными валунами, поросшими мхом. В период мавританского правления в этих местах был построен замок - остатки его старых стен возвышаются над Синтрой, а на соседнем холме красуется похожий на сказочный замок, дворец Пена – одна из целей нашей поездки.

Мавры покинули замок в 1147 году под натиском войск первого португальского короля Афонсу Энрикеша.

 

 

 

Погода в Синтре не такая, как в остальной Португалии, чему способствуют горы и океан. Здесь влажно, ветрено и прохладно даже летом. Это было любимое место отдыха у королевского семейства – не сильно жарко и от столицы не далеко. А еще окрестные холмы окружены лесами, где можно заняться самым любимым королевским делом - охотой. В 15 веке Синтра стала резиденцией королей Португалии на летний период. В центре города сохранился Национальный дворец Синтры - довольно причудливое строение с двумя широкими трубами - «заячьими ушами», чтобы дым, идущий из них, не мешал королевскому отдыху.

 

 

Старая неудобная резиденция к середине 19 века надоела королевскому семейству и на вершине холма, на развалинах старого монастыря, был построен замок Пена.

Исторический центр был внесен в список Всемирного Наследия ЮНЭСКО, поэтому въезд в него больших автобусов ограничили. Причем это стало неожиданностью и для наших организаторов. И в результате пришлось идти по Синтре до поместья Кинта да Регалйера пешком три с половиной километра. Воспользовавшись ситуацией знакомимся с попадающимися на встречу достопримечательностями. Первой оказалась городская ратуша, построенная в начале 20 века с нарядным куполом, облицованным керамикой.

 

 

Через зелень парковых деревьев ориентиром просматривается королевский дворец в Синтре.

 

 

Постепенно растягиваемся по узкому тротуару.

 

 

Проходим через городской центр.

 

 

 

 

Мимо небольшого водопада и фонтана

 

 

 

К цели нашего перехода – поместью Кинта да Регалейра. Оно уже рядом, за забором.

 

 

Вход в поместье Кинта да Регалейра через бывшую конюшню. Сейчас здесь касса и сувенирный магазин.

 

 

Оплатив 6 евро - идем знакомится с тайнами и загадками идеального мира, созданного Антониу Карвальо Монтейру в начале 20 века. Это его уникальную усыпальницу мы видели на кладбище Cemiterio dos Prazeres в первый день пребывания в Лиссабоне.

Название Регалейра возникло от латинского слова «Регал», то есть царственный. Когда кто-то из знатных гостей, очарованный увиденным, воскликнул, что здесь поистине царственный вид, то это название закрепилось за поместьем - Кинта да Регалейра.

Хозяином Кинта да Регалейра на рубеже 19-20 века стал Антониу Монтейру очень богатый в Португалии человек, за счет торговли бразильским кофе и драгоценными камнями, Он был коллекционер и ценитель литературы, прослыл меценатом и покровителем искусства. Увлекался различными религиозными течениями, мистицизмом, философией и алхимией.

Обустройство поместья Антониу Монтейру доверил итальянскому художнику и архитектору Луиджи Манини. Две неординарные личности мечтатель и художник, и неограниченные финансовые возможности позволили создать чудесный сад и дворец, которые не оставят равнодушным никого.

Всего восемь лет прожил Антониу Монтейру в Кинта да Регалейра. После его смерти поместье было продано и сменило еще несколько владельцев, пока не было в 1997 году выкуплено муниципалитетом Синтры и преобразовано в музей.

На территории поместья множество архитектурных объектов и уникальных элементов.

 

 

 

 

 

 

Заглянули в грот Леды – девушки из древнегреческого мифа, которую пытался похитить Зевс, притворившись лебедем.

 

 

 

А люстра, весящая в гроте под потолком, появилась недавно, как декорация к снимаемому фильму.

С этой башни наблюдали за Синтрой, замком мавров и королевским дворцом Пена.

 

 

Вода из фонтана-источника с именным гербом Монтейру и сегодня востребована в довольно жаркий мартовский день.

 

 

В поместье, а также в интерьере и отделке дворца можно отыскать символы масонов и тамплиеров.

 

 

 

Портал хранителей охраняют два тритона – защитники подземного мира.

 

 

 

 

Тритоны держат в своих лапах раковину. Раньше из неё текла вода, за струями которой скрывался вход в подземный лабиринт, ведущий к Колодцу Силы - самому загадочному объекту поместья. Направляемся к нему через недра скалы.

 

 

Подземный ход выводит к тридцатиметровой Перевернутой Башне, в которой, вероятно, проводился один из обрядов посвящения в масоны.

 

 

На дне колодца крест тамплиеров, вписанный в восьмиконечную звезду - розу ветров, служащую как компас и помощник в дальнейших действиях. Спускаемся на дно Колодца Силы.

 

 

 

Спустившись вниз по узкой винтовой галерее, мы оказываемся перед еле освещенным тоннелем, в котором предстоит отыскать истинный путь.

 

 

Поиск истинного пути приводит к водопаду и небольшой запруде.

 

 

Вода - это начало и источник жизни. Поэтому дальше следует пройти по воде. Пройти оказывается будет возможно, если воспользоваться расположенными вровень с водяной поверхностью камнями и не оступиться. Начать «путь по воде» следует с левой ноги.

Рисковать оступиться мы не стали и вернулись в сад обходным путем.

 

 

 

 

Недалеко от дворца находится миниатюрная (почти кукольная) часовня.