Перейти к содержанию
Форум Туртранс-Вояж

7SG Новые сказки Германии с Олегом Пирязевым


Рекомендуемые сообщения

 Уважаемые и где-то даже дорогие коллеги по туру 7SG от 25.03.2017! Летающие на самолетах и любящие железнодорожные переезды до Бреста! Многочисленные москвичи и жители окраин нашей необъятной страны! Т.е. те 55 человек, для которых, как и для меня, Золотой Мерседес стал домом на 8-9 дней. У вас, вообще-то, совесть есть? Вот уже больше недели прошло с момента нашего возвращения, а ни одного отзыва я еще не прочитал. Откуда я должен узнать, понравилась ли мне поездка или нет? Короче, терпение мое достигло предела. Я начинаю сам. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Начинайте, начинайте ! Удачи!

Ездила в  первый вариант "Сказок" с Олегом, так что интересно, как все было у вас.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

          Люди делятся на две категории: одни - любят сказки, другие - тоже любят, но стесняются в этом признаться. Я не стесняюсь. Поэтому, как только ТТВ раздумал пугать нас Дракулой, тут же с древних трансильванских легенд перебронировался на немецкие сказки, пусть даже и новые. Благо, свободных мест в автобусе оставалось немного, и вероятность отмены этого тура была даже меньше нуля. Единственное место у окна справа оказалось на 12 ряду. Забегая вперед, отмечу, что к перегородке, разделившей поле моего зрения на две равные части, я так и не смог, несмотря на уверения отдельных форумчан, привыкнуть до конца поездки. И потянулось ожидание, оживляемое выяснением номера поезда отправления, покупкой билетов, доплатой за вынужденный сингл и другими приятными мелочами. Но долго ли, коротко ли - наступил

 

        день первый.

 

            Всего пятнадцать часов в поезде, и вот я в Бресте. До прибытия основной группы почти половина суток, и, устроившись в комнате отдыха на вокзале на полдня, отправляюсь на променад. В Брестской крепости (обязательна для посещения) был неоднократно, в музее железнодорожного транспорта (настоятельно рекомендую) -  тоже, поэтому сегодня просто погуляем по улицам.

            На улицах, улочках, бульварах этого по-европейски чистого города все создано для праздношатающегося туриста. Часы всегда показывают удобное для Вас время. Закончились деньги? Воспользуйтесь самым настоящим денежным станком на Миллионной улице.

DSC_0432.JPGDSC_0398.JPG

            Надо почистить обувь, поставить заплату и пришить оторвавшуюся пуговицу? Легко.

DSC_0411.JPGDSC_0414.JPG

 Слегка проголодались - перекусите у уличного разносчика, разгулялся серьезный аппетит - Вас ожидает домашняя еда из русской/белорусской печи, а самых привередливых вышколенный официант готов обслужить по первому разряду.

DSC_0407.JPGDSC_0416.JPGDSC_0434.JPG

(Кстати, очень рекомендую кафе "Свояки" на Пушкинской, 5. Белорусская кухня - красиво, вкусно, недорого). 

DSC_1008.JPGDSC_1009.JPG

Обилие и разнообразие фонарей и скамеек поражает воображение. 

DSC_0382.JPGDSC_0391.JPG

Над одной из них беспокоится об оставленной на родной планете розе Маленький принц.

 

"Миллионы лет у цветов растут шипы. И миллионы лет барашки все-таки едят цветы. Так неужели же это не серьезное дело - понять, почему они изо всех сил стараются отрастить шипы, если от шипов нет никакого толку? Неужели это не важно, что барашки и цветы воюют друг с другом?"

DSC_0424.JPG

Тихо мурлычут влюбленные кошки, менее влюбленные и более голодные - охотятся на мышей.

DSC_0381.JPGDSC_0413.JPG

А вот эта мышь - явный привет от графа Дракулы, а, может быть, это он и сам, обиженный невниманием.

DSC_0449.JPG

Впрочем, бронзовая копия старинного свитка вселяет надежду, что сегодня обойдемся без чеснока и серебра. Уточняем время перехода от мрака ко свету и занимаем места в первых рядах. Сказка начинается.

DSC_0446.JPGDSC_0450.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Каждый вечер, несмотря на ветер, дождь, снег и холод, фонарщик зажигает два десятка керосиновых фонарей. Сопровождаемый свитой детей и взрослых детей, он переходит от фонаря к фонарю, забирается по лестнице и делает мир светлее. 

DSC_0487.JPGDSC_0494.JPGDSC_0511.JPGDSC_0501.JPG

"В год 1284 от Р.Х. 26 июня в день св. Иоанна и св. Павла 130 детей были уведены из города человеком...".

Стоп. Это другая сказка, из другого города. Об этом позже.

А пока город зажигает огни.

DSC_0521.JPGDSC_0519.JPG

Возвращается с бала припозднившаяся барышня, надеется распродать товар уличный разносчик, Маленький принц продолжает задавать неудобные для взрослых вопросы. Куда-то несется Русь-тройка. Черт уже приготовил мешок для похищенного месяца, а бурсак-философ Хома Брут, оградившись от нечистой силы, склонился над псалтырью. 

DSC_0528.JPGDSC_0523.JPGDSC_0532.JPGDSC_0552.JPGDSC_0540.JPGDSC_0553.JPG

А нам пора на отдых, ведь завтра, уже совсем скоро, начинается

 

            день второй.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

            Подъем, душ (шампунь в номере не предусмотрен), растворимый кофе в вокзальном кафе (кофе-машина не работала) и  - с вещами на выход. В зале ожидания коллеги-туристы зорко выглядывают автобусы, которые появляются за 15 минут до прибытия поезда. Ищем свой. Знакомый уже по прошлым поездкам трансфертный водитель Павел гостеприимно открывает багажник и входную дверь. Занимаю свое место, семейная пара из Петербурга - через проход. Оказывается, тоже с отмененной Трансильвании. Через 3 минуты Павел закрывает все ранее открытое и отправляется со стоянки. Как? А где же остальные и, самое главное, гид? По непознаваемому для меня лабиринту предвокзальной системы мостов и развязок перебираемся на другую сторону ж/д путей. Начинаю понимать, что "Варшавский бок"  - это не правая сторона привокзальной площади, а то место, где мы сейчас оказались. Петербуржцы, тоже в недоумении, спрашивают, как я узнал, что автобус заберет нас там, где и забрал. Стараюсь сделать умное лицо.

            В 3-30 прибывает поезд. Возглавляемая Олегом немногочисленная группа нелетающих любителей сказок оперативно занимает свои места и готова к старту. Однако, произведенный поголовный пересчет показывает, что двух голов все-таки не хватает. Автобусы отходят один за другим, а мы, после телефонных переговоров, по тем же дорожным лабиринтам возвращаемся на "Московский бок". Опаздывающая пара мирно почивает в комнате отдыха вокзала, уверенная в том, что все прибудут привычным №27. Мы - последние. Прибавляю к отбывшим пяти автобусам ТТВ еще три от других фирм, умножаю на оптимистичные 40 минут на каждый из них, накидываю час на пересменку... Короче, если с границы выедем часов в 12 - не самый худший вариант. Из полусна извлекает пани - пограничница, мечтающая сверить мои отпечатки пальцев с базой Интерпола. Еще 20 минут и мы на Паджеро. Не верю глазам. С момента прибытия поезда прошло чуть больше 3-х часов. Даже с учетом непредвиденного ожидания у вокзала - это одно из быстрейших прохождений границы.

            40 минут на Паджеро, учитывая ранний час, воскресный день и заблаговременно приготовленную небольшую сумму в злотых - даже больше, чем нужно. Традиционный журек в кафе, сок в склепе и мы опять в автобусе. Экипаж - Сильвестр и Гжегош.

            Олег предлагает обдумать дополнительные мероприятия.

            В этот день ТурТранс послал любознательным туристам:

           

            Наушники на весь тур                                            -  5€

            Экскурсия "Пешеходный Берлин"                         -  8

            Обед в Берлине                                                     -  16

            Прогулка по парку Шарлоттенбург                       -  15

            Поездка Бремен-Нинбург                                      -  20  для забронировавших,

                                                                                            -  25 - для остальных

            Обед в Бремене                                                     -  22

            Посещение замка Мариенбург                              - 12

            Экскурсия в дом-музей барона Мюнхгаузена       -  7

            Обед в Боденвердере                                             - 12

            Ужин в Хамельне                                                     - 19

            Термальные купальни в Бад-Эйнхаузене              - 15

            Розово-травяной чай с маффинами в Сабабурге - 12

            Экскурсия в замок Спящей Красавицы                  - 14

            Ужин в Ганноверш Мюндене                                   - 23

            "Дом Сказок" в Альсфельде                                     -  9

            Ужин в Альсфельде                                                  - 20

            Экскурсия в замок Вартбург                                     - 15

            Обед в Морицбурге                                                  -  20

            Посещение замка Морицбург                                  - 14

            Обед в Польше                                                         - 11.

           

            От предложения посетить по дороге в Познань замок Курник отказаться было невозможно.

            Известный с начала XV в.  Zamek w Kórniku, неоднократно перестраивался. Готическая средневековая крепость превращалась в барочный дворец, который  стараниями немецкого архитектора Карла Шинкеля реконструировался в английском неоготическом стиле. Замок посещали августейшие особы: следующий на коронацию в Краков Генрих Валуа и Сигизмунд III Ваза с сыном Владиславом. Владельцами замка были  гнезнинский каноник Миколай Гурка с наследниками, великопольские магнаты Грудзинские, участники антипрусских и антироссийских восстаний Дзялынские (эта фамилия еще встретится нам в Познани). Последний владелец замка, племянник Яна Дзялынского Владислав Замойский передал замок вместе с его богатыми коллекциями и библиотекой в дар польскому народу.

           

            Парк порадовал первыми весенними цветами. 

DSC_0574.JPGDSC_0589.JPG

            Замок со всех сторон окружен водой. Попасть туда можно либо вплавь, либо по одному из двух мостов. Что бы выбрали Вы?

DSC_0568_panorama.jpgDSC_0597_panorama.jpgDSC_0686.JPGDSC_0577.JPG

           Экскурсию по замку проводит Олег. 

DSC_0619.JPGDSC_0620.JPGDSC_0626.JPGDSC_0644.JPGDSC_0621.JPGDSC_0648.JPGDSC_0650.JPGDSC_0651.JPGDSC_0629.JPGDSC_0643.JPG

          И еще немного весенней зелени.

DSC_0669.JPGDSC_0590.JPG

          Вход в парк и замок платные. Фотосъемка в замке тоже платная, 10 злотых. Выдают талон-наклейку, но строго не контролируют. Есть буклет на русском языке, кажется, 5 злотых.

 

            Переезд до Познани занял совсем немного времени. 

            В этом городе был неоднократно, но на Тумском острове - впервые. А ведь это то самое место, где после долгой разлуки встретились Лех, Чех и Рус, и, закричав обрадовано: "Познае! Познае!", дали название безымянному доселе городу. Чуть позже здесь обосновались Познанские архиепископы и в X в. был построен кафедральный собор во имя свв. Петра и Павла. Собор неоднократно перестраивался, пока не был разрушен во время второй мировой войны. То что мы видим сейчас - реконструкция в готическом стиле. Папа Иоанн Павел II присвоил собору статус "малой базилики". Рядом с собором - костел Св. Девы Марии, дошедший до нас в первозданном виде с XV в.

DSC_0698.JPGDSC_0717.JPGDSC_0723.JPG

          На осмотр базилики выделено 15 минут. Внутри шла воскресная служба, поэтому фотографиями не злоупотребляли.

DSC_0706.JPG

          За главным алтарем - Золотая часовня с кенотафами (мемориальными саркофагами) Мешко I и Болеслава Храброго. Здесь же их скульптурные изображения.

DSC_0714.JPGDSC_0716.JPG

          Рыночная площадь Познани зафиксирована фотографами в мельчайших подробностях. Но я же обещал вспомнить одних из хозяев замка в Курнике - Дзялынских. Дом с птицей, по недоразумению названной пеликаном, принадлежал именно им.

DSC_0755.JPG

          А вот это сооружение появилось в городском ландшафте совсем недавно, несмотря на громкое название - Королевский замок в Познани.

DSC_0765.JPG

          Еще когда первый польский король из династии Пястов Мешко I отрекся от язычества и принял христианство, Люцифер в отместку за это задумал уничтожить город. Как это часто бывает, он понадеялся на одного из своих заместителей, которому поручил бросить в протекающую реку огромный камень. Возникшая волна должна была смыть и  город, и его жителей. Однако, неосторожный исполнитель разбудил петуха, и, испуганный его криком, уронил скалу на место, где позже была построена королевская резиденция. Замку не везло, его постоянно разрушали пожары и войны, а в 1945 его останки  были практически сравнены с землей советской артиллерией. В начале XXI в. замок наконец-то восстановили, вернее, полностью отстроили в очень приблизительных формах. Внутри теперь музей, а на вершине башни - смотровая площадка. У стен замка исторические  персонажи с удовольствием фотографируются с посетителями.

DSC_0763.JPGDSC_0766.JPG

Напоследок еще пара фотографий Познани - ну не мог  я пройти мимо этих надписей.

DSC_0768.JPGDSC_0767.JPG

 

         А менее чем через 2 часа в пограничном городке Слубице нас уже приветствовал "Барановский" - первый отель тура.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сергей, спасибо за интереснейший рассказ!

Пока не уехали далеко от Бреста, скажите пожалуйста, номера в комнате отдыха вокзала вы бронировали  за ранее или же по факту прибытия? И сколько стоил номер.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В этом году после тура решила остаться на один день в Бресте. Посмотреть город, а то всегда проезжаем его транзитом. Сергей, все эти чугунные скульптуры на Ваших фото - расположены тоже на Советской улице, где аллея фонарей или на какой-то другой улице?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сергей, спасибо за интереснейший рассказ!

Пока не уехали далеко от Бреста, скажите пожалуйста, номера в комнате отдыха вокзала вы бронировали  за ранее или же по факту прибытия? И сколько стоил номер.

Информация по стоимости номеров есть на сайте Брестского ж/д вокзала. Я заселился после прибытия без предварительного согласования. Были предложены отдельные номера или койко-место. Мой огромный одноместный с кингсайзовской кроватью, душевой кабинкой,телевизором и холодильником "Морозко" обошелся в 20 бел рублей за половину суток. На обратном пути за полсуток в двухместном номере с удобствами заплатил 17 бр (жил один).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В этом году после тура решила остаться на один день в Бресте. Посмотреть город, а то всегда проезжаем его транзитом. Сергей, все эти чугунные скульптуры на Ваших фото - расположены тоже на Советской улице, где аллея фонарей или на какой-то другой улице?

Большинство фигурных фонарей расположены на улице Гоголя. Их около 30, а может и больше. На Советской - фонари классического вида, летучая мышь, прибор фальшивомонетчика и, рядом с ним - Сапоги счастья.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

        День третий.

 

            Отель оказался неплохим. Один лифт, но до третьего этажа можно добраться и по лестнице. В душе отсутствует шампунь - некоторые и языком умываются. Wi-Fi бесплатный, правда, подключается как-то неохотно. Зато кровати мягкие и снотворные, в моем "сингле" их оказалось даже две. 

DSC_0784.JPG

            Утром - нарезка сырная и колбасная, плюс три коробочки для намазать - индивидуально. Хлеб, батон, огурцы и помидоры - на общих тарелках. По одной сосиске с кетчупом. И кофе  без ограничений. Возможно, что-то упустил, но мне хватило. Вполне себе завтрак.

            Через 10 минут после выезда пересекаем границу. Еще немного - забираем авиагруппу в берлинском "Азимуте" и направляемся в Трептов-парк. В который раз медленно прохожу до обелиска и обратно. Разговаривать не хочется. Только молчать и помнить.

            В Берлине, кроме автобусной, была предложена пешеходная экскурсия по местам в стороне от Унтерденлинден. Кто ходил - хвалили (проводила местный гид Эмилия). Но я в столице не в первый раз и у меня сегодня свой маршрут - по правобережью Шпрее.

            С группой расстаюсь возле Рейхстага.

            В начале - в правительственный квартал.

            Федеральная лента – группа хайтековских зданий на обоих берегах Шпрее неподалеку от Рейхстага. Ранее на этом месте проходила Берлинская стена, а сейчас кресты с именами напоминают о погибших при попытке ее преодолеть. Одно из зданий - ведомство Федерального канцлера;  другое, на другом берегу  Шпрее - дом Марии Элизабет Людерс (назван в честь женщины - политического деятеля начала прошлого века). Через прозрачные стены контролировать работу правительства - одно удовольствие. На первой фотографии, в круглой пристройке - что-то вроде кафе или буфета. Интересно, почем у них овсянка и винегрет?

DSC_0813.JPGDSC_0808.JPG

           Больница Шарите. Целый город в городе. Была основана в начале XVIII в. и сейчас принимает в год 130 тыс. пациентов в стационарах и более 1 миллиона – амбулаторно. А в 1945 где-то здесь по-русски звала маму радистка Кэт. 

DSC_0827_panorama.jpg

          Рядом – скульптурные изображения немецких медиков – патологоанатома Рудольфа Вирхова и офтальмолога Альбрехта фон Грехе.

DSC_0819.JPGDSC_0822.JPG

          Последнему аккомпанируют изображения несчастных больных до встречи с доктором и счастливых исцеленных – после.

DSC_0823.JPGDSC_0824.JPG

          Непонятное мрачное сооружение времен войны со следами снарядов и пуль оказалось бомбоубежищем, предусмотрительно построенным еще в 1941. 5 этажей, 3-х метровые железобетонные стены. Внутри – выставка современного искусства, а чтобы восхищенные посетители не   разбегались слишком быстро, дверь снаружи заботливо подперли камушком.

DSC_0831.JPGDSC_0832.JPG

          Старшее поколение! Помните, как мы в новогоднюю ночь ждали "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады"? И каждый раз на экранах появлялись они - стройные шеренги не менее стройных немок, синхронно марширующие по сцене. Так вот, это происходило здесь - в Фридрихштадтпалас, который и сейчас обладает крупнейшим в Европе театральным залом, вмещающим около двух тысяч  зрителей, и сценой занимающей площадь почти три тысячи квадратных метров.

DSC_0835.JPG

          Новая синагога напоминает о временах, когда в этом районе проживала еврейская община. Открыта в 1866 г. и вмещала до 3000 человек. В 30-е годы прошлого столетия нацисты подожгли синагогу, но пожар был быстро потушен. Она простояла до конца войны, но позже все-таки разделила судьбу многих построек Берлина и была разобрана. От старого здания остался только отреставрированный фронтон. Все остальное – в т.ч.   купола в мавританском стиле - построено заново.

DSC_0847.JPGDSC_0853.JPG

Неподалеку от синагоги - лабиринт Хакских дворов. 

DSC_0877.JPG

          Чуть больше ста лет назад был создан архитектурный комплекс, задуманный для объединения строений промышленного и жилого назначения - фабричные корпуса, жилые здания и общественные зоны. Квартиры находились вдали от городского шума, все имели ванные, внутренние туалеты и центральное отопление, многие - балконы. Концепция комплекса подразумевала переход к здоровому образу работы и жизни. Сейчас деятельность Хакских дворов слегка сменила направленность. Вместо текстильных и ремесленных мастерских здесь появились офисы, дизайнерские магазины (только специализированных на галстуках-бабочках - три!) и популярные кафе. А квартиры остались квартирами. Одними из самых дорогих в Берлине. 

DSC_0881.JPGDSC_0878.JPGDSC_0889.JPGDSC_0908.JPGDSC_0885.JPG

          Вечером надоедливые туристы покидают дворики, ворота закрываются и хозяевам наконец-то можно отдохнуть в той тишине, к которой они так стремились.

          Один из дворов называется Розовым. Розы в конце марта не цвели, но вишня и просыпающаяся магнолия  впечатлили.

DSC_0898.JPGDSC_0903.JPGDSC_0904.JPGDSC_0906.JPG

         Жилые дворы одной стороной открываются в зеленую зону бывших евангелистского и еврейского кладбищ. Возле последнего - монумент жертвам холокоста.

DSC_0930.JPG

         На Софиенштрассе, во дворе "Дома Союза Ремесленников" в 20-е годы XX в. призывал к социалистической революции Карл Либкнехт, в соседнем сегодня предлагают сделать непростой выбор (см. опросник на стене), а в следующем - лозунг утверждает, что здесь вам медом не намазано.

DSC_0911.JPGDSC_0915.JPGDSC_0920.JPG

         На другой стороне улицы - евангелистская церковь св. Софии, лаконичная и торжественная.

DSC_0934.JPGDSC_0936.JPG

         От района Хакских дворов направляемся к Kulturbrauerei  (к культурной пивоварне) отмечающей в этом году своеобразный юбилей - 50 лет со дня закрытия. Именно в 1967 году на этом успешном предприятии, варившем 1/7 пива Берлина, прекратили производство пенного напитка. Но немцы не были бы немцами, если бы не придумали, как использовать освободившиеся помещения. Внешне все осталось по-старому: вот цех, вот котельная и склад, вот гараж и пожарная часть. Ну а уж внутри…

DSC_0954.JPGDSC_0957_panorama.jpgDSC_0963.JPGDSC_0972.JPGDSC_0974.JPG

         В начале нашего века на площади в 25 000 кв.м открылся весьма популярный у горожан развлекательный комплекс, включающий рестораны, кинотеатры, концертные площадки, музеи, дискотеки, бильярдный и детский клубы… Всё для всех. Ограничений всего два: никакого игорного бизнеса и никаких шоу 18+.

Зимой тут разворачивается скандинавский рождественский рынок.  Проводятся фестивали классической музыки. В театре PANDA идут авангардные постановки русских авторов. Устраивает домашние вечеринки художник из России Дмитрий Врубель. Не слышали о таком? Да ладно! Вспомните, какая самая знаменитая картина в Берлине? Правильно.

DSC_1896.JPG

           А как Вам эти красотки? Даже не смог выбрать - которую целовать-то? И вообще, с милой рай и в шалаше, но пришла пора приобрести авторскую мебель... А что, недорого.

DSC_0975.JPGDSC_0976.JPG

Время подсказывает, что пора начинать движение в обратном направлении.

           Старейшая водонапорная башня Берлина на Prenzlauer Berg построена в 1877 году. Цистерна находилась на вершине, а под ней жили рабочие, обслуживающие систему водоснабжения. Сейчас башня утратила свое первоначальное предназначение, цистерну убрали, а квартиры остались и пользуются спросом. Сооружение на следующем фото находится чуть выше, на холме. С его функцией я не разобрался, но оно очень высокое, в кадр влезло только по диагонали.

DSC_0998.JPGDSC_0996.JPG

          А мы проходим дальше, в район Фридриксхайм. "Фонтан сказок" в Народном парке создан по проекту Людвига Хофмана и открыт в 1913 году. Фонтан представляет собой четыре чаши, ступенями спускающиеся от легкой колоннады, украшенной скульптурными изображениями животных - собак, оленей, львов. Увы, для берлинцев +20˚С слишком холодно, фонтаны пока не работали. Где-то в этих ящиках спрятались на зиму 10 героев сказок братьев Грим: Белоснежка, Золушка, Спящая Красавица, Гретель и Гензель, Кот в сапогах, Красная Шапочка...

DSC_1008.JPGDSC_1010.JPG

             

DSC_1023.JPG

DSC_1016.JPG

DSC_1019.JPG

DSC_1035.JPG

DSC_1038.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

          Руины церкви Францисканского монастыря в районе Александерплац. Построена в 1250 году и простояла почти 700 лет. Её решили оставить как есть, как напоминание о прошедшей разрушительной войне.

DSC_1043.JPG

          А квартал возле Николаикирхен, как и саму церковь св. Николая, наоборот, восстановили после полного разрушения как образец характерной застройки предвоенного Берлина.

DSC_1069.JPGDSC_1076.JPG

          Бросаем прощальный взгляд на Берлинский собор, который, в общем-то, собором никогда не являлся. Справа сияющим крестом шлет привет от Папы Римского телебашня.

DSC_1087_panorama.jpg

         Два снимка из окна автобуса №100. Старый музей и Новая Вахта нашего старого знакомого, архитектора  Карла Шинкеля. По одной из городских легенд, гранитная чаша, стоящая у Старого музея, предназначалась для украшения одного из залов. Но  скульптор  решил проявить инициативу и за те же деньги высек шедевр с размерами, превышающими заказанные. В результате, чаша в музее не поместилась.

DSC_1091.JPGDSC_1094.JPG

         И еще несколько снимков вдогонку.

            П.И. Чайковский. Танец маленьких лебедят.

DSC_0932.JPG

Кто знает истории про эти скульптуры?

DSC_0872.JPGDSC_0980.JPGDSC_0981.JPG

Трое на одного?

DSC_0984.JPG

            Отправление автобуса назначено на 17-45 от Zoo. Оставшегося времени хватает только зайти в супермаркет и, не спеша, занять свои места. Отъезжаем без опозданий.

            Предпочетшие групповой отдых, кроме пешеходной экскурсии по Берлину, посетили парк дворца Шарлоттенбург (в понедельник все дворцы были закрыты, о чем своевременно предупредил гид) и обедали в семейном ресторанчике в западном Берлине. Надеюсь, кто-то из них наберется смелости и сообщит подробности.

            Во время дороги до отеля Олег еще раз, уже учитывая появление авиагруппы, рассказал о запланированных дополнительных мероприятиях, а потом предложил, в качестве знакомства, рассказать о представленных в автобусе городах. Знаю, что такое иногда бывает, но за восемь моих предыдущих туров с ТТВ - ни разу не встречал. Услышав не включаемую в путеводители информацию о Коломне, Тольятти, подмосковном Дедовске и Астрахани, не смог удержаться и несколько слов сказал о своем городе. Так что 250 км пролетели незаметно, и мы прибыли в очередной отель под Ганновером.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мне очень интересен этот отзыв. Внимательно слежу за ним, но ВОПРОС СКОРЕЕ МОДЕРАТОРУ: я почему-то не могу найти этот отзыв в разделе "Отзывы. - Германия и Австрия"

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Модераторы

Мне очень интересен этот отзыв. Внимательно слежу за ним, но ВОПРОС СКОРЕЕ МОДЕРАТОРУ: я почему-то не могу найти этот отзыв в разделе "Отзывы. - Германия и Австрия"

Тема была перенесена в подраздел Германия и Австрия/Отзывы, рассказы, впечатления
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

        День четвертый.

           

            Честно говоря, был несколько огорчен заменой отеля. Заявленный в описании тура Wyndham Hannover Atrium находится на окраине Ганновера, и были серьезные намерения совершить захват ночного города.  Best Western в Пайне отдалил место ночлега ровно в 10 раз, что автоматически перевело возможность "может быть" в категорию "нет". Но, тем не менее, отель понравился. Номер оснащен полностью, был даже сейф. Запасы чая и кофе пополнялись, и к завтракам никаких претензий не было - хороший выбор и всего хватало.

DSC_1097.JPG

         Что я слышал пор Ганновер раньше? Столица Нижней Саксонии. В 1714 курфюрст Ганновера Георг-Людвиг стал королем Англии Георгом I, основав правившую до 1901 Ганноверскую династию. Город довольно большой, более полумиллиона жителей, даже метро есть. Известен своими выставками, ярмарками, каким-то форумом компьютерных технологий. Для туристов малоинтересен, делать там нечего. Ладно, проверим.

            Дружно, вслед за Олегом, выходим  из автобуса недалеко от ратуши. В городе их две, и эта - Новая.

DSC_1104.JPGDSC_1108.JPG

           Построенная накануне I мировой войны, Новая Ратуша напоминает Исаакиевский собор в СПб. Непохоже? Не будем придираться к небольшим внешним архитектурным различиям. Но зато. Построены на болотистой местности, при строительстве использовались тысячи деревянных свай (из лиственницы в СПб, из бука -  в Ганновере). Высота зданий примерно одинакова, около 100 м. И смотровые площадки  находятся на одинаковой высоте - 43 м. Правда эту высоту измеряем у Исаакия   от основания собора , а у ратуши - от основания купола. Наиболее фотогенична ратуша с другой стороны, т.е. со стороны водоема, но, за неимением времени, мы туда не попадаем. Не все  местные жители от Ратуши в восторге - кто-то считает ее слишком помпезной. Помните, как выкрутился Мопассан, когда его застукали обедающим в ресторане на  ненавидимой им Эйфелевой башне? "Это единственное место, откуда ее не видно!" То же говорят про Ратушу и обзорную площадку на куполе. Не знаю, мне нравится.

           При виде этого памятника  вспоминается летописное  "и осталось живу 10 человек – и они из града изыдоша и врата его затвориша" (в XVII в. эпидемия чумы унесла жизни трети жителей города).

DSC_1121.JPG

           Все не так трагично, хотя драма все же имела место. Семь профессоров Геттингенского университета проявили гражданскую позицию и возмутились отменой Эрнстом Августом I конституции. Научный совет университета, не желая ссорится с правителем, исключил мятежных профессоров из своих рядов, а монарх - изгнал троих из них из страны. Остальные сменили прописку сами, так как подходящей работы найти не смогли. Среди оппозиционеров были Якоб и Вильгельм Гримм. Теперь памятник "Геттингенской Семерке" стоит возле бывшей королевской резиденции, а Эрнсту Августу - возле железнодорожного вокзала.

DSC_1127.JPGDSC_0009.JPG

          Сразу же за памятником  речка Ляйне, пошумев искусственным водопадом и уже слегка успокоившись, выбирается из-под моста.

DSC_1136.JPGDSC_1137.JPG

          А вот еще кусочек Питера: какой-то дворец, гранитные набережные и Исаакий вдалеке... Это Ганновер? Но ведь похоже.

DSC_1142.JPG

         Попадаем на аутентичную немецкую улочку.

DSC_1146.JPGDSC_1149.JPGDSC_1179.JPGDSC_1180.JPG 

         Отлично сохранившиеся фахверковые дома, как будто вчера построенные. Ну, вчера не вчера, но этим старинным домам чуть более 50 лет. Город был практически стерт с лица земли бомбардировками,

airraid-e1473787120320.jpg

а то, что мы видим перед собой - тщательная реконструкция домов, находившиеся, порой, в других частях города.

          Здесь же - дом, в котором (точно в таком, только не на этом месте и в другом) последние годы своей жизни провел Готфрид Вильгельм Лейбниц, математик, физик, лингвист, историк. Кстати, был в дружеских отношениях с Петром I. Величайший ум, немецкий Леонардо, идеи и изобретения которого намного опередили свое время. Один арифмометр чего стоит. Лейбницу мы обязаны появлением понятий интеграла и дифференциала, формуле кинетической энергии mv2...

DSC_1159.JPGDSC_1161.JPG

         Эй, кто ножку потерял? Для Золушки великовата, да и, помнится, она обувь теряла. Из сказок вспомнился только зайка доктора Айболита. "Он бежал по дорожке..." Кстати, целый врачебный консилиум наблюдает из соседней витрины.

DSC_1155.JPGDSC_1172.JPG

         На  рыночной площади - церковь Георга и Якоба (или, согласно традициям реформации - Маркткирхен, т.е Рыночная) и Старая ратуша.

DSC_1215.JPG

         Рыночная церковь построена в XIV в. в стиле северогерманской кирпичной готики. Проект был настолько грандиозен, что, из-за нехватки денег в казне, был изменен в ходе строительства. Пришлось даже уменьшить высоту западной башни, но Маркткирхен  и сегодня остается самой высокой церковью в Нижней Саксонии.

         Возле входа - вездесущий Мартин Лютер. Входные двери украшены современными изображениями. На левой створке - то, что плохо(особенно в верхнем левом углу), на правой - то, что хорошо. Знаки на вершине башни к кабалистике отношения не имеют и служат только декоративной цели.

DSC_1200.JPGDSC_1218.JPGDSC_1191.JPGDSC_1192.JPG

         Рядом с храмом - Старая ратуша.   Ганновер всегда был торговым городом, поэтому не удивительно, что в этом здании, построенном в 1410 году и состоящим из трех частей, находились и городской совет, и торговые помещения, и склады.

DSC_1193.JPGDSC_1195.JPGDSC_1207.JPG

         В противовес многочисленным аптекам "под львом" в Ганновере это заведение расположили "под единорогом".

DSC_1210.JPG

        Создатели комплекса на Рыночной площади позволяли себе архитектурные хулиганства. Не слышишь мои просьбы об увеличении зарплаты? Вот тебе! Бе-е-е-е...

DSC_1190.JPGDSC_1204.JPG

        А эта скамейка очень напоминает наши остановочные павильоны: от дождя не спасают и сидеть холодно.

DSC_1203.JPG

        Оперный театр, построенный в середине XIX в., во время войны полностью сгорел, затем был восстановлен и теперь, благодаря уникальной акустике, вошел в десятку лучших театров Европы.

DSC_0010.JPG

         Сразу за театром начинается лабиринт. Конечно, будь кустарник повыше, я бы вряд ли осмелился сюда войти.

DSC_0011.JPG

        А за лабиринтом - памятник Лейбницу и его двоичной системе исчисления. Правый столбик чисел напомнил легенду, связанную с изобретением шахмат. Помните? На первую клетку доски кладем одно зернышко, на вторую - два, на третью - четыре...

DSC_0014.JPG

        И, конечно же, в каждом городе обязаны быть часы, под которыми можно назначать свидания. Есть такие и в Ганновере, на площади Крепке.

DSC_0007.JPG

        Вот и всё, пора в автобус. В городе мы пробыли всего полтора часа, а сколько увидели! Кто теперь скажет, что Ганновер - не место для туристов? А ведь еще не поднимались на Новую Ратушу, не прокатились на оригинальном катере на солнечных батареях по рукотворному озеру, не постояли, запрокинув голову, у прозрачных сверкающих стен Северогерманского Земельного банка, не погуляли в королевских садах Херренхаузена. А ещё я обязательно схожу в музей Вильгельма Буша, над комиксами которого  так хохотал в далеком детстве. Программа следующего визита в столицу Нижней Саксонии составлена, а пока - покидаем город и направляемся в сторону Нинбурга.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

            Дорога занимает около часа. Для желающих начать полное погружение в сказку Олег ставит фильм "Золотой гусь". Сейчас расскажу сюжет. Как? Все его знают? Ну, вас ничем не удивить. А для меня в радость, можно не смотреть в окно вокруг вертикальной перекладины. Если бы еще и сосед впереди был поменьше ростом...

            Въезд в центр города гигантам вроде нашего автобуса заказан, поэтому паркуемся возле городского стадиона. Городок небольшой, и пройти совсем немного. Первый объект, на который указывает наш гид - городской театр. Но внимание привлекает очередной ниагарский водопад местного значения. Над водопадом - ресторанчик. Эх, кабы знать, что за ним в нескольких метрах - пешеходный мостик. Люблю я их. Еще несколько шагов, и нас приветствует Ржущий жеребец, творение немецкого скульптора-экспрессиониста Герхарда Маркса. Копия, но все равно красиво.

DSC_0018.JPGDSC_0141.JPG

           Старому городу в маленьком городке сложно поместиться, поэтому он тоже очень небольшой. Длинная центральная улица с оригинальным названием "Длинная улица", несколько узких улочек и переулков с аккуратными домиками, протекающий неподалеку Везер - вот, пожалуй, и всё.

DSC_0117.JPGDSC_0113.JPGDSC_0124.JPG

            А если городок маленький - надо придумать побольше историй и легенд.

            Например - Фрезенхоф. Вроде бы ничего особенного, так, известный с XIII в. двор, где жили то ли рыцари, то ли их слуги. А где рыцари, там и круглый стол. Но из здания слева, где сейчас находится музыкальная школа, даже в дневное время доносятся порой жуткие потусторонние звуки. Оказывается, где-то  в районе этой площади был монастырь, настоятельница которого в юности не исполнила завет умирающего отца и утаила сундук с сокровищами, предназначенными для раздачи бедным. Достигнув почтенного возраста, она уже решила было расстаться с богатством, но, по причине склероза, забыла, где его закопала. По ночам жители города часто видят призрак раскаявшейся старушки, тщетно пытающейся отыскать клад. 

DSC_0067.JPGDSC_0069.JPG

          В давние времена город был окружен неприступной крепостью, у стен которой путь врагам преграждал глубокий ров. Вот он, заросший камышами, на переднем плане. А здание за ним уже за пределами старого города. Крепость сохранилась в виде единственной башни, мимо которой я прошел в трех шагах, не заметив ее, да в изображении на гербе.

DSC_0072.JPGDSC_0023.JPG

         В годы Тридцатилетней войны храбрые защитники Нинбурга в результате ночной вылазки из осажденного города проникли в стан неприятеля и захватили знамя. Согласно воинским уставам многих стран, утрата знамени приводила к печальным последствиям для виновных в этом позоре.

DSC_0063.JPG

Только в Нинбурге разрешено готовить настоящие, лицензированные и сертифицированные, медвежьи лапы. Именно так называется бисквит, выпекаемый по секретному, передаваемому из поколения в поколение, рецепту.

         Если Кубань - всесоюзная житница, а Кавказ - всесоюзная здравница, то Нинбург - это всегерманская спаржница. Здесь выращивается какая-то особенно вкусная спаржа, чему и посвящен сюжет скульптурной композиции неработающего пока что фонтана. И еще, это единственное место в мире, где сотрудника полиции можно было безнаказанно назвать свиньей.

DSC_0138.JPGDSC_0031.JPG

         В информационном центре Олег  берет карты города и буклеты на РУССКОМ !!! языке. Неожиданные сувениры, но, честно говоря, вспомнил про них только по возвращению. 90% отмеченных достопримечательностей обходим с нашим всезнающим гидом, а полученные комментарии не поместятся ни в какой путеводитель.

        Ратуша с признаками везерского ренессанса упорно не хотела фотографироваться, забивая объектив солнечными лучами.

DSC_0038.JPGDSC_0036.JPG

        За ратушей сворачиваем с Длинной улицы и пытаемся заблудится в сети переулков. Их немного, потеряться не получается. Но зато они такие...

DSC_0136.JPGDSC_0105.JPGDSC_0064.JPGDSC_0058.JPG

        Перед нами - почтовый двор. В прошлом. Еще один образец провинциального фахверка. Из украшений - только веера расчалок, указывающие на принадлежность к Саксонии. Сейчас, если верить буквам в окнах второго этажа, в этом почтенном доме библиотека.  На одной из стен - карильон.

DSC_0077.JPGDSC_0080.JPG

       А на площади за ним - основная цель нашего визита, памятник "Девочке из Нинбурга", героине народной песенки. В восьми куплетах поётся об одежде маленькой нинбуржки и каленбургского крестьянина; в нечетных описывается детали туалета девушки, в четных  - парня. Куплеты исполнялись на два голоса, попеременно,

noten.pngtracht.png

Этакая дразнилка, вроде "а мы просо сеяли - а мы просо вытопчем".

            Когда и как возникла песенка никто не знает. В первой четверти ХХ в, она исполнялась довольно часто, затем о ней забыли. Но в 1975 году, при подготовке к очередному юбилею  города, маленькая нинбуржка стала кандидатом на новый символ Нинбурга. Был объявлен конкурс. Почти все из 400 заявок представляли проекты, дословно следовавшие тексту песенки: красивая шляпка, нарядное платье, маленькие туфельки.

            Для изучения общественного мнения организовали выставку, а через 2 недели одну из моделей похитили из закрытой витрины. Спустя некоторое время, благодаря анонимному звонку, она была обнаружена в ячейке камеры хранения на железнодорожной станции, и после долгих размышлений, получила  первую премию, т.к., хотя и не соответствовала описанию героини, но представляла ее задорный характер.

DSC_0094.JPGDSC_0083.JPG

           В 1979 году новую городскую скульптуру установили за Почтовым двором. При взгляде на скульптуру закрадывается мысль, что первого куплета песни вполне могло хватить. Местные шутники часто утепляют ее зимой с помощью шапки и шарфа. Три раза в день  карильоны  исполняют соответствующую мелодию. Нам не повезло. Мы тоже слышали ее, но с соседней улицы, потому что ради нашего визита расписание изменили.

          От главной достопримечательности городка открывается вид на приходскую церковь святого Мартина - пожалуй, единственное культовое здание города. По крайней мере, других шпилей и куполов не видно.

DSC_0041.JPGDSC_0088.JPG

         Внутри неброский интерьер, скромный алтарь, современный витраж за ним. Некоторое оживление вносит орган над входом. Говорят, очень неплохой.

DSC_0051.JPGDSC_0055.JPGDSC_0054.JPG

         Возле церкви видим бронзовые статуи франкского короля Карла Великого и Видукинда, вождя саксов. Видукинд долго воевал против франков, но, в конце концов потерпел поражение, принял христианство и покорился Карлу. Скульптуры символизируют примирение заклятых врагов, но установлены, почему-то, по разные стороны церкви.

DSC_0057.JPGDSC_0046.JPG

Кстати, после принесения присяги Карлу, Видукинд не упоминается в исторических документах, хотя народная молва утверждает, что он был произведен в герцоги и долго и счастливо жил в своих владениях под Любеком.

        Неизбежно возвращаемся на Длинную улицу (во время одного из праздников  вдоль нее устанавливают длинный стол с домашними угощениями), здороваемся со стеклодувом и опять ныряем в переулки.

DSC_0121.JPGDSC_0128.JPGDSC_0122.JPGDSC_0110.JPG

        Ну я же говорил, заблудиться невозможно. Два-три поворота, и мы уже в начальной точке нашего путешествия.

DSC_0143.JPG

        Для ведущих хронометраж:  в Нинбурге мы были примерно 2-20. И теперь - вперед, к самой дальней точке тура, в свободный ганзейский город Бремен.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

            Вот когда год-два-три назад Вы слышали слово "Нинбург", какие ассоциации у вас возникали? Ну ладно, сейчас какие возникают? "Девочка из Нинбурга? " А еще?

            А теперь вопрос посложнее. Я говорю "Бремен", Вы отвечаете - ... Да что ж  вы сразу все хором! Вот интересно, если бы братья Гримм не пропиарили сказку про животных - виртуозах, какую бы фишку предложили туристам жители вольного города?

            Потому что Бременские Музыканты® на улицах везде: на земле, в воде, в  воздухе.

            Первых мы увидели во дворике на улице Бондарей. Знаменитая четверка отважно балансирует на водопроводной трубе, из которой в более теплое время года должно что-то проистекать. Минифонтан, а я надеюсь, что это именно он, лениво охраняют семь бременских ленивцев. Говорят, они настолько ленивы, что все время изобретают что-то, помогающее поменьше работать.

DSC_0345.JPGDSC_0343.JPG

           С воздуха нас то ли атакует, то ли прикрывает второй квартет. Некоторые опасения вызывает кот, как-то не по-доброму он на петуха посматривает.

DSC_0283.JPG

           Граждане! Будьте бдительны! В Бремене появилась группа мошенников, выдающих себя за знаменитых музыкантов. Остерегайтесь подделок!

DSC_0307.JPG

           Конечно, эти изображения очень напоминают садовые фигурки со строительного рынка. Но это у нас. А в Бремене - вполне подходяще.

DSC_0306.JPGDSC_0322.JPGDSC_0329.JPG

           А вот и главная достопримечательность литературно-сказочного Бремена. Герхард Маркс. "Бременские музыканты". Бронза. Способ применения: для исполнения желаний - потереть. Судя по качеству полировки ног и морды осла - желаний много. Вот почему в Нибурге "Ржущий жеребец" этого же скульптора совершенно не потертый? Ну хоть от чего-то он должен помогать?

DSC_0234.JPG

           Где-то на площади есть люк-копилка, откуда, за малую денежку, доносится голос одного из друзей. Каюсь: не знал, не искал.

           Рядом с городским талисманом предусмотрительные бременцы в самом начале XV века заранее построили ратушу, а в XVII - украсили ее фасадом в стиле везерского ренессанса.

DSC_0268.JPGDSC_0224.JPGDSC_0282.JPG

           Грозные всадники бдительно охраняют подходы  к ратуше, в том числе и к подвальчику, где хранятся и могут быть испробованы старые немецкие вина.

DSC_0239.JPG

           По соседству с ратушей  - дома бюргеров с непременной ратушной аптекой. А стоять в очереди за лекарствами  гораздо удобнее сидя.

DSC_0230.JPGDSC_0281.JPG

           Собор святого Петра - самое старое здание на площади. Строительство началось еще в XI в. в романском стиле, затем продолжено  в готическом. У входа - Карл Великий  с первопроектом на коленях. Входные двери богато украшены, в окнах - витражи.

DSC_0238.JPGDSC_0267.JPGDSC_0266.JPGDSC_0258.JPG

           Внутри собор декорирован достаточно нарядно. Кафедру епископа подарила шведская королева Кристина, а бронзовая романская купель - ровесница собору.

DSC_0250.JPGDSC_0263.JPGDSC_0253.JPGDSC_0257.JPG

          Фрагмент древнего алтаря представляет евангельский сюжет "Уверование Фомы". 

DSC_0245.JPG

          Замыкает кольцо зданий на Марктплац  купеческая гильдия. Надпись над входом "Снаружи и внутри, рисковать и выигрывать" может служить девизом города мореплавателей, корабелов и купцов.

DSC_0270.JPGDSC_0276.JPG

          Ну, и как же в вольном ганзейском городе без своего покровителя - Роланда. Его мы видим во многих европейских городах, но здесь он самый большой, почти 6 метров не считая табуретки постамента и сени.Кроме заботы о свободе и благосостоянии жителей Бремена, местный Роланд нес еще одну утилитарную функцию:расстояние между его колен служило эталоном меры длины - "бременского локтя". Кстати, эталоном объема служила "бременская бочка", вмещающая ровно 920 селедок. Интересно, что являлось эталоном селедки?

DSC_0227.JPG

          Насладившись пищей духовной, организм потребовал что-нибудь покалорийнее. Вот эта улитка была приобретена в уличной палатке по совету Олега (лучшие сосиски города!), и съедена с особой жестокостью.

DSC_0347.JPG

          Более организованная часть нашей группы наслаждалась самой настоящей северогерманской кухней в самом настоящем пивовренном ресторане Бремена. В каком? Знал, но забыл. Сегодня они вкушали запеченную морскую рыбу с гарниром, десерт и напиток. А я приглашаю Вас сменить обстановку.

          Роскошные до неприличия здания ратушной площади сменяются пряничными домиками квартала Шноор.

DSC_0204.JPGDSC_0299.JPGDSC_0305.JPGDSC_0312.JPGDSC_0319.JPGDSC_0311.JPG

          Кто додумался назвать целый квартал  шнурком? Да пес его знает, как говаривал широко известный Шариков. Возможно, здесь изготавливали канаты, тросы и прочие атрибуты корабельного такелажа. А может быть, дома вдоль переулков кому-то показались бусинами, нанизанными на шнурок. Земля здесь всегда была дорогой, промежутки между домами экономически невыгодны.  А как быть, если дом такой маленький, что внутри не помещается лестница на второй этаж? Нет ничего проще. Прорезаем дверь и проникаем туда по приставной лестнице.

DSC_0200.JPG

           Иногда переулки такие узкие, что, даже если и удается протиснуться в полуметровую щель, для безопасности лучше воспользоваться шлемом.

DSC_0318.JPGDSC_0303.JPG

           В одном из переулков притаилось "Katzen-Cafe". Откуда взялось такое название - большой вопрос. То ли из-за излишней вольности домашних любимцев хозяйки, безнаказанно таскавших еду со столов, то ли из за переулка, по которому могла пройти только не слишком сытая кошка. Но кафе очень уютное, пользуется популярностью, в том числе среди знаменитостей. Среди его посетителей называют Сильвестра Сталоне и Михаила Горбачева.

DSC_0301.JPGDSC_0317.JPG

           Пардоньте мой немецкий, но вывеску на этом доме я перевел как "дом шифера", этакий магазин стройтоваров. Оказалось - "Дом моряка". С 1630 года утомленные длительным плаваньем морские волки могли слегка расслабиться в кабаке на первом этаже и переночевать на втором. А так как душевых кабинок в то время еще не изобрели, то моряки умывались и чистили оставшиеся зубы в бане по соседству. А там уж к банщику попадешь или к банщице - непредсказуемо.

DSC_0292.JPGDSC_0293.JPG

          "Извините, пожалуйста. У Вас случайно не найдется восьми рублей?" Знакомая фраза? А вот этот житель Бремена удостоился чести быть отлитым в бронзе за примерно такой же текст, правда, сдобриваемый немецким фольклором.

DSC_0308.JPG

          В одном из закоулков квартала еще один неработающий пока фонтанчик. Фонтан посвящен босоногому мальчишке Оттьену, уроженцу Бремена, герою рассказов Георга Дроста. У Дроста, выходца из бедных слоев Бремена, сложилась непростая судьба. В двадцать лет он ослеп. Но нашел себя, сочиняя бесхитростные рассказы про своего земляка.

DSC_0314.JPG

          Неработающих фонтанов в Бремене много, работающий - только один, собранный из сотни мясорубок.

DSC_0286.JPGDSC_0284.JPGDSC_0290.JPG

          Еще несколько городских скульптур.

DSC_0328.JPGDSC_0186.JPGDSC_0184.JPG

          Бросаем прощальный взгляд на ратушу и направляемся на улицу Бондарей.

DSC_0332.JPG

          Вообще-то, с нее мы начинали сегодня свой осмотр города, но кто же запретит ей и закончить.

DSC_0340.JPG

          На улице всего семь зданий, из которых только одно - Дом Розелиуса - по настоящему старое. Остальные этот самый Розелиус построил в начале XX в. в качестве компенсации за совершённое кощунство - изобретение кофе без кофеина.

DSC_0169.JPGDSC_0163.JPGDSC_0175.JPG

         Бой часов извещает о начале шоу - музыкального подарка для дорогих гостей. Колокольчики карильона из мейсенского фарфора вызванивают свои мелодии, а  меняющиеся деревянные панели знакомят с покорителями Океанов - водных и воздушных.

DSC_0168.JPGDSC_0172.JPGDSC_0174.JPG

          Прощаться с Бременом совсем не хочется. Трех с половиной часов, проведенных в нем, категорически не хватило. Он, может быть, несколько помпезный, не такой уютный как Нинберг, но есть в нем какая-то энергия, которой он щедро делится. И сюда я еще обязательно вернусь.

          По дороге в отель - мультфильм по мотивам "Бременских музыкантов". Единственный видеоматериал, представленный в туре, который не понравился. Как-то к нашему уже прикипел. Ну, это на любителя, возможно, просто брюзжу. А отель все тот же, что и утром, и провести в нем предстоит еще две ночи.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

            Те, кто читает мой опус с самого начала, могут задать закономерный вопрос. Отзыв называется «7SG с Олегом Пирязевым». А где же Олег? Почему о нем никакой информации? Не волнуйтесь, он с нами, едет себе на своем 1с/d. Да и что с ним может случится? Язык знает, маршрут тоже. Даже если отстанет - не пропадет.

            Когда пришлось срочно искать замену отмененной Трансильвании, в списке приоритетов был и гид. Среди  нескольких звучных имен выбрал Олега.

            Зрительная оценка в Бресте: передвигается быстро. Это «+». Темперамент: к возникшей с опаздывающими туристами проблеме отнесся философски спокойно. Наверно, тоже «+». Едем к границе. Включаю слуховые анализаторы. Краткий обзор Бреста и порядок прохождения границы. Кажется, я попал. Что за речь?! Длинные паузы между словами. Неоконченные предложения. Где хваленое красноречие? Упс! Едва увернулся от вылетевшей из экрана монитора стайки тапочек. Сейчас многочисленные поклонники нашего гида остались без домашней обуви. А вы пробовали одновременно проводить экскурсию, решать организационные проблемы, готовить пограничные документы, перекраивать график движения и обращаться к высшим силам за помощью? Вот после Паджеро, когда волнения и неувязки остались позади, когда речь зашла о Польше и, тем более, о Германии – вот здесь я получил то, что и ожидал, т.е. «+++». Потрясающая подача материала, не перегруженного перечислением правящих династий королей и курфюрстов. Факты, легенды, бытовая информация. И если в автобусе еще можно   заглянуть в шпаргалку, которой, по-моему, все равно не было, то где ее взять на обзорках?

           График следования с отправлениями из отелей и прибытиями в них, с посещениями городов и замков, обедов и ужинов был объявлен в первый день, повторен для авиагруппы и для тех, кто в танке, во второй и соблюдался до самого конца поездки. Список допов, включенный в стартовый пакет документов, позволял не торопясь составить свой план путешествия. Кредо Олега - страну надо познавать всеми органами чувств, в т.ч и вкусовыми рецепторами. Групповые обеды с дегустацией знаковых блюд рекламировались довольно настойчиво, но, ни в коем случае, не навязывались. А для таких как я  всегда предлагались   альтернативные варианты времяпровождения - что посмотреть, где перекусить, как пройти.

          Так что  у нас все хорошо, вот уже наступил

 

          день пятый,

 

и программа на сегодня ну очень насыщенная.

         Дорога до замка Мариенбург заняла где-то около часа. Вроде бы не торопились, но все равно приехали первыми из организованных посетителей. По одной версии - это загородная резиденция последних правителей Ганноверского королевства. По другой - замок Спящей Красавицы. Не знаю, но это, во всяком случае, выглядит совершенно неприступным.

DSC_0358.JPG

 

DSC_0426_panorama.jpg

 

DSC_0459.JPG

 

DSC_0454.JPG

           Прижимаясь к земле, используя рельеф местности, прикрываясь утренней дымкой и редкими деревьями, авангард нашей туристической армии, с "Никонами" и "Кэнонами" наперевес, приблизился к замку. Бросок через мост. Увы, как и положено, в такие ранние часы ворота на запоре.

DSC_0357.JPG

 

DSC_0373.JPG

           Пришлось пойти на хитрость. Олег находчиво постучал  кулаком и на вопрос заспанного привратника что-то ответил по-немецки. Наверно, представился королевским гонцом. Вы бы видели лица стражников, когда наш отряд хлынул в приоткрывшуюся калитку.

DSC_0384.JPG DSC_0385.JPG

          А хозяева просто окаменели от неожиданности.

DSC_0405.JPG DSC_0404.JPG

          Взяв замок без боя, мы милостиво заменили традиционный трехдневный грабеж на двухчасовой осмотр.

         Вначале прогуливаемся по двору,

DSC_0418.JPG

 

DSC_0396.JPG

 

DSC_0410.JPG DSC_0409.JPG

а потом намереваемся обозреть и покои.

         Вот здесь и проявилось коварство побежденных.

         Для начала мы были разбиты на две группы, больше в комнатах не помещалось. Вход с интервалом в 15 минут. Фото- и видеосъемка запрещена даже за плату. Везде. Это тем более странно, что писчебумажной продукции, равно как и медиаматериалов в музейном магазинчике не было почти совсем. Даже мечту всех холодильников - магнитики - тщательно прикрыли какими-то бухгалтерскими документами.

         Экскурсия проходила довольно забавно. Сотрудница музея с мегафоном на шее и полным отсутствием представления о русском языке водила нас из зала в зал. В определенные моменты, когда, по ее мнению, из прибора исходила информация о каком-либо объекте, она простирала руку в произвольном направлении. Поэтому все короли на портретах почему-то носили кринолины, оружие было разложено на обеденных столах, и даже окна порой находились в глухой стене. Время от времени фрау негромко издавала жуткие звуки, изображая, по всей видимости, привидение. При этом вялые попытки отдельных одногруппников сделать нелегальные фото решительно пресекались. В конце экскурсии были перепутаны комнаты, и только после уточнения совместными усилиями номера зала удалось состыковать зрительную и звуковую информацию.

         Что я видел, что я видел! Куманек, а что ты видел? (из французской народной поэзии).

         Центральная башня, первый этаж. Макет замка, выполненный из коры пробкового дуба. Это не простой экспонат. Король Георг V, подаривший эту безделицу - замок - своей супруге Марии на 39-летний юбилей, имел значительные проблемы со зрением. Ощупывая макет, он  получал представление о внешнем виде подарка и даже вносил коррективы в проект.

         Второй этаж. Жилые комнаты. Комната короля, комната королевы. Спальни принцесс в эркере. Довольно скромно для королевской семьи. Резная мебель. Мебель, оббитая листами серебра. Опять серебро, но уже в виде посуды на обеденном столе. Оружие огнестрельное. Оружие холодное. На стенах портреты детей: Эрнста Августа, Фредерики, Марии. Честно говоря, мне казалось, что крестильными платьицами нехарактерная для мужчин одежда и ограничивалась. Отнюдь, носили пацаны платья чуть ли не до школы, да и еще в розовых тонах с аналогичными ленточками. O tempora, o mores! Винтовая лестница, ведущая в никуда. Т. е. лестница есть, но подняться по ней можно только до потолка, правда, со световым окном. Библиотека. Вот здесь хотелось остаться, достать книгу из шкафа, одеть домашние тапочки, подаренные фанатами Олега Пирязева, и читать, читать, читать. Библиотека в готическом стиле - это нечто. Беру грех на душу, выкладываю скан открытки, не сочтите   нарушением закона об авторских правах.

Без имени.jpg

         Капелла. Говорят, копия французской. Если это так, есть стимул посмотреть и оригинал.

         Кухня. Пришлось спуститься в подвал. Коридоры довольно мрачные. Холодно. В углу, слегка присыпанный пылью, покоится чей-то скелет. Наша сопровождающая, слегка подвывая, объясняет, что это турист из предыдущей группы. Начинаем верить. И тут, лучом света в царстве мрака, возникает кухня. Я согласен готовить на всю нашу компанию, да что там готовить, я согласен даже мыть посуду, только бы не возвращаться в те мрачные сырые коридоры. Посуды, кстати, много. И она медная и очень тяжелая, многие пробовали поднять пустую кастрюлю.

          И все же, рассказывать об увиденном без иллюстраций - дело неблагодарное. Все равно, что объяснять незрячему с рождения отличия между шафрановым и лимонным. Кто видел - не забудет, кто еще нет - должен увидеть. Замок стоит посещения.

         Покидаем дворик, оставляя захваченную твердыню в надежных руках гарнизона великанов.

DSC_0398_panorama.jpg

 

DSC_0420.JPG

         Подобно Морозу-воеводе, обходим владения свои. Вроде, все в порядке. Стены на месте, ворота заперты. Можно переходить ко второму пункту программы и отправляться в гости к самому честному человеку на свете.

DSC_0458.JPG

 

DSC_0455.JPG DSC_0377.JPG

 

DSC_0442_panorama.jpg

          Но одна мысль беспокоит чрезвычайно: кто все-таки пропустил сюда злую колдунью с отравленным веретеном?

 

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

         "Я был сегодня в странном городе,

Где совершенно нет людей..."

DSC_0634.JPG

          Нет, люди , безусловно, были. Семейные и одинокие, мужчины и женщины, совершеннолетние и не очень. Были те, кто прибыл в этот город для развлечения, был и тот, кто находился здесь согласно обязанностям профессии. У многих в руках приспособления для фиксации изображений, а в ушах - приспособления для получения аудиоинформации. И все эти люди приехали со мной на ЗМ.

DSC_0493.JPG

          Мы в Боденвердере. А вокруг - никого, как будто Крысолов из Хамельна только что побывал здесь, и его услышали не только дети. Пусты улицы большие и маленькие, пусты дворики и кафешки.

DSC_0522.JPG DSC_0491.JPG 

 

DSC_0510.JPG

          По данным всезнающей Википедии, на конец 2010 г. в городке проживало всего 5600 человек. И мы своим прибытием совершили настоящий демографический взрыв, одномоментно увеличив его население на целый процент.

         Каждый уважающий себя город имеет свои достопримечательности, не лишен их и этот. Здесь есть одна большая улица с названием "Большая улица" (где-то я уже с подобным встречался). Начинается она от  городской церкви св. Николая, известной с 1476 г.

DSC_0633.JPG

          Конечно же, как не быть старой аптеке, да и таможня возле старой пристани лишней не будет.

DSC_0559.JPG

 

DSC_0561.JPG

          И даже остатки старой крепости имеются в наличии.

DSC_0489.JPG

 

DSC_0582.JPG

 

DSC_0492.JPG

          Есть даже местный аналог Пизанской башни - кривой дом, который все падает и не может упасть с 1550 года.

DSC_0570.JPG

          Городок очень приятный своими кукольными размерами. Да и домики в нем совсем кукольные.

DSC_0580.JPG

 

DSC_0553_panorama.jpg

 

DSC_0516.JPG

 

DSC_0636.JPG

          А возле игрушечных домиков растут немного не настоящие цветы.

DSC_0528.JPG

 

DSC_0548.JPG

          Но известен он не своими домиками, да и мы приехали не ради их.

          Неизвестно, как бы сложилась судьба этого городка, если бы в 1752 сюда не вернулся из России Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен.

          Барон поступил на службу к Антону Ульриху Брауншвейгскому, будущему мужу императрицы Анны Леопольдовны, участвовал в турецких походах, дослужился до поручика. Череда дворцовых переворотов притормозила карьеру, но с августейшими особами его дорога пересекалась не раз.

          В 1744 г. барон командовал почетным караулом, встречавшим в Риге принцессу Софию-Фридерику Ангальт-Цербстскую, будущую императрицу Екатерину II.

          А чин ротмистра кирасирского полка ему был присвоен по указу самой Елизаветы Петровны.

          После возвращения на родину Карлу было что рассказать о своих влиятельных знакомых, но кого это могло заинтересовать в Германии, где на каждых сто жителей приходился свой собственный король. Слушателям хотелось экзотики.

          И когда вопросы о таинственной и дикой стране Московии окончательно надоели барону, он стал выдавать такие байки, что мигом прослыл фантазером и лжецом.  А после публикации Рудольфом Эрихом Распе (кто бы о нем сейчас вспомнил) нескольких рассказов - анекдотов из жизни барона, слава о последнем распространилась по всему свету.

          Такого подарка судьбы земляки упустить не могли. Теперь в Боденвердере барон на каждом шагу: магазины, аптеки, кафе - все несет его имя.

          И памятников, напоминающих о подвигах героя, не пожалели.

          Вот барон спасает коня (и себя заодно) из трясины. Вот конь висит на верхушке колокольни. 

DSC_0476.JPG DSC_0499.JPG

         "Из Мюнхгаузена мы ничего лить не будем", -  клялся и божился бургомистр Броневой. "Он нам дорог просто как Мюнхгаузен". Не послушались, располовинили лошадку. И сразу же филейную часть подхватил турок-мигрант и потащил в свою донер-кебабную  на шаурму. 

DSC_0545.JPG

 

DSC_0543.JPG

          Ну а раз лошадь постигла такая незавидная участь - пора менять средство передвижения. На четверку уток, например.

DSC_0508.JPG

          Или на пушечное ядро.

DSC_0506.JPG

 

DSC_0646.JPG

          Нынешний бургомистр каждый свой рабочий день начинает с посещения спальни барона – там у него кабинет, а в винокурне,  где барон освоил выпуск русского национального напитка, сейчас расположился информационный туристический центр.

DSC_0478.JPG

          Приходите к амбару, не пожалеете. Только не ночью, днем приходите. В амбаре музей барона с подлинными экспонатами, неопровержимо подтверждающими правдивость его рассказов.

DSC_0477.JPG

          Кстати, знаете ли Вы, что в Латвии, в районе Юрмалы, тоже есть музей Мюнхгаузена, где демонстрируется  восьминогий заяц и другие раритеты? А в Харькове недавно обнаружили (конечно же, подлинное!) письмо барона, в котором он описывает съеденный на ярмарке огромный вареник с вишней. Барон ел это чудо украинского кулинарного искусства целую неделю, и вареник оставался свежим и горячим. 

         Моим сотоварищам по путешествию вареников не предлагали. После посещения музея они наслаждались "вкусным легким обедом в уютном кафе Боденвердера - супом на выбор(гороховым с копченостями или говяжим бульоном со спаржей), куском торта и напитком". Я же не мог упустить возможность посетить еще один "крупный город", не предусмотренный программой.

         Деревня Комнаде, вернее монастырь в этой деревне, старше Боденвердера лет на триста. Монастырь, во всяком случае, упоминается еще с 960 года. 

DSC_0596.JPG

 

DSC_0592.JPG

          Под полом монастырской церкви и был похоронен в мундире ротмистра кирасирского полка книжный врун и фантазер, а в жизни - не очень везучий, но веселый неунывающий балагур Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен.

DSC_0601.JPG

 

DSC_0609.JPG

 

DSC_0614.JPG

          Много лет спустя, захоронения в церкви ликвидировали. Вскрыли могилу барона. По словам очевидцев, Мюнхгаузен лежал как живой. "Широкоплечий мужчина, с грубым, но добрым лицом, со сложенными на груди руками". Кто-то открыл окно, порыв ветра -  и покойник рассыпался в прах. Барон сыграл свою последнюю шутку.

         

          "Улыбайтесь, господа... Улыбайтесь!"

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

         Пожалуй, никогда мне так не хотелось посмотреть "Тот самый Мюнхгаузен", как сейчас. Один из любимых моих фильмов, знаю наизусть,  но пересматриваю постоянно. Может быть, Олег и поставил бы его, только ехать нам до Хамельна, до заключительного города нашей сегодняшней программы, всего полчаса.

         Могуч и богат город Хамельн. Известен он своими богатыми домами и высокими церквями. Это вам не провинциальные Нинбург и Боденвердер, где и трехэтажный дом в диковинку, где от бедности своей сооружают жилища из всего, что под руки попадется. Здесь если уж строят, то добротно, на века. Да еще на соседей посматривают, чтобы не хуже, чем у других.DSC_0816.JPG

         Построил господин Лайст, что на торговле хлебом разбогател, себе хоромы каменные в пять этажей, украсил искусной резьбою, статую римской красавицы Лукреции на фасад поместил.

DSC_0750.JPG DSC_0677.JPG

         И другой купец, господин Попендик, став  бургомистром, рядом себе дом отгрохал, украшенный богато изображениями персонажей библейских. Тут и Самсон, и Давид, и Каин с Авелем. Несведущие, видя такую красоту, думали, что не иначе как церковным иерархам дом принадлежит.

DSC_0749.JPG

 

DSC_0752.JPG

         А господин Демптер, тоже бургомистр, на служебной жилплощади своего предшественника проживать не захотел.  Сильно уж ему дом Лайста понравился, статуя особенно, везерский ренессанс покоя не дает. Себе похожий построил. И пусть только на два этажа камня хватило, зато фасад шире, пусть купец завидует.

DSC_0690.JPG

         Даже ЗАГС рядом с церковью св. Николая в этом стиле соорудили, свадебные обряды совершать, ну прямо дворец. Для пущей торжественности, три раза в день 37 колоколов карильона мелодии вызванивают, людей веселят.

DSC_0746.JPG

 

DSC_0688.JPG

         А уж когда югендстиль в тренд вошел, то стали и здесь по-другому строить, когда ж это Хамельн от моды отставал?

DSC_0823.JPG

 

DSC_0811.JPG

         Ну и фахверка оставили в городе немного, для смеха, да чтобы превосходство свое показать: вот, мол, дома для бедняков, а всё лучше, чем у других. Здесь харчевня картофельная, здесь лавка сувенирная.

DSC_0742.JPG

 

DSC_0771.JPG

 

DSC_0724.JPG

         Ну и украсить, конечно, подобающе. Не в деревне, чай, живем.

DSC_0715.JPG

 

DSC_0736.JPG

 

DSC_0738.JPG DSC_0743.JPG

         Цветы и деревья диковинные посадили, и даже насчет климата с кем надо договорились. Вот, где-то там в России еще сугробы лежат, да ледяной дождь не перестает идти, а у нас уж вишня отцветает, не успеваем лепестки убирать.

DSC_0842.JPG

 

DSC_0838.JPG

 

DSC_0805.JPG

 

DSC_0762.JPG

          Даже дети голопопые не гуппи  с меченосцами в аквариумах разводят, а кету с осетрами. До того от сытости обленились, что даже клетки для классиков нарисовать не могут, по бронзовым скачут.

DSC_0723.JPG

 

DSC_0719.JPG

          Короче, живут и жизни радуются, город  скульптурами по каждому поводу украшают. Паренек собаку выгуливает - событие. Пошел дождь, а ребенок зонтик забыл - чем не повод.

DSC_0845.JPG

 

DSC_0834.JPG

          Братья Гримм сказку про Лягушонка написали - изваять в камне немедленно.

DSC_0835.JPG

          А тут еще три даты подряд - крушение Берлинской стены, первые демократичные выборы в ГДР и объединение Германии - как же без памятника?

DSC_0772.JPG DSC_0774.JPG

          Все бы хорошо, да вот только стали замечать горожане, что появились в городе незваные гости - крысы. Хвостатые, наглые, огромные.

DSC_0833.JPG

 

DSC_0712.JPG

          Шагу нельзя по уличной брусчатке ступить, чтобы не наступить. 

DSC_0664.JPG

          Даже на мосту через Везер сидят, решают, пустить в город население или выпустить.

DSC_0699.JPG

          До того обнаглели, что в лучшем городском трактире поселились, на вывеске как на качелях катаются.

DSC_0812.JPG

          Уж чем только их не пробовали! Даже кошек завозили из самой Турции. Испугались кошки, глаза прикрыли, спящими притворились: авось не заметят.

DSC_0001.JPG

          Девушка-красавица в городе жила, недотрога переборчивая, лет восемьдесят свою красоту берегла-лелеяла, на люди не показывалась, чтоб не сглазили. Приснился ей в вещем сне рецепт крысиного яда, (да еще трех видов!);  не удержалась, приготовила, стала людям предлагать. Правда, на подносик записку все же положила, мол, не трогайте меня руками своими приставучими.

DSC_0668.JPG

         Не берет крыс яд, пьют и еще просят, втянулись видно.

         Испугались купцы да бюргеры. Куда только гордость да чванство делись? Взмолились, просят избавления от напасти.

DSC_0819.JPG

          И к св. Николаю обращались, и к св. Бонифацию.

DSC_0722.JPG

          Да видно нагрешили много, да не раскаялись. Не приходит помощь. Тогда поместил бургомистр объявление во всех СМИ: "Кто злодеев не боится и кто с крысами сразится? Я тому богатырю мешок золота дарю, и городскую прописку пожалую!" Даже фотографию дома опубликовал, где крысолов жить будет.

DSC_0754.JPG

         Тут приезжает в город чужеземец, лицом пригож, одеждой пестр, да еще дудку с собой принес. Ну, прямо Николай Трубач.

DSC_0831.JPG DSC_0678.JPG

          Посмотрел дом, вроде понравился, договорились о гонораре. Вышел приезжий на самую большую площадь Хамельна, заиграл на дудке, полилась музыка волшебная. Собрались крысы со всего города на площадь, тесно стало.

DSC_0674.JPG

          Решили они концерт на природе продолжить, за речкой, там попросторнее. И так крысы были музыкой увлечены, что не сообразили - течение у Везера быстрое, не справится с ним грызунам. Так и снесло всех в Северное море.

DSC_0700.JPG

          Пришел музыкант к отцам города, стал наградой интересоваться, как бы поскорее получить. А это же чиновники, хотя и средневековые. Приходите, говорят, через недельку, а лучше в следующем финансовом году, а то у нас эти траты городским бюджетом не предусмотрены. А в доме Вашем ресторан пока работает да гостиница, не выбрасывать же людей на улицу. Мы лучше этот дом Вашим именем назовем, а Вам- грамоту почетную.

DSC_0660.JPG

          Обиделся крысолов. И, пока взрослые, празднуя освобождение от крыс, развлекались да танцевали,

DSC_0685.JPG

заиграл другую мелодию.

          "В год 1284 от Р.Х. 26 июня в день св. Иоанна и св. Павла 130 детей были уведены из города флейтистом в пестрых одеждах".

DSC_0822.JPG

          И пошли за ним все несовершеннолетние жители города, вот по этой улице,

DSC_0790.JPG

 

DSC_0848.JPG

 

DSC_0756.JPG

 

DSC_0755.JPG

и в город больше не вернулись. Потому что дети всегда чувствуют неправду, и жить им рядом с этой неправдой не хочется. А Хамельн без детей еще долго оставался большим, красивым, богатым, но очень скучным и печальным. Ведь зачем городу богатство, если в нем нет детей.

DSC_0799.JPG

 

DSC_0803.JPG

 

DSC_0807.JPG DSC_0800.JPG

          Вот такая грустная сказка получилась. Куда делись дети, никто не знает. Но есть одна оптимистичная версия, и она мне очень нравится. Говорят, что примерно в это время, в Трансильвании появилась большая группа детей, разговаривающих по-немецки, не помнящих, как они туда попали и что с ними случилось. Со временем эти дети построили новый город и жили в нем долго и счастливо.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Благодарю за заочное путешествие в этот город.Легенду о флейтисте,уведшем из города не только крыс,но и детей,я слышала.А вот увидеть город и его памятники пока не удалось,ваш рассказ кстати.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Благодарю за заочное путешествие в этот город.Легенду о флейтисте,уведшем из города не только крыс,но и детей,я слышала.А вот увидеть город и его памятники пока не удалось,ваш рассказ кстати.

Ни в коем случае не ограничивайтесь рассказом. Город намного лучше. Посетите обязательно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

           Мы возвращались в свой, уже ставший родным за две ночи, BEST WESTERN. Познавшие страну с помощью вкусовых рецепторов вспоминали, кроме всего прочего, вкусный ужин в историческом ресторане Хамельна. Надеюсь, Вы хорошо поужинали/позавтракали, ибо перечисление предложенных блюд у меня вызывает обильное слюноотделение. Смотрите сами: куриная грудка в грибном винно-сливочном соусе с рисом и овощами/жареный свиной шницель"Крысолов" в грибном соусе с картофельными крокетами/мясные биточки(старонемецкая кухня!) с картофелем и свекольным салатом/филе североморской трески в горчичном соусе с обжаренным картофелем. Да еще местное пиво или б/а напиток.

            И сытые и голодные смотрели документальный фильм, посвященный легенде о Крысолове. Впрочем, возможно мы смотрели его еще перед Хамельном.

 

            А утром ШЕСТОГО ДНЯ мы покидали гостеприимный отель, прощались с Нижней Саксонией и готовились покорить еще одну землю Германии - Северный Рейн - Вестфалию.

            Первый город, куда мы направились, не имел к сказкам никакого отношения. Но кто ищет сказку, тот всегда найдет. Да еще и поучаствует. К сожалению, не всегда в роли почетного персонажа.

            Сев в автобус, я вместе со всеми посмеялся над вопросом Олега о возможно оставленных в номере телефонах и зарядных устройствах - ну разве  могут быть среди нас такие растяпы. Нет, я ничего не забыл в номере, мое зарядное устройство лежало в чемодане в багажном отсеке. Проблема оказалась в том, что  там же, вместе с зарядкой, комфортно путешествовал и аккумулятор для моего фотоаппарата. И, хотя я и не Иванушка, но почувствовал себя именно им. Помощь пришла сказочная, в лице нашего водителя Гржегоша, который, увидев слезы в моих глазах, открыл багажник, и мне удалось, не вытаскивая чемодан, достать вожделенный аксессуар. Не следуйте моему примеру, не забывайте вещи в багаже! Открывать багажники в городах нельзя!

           

            Этот город - Бад-Эйнхаузен - самый необычный из всех городов тура. В нем нет замков, крепостей, фахверковых домов  XV в, древних церквей и монастырей. Двести лет назад здесь и города-то не было.

            Вспомните, какая приправа всегда ценилась? Правильно, соль. А соль приходилось покупать, и стоила она недешево. И вот один фермер, Colon Sültemeyer, еще в XVIII веке, заметил, что его свиньи после купания в очередной луже как-то странно заблестели на солнце. Да еще облизывали друг друга, похрюкивая от удовольствия. Присмотревшись, фермер обнаружил, что его хрюшки покрыты соляной коркой.

DSC_0885.JPG

           Ну, хорошо. Для личного потребления соль можно было добывать и кустарными методами, из отдельно взятого ручья. А для промышленного производства требовались уже залежи других масштабов. Их то и искал барон Карл фон Эйнхаузен. Искал соль, а нашел в 1845 году термальные источники, которые оказались целебными. И уже через несколько лет сюда потянулись люди за исцелением от всех возможных болезней. Построили купальни, разбили парк.

            С осмотра Курпарка и началась наша экскурсия по городу.

            Вот это - дворец Кайзера. Кайзер здесь никогда не жил, и не для него это здание строилось. Но ведь похоже? Это Курхаус с варьете-театром GOP. А на площадке перед ним в более теплое время в десятки струй бьют фонтаны.

DSC_0853.JPG 

 

DSC_0963.JPG

          Из окон Курхауса вдалеке виднеется колоннада крытой галереи. Погода в Германии неустойчива, а принимать воздушные ванны нужно всегда. Под крышей это делать очень комфортно.

DSC_0860.JPG

 

DSC_0919.JPG

         Посидеть с чашечкой кофе можно и сейчас. Или купить кофейную чашечку в одном из антикварных магазинчиков.

DSC_0918.JPG

         А перед колоннадой распростер объятия и сам Colon Sültemeyer.

DSC_0927.JPG

         Горожане чтят своего предка. Уже многие годы это не только имя, но и должность, причем выборная. Вот фотография одного из преемника наблюдательного бауэра.

бад эйнхаузен.png

         Не стоит забывать и об основном целительном факторе курорта. В купальни №2 проникнуть с улицы не удастся. Не занимайтесь самолечением, требуется консультация специалиста. Вам готовы ее предоставить в одной из многочисленных клиник городка.

DSC_0929_panorama.jpg

         Если есть купальни №2, логично поискать и номер первый. Они тоже присутствуют.

DSC_0868.JPG

         А коль погода благоприятствует, можно просто погулять по дорожкам парка, он пустынен пока, в этот ранний час и в это время года.

DSC_0865.JPG DSC_0984.JPG

 

DSC_0904.JPG DSC_0871.JPG

 

DSC_0962.JPG

         Если, расслабившись в ваннах, подышав свежим воздухом с ароматом многочисленных цветов, Вы захотите приобщиться в высокому - театр к Вашим услугам.

DSC_0908.JPG

         И две церкви тоже рядом. Одна евангелистская, напоминающая учебный центр для пожарных, другая - католическая, во имя апостолов Петра и Павла.

DSC_0978.JPG

 

DSC_0936.JPG

         В католическую я потом зашел. Никого.

DSC_0949.JPG

 

DSC_0951.JPG

         Вы бывали на Бали? А хотите? Тогда Вам сюда. Присоединяйтесь к моим соседям по автобусу, предпочетших термы под этим названием продолжению прогулки по городку. Где-то там, за этими стенами, они и расслаблялись в теплых бассейнах, пока что-то очень балийское наблюдало за ними.

DSC_0955.JPG

 

DSC_0957.JPG

          Неподалеку прекрасные девушки соседствуют с потерявшими от их красоты голову юношами,

DSC_0959.JPG DSC_0958.JPG

а на лужайке кто-то получает солнечные ванны.

DSC_0952.JPG

         Я оставляю моих спутников в купальнях и покидаю прекрасный парк, чтобы познакомиться с не менее привлекательными домиками этого города. Как мы уже с Вами заметили, фахверка здесь нет. Зато есть виллы, очень разные по исполнению и одинаковые лишь в одном - их хозяева не потеряли чувства меры.

DSC_0873.JPG

 

DSC_0891.JPG

 

DSC_0900.JPG

 

DSC_0893.JPG

 

DSC_0939.JPG

 

DSC_0903.JPG

 

DSC_0947.JPG

 

DSC_0938.JPG

          В пяти минутах ходьбы от Курпарка в местной Швейцарии мирно пасутся олени, даже с трансформаторных будок смотрят "животные невиданной красы",

DSC_0970.JPG

 

DSC_0976.JPG

а цветущий куст японской айвы ставит яркую точку в нашем визите в этот интересный и не слишком избалованный туристами городок.

DSC_0964.JPG

          В заключение - чуть практической информации.

          В Бад-Эйнхаузе мы пробыли ровно три часа, из них два часа были отпущены на посещение терм.

          Местные сувениры (открытки и магниты)  удалось обнаружить в маленьком магазинчике на Клостерштрассе, если идти от ж/д станции. то по правую руку, не доходя от фонтана со свиньями.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

            Впереди  - почти двухсоткилометровый переезд в Ганновериш Мюнден, что не слишком много, если учитывать состояние немецких дорог.

            Но зачем же просто ехать и ехать, если можно ехать с остановками. После просмотра диснеевского мультика про Рапунцель, было вполне логично первую такую остановку  сделать возле башни, где она просушивала-проветривала знаменитую многометровую косу.

           Городок  Трендельбург  (земля Гессен) любезно предоставил свою территорию для декорации к сказке.

DSC_0987.JPG

           В городке (или деревушке?) расположен одноименный замок, а в замке - одноименный отель. Я интересовался: номер "люкс" на двоих с завтраком и 75% скидкой  Booking.com предлагает всего за 294$, без скидки - за 1174. И совсем недорого. А внешний осмотр, предусмотренный нашей программой - так и вовсе бесплатен.

            Это был  именно фотостоп, объявленный на 15 минут, но, фактически занявший около получаса.

            Собственно, основными фотомоделями служили три объекта:

башня

DSC_0990.JPG

 фахверковый домик возле башни, 

DSC_0991.JPG

 

DSC_1006.JPG

каменный домик за башней.

DSC_1000.JPG

          Четвертый объект - Мариенкирхе - в двух кварталах ниже по улице.

DSC_1014.JPG

          Толстый немецкий котяра нагло заверял, что сапоги сдал в ремонт и настойчиво позировал, влезая в каждый фотоаппарат.

DSC_1010.JPG

          Промелькнули развешенные на шестах кренделя, пряники и предметы из кофейного сервиза. Быть может, совсем поблизости пряничный домик, Гензель и Гретель, да и ведьма в придачу.

DSC_1013.JPG

 

DSC_1009.JPG

          И вот уже Трендельбург проплывает где-то вдалеке, едва виден из окон автобуса.

DSC_1021.JPG

 

         А мы продолжаем свой переезд к "одному из самых живописно расположенных городов в мире", и наша следующая остановка - близ городка Хофгайсмара. Ибо, как сказано на одном из сайтов великого интернета, возле города Хофгайсмара, в лесу Райнхардсвальд, стоит романтический замок Сабабург.  Dornröschenschloss Sababurg, а  в просторечии  -  еще один замок Спящей красавицы - именно то место, где нам предстоит провести ближайшие 2 часа. Когда я попытался произнести выделенные слова подряд, в воздухе явственно запахло серой.

Место для туристов настолько неизведанное, что даже наши везде побывавшие водители пришвартовались не на той пристани, не доехав до замка пары километров.

            В отличие от Тренделенбурга, история этого замка вполне прослеживается.

            В 1334 году он уже упоминается, как построенный епископом Майнцским для защиты паломников. Неоднократно приходивший в упадок, восстанавливаемый и перестраиваемый, он вдруг предстал перед нами, внезапно появившись из-за поворота дороги.

DSC_1043.JPG

 

DSC_1054.JPG

          Одинокая и очень добрая немецкая овчарка (только не выспавшаяся и без макияжа) радушно встретила нас возле входа в кафе и уже не лишала своего общества до самого отъезда.

DSC_1025.JPG

          Для начала, всех желающих пригласили на "розово-травяной чай (неограниченно) в ресторанчике замка Сабабург с 2 розовыми маффинами и нежнейшими гессенским сливками с розовым конфитюром!" Ничего не имею против маффинов и сливок, но чай если и пью, то только обычный, черный. А вот  отказать себе в удовольствии выпить чашечку кофе на террасе, согреваемой ласковыми лучами солнца - я не смог.

DSC_1060.JPG

          Вот такая красота (маленький серебряный сливочник скромно спрятался за серебряным же кофейником) обошлась мне всего в восемь евро.

DSC_1055.JPG

         Пока я наслаждался кофе и видами, подошел опоздавший на 20 минут немецкий гид и повел желающих погружаться в "Историю и Сказку замка Сабабург", куда-то туда, за эти стены.DSC_1061.JPG DSC_1027.JPG

          Многочисленные исследования неопровержимо подтвердили, что именно на этот замок набрела Спящая Красавица во время прогулки после вечеринки в честь совершеннолетия. И именно в этом замке, как указывают источники, заслуживающие доверия, она укололась веретеном и провела во сне сто лет, пока не была разбужена принцем.

DSC_1038.JPG

 

DSC_1037.JPG

 

DSC_1035.JPG

          Попытка обойти замок кругом привела к появлению смутных сомнений и желанию изменить прошлое: не тому нас в школе учили. У рыцаря на распутье была альтернатива. Меня же везде встречало одно слово: verboten!  Что именно "verboten" - языковых знаний не хватило, verboten так verboten, не очень то и хотелось. Но кусочек фермы возле замка сфотографировать все же успел.

DSC_1053.JPG

 

DSC_1049.JPG

 

DSC_1046.JPG

 

DSC_1050.JPG

         С другой стороны  крепостные стены скрывались за земляным валом, а дальше на дороге - известная Вам надпись.

DSC_1045.JPG

          Не очень далеко, возле нашей первой, пробной, остановки, находится зоопарк. Звери живут практически на воле, а посетители передвигаются между ними по обозначенным дорожкам. Наверно, интересно, особенно если учесть, что местному зоопарку уже лет триста со времени основания.

          Что касается пропущенных мной дополнительных мероприятий, то сам не посещал, но осуждаю. По-моему, не очень понравилось, хотя у всех не спрашивал. Особенно много претензий были к количеству предлагаемого чая.

          Но, тем не менее, главной цели посещения этого места мы достигли: загадка многочисленных замков Спящей Красавицы открыта. Спускаемся по знакомой дорожке к автобусу и в путь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

           "Здесь поцеловались Верра и Фульда

и потеряли свои имена,

но в результате этого поцелуя

родилась немецкая река Везер".

DSC_0012.JPG

          Мы прибыли в небольшой городок Ганн. Мюнден - сокращенное название   Ганновериша Мюндена. Полностью оно, видите ли, на ж/д билетах не умещалось. Для исключения  такой проблемы в Зарайском районе Московской области просто не стали строить железную дорогу к поселку Центральная усадьба совхоза "40 лет Октября".

          А появился он на картах еще в  XII веке, когда о паровозах и мечтать не могли, и товары купцы вынуждены были доставлять по рекам, коим и обязан своим рождением упомянутый город.

DSC_1222.JPG

 

DSC_0009.JPG

          В традициях[ благородного немецкого рыцарства товары эти следовало или отбирать, или облагать налогами за право провоза. В 1247 году Мюнден получил Складочное право, обязывающее проезжих купцов торговать своими товарами на рынках города и только оставшиеся неликвиды везти дальше. Естественно, за право торговли и транзита негоциантам приходилось пополнять городскую казну.

          Если есть реки - должны быть и мосты. Они тоже есть, и их много.  Самый старый - каменный через Верру- построен еще в XIV веке и сохранился до сих пор.

DSC_1221.JPG

          По другому -  по крытому Мельничному, мы проходили через Фульду от стоянки нашего автобуса в старый город,

DSC_1186.JPG

          а этот - Львиный - видели, проходя по Мельничному мосту.

DSC_0005.JPG

          И еще один мост - тоже через Фульду, уже современный, подвесной.

DSC_0007.JPG

          Реки приносили городу не только доходы, но и бедствия. На стенах многих домов есть отметки о  уровнях поднявшейся воды. Верхняя отметка на этом здании относится к 1342 году.

DSC_1082.JPG

          Несмотря на то, что в городе неоднократно останавливались братья Гримм, никого из своих героев они здесь не поселили, но реальный исторический персонаж в нем все же отметился. В начале XVIII  века широкую известность получил доктор "Железная Борода",  гастролирующий со своей труппой из города в город. Реклама,  в те времена тоже являвшаяся средством продвижения медицинских услуг, называла доктора личным врачом русского императора, турецкого султана и прусского короля. Кстати, "Железная Борода" - это не прозвище, а русский перевод вполне обычной немецкой фамилии Айзенбарт.

DSC_1227.JPG

         За неимением стадионов и концертно-развлекательных комплексов доктор вел прием, сопровождаемый театрально-танцевальным шоу, прямо на городских или рыночных площадях. О соотношении в его деятельности   настоящей медицины и шарлатанства судить теперь   трудно, но, тем не менее, сохранились достоверные сведения об успешном лечении катаракты, грыж и мочекаменной болезни. И перед операциями он уже стерилизовал свои инструменты, прокаливая их над огнем. А это, напомню, начало  XVIII  века. Но вот на стоматологические услуги, несмотря на фантазии скульпторов, доктор лицензии не имел.

DSC_1122.JPG

          Жил   Иоганн Андреас Айзенбарт вот в этом доме, чуть левее магазина Rossman, о чем говорит соответствующая статуя с непременным клистиром в руках,

DSC_1131.JPG

 

DSC_1127.JPG

а похоронен он у стен церкви св. Эгидия (вторая плита слева).

DSC_1140.JPG

 

DSC_1135.JPG

         Еще одна церковь - св. Власия, построена в XIII веке,

DSC_1170_panorama.jpg 

рядом с ней - городская ратуша -  образец Везерского ренессанса.

DSC_1192.JPG

Правда, такой фасад она получила не сразу, до начала XVII  века это было типично  готическое здание.

DSC_1112.JPG

 

DSC_1168.JPG

         Внутри ратуши стены покрыты росписями со сценами из истории города.

DSC_1121.JPG

         Три раза в день карильоны вызванивают свою мелодию, и доктор Айзенбарт  огромными щипцами выдергивает очередной зуб своей жертве. Увидеть этот кошмар нам не довелось - шоу закончилось до нашего появления в городе.

DSC_1163.JPG

          Зато все желающие смогли посетить "пивоваренный ресторанчик при ратуше города с "шведским столом", в т.ч. с мясными блюдами из кирпичной печи (тушеной свининой, жареным свиным филе, мясом с голяшки, возможно - дичью) и т.д." Жаждущим, за отдельную плату, предлагались авторские сорта местного пива.

         Еще одному зданию на набережной Верры около 500 лет, хотя оно значительно упростило свой внешний вид с момента постройки. Это Вельфский замок, резиденция герцогов Браунгшвейг-Люнебургских.

DSC_1224.JPG

          В первой половине XVI века здесь происходили события, доказывающие что  с женщинами лучше не шутить. Юная герцогиня Елизавета, вышедшая в 15-летнем возрасте замуж за 55-летнего Эриха, обнаружила, что не одинока в списке любовных пристрастий супруга. Она не устраивала домашних скандалов и не обращалась в местком. Она изящно обвинила соперницу, а так же, на всякий случай, еще 16 ее подруг в колдовстве и ведьмовстве. Ну как суд мог отказать ей в маленьком одолжении? Естественно, все они были сожжены, а желающих попытаться завладеть вниманием герцога заметно поубавилось.

          Несколько позже, когда, с помощью католической церкви, проблемы личного плана были решены, Елизавета всерьез увлекается идеями реформации, находится в переписке с самим Мартином Лютером, и, после смерти мужа, проводит реформы, позволившие лютеранству стать господствующей религией в герцогстве.

         В городке сохранилось несколько башен и фрагменты стен крепости XII века, нередко включенные в состав более поздних построек.

DSC_1085.JPG

          Однако основное богатство  Ганн. Мюндена составляют более чем 700 фахверковых домов, не тронутых последними войнами и бережно сохраняемых для потомков. Здания бережно поддерживают друг друга, создавая неповторимый по красоте ансамбль. Такой концентрации великолепия, пожалуй, нет больше нигде.

         Яркие разноцветные дома, игрушечного вида, но весьма внушительных размеров. Широкие площади и улицы, по которым едут совершенно настоящие автобусы.

DSC_1199.JPG

 

DSC_1204.JPG

 

DSC_1124.JPG

 

DSC_1172.JPG

 

DSC_1155.JPG

 

DSC_1153.JPG

         Узкие переулки и самый узкий дом.

DSC_1095.JPG DSC_1147.JPG

         И неисчерпаемая фантазия в стремлении сделать эту красоту еще выразительней, еще более неповторимой.

DSC_1128.JPG

 

DSC_1150.JPG

 

DSC_1169.JPG

 

DSC_1177.JPG

 

DSC_1174.JPG DSC_1188.JPG

          По версии немецкого географа Александра фон Гумбольдта, Ганновериш Мюнден входит в Топ-7 самых живописно расположенных городов в мире. Честно говоря, сведений об остальной шестерке из этого списка не нашел. Но городок действительно чудесный, незаслуженно обойденный программами большинства туров по Германии. И то, что нам удалось его посетить - большая удача. Мы покидали город в наступающих сумерках. Нас провожали плеск воды трех рек и задумчивый взгляд цапли, мечтающей о новой встрече с нашей группой.

DSC_0001.JPG

 

DSC_1223.JPG

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

           Переезд до отеля недолог, всего 30 км. Просматриваю снимки, чертыхаюсь, сразу же выбрасывая те, где спины занимают более 70%. Вспоминаю, что оставил на "потом", но так и не добрался (например, стены и башни). Поздний приезд в город и экскурсия сделали посещение сувенирных магазинчиков неосуществимым, сувенирами любовался через стекло. Сегодня у нас первая обзорка, проведенная не Олегом. Что можно сказать о гиде? Рассказывала много, но хотела рассказать еще больше. Поэтому периодически отвлекалась от темы, особенно если кто-то задавал вопросы. Олег сразу предупредил, что этого делать не надо. Тщетно. В результате получили много информации о личной жизни, погоде и природе, прослушали несколько анекдотов. И вообще, казалось, что женщина просто истосковалась по соотечественникам и очень хочет общения. На фоне Олега выглядела бледновато, что ли.

             Ожидающий нас отель Ibis Kassel Melsungen обладал только двумя звездами,

DSC_0015.JPG

          но зато располагался всего в двух километрах от исторического центра городка Мельзунген, который посетить хотелось непременно. Карта из Гугла распечатана заблаговременно, точки mast see указаны. Оставался один нерешенный вопрос: как добраться до самого городка. Тщетно всматривался в окно автобуса - ни одного пешехода на автобане не было видно, не положено. Перемещение за ограждением дороги по обочине в темноте - не вариант. Какая-то ниточка -тропинка в обход автобана, видимая на карте, могла привести в пределы частной собственности с verboten! Проклиная себя за трусость, лег спать.

 

       День седьмой

 

начался со звонка будильника, поставленного на 5-00.

            Ну почему у нас в это время солнце вовсю бьет в окно, а в Германии еще полная темнота? Почему в сегодняшнем дне остались вчерашние проблемы? Полчаса нарезаю круги по номеру. За окном - вся та же темнота. Завтрак назначен на 7-00, выезд на 8. Бог с ним, с завтраком. Отправляюсь искать таинственную тропинку. Выхожу из отеля, поворачиваю налево, огибаю соседнее строение... !!!(censored)!!.. !!!(censored)!!! Передо мной - не тропинка, не стежка среди непроходимых болот и лесов, передо мной - освещенная через каждые 30 метров фонарями асфальтированная дорога, специально предназначенная для велосипедистов, спортсменов, прогуливающихся собачек  и трусливых туристов.

            Через 15 минут врываюсь в город, успевая застать остатки ночной его жизни.

DSC_0016.JPG DSC_0035 - копия.JPG

 

DSC_0021.JPG

 

DSC_0025.JPG

 

DSC_0044.JPG

 

DSC_0036.JPG

          Терпеливо пытаюсь найти хоть один НЕфахверковый дом, и мне это удаётся. Это замок, середина XVI века, бывший охотничий домик ландграфа Филиппа Великодушного,

DSC_0032.JPG

а девочка спасает  гусей, уводя  их подальше от замка, пока граф не проснулся и не собрался на охоту.

DSC_0029.JPG

          В городе стремительно светлеет, ночной шарм уходит, но становится виднее. Давайте посмотрим вместе.

          Хотя Мельзунген известен как поселение   с IX века, городом он стал только в XII.

          Самое старое здание - церковь, сохранившая элементы своего первого варианта еще с 1200 года.

DSC_0091.JPG

          Из немногочисленных каменных сооружений наибольшей популярностью пользуется мост через Фульду. Несмотря на солидный возраст (более четырехсот лет), он держится бодрячком и дозволяет проезжать по себе даже автомобилям.

DSC_0071.JPG

 

DSC_0074.JPG

 

DSC_0067.JPG

          А городок, в основном, фахверковый, что подразумевало большую потребность в древесине при его строительстве. Ее было в достатке в окружающих лесах, ну а профессия лесоруба - всегда востребована.

         Эти милые люди встречают прохожих на мосту и в ближайшем переулке при входе в город.

DSC_0062.JPG DSC_0065.JPG

          Правда, если бы я неожиданно встретил такого прошлой ночью, то отдал бы фотоаппарат, телефон и кредитку, даже не дожидаясь просьб и вопросов.

DSC_0066.JPG

Кстати, если присмотреться, то на последнем снимке левый камень балюстрады несколько светлее остальных. Как гласит городская история, на этом мосту лесорубы подтачивали свои топоры перед началом трудовой вахты.

          Очередной местный житель за этим занятием был замечен на стене дома.

DSC_0050.JPG

          А еще один дважды в день появляется в башенке, венчающей  вот эту фахверковую ратушу XVI века, одну из самых больших и старых в Германии.

DSC_0081_panorama.jpg

          "Фахверковые дома могут быть любого цвета, при условии, что они белые". Не помните, кто это сказал? Я тоже, но мельзунгенцы (или мельзунгенчане?) помнят и следуют этому правилу. Здесь нет цветной штукатурки и затейливой резьбы по дереву. Все дома разные, но разные из-за переплетений балок и раскосов, узоры которых не повторяются.

            Вот эти дома стоят на одной из площадей,

DSC_0087.JPG

эти - возле известного нам моста.

DSC_0057.JPG

          Почти венецианский "мост вздохов" распростерся над одой из проток Фульды.

DSC_0064.JPG

          Вот, как мне кажется, самый большой дом в городке,

DSC_0092.JPG

 а здесь притаился самый узкий (который обязательно показывают в каждом городе).

DSC_0088 - копия.JPG

Стынет на крышах, на сонных улицах,

Лунный свет,

Старая башня в ночи сутулится,

Ждет рассвет...

DSC_0101.JPG

          Эта башня рассвета дождалась; может быть, и мы дождемся, когда ТТВ включит Мельзунген в список городов, достойных для посещения. А своим коллегам, которым доведется оказаться в этих краях, настоятельно рекомендую - дойдите и посмотрите. Не пожалеете.

          Мое маленькое самостоятельное путешествие заняло около полутора часов,   даже на завтрак я успел, не переживайте. И вот уже мы грузим чемоданы и готовимся к переезду в католический город протестантской страны - во Фрицлар.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...