ТульскийТокарев™ Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Интересное здание невыясненного назначения Я, будучи на вилле Торлония, проходила мимо этого здания. Пожилой итальянец, видя, что я фотографирую его, остановился и назвал "имя" данной виллы, но я не запомнила. Он несколько раз повторил "гранде" (о вилле, естественно). Уже дома я попыталась отыскать эту виллу. Нашла на гугл-картах ее, но здание засекречено. Гугл выдает какое-то то ли правительственное учреждение, то ли здание силовых структур - не разобралась. Но это, кстати, уже не квартал Коппеде, а за пределами его. Это особняк Ксименеса (Villino Ximenes) - римская резиденция сицилийского скульптора Этторе Ксименеса, построенная при его участии в 1902 году в стиле сицилийского модерна. Это было первое здание Рима в стиле модерн, известного в Италии как стиль "либерти". В настоящее время особняк принадлежит религиозному университету, а часть здания занимает Управление финансовой полиции Рима В особняке сохранились оригинальные интерьеры, роспись, лепнина, скульптуры, оригинальная мебель. Экскурсии доступны по запросу. Расположен особняк на Piazza Galeno между Via Bartolomeo Eustachio и Via Cornelio Celso... http://www.arteliberty.it/roma3.html http://www.rocaille.it/villino-ximenes-roma/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rms77 Опубликовано 25 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Сан-Джиминьяно, как и многие города нашего тура, был основан в третьем веке до нашей эры этрусками, позже на этом месте появилась римская колония Сельвия. Городом населённый пункт стал в 10 веке, тогда же получил своё имя в честь моденского епископа Геминиана. До конца 12 века Сан-Джиминьяно подчинялся соседней Вольтерре, но выгодное местоположение на паломнической Дороге Франков способствовали росту города, к концу 13 века его население достигло 15 тысяч человек, вдвое больше чем сейчас, именно в то время город опоясала крепостная стена и была построена большая часть башен, число которых доходило до 76. Но в 1348 году вместе с паломниками пришло моровое поветрие, потом оно повторялось ещё дважды, плюс бесконечные междуусобицы и стычки с соседними городами превратили Сан-Джиминьяно в захолустный городок. Но отсутствие нового строительства практически законсервировало городок, и уже в конце 19 века туда потянулись туристы, что, в конечном счёте, стало благом для Сан-Джиминьяно. Визитной карточкой города остаются уцелевшие после всех перепетий 14 башен, некоторые из которых выше 50 метров - настоящие небоскрёбы, даже по меркам 19-начала 20 веков. Но не башнями едиными. Сан-Джиминьяно расположился в очень живописном месте среди тосканских холмов. А где в Тоскане неживописные места? Крепостная стена. Около неё и остановился наш автобус Памятник, не помню чему Вход в город В центр идём по улице Сан-Джованни. Уже хорошо видна Торре Гроссо, самая высокая, 54 метра, башня в городе Башня Роньозо Башня Беччи Входим на одну из двух главных площадей - Площадь цистерны, названную так в честь сооружения для хранения воды, построенного в середине 14 века. На фотографии цистерна скромно приютилась рядом с очередной башней - Торре Дьяволо Общий вид площади Башни Ардинджелли.Почти близнецы Мимо них через узкий проход идём на Соборную площадь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rms77 Опубликовано 26 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Раз есть Соборная площадь, то должен быть и собор. Сан-Джиминьяно город маленький и собор Вознесения Девы Марии размерами не отличается. До своего сиенского тёзки ему ой как далеко... Каким бы маленьким ни был итальянский храм, в нём обязательно найдётся свой шедевр. Жемчужина собора Сан-Джиминьяно - это фрески, покрывающие все внутренние стены храма. В сам храм я не ходил, да и снимать в нём нельзя. Для представления, несколько фотографий с интернета Сотворение Адама Армия фараона утопает в Чермном море Вход господень в Иерусалим Тайная вечеря Запечатлел на память я только сцену Благовещения в лоджии собора. Но это было уже потом. Пока же смотри площадь и башни Палаццо Коммунале и Торро Гроссо Башни -близнецы Торри Салвуччи Башня Киги и башня Торлоза Засмотревшись вверх, я как-то упустил из виду группу и пошёл в не совсем верном направлении. Зато увидел ещё одну очень милую церквушку Сан-Бартоло В переулках у Соборной площади Проблема разрешилась, как оказалось, Оля провела группу между Торро Гроссо и собором вверх, к крепости Монтестаффоли. Поднимусь туда и я. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rms77 Опубликовано 26 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 В крепости нас встречает очередной странный памятник. ТО ли русалка( хотя откуда они в Сан-ДЖиминьяно, где моря поблизости нет), то ли ещё какое мифологическое создание. Внутренний двор Самое главное в крепости то, что здесь находится пожалуй лучшая в Сан-Джиминьяно смотровая. Поднявшись на стены, можно обозреть и прекрасные окрестности города,и крепостные стены,и, конечно же, сам город со всеми его небоскрёбами Что называется, почувствуйте разницу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rms77 Опубликовано 29 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Посмотрели и хвати, время спускаться. Какими бы дворами и переулками не идти, всё равно выходишь к Торро Гроссо. Это единственная башня Сан-Джиминьяно, на которую можно подняться, по этому же билету также можно посетить и прилегающий к ней музей. Но, так уж сложилось, не в этот раз. Пока же просто прогулялся по музейному дворику, посмотрел на башенный колокол да полюбовался на фрески и барельефы Не то, чтобы не хотелось подняться, нет, всё дело в физиологии - почувствовал головокружение и рисковать не стал. Успеется ещё, не последний, дай бог раз в Италии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rms77 Опубликовано 29 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Дальше пошли уже знакомые места. Трудно не удержаться и не запечатлеть очередную комбинацию башенА раз места знакомые, то можно было уже меньше смотреть вверх и больше уделить внимание моим любимым деталям. В Сан-Джиминьяно этого добра... ОхранителиОчередные ручки Вывески Нечто, формой напоминающее карту ЛатвииБабочки летают, бабочки Ох рано встаёт охрана...Лавочки Погода стояла тёплая, поэтому захотелось последовать примеру этих трёх хохотушекТем паче, что на площади Цистерны есть Джелатерия, которую сами санджиминьянцы считают лучшей в мире и в которую водят всех гостей города. К примеру Ивана Урганта с Владимиром Познером, чей фильм про Тоскану вообще и Сан-Джиминьяно в частности ставила нам Оля во время переезда из Сиены. Не знаю, лучшее ли это мороженое в мире, но что очень вкусное - это факт, во всяком случае то розмариновое лакомство, которое ел я. Не сочтите за рекламу. Спускаюсь по опять же знакомой улице Сан-Джовани. Приглашение сих красавцев посетить музей пыток меня как-то совсем не прельстило. И времени не много, и светлые воспоминания о городе портить неохота. На выходе из города Вот и всё. Время знакомства с Сан-Джиминьяно истекло, но наш насыщенный день продолжается. Среди тосканских холмов автобус везёт нас в Вольтерру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rms77 Опубликовано 31 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Рассказ о Тоди я начинал с птиц. Рассказ о Вольтерре начну с этих уравнений Это - уравнения Вольтерра первого и второго рода, названы по фамилии впервые рассмотревшего их математика Вито Вольтерры и к городу не имеют никакого отношения. Однако до этого тура слово Вольтерра связывалось у меня именно с ними, осталось немного в памяти с третьего курса. Что же, настало время восполнить пробел. Основали Вольтерру вездесущие этруски, более того, город, носивший тогда название Велатри, был одним из главных городов этрусского двенадцатиградья, свой расцвет пережил в 6-5 веках до н.э. Потом как обычно - подчинение(как считается, добровольно-принудительное) римлянам, причём Вольтерра, благодаря богатству окрестных недр сохранила своё важное значение, после распада империи город даже становится на некоторое время столицей Лангобардского королевства, после переходит под власть епископов, дальше - недолгий период свободной коммуны и после 1361 года - подчинение Флоренции. Пошла тихая жизнь небольшого горняцкого городка, законсервировашегося во времени, как и большинство его соседей. Посетивший Вольтерру в начале XX века Павел Муратов так написал об этих местах: "Вольтерра — темный, угрюмый в своей крайней древности город. Он выстроен весь громоздко и тяжело. Дикие горные крестьяне в плащах из грубого сукна толпятся на его улицах в дни базаров и праздников. В облике их чудится что-то не итальянское, что укрылось от благодетельных переплавлений Ренессанса и сохранило в целости черты сказочно древней расы. Вольтерра — один из этрусских городов, и, даже если бы в нем не было замечательного музея древностей и превосходно сохранившихся стен, он по самому духу своему оставался бы одним из явственнейших свидетельств об этой загадочной нации. Её палаццо деи Приори, её пьяцца Маджоре, её сохранившиеся в большом количестве башни, её уцелевшие во множестве зубцы на дворцах и бойницы в стенах являют редкое по живописности зрелище. Все то, что утрачено в исчезнувших кварталах старой Флоренции, путешественник найдет здесь". С тех пор мало что изменилось. Не зря Стефани Майер поместила в Вольтерру действие одного из романов своей вампирской саги. Загадочные круги встретили нас уже по дороге в город.Стоянка автобусов. Вроде бы обычный среднеитальянский пейзажНо посмотришь граффити и задумаешься: вампиры не вампиры, но какие-то Иные здесь точно были...Нам с этими товарищами во время экскурсии встретиться к сожалению(или к счастью) не довелось. :smile: . Началось всё на главной площади Вольтерры, площади Приоров с одноименным дворцом, старейшим в Тоскане. Дворец этот стал образцом для подобных сооружений по всей области. Традиционные гербы. Необычно то, что выполнены они в виде цветных керамических дисков, а не барельефов, как, к примеру, в Кортоне или Ареццо.Герб ВольтеррыБаптистерий святого Иоанна Крестителя - как связующее звено между Дворцом приоров и кафедральным собором Вольтерры. Это вид на собор с площади Приоров. Сразу и не догадаешься. А так всё понятно.Традиционная романская архитектура 12-13 веков без каких-либо излишеств. Разве что скульптура в нише на стенеЗато площадь между собором и баптистерием оказалась вся уставлена различными скульптурными абстракциями. Почему именно она - непонятно. Город-загадка, что сказать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rms77 Опубликовано 2 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Покидаем "просторы" Соборной площади и вступаем на улицы города, на которых, как кажется, перемешались самые разные времена (впрочем, в сердце Италии это не исключение, а норма) Одному дому - лет эдак четыреста или пятьсот, другому- поменьше, лет двести или триста, а арке, соединяющей противоположные дома, на вид и того меньше. Хотя, может быть, она просто молодится.Пинакотека Вольтерры. Уже закрытая, а жаль, без шедевров не обходится ни один подобный музей в Тоскане.Просто двор и просто фонтан. Немного относительно ярких красок в сумрачной и пасмурной Вольтерре.В плане башен Вольтерре далеко до Сан-Джиминьяно, но свои небоскрёбы есть и здесьА вот чего нет в Сан-Джиминьяно - это римского театра начала нашей эры, всё-таки в древние времена он был весьма малозначительным поселением. Не чета Вольтерре. Одна из самых известных панорам города. Начинаешь понимать Муратова. И совсем не удивишься, если откуда-нибудь из-за угла появится оборотень, вампир, или хотя бы привидение.Ещё несколько видов, не столь мрачных, хоть и пасмурных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rms77 Опубликовано 4 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 И снова вступаем в загадочные лабиринты улиц Вольтерры. Старинные каменные дома, почти полное отсутствие людей...Да и пасмурная погода только добавляет антуража. Ещё одна башня, Торре Тоскано Около неё, по вольтеррским меркам, почти столпотворениеЦерковь Архангела Михаила, 13 век Мадонна с младенцем в люнете чуть помладше, 14 век. Правда это копия, оригинал хранится в Епархальном музее Вольтерры А это уже совсем современная абстракция. Любят в Вольтерре ставить подобные произведения у церквей. Не зайти в церковь я не мог. Немного интерьеров.Для кого-то карнизы и окошки как дом роднойПамятная доска Микеле Маффеи, деятелю РиссорджиментоЧем дальше от центра, тем повеселее дома и больше людей.И ещё одна церковь 12 века, Сант'Антонио Аббате И тут внутри интереснее, чем снаружи. Самая, на мой взгляд, интересная работа: Возносящаяся Дева Мария со святым Себастьяном и Иоанном Крестителем Сант'Антонио Аббате со святыми Вознесение Мученичество Святой Вероники Рядом с этой церковью никаких абстракций, слава богу, нет. Памятник влюблённым тут вполне уместен. Памятник погибшим в войнах жителям Вольтерры на соседней площади 20 сентябряС той же площади снова открываются немного мрачноватые виды пройденного нами района города Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rms77 Опубликовано 4 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Последняя наша цель - архелологический парк. зАкрытыю церковь Святого Августина проходим без остановки Народу по прежнему "тьма"Только колышется в окне одинокий флагВход в парк преграждает небольшой погранстолб. Но разве это преграда? Если русские туристы хотят пройти в парк и увидеть крепость, они туда пройдут, хоть по дорогам, хоть по лугам, и крепость увидят,пусть боком,пусть за деревьями, и пусть со строительными кранами. А говорят - 15 век, 15 век :smile: . А если серьёзно, крепость Медичи возведена при Лоренцо Великолепном на том месте, где стоял Епископский дворец, разрушенный флорентинцами в 1472 году. Создана она была для военных целей, но так сложилось, что почти всё время была тюрьмой: сначала для противников Медичи, потом для героев Риссорджименто, потом для антифашистов...Эту же неблаговидную роль крепость выполняет и сейчас, поэтому вход в неё для туристов закрыт. От собстенно археологической зоны и самых интересных видов города нас отделяет забор. Но когда забор, тем более такой, был препятствием для русского туриста? Как ни снимай, в центре обязательно будет Дворец Приоров Можно сфотографировать даже флюгер на башне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rms77 Опубликовано 4 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 К этрусским стенам города и Воротам Арки я пошёл уже сам. Городские пейзажи по прежнему не отличаются приветливостью. Всё теже мрачноватые печаниковые дома, дворики-колодцы и полная тишина... Ракушка паломниковСтихотворение Габриэле д'Аннунцио о Вольтерре и мемориальная доска на здании гостиницы, где он написал роман "Может да, может нет", действие которого проходит в Вольтерре. "Вечно прекрасная Вольтерра, город ветра и песчаника" - так сказал о городе поэт. Насчёт вечно прекрасной - как знать... Во всяком случае, онлайн-трансляторы выдают примерно такой перевод стихотворения На твоих этрусских стенах, о Вольтерра,высеченная в скале, у твоих воротя увидел мертвых людейв мрачном городе, который был в земле.и далее в том же духе. Оптимизма как-то не добавляет. И посреди всего этого, вдруг, как на контрасте появляется цветущий розовый куст Вот и сами ворота: изнутрии снаружи. И снова пересечение эпох: от этрусков ко временам Суллы и СредневековьюПринадлежность трёх голов над воротами не удалось идентифицировать. Впрочем, не только мне. Смысл их появления до сих пор не совсем ясен и учёным: оно могло быть связано и с человеческими жертвоприношениями, и с отрубленными головами поверженных врагов. Не исключено также, что головы олицетворяют Юпитера и Диоскуров или Капитолийскую Триаду – Юпитера, Юнону и Минерву. А может это просто потрёпанные временем львы Мемориальная доска в память об освобождении города от фашистовСами стены были возведены ещё этрусками в 5-4 веках до нашей эры, нынешний же вид приобрели в 13-14 веках, уже во времена владычества флорентийцев. Постарались древние строители на совесть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rms77 Опубликовано 4 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Прогулка закончена, пора возвращаться, по традиции, уже знакомыми путями. Лучше не плутать, а то мало ли что, город ведь такой, загадочный...Как обычно, больше смотришь на детали, которые проскакиваешь во время экскурсии ДвериФонариГоргульяФигура ТабличкаРучкаМагазиныВывески. Глядя на них,начинаешь думать: а ведь город не такой уж мрачный, каким хочет казаться..И та роза у Ворот Арки отнюдь не одинокаИ снова на нашей остановке. Ещё два не очень понятных монумента Мимимишный местный житель, как оказалось, с совсем не мимимишным характером. Слишком уж рьяно он охранял своих хозяев Тучи по прежнему ходят над городом и окрестностями. Каким то пасмурным получилось прощание с Вольтеррой, да и сам город показался мрачноватым, в полном соостветствии с мнением о нём Павла Муратова. Может погода этому способствовала, может будний день и отсутствие праздника, который, как в Губбио, мог бы скрасить наше пребывание, а может то, что это был уже третий город за день и мы просто пресытились красотами Сиены и Сан-Джиминьяно...Бог весть. Хочется попасть сюда тёплым солнечным утром, и тогда, я думаю, Вольтерра предстанет куда более приветливой и дружелюбной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rms77 Опубликовано 5 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Разбавлю свой сумрачный рассказ про Вольтерру и напишу немного про городские праздники. В воскресенье, предшествующее 2 июня, на площади Приоров проводится турнир по стрельбе из старинных арбалетов под названием "UT ARMENTUR BALISTARII", в котором стрелки из Вольтерранской компании арбалетчиков борются за титул "Приора арбалетчиков" Также в начале июня проходит турнир Gioco delle Contrade https://youtu.be/Cn_co23VW14 В третье и четвёртое воскресенье августа проводится красочная реконструкция "Вольтерра 1398". Подробно об этом празднике написала Наташа Tusya в теме о подготовке к туру http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/18324-na-puti-k-serdtcu/page-8?do=findComment&comment=586584, я же повторятся не буду, а выложу два фильма об этом празднике https://youtu.be/qcezy6QApeo https://youtu.be/HIXa5dCUlt4 В первое воскресенье сентября проходит турнир "Астилудио". Это серия соревнований среди четырех команд знаменосцев, одной из Вольтерры и трёх из других городов. https://youtu.be/74C1ifKDMTk В последнее воскресенье Октября проводится Сырное Палио среди контрад Вольтерры.Участники в средневековых костюмах пытаются как можно быстрее закатить головку местного сыра по крутой Виа Франческо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rms77 Опубликовано 5 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Наступило 12 мая, последний наш тосканский день в туре. Рассказ об этом дне начну с места, бывшего три дня нашим домом, гостинице Palazzo del Priori на окраине Сиены. Не буду показывать фотографии номеров или рассуждать о местном вай-вае, или хвалить персонал отеля, хотя он это вполне заслужил. Расскажу немного ...об оформлении ресторана. Обычно темы оформления подобных заведений так или иначе связаны с едой, но не здесь. Я уже выкладывал афишу одного из палио, снятую именно в ресторане, но преобладают там портреты "прекрасных дам и доблестных синьоров" Больше всего поражает, насколько выразительны глаза этих благородных синьор и кавалеров. Особенно запомнился взор этот синьора, как мне казалось, пристально наблюдавшего за нами во время завтраков. Под таким взглядом сразу как-то стараешься вести себя культурнее :blush2: . Во "Дворце Приоров" мы все немножко приоры, а благородным господам нужен отдых, где бы их не настигла усталость. :whistle: А уж если господа хотят куда-то отправится и побрезгуют ехать вместе со всеми, то к их услугам персональный транспорт :derisive: Также к услугам постояльцев небольшой зоопарк. А если чуть серьёзней, то гостиница наша находилась, как я уже написал, на самой окраине Сиены, и виды с её окон открывались практически сельские. Такой вот получился переход к программе того дня, который, не в пример предыдущему, выдался больше природным. Аббатство и некрополи посреди лугов и лесов, большой по меркам тура переезд по просторам юной тосканской провинции Гроссето, пара вырастающих из гор небольших городков и, как венец дня, отдых в термах(ну или пикник по соседству с ними, кому что больше нравилось) и прощание с Тосканой на озере Больсена. Ну а началось всё с аббатства Сан-Гальгано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rms77 Опубликовано 5 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Аббатство Сан-Гальгано расположено в трех десятках километров от Сиены около городка Кьюздино у подножия холма Монте Сепи. Оно включает руины готического монастыря 12 века и действующую Ротонду Святого Гальгано. История такова(). В 1148 году в Кьздино в семье Гуидотти, уже почти отчаявшейся иметь детей, родился долгожданный мальчик Гальгано, чему, как говорят, предшествовало явление матери семейства архангела Михаила. Как и многие поздние дети, Гальгано рос крайне избалованным, молодость провёл в пьянках и распутстве, но потом одумался и стал рыцарем. Но рыцарь этот был кровожаден и жесток.По одной из версий, однажды ночью Гальгано приснился все тот же архангел Михаил, который взяв поводья лошади Гальгано, повел коня на заросший лесом холм. На следующее утро Гальгано поднялся на холм и вынув меч из ножен, хотел разбить его о тяжелый камень. Но камень, внезапно открывшись, принял меч в себя. Для Гальгано этот меч на вершине холма стал символом распятия, перед которым он стал молиться, оставив семью, раздав деньги и оружие своим воинам. Для него началась новая жизнь. Построив хижину на вершине холма, он жил в бедности, исцелял больных и одержимых, у него появились ученики. В 1181 году Гальгано умер. Ученики нашли его уже похолодевшего, на коленях возле меча.Всего через 4 года после смерти в 1185 году Гальгано стал идеалом рыцаря и был канонизирован папой Урбаном III. На месте его хижины была построена церковь, позже был основан цистернианский монастырь, достоенный в 1288 году. Поначалу обитель, пользовавшаяся покровительством сильных мира сего, процветала, но сотрясавшие в 14-15 веках всю Тоскану войны и эпидемии, плюс жульничество отдельных настоятелей сделали своё дело. В 1503 году монастырь лишился крыши, а конце 16 века скончался последний монах. До 19 века здесь царило запустение, но в конце столетия началась реставрация, которая не останавливается и по сей день. Крышу правда, возвращать так и не собираются, может и к лучшему, иначе монастырь потеряет часть своего мрачного обаяния. Сначала проходим в Ротонду Святого Гальгано, находящуюся на некотором удалении от развалин монастыря. Пока Оля покупает билеты, рассматриваем интерьеры. На входе встречает такая жутковатая скульптура. Не знаю что это, может быть очень своеобразная трактовка Пьеты. Интересно смотрится купол ротонды. А так всё традиционно - образа, распятие, кафедра, небольшой алтарь, статуя Богоматери Статуя Святого Гальгано, вонзающего меч в камень. Произошло это событие именно на том месте, где стоит ротонда.Тот самый меч (для сомневающихся проводилась даже экспертиза, которая показала, что всё без обмана, иметалл, из которого сделано оружие, выплавлен действительно по технологии 12 века). Чтобы никто его не смог вытащить, меч надёжно укрыт стеклом, поэтому фото получилось не очень чёткое.Но вот билеты куплены, стража :smile: дала доброи мы начинаем свой путь к руинам. В очередной раз поражаюсь прекрасному вкусу средневековых подвижников: насколько же красивые места они выбирали для своего уединенияТак небыстрым шагом мы подходим к монастырю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rms77 Опубликовано 6 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Всегда испытываешь какое-то странное щемящее чувство, трудно описываемое словами, когда бродишь по развалинам заброшенных городов и перед тобой как будто проходят тени давно ушедших людей. Что уж говорить о заброшенных церквях. Такое ощущение, что их оставили не только люди, но и господь. Хотя я, может быть, сильно сгущаю краски... Роза Капители. Как утверждают, среди них нет ни одной одинаковойДворик аббатства. Самое светлое, во всех смыслах, место в монастырском комплексе, гуляя по которому отдыхаешь душой и тебя оставляют мрачные мысли.Взгляд на прощание. Небо ясное,лишь над аббатством сгущаются тучи. Довольно символично... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rms77 Опубликовано 6 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Чтобы не заканчивать рассказ об аббатстве на мрачной ноте, предлагаю ещё раз взглянуть на панорамы окрестностей монастыря и ещё раз взглянуть на ротонду Святого Гальгано, где идёт вполне нормальная жизньНа холмах вдали виднеется городок Кьюздино, родина святого Гальгано. Но наш путь лежит не туда, а на юг, в Питильяно, за 150 километров от Сиены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rms77 Опубликовано 7 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 И ещё немного "пейзажетерапии". По дороге с облаками - так, вспоминая известный мультик, можно было бы назвать наш относительно неблизкий путь до Питильяно. 150 километров, два часа пути и даже одна(по-моему единственная за весь тур) санитарная остановка - и вот мы у цели. Издали Питильяно напоминает неожиданно выросший из туфовой скалы каменный муравейник, или, скорее, термитник. Однако же здесь живут больше четырёх тысяч человек, что по меркам нашего тура совсем немалою На обзорных фото - практически весь город (специально оставил несколько, чтобы показать, как быстро в сторону улучшения менялась погода по мере нашего приближения к городу) Это чуть более крупным планом Про историю города подробно рассказывать не буду, она во многом схожа с историями других городов и городишек Сердца Италии: Этруски, римляне, лангобарды, местные владетельные князья, самыми знаменитыми из которых были семейства Альдобрандески и Орсини, последние из которых сделали Питильяно своей столицей, Флорентийская республика и, наконец объединённая Италия. Главная особенность Питильяно в том, что на протяжении нескольких веков здесь жила большая еврейская община и город был важным центром еврейской культуры в Тоскане, за что его прозвали Маленьким Иерусалимом. Евреев, после всех пертрубаций прошлого столетия, в Питильяно осталось немного, но Еврейский квартал сохранился в городе и по сей день, и, разумеется, мы в него попадём. Но не сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rms77 Опубликовано 7 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Для начала знакомимся с планом города. Как видно, запутанностью улиц Питильяно не отличается и заблудится в нём проблематично. Нас встречает небольшой конный эскорт :derisive: Первое, что бросается в глаза при входе в город - арки акведука времён Медичи Тучки над городом походили-походили, но, к счастью для нас, прошли мимо Площадь Петруччолли у входа в исторический центр Городские ворота Как и в большинстве итальянских городов, в Питильяно есть своя площадь Гарибальди, плавно переходящая в улицу Кавура С улицы Кавура попадаем на крупнейшую города площадь со "сверхоригинальным" названием Пьяцца Реппублика. Именно на неё смотрят стены Дворца Орсини, владетелей города. Пока проходим мимо, после обеда я схожу туда сам На южной стороне площади находится монументальный фонтан Семи струй, начатый при Орсини и законченный при флорентийцах. Когда-то вода поступала в него непосредственно с расположенного вблизи акведука, ныне же источники другие. Правда убедиться в справедливости его названия нам не довелось, из семи струй били только две. На площадь Республики мы ещё вернёмя, в конце концов, у нас тут обед. А пока наш путь лежит к собору по виа Рома. Насколько необычен внешний вид Питильяно, настолько же банальны названия его улиц и площадей. Внутригородские пейзажи тоже, в общем-то, традиционны для центральной Италии, но прошедший дождь придаёт им ореол романтики. И не чувствуется той мрачности, которая сопровождала нас в Вольтерре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rms77 Опубликовано 7 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Первый храм на месте кафедрального собора Святых Петра и Павла появился в 13 веке, но от него осталось, по сути, только название.Собор неоднократно перестраивался, а нынешний барочный вид приобрёл уже в 18 веке. Примерно в это же время возведена и колокольня. Справа и слева от входа находятся статуи святого Петра и святого Павла, которым посвящен собор. Над травертиновым порталом изображены два херувима с крестом в руках. Верхний ярус фасада украшает мраморный барельеф, изображающий Вознесение Девы Марии со Святым Рохом и Святым Франциском Главный алтарь с другого ракурса Малые алтари. В первом из них - картина Франческо Ванни «Мадонна с четками со святой Екатериной Сиенской, святым Домиником и Пием V», пожалуй самая известная работа в соборе. Дароносица Две большие картины в соборе принадлежат кисти не самого известного художника Пьетро Альди: Предопределение ребёнка Генрих IV в Каноссе Как видно, никаких особых изысков в храме нет. Общее впечатлетние от собора можно выразить одной фразой: скромненько и со вкусом. Какого-то яркого следа его посещение не оставило, просто несколько приятных минут из жизни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rms77 Опубликовано 8 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 Виа Рома, после собора. Ещё одной церковью, встретившейся на нашем пути, стала небольшая церквушка Девы Марии и Святого Роха. Построена она в 12 веке, немного перестроена в 15м, лестница и перила появились только в 1938 году. Такой вот своеобразный долгострой. Церквушка крохотная, убранство очень аскетичное, но именно в таких скромных храмах ничего не мешает общению с богом, чувствуешь себя ближе к нему. Путь по питильянским магистралям продолжается. До самого конца города мы чуть-чуть не дошли, после церкви Девы Марии и Святого Роха мы свернули на другую центральную улицу, улицу Цуккарелли. Наконец-то какое-то оригинальное название. Виды, правда, оригинальностью не отличаются, традиционные итальянские городские пейзажи. Пейзажи, которые лично мне никогда не могут надоесть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rms77 Опубликовано 8 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 Вот и вход в еврейский квартал. По вполне понятным соображениям безопасности его сторожат два дюжих карабинера. Улочка-спуск к домам Нынешняя синагога, как видно по вывеске, основана в 1598 году, через сорок с небольшим лет после того, как в Питильяно стали прибывать первые еврейские переселенцы из Папской области, вынужденные покинуть свои дома после указа Павла Четвёртого, предписывавшего всем иудеям, отказавшимся проживать в гетто, покинуть пределы владений святого престола. Отношение к новым жильцам менялось в зависимости от правителей: Орсини благоволили им, при флорентийцах, особенно при Карло Медичи, начались гонения, при семействе Лорена снова пошли послабления, а равные права с христианами евреи получили только во время французской оккупации Тосканы. После освобождения от наполеоновских войск случилось несколько погромов (некоторые ретивые местные жители сочли евреев за пособников французов), но всё быстро прекратилось, большая часть питильянцев вступились за своих соседей-иноверцев, за что те отплатили им сторицей: немало питильянских евреев воевало за объединение Италии, немало их было и в итальянской армии во время Первой мировой. С приходом Второй мировой войной снова настали чёрные времена, и снова жители Питильяно проявили солидарность с еврейским народом: они прятали их в подвалах и гротах, таким образом, многие из евреев избежали депортации в концентрационные лагеря. Сейчас еврейская община очень немногочисленна, синагога используется редко, в основном, только по праздникам, так как нет миньяна, кворума из 10 взрослых евреев-мужчин, необходимого для богослужения, поэтому она иногда открыта для посещения. Для входа в синагогу нужно через небольшую арку пройти во двор. Проход, к сожалению, доступен далеко не всегда, нам, например, не повезло. Синагога является частью музейного комплекса. Здесь же и небольшой магазинчик с местными еврейскими специалитетамиПора возвращаться на площадь Республики, к нашему ресторану. Не верхом, как эти два благородных мужа на фреске,а на своих двух. Лошадки по многочисленным питильянским лесенкам вряд ли бы прошли, а мы ничего, привычные :smile: . Размеры местного транспорта под стать размерам города. Вот и снова площадь Республики.Ещё один фотостоп у памятника погонщику и пора обедать,в том самом ресторанчике с вывеской La Rocca справа от фонтана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rms77 Опубликовано 9 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Погода вполне позволяла обедать на улице, но, поскольку столиков тут для нашей оравы явно маловато, накрыли нам в самом ресторане. В таких небольших атмосферных заведениях больше обращаешь внимание на обстановку, на те нехитрые мелочи, которые и создают уют: картины, ширмочки, древнего и не очень вида мебель, старинные часы и даже оригинальные таблички санитарных заведений Честно говоря, даже не помню, что тогда было у нас в меню, вроде как один из местных супов, жаркое из кабанятины и десерт. Фотографий история не сохранила, после прогулок вверх-вниз по питильянским лестницам было как-то не до них :yes3: . Но, впрочем, это не так уж и важно...Главное, что всё было, как всегда, вкусно, обильно, и с новыми силами можно было продолжать исследование города, пусть и времени осталось сравнительно немного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rms77 Опубликовано 9 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Для начала надо было заглянуть во двор Дворца Орсини. Чуть-чуть истории. Дворец был построен в 11-12 веках как часть монастыря. В середине 13 веке здание было приобретено семьей Альдобрандески и перестроено в крепость, которая стала их резиденцией. Власть Альдобрандески длилась не долго. В 1293 году, после брака Романо Орсини и Анастасии Альдобрандески, территория перешла семье Орсини. По приказу Орсини дворец перестраивался несколько раз. Ныне комплекс Дворца Орсини состоит из замка, двух башен, главной крепостной башни с зубчатой крепостной стеной, покрытой штукатуркой и туфом. Орсини - итальянский аналог наших Медведевых, поэтому логично было бы предположить, чтобы у входа стояла каменная скульптура этого хищника. Но нет. У ворот посетителей встречает традиционный лев, правда комплекция у него воистину медвежья. Надвратный герб Во дворик дворца ведёт небольшая лестница Двор достаточно традиционен для дворцов центра Италии: красивая лоджия с арками, увитая цветами, ставни на окнах, вазоны, колодец в центре ... Как всегда интересно рассмотреть отдельные детали. В здании дворца сейчас находится Епархиальный и Археологический музеи, в залах которых собрана коллекция золота и серебра, монет, деревянной скульптуры и картин из церквей и замков Питильяно и окрестностей. Посмотреть бы, но время, время... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rms77 Опубликовано 9 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Прежде чем расскзать об окончании прогулки - немного о деталях, встреченных во время экскурсии. Такой традиционный - и в то же время такой своеобразный набор. Гербы Необычные солнечные часы, которые показывают не только текущее время Вывески, кровожадные и мирные Солнышко спустилось с неба Моё любимое, ручки и колокольчики Крупным планом небольшой птичник Набор магазинчиков традиционен для Тосканы: керамика, вино, СЫР!!!! И даже мышки для пущей рекламы - они уж точно абы где селиться не будут. Как не заглянуть в лавочку или тратторию, когда тебя встречает такой зазывала Питильяно не назовёшь мрачным городом - может быть, дело и в цветах, которых так не хватает в Вольтерре? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Заархивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.