Четырежды терапевтический тур "Сердце Италии" от 04.05.2016

[rms77]

По туру "Сердце Италии" уже появилось несколько замечательных отзывов. После некоторых раздумий и приведения собственных впечатлений в порядок решился на отзыв и я. О таком путешествии можно рассказывать бесконечно, и каждый рассказ всё равно будет чем-нибудь да отличаться.

 

Сначала о названии. Казалось бы, причём здесь терапия? А вот причём.

 

В прошлогоднюю поездку в Белокуриху один из местных гидов рассказывал, что у них на курорте три лечебных фактора. Во-первых, водотерапия. В-вторых ходотерапия, прогулки по многочисленным белокурихинским терренкурам. Ну и в-третьих, пейзажетерапия, любование алтайскими красотами во время этих самых прогулок, а также во время выездных экскурсий на Горный Алтай.

 

Всё это сполна присутствовало в нашем туре. О пейзажетерапии и говорить нечего, Тоскана - один из любимых объектов съёмки пейзажных фотографов, такое гармоничное сочетание творений природы и творений человеческого гения встретишь редко где в мире, но и Умбрия с Лацио в этом плане Тоскане не сильно уступают.

 

Ходотерапия...Столько, сколько в этом туре я не гулял даже во время прошлогоднего сицилийско-южноитальянского тура, который был на три дня длиннее. А если верна догадка канадских учёных, и подъёмы-спуски по лестницам сособствуют развитию серого вещества, то мы все только после одной Тарквинии должны были повысить IQ пунктов на десять.

 

Водотерапия присутствовала, пожалуй, в меньшем объёме, но как забыть термы Сатурнии и Витербо... Я не любитель купаний в открытых водоёмах, но даже те полчаса, которые я просто простоял(пардон за каламбур) в термальных водах Сатурнии дали такое облегчение моим уставшим за девять дней ногам, что я готов был ходить снова и снова.

 

Ну а почему четырежды? Четвёртая - это звукотерапия. Звуковых впечатлений в туре хватало. Это и итальянская музыка в автобусе. Это и шум Мраморных водопадов, на включении которых нам посчастливилось присутствовать, и мы своими ушами могли слышать, как тихое лопотание тоненькой струйки воды постепенно усиливается и превращается в шум бурного потока. Это и певучая итальянская речь на улицах городков и городишек. Это и наше хоровое исполнение "Дня Победы" у стен гостиницы в Сиене 9 мая. И конечно же ежедневное олино "Buon giorno, signori, signore e signorite! Come sta?", после которого понимаешь, что всё будет bene или даже perfetto. Есть голоса, которые хочется просто слушать, настолько они тебе приятны. А когда при этом рассказывают что-то интересное или желают что-нибудь хорошее, то слушать их приятно вдвойне.

 

Пожалуй ограничусь. А то ведь можно вспомнить и ароматы бурно цветущей растительности, и разнообразные вкусы: свежих ягод в Неми и вин на многочисленных дегустациях, запланированных и не очень, трюфелей в Солето и мороженого в Сан-Джиминьяно, пиццы в Витербо и пасты в Кортоне? Как забыть колоритных итальянских старичков и старушек? И конечно же, как забыть местных котофеев, глядящих на мир таким философски-презрительным взглядом, будто бы они уже познали все загадки мироздания, ну или, как минимум, разгадали тайны этрусских письмён, но мы, люди, ещё не доросли до того, чтобы нам это рассказать? Перечислять можно бесконечно. Но лучше не перечислять, а показать, что я и попытаюсь сделать в отзыве. Как получится - судить вам.

[KrEN]

Михаил! Прошу прощения, но не могу удержаться, чтобы не выразить восторг по поводу вступительной части к отчету-отзыву. Думаю, что я не одинока в своем впечатлении. «Сердце Италии» настолько огромно и вместило в себя больше ста сердец побывавших на этом маршруте, но еще больше сердец тех, кто в силу обстоятельств не мог участвовать лично, а «летел» с вами в самолете, читал репортаж с колес, а сейчас читает и пересматривает все отзывы по этому уникальному туру! Творческих Вам успехов!

[rms77]

Ну что ж, начинаю своё повествование.

Тур этот для меня начался...Хотел бы написать, что в полтретьего утра по иркутскому времени (а в Риме ещё было третье мая..), когда я выехал а аэропорт, но нет. Начался он тридцатого сентября прошлого года, когда я, в преддверии поездки Сициля-Южная Италия, решил посмотреть, а что ещё интересного приготовил для туристов ТТВ. И тут я увидел этот тур. Сразу бросилось в глаза обилие практически незнакомых городков, из всей программы тура более или менее были знакомы Сиена, Ассизи, Сан-Джиминьяно, да Перуджа с Губбио, названия Орвието и Монтепульчано ассоциировались больше с винами, а Вольтерра - с одноименными уравнениями из университетского курса уравнений с частными производными(которые, в общем-то, никакого отношения к городу не имеют, а получили своё название в честь впервые описавшего их итальянского математика). От увиденного загорелись глаза, и я сразу решил: надо ехать. А когда я узнал, что гидом будет Ольга Бобровничая, то все сомнения на тему ехать или нет отпали, и по возвращению домой, договорившись с начальством о майском отпуске, я отправился в агенство и забронировал путёвку, и, как оказалось впоследствии, сделал две очень правильные вещи: сразу оплатил тур и купил билеты до Рима.

Потянулись томительные полгода ожидания. За это время я получше ознакомился с городами, где мы побываем (за что громадное спасибо Наталье Tusya и её теме По пути к Сердцу, ставшей чем-то вроде путеводителя по туру) и успел почувствовать как сомнения в правильности самостоятельного приобретения билетов, когда вылет из Москвы поставили на 05.30, так и уверенность в правильности своих действий, когда оказалось, что основная часть моих коллег по группе летит вечерним рейсом, а у меня, совершенно неожиданно, появилось свободное время в Риме.

И вот, как я уже написал, в полтретьего утра четвёртого мая я отправился в аэропорт. Сам полёт прошёл гладко, никаких приключений, как в прошлом году, не было, и уже в полседьмого я был в Шереметьево (тут я немного пожалел, что не рискнул взять более ранний вылет из Москвы в Рим). Четыре часа ожидания, и вот уже лайнер Аэрофлота несёт меня на новую встречу с Италией.

Наш маршрут, вид сверху. Где-то под облакми виднеются Тразименское озеро и поля Умбрии и Лацио.







Потратив полтора часа на прохождение паспортного контроля и получение багажа( это же Италия, куда спешить :smile: ),  я на электричке добрался до метро Тибуртино. После наших утренних плюс двух приятно было попасть в настоящую весну, когда кругом, в прямом сысле, всё цветёт и пахнет, ну а первое, что бросилось в глаза, это обилие МАКОВ (именно так, большими буквами, ибо фото с ними на протяжении тура станет идеей фикс доброй половины нашей группы).

 

 

На самой станции обратили внимание два объекта. Первый  - это мемориальная доска в память о римских евреях, которых в 1943 году именно отсюда отправляли в концлагеря.

 

 

Второй - самый необычный из виденных мной памятник Кавуру. На бронзовой доске выбиты его высказывания, и если посмотреть под определённым углом, то видно слово CAVOUR.

 

Проед и заселение в гостиницу также особых проблем не вызвали, благо все документы я получил ещё 30 апреля. Единственное, что отметил бы - это опять же поразительная итальянская "пунктуальность"  и относительность понятия времени в Италии, когда две минуты ожидания поезда метро могут продолжаться и две, и пять, и, как у меня, десять минут, а водитель автобуса может спокойно вместо отъезда уйти пить свой законный эспрессо.

 

И вот, в полшестого по римскому времени, через двадцать один час после выезда из дома, я на месте. Ноги требовали отдыха, но голова, которая, как известно ногам покоя не даёт, даже если она не дурная, говорила: ты в Риме, до темноты ещё три часа, если ты их потеряешь, то потом себе этого не простишь. И я поехал в квартал Коппеде.

 

Essere continuato, или же продолжение следует.

[LENA S]

Михаил! Потрясающее начало отзыва!

Казалось бы, Ваш отзыв по туру "Сердце Италии" уже восьмой)), но интерес и желание читать не уменьшается.

И излагаете Вы хорошо, читаю, как интересную книгу.

Жду продолжения! Удачи!

[rms77]

Почему именно квартал Коппеде? Просто очень люблю архитектуру модерна, но, до недавнего времени, а именно до прочтения темы "Италия. В стороне от больших городов", модерн с Римом у меня никак не ассоциировался. Именно из этого отзыва я узнал про Коппеде, и захотелось посмотреть его самому.

 

До квартала Коппеде можно добраться разными способами: на автобусе от вокзала Термини, пешком от станции Поликлинико по улице Королевы Маргариты и другими. Я выбрал второй путь.

 

Любой из больших городов заключает в себе черты множества других. На Тибуртине я соприкоснулся, пусть и довольно печальным образом, с иудейским Римом. Идя же по улице Королевы Маргариты не покидало ощущение, что я не в Риме, а где-нибудь в Вене, Триесте, Будапеште, или другом бывшем австро-венгерском городе. Кругом либо основательные здания в австрийском стиле,

 

 

 

 

 

 

либо изящные модерновые дома и виллы.

 

 

 

 

 

 

 

Ну и конечно же обилие всякого рода барельефов, маскеронов и прочих украшений подобного рода.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересное здание невыясненного назначения

 

 

 

 

Посольство Бразилии

 

 

 

Уголок Буэнос-Айреса - аргентинская церковь Санта Мария Аддолората, первый камень в основание которой заложила в 1910 году жена тогдашнего президента Аргентины Саенс Пенья.

 

 

 

И вот уже в тени виднеется главная цель моей прогулки - ворота Палаццо Амбасадори, Дворца послов, парадный вход в квартал Коппеде.

 

[e.v.a]

Интересное здание невыясненного назначения

 

 

 

Я, будучи на вилле Торлония, проходила мимо этого здания. Пожилой итальянец, видя, что я фотографирую его, остановился и назвал "имя" данной виллы, но я не запомнила. Он несколько раз повторил "гранде" (о вилле, естественно). Уже дома я попыталась отыскать эту виллу. Нашла на гугл-картах ее, но здание засекречено. Гугл выдает какое-то то ли правительственное учреждение, то ли здание силовых структур - не разобралась.  Яндекс, по фотографии, тоже его не идентифицирует.

Но это, кстати, уже не квартал Коппеде, а за пределами его.

[rms77]

Но это, кстати, уже не квартал Коппеде, а за пределами его.

Это была только присказка, сказка будет впереди.

 

И действительно, даже названия самых известных мест квартала будто взяты с карты какого-нибудь сказочного городка : Дворец Послов, Дворец Паука, Вилла Фей, Фонтан Лягушек...И,  глядя на немного мрачный Дворец Послов, вполне представляешь его где-то в далёком лесном тридевятом царстве, где правит хмурый и ворчливый, но добрый правитель.

 

Вот мадонна у входа во дворец охраняет покой послов

 

 

Вот волшебная  люстра освещает им дорогу. И ангелы над ней - в помощь мадонне.

 

 

 

 

В комнате над этим барельефом, при  взгляде на который  вспоминается другая европейская столица на Р, вполне мог бы жить посланник Страны гордых рыцарей.

 

 

а тут - посланница амазонок

 

 

Здесь вполне мог бы жить посол Аркадии, страны счастливых пастухов и пастушек.

 

 

Над этим маскероном вполне представляешь жилище посла Кащея,

 

 

над этими барельефами с драконами - квартиру послов какой-нибудь далёкой восточной страны,

 

 

 

здесь - послов страны артистов-трагиков,

 

 

а  здесь - послов людей со звериными головами.

 

 

 

 

 

Росписи на стенах напоминали бы послам об оставшемся вдалеке доме и о мире

 

 

 

 

 

 

 

Рядом с Дворцом Послов - Дворец Паука. Так и представляешь, что в нём сидит страшный с виду, но добрый паук, сторожащий посланников(и совсем не важно, что там находится обычное госучереждение)...

 

 

 

[/url]

 

Essere continuato.

[rms77]

Продолжаю путь по площади Минчо, центральной площади Коппеде

 

Лицей Авогадро, относительно скромно, но только по сравнению с соседями, украшенное здание.

 

 

с очень красивым входом.

 

 

Центр площади украшает фонтан лягушек. Если продолжить развивать сказочную тему, то здесь, в окружении вынужденных собратьев, вполне могли бы жить заколдованные принцессы в ожидании того мига, когда когда какой-нибудь красавец посол поймёт, что перед ним не скромное земноводное, а особа благородных кровей.

 

 

Это, по-видимому, стражи

 

 

 

А вот и сами героини. Эта, чтобы подчеркнуть природную красоту, даже губы подкрасила.

 

 

 

Сказка продолжается. Самое красивое здание квартала Коппеде - Дворец Фей, словно сошедший в мир(и Рим) с экранов старого доброго фильма.

 

 

 

 

Пусть и не золотой, но очень гордый петушок на крыше.

 

 

Затейливая ограда дворца.

 

 

 

На сказочном дворце и часы не простые, а солнечные.

 

 

Вокруг дворца можно гулять как по небольшому музею, настолько богато украшены его стены. Зодиакальный круг, который вполне мог нарисовать придворный звездочёт

 

 

Прекрасная Флоренция, один из самых сказочных городов мира

 

 

и владычица морей Венеция

 

 

Сцены  из городской жизни (среди прочих горожан - Петрарка и Данте)

 

 

и военные походы.

 

 

 

Средневековые фигуры

 

 

Чаша изобилия

 

 

и рог изобилия

 

 

Ангелы

 

 

и сказочные птицы

 

 

Маски и сердитые львы

 

 

 

 

 

и ажурные балконы

 

 

Гербы городов

 

 

и культурные состязания.

 

 

 

Картины, которыми украшен дворец, можно было рассматривать бесконечно. Но одной площадью Минчо квартал Коппеде не ограничивается, хотелось посмотреть ещё многое, а тем временем до темноты осталось только около полутора часов...

 

Продолжение следует.

[rms77]

Сказки сказками, но в квартале Коппеде живут и самые обычные люди, и самые настоящие, а не сказочные, послы. Вот в таком особнячке живёт посол Марокко,



а этом, напоминающем небольшой замок, располагается торгпредство России. У сотрудника, выбиравшего дом для представительства, был неплохой вкус, и он выбрал один из самых красиво расписанных домов квартала.



















Обычные жилые дома ничем не уступают посольствам, практически у каждого есть какая-нибудь фишка. Например этот домик с трубой, напоминающей половинку свечи, которую носят на параде в Губбио, 




 
или этот, с расписной башенкой,






 
или этот расписной домик, чем-то похожий на шахматную ладью.





И даже простые по архитектуре дома украшены либо росписью,





либо скульптурами,






 
либо барельефами








 
Даже вазы здесь не просто вазы,




 
а фонари - не просто фонари, а волшебные лампы из сказки - первой, но не последней в туре.





Первый курс италотерапии завершён. Как бы мне не нравился квартал Коппеде, настала пора возвращаться. Пятнадцать минут по уже знакомой улице Королевы Маргариты,
 










шесть остановок на метро, небольшое ожидание (куда же без него) автобуса на Понте Маммоло в обществе тёмных  во всех отношениях личностей, десять минут на автобусе - и я в ставшей мне на ближайшие три дня домом гостинице. Знакомство с соседом, небольшой ужин - и после дня на ногах меня наконец охватывает сон. С группой я встречусь уже на следующее утро.

[rms77]

И вот настало утро. Подъём в шесть утра, завтрак, радостная встреча с знакомыми по прошлому туру и, конечно же, традиционное олино Buon Giorno. И вот в 7-30 мы загружаемся в автобус. Пятьдесят девять эритроцитиков начали своё движение по сосудам и сосудикам сердца Италии.

 

И первая их цель - Чивита ди Баньореджо. Городочек с историей в две с половиной тысячи лет, основанный ещё загадочными этрусками, один из тех, чьё название больше их самих.

 

До семнадцатого века Чивита была процветающим городком, но эрозия почв, землетрясения, оползни и прочие стихийные бедствия привели к тому, что скала, на которой стоит город стала проседать, ушла вода, и поэтому почти все жители покинули Чивиту, переселившись в бывший пригород Баньореджо. А к самой Чивите приклеился эпитет "Умирающий город". Но умирающий - ещё не мёртвый, даже неизлечимо больной человек может жить достаточно долго, а иногда бывают и чудесные выздоровления. И город живёт, будто законсервировашись в том виде, каким он был в семнадцатом веке. Лишь мост из Баньореджо в Чивиту, построенный с четвёртой попытки в 1965 году, выдаёт, что последние сто лет не прошли мимо...

 

До самой Чивиты ди Баньореджо большие автобусы не идут, останавливаясь на центральной площади собственно Баньореджо,

 

 

 

 

откуда к мосту идут местные небольшие автобусики. Настолько небольшие, что потребовалось два захода, чтобы отвезти нашу группу. И вот мы у входа на мост. В лёгкой дымке виднеется сама Чивита ди Баньореджо. 

 

 

 

И, конечно же, невозможно удержаться, чтобы не сфотографировать пейзажи окружающей город долины Каланки.

 

 

 

 

 

 

Весеннее цветение

 

 

 

 

 

 

 

КПП

 

 

Пока Оля покупает билеты, знакомимся с местными жителями :smile: .

 

 

После прохода КПП нас встречают немного странная современная скульптура святого Бонавентуры, самого известного уроженца Чивиты ди Баньореджо,

 

 

и уютный соломенный диванчик. Так хочется присесть или прилечь, но надо двигаться...

 

[rms77]

Нелёгок ты, путь к красоте,

 

 

 

но окрестные виды  заставляют забыть и вчерашний бессоный день, и ранний подъём, и лёгкую усталость в ногах. Чудеса пейзажетерапии, да и только.

 

 

 

 

 

 

 

Мост пройден. Мы у ворот Санта Мария делла Кава

 

 

Львы с человеческой головой в лапах - память о восстании жителей Чивиты против семейства Монтальдески из Орвието.

 

 

 

Городок крохотный, от ворот недалеко и до главной площади.

 

 

Фигурка ослика напоминает о проходящих в городе ослиных палио.

 

 

Украшение площади - собор Сан-Донато, некогда главный в епархии. Храм ведёт свою историю с 6 века, когда на этом месте появилась римская церковь. С тех пор собор неоднократно перестраивался, но, несмотря на все реконструкции, он сохраняет следы того первого храма. Самая существенная из реконструкций прошла в 16 веке, когда были снесены восточная стена, два хора и склеп, заменён алтарь и перестроен фасад. В 1695 году храм пострадал от землетрясения, и в 1699 центр епархии была перенесён в Баньореджо.

 

 

Общий вид собора

 

 

Чаша для омовений

 

 

Картины художников школы Перуджино

 

 

 

 

 

 

 

Дела похоронные

 

 

 

 

 

Распятие 15 века

 

 

Чудотворный образ

 

 

Алтарь

 

 

Посещением собора завершилась общая программа в Чивите. После получения ценных указаний от Оли мы отправились в свободное плавание.

[rms77]

Чивита ди Баньореджо - город, где невозможно заблудиться. Одна главная улица,да несколько отходящих от неё переулков с крохотными, будто сошедшими со средневековых гравюр домиками. Арки, лесенки и, конечно, кругом цветы, цветы, цветы. Хочется просто бродить без какой-либо цели, вкушая эту разлитую в воздухе безмятежность.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В таких городках  всегда приковывают внимание какие-то мелочи, будь то вывеска сувенирного магазина

 

 

или бара,

 

 

герб старинного рода

 

 

или какой-нибудь интересный камень в стене собора

 

 

 

 

или дома,

 

 

 

таблички с названием улицы

 

 

 

и наивная икона Богородицы,

 

 

 

простая дверная ручка

 

 

или затейливый фонарь,

 

 

почти нестрашная горгулья

 

 

или притаившаяся в саду статуя.

 

 

Так, гуляя и смотря по сторонам, я незаметно вышел на другую сторону города...

 

[Larisa D]

Миша, с большим удовольствием читаю Ваш отзыв! Написано очень легко и интересно. Вот ведь вроде уже 99 раз читаю про Чивиту и снова не устаю поражаться каким-то маленьким открытиям и подробностям. Ну, а ваши пенки словечки, типа "пейзажетерапия" и "59 эритроцитиков", просто неподражаемы. С нетерпением жду продолжения!

[rms77]

А там... При взгляде на окрестности поначалу возникло ощущение, будто бы я смотрю в телескоп на наконец то озеленённую луну.

 

 

 

 

 

Но главное - именно с этой стороны видно, как город будто бы вырастает из скалы

 

 

 

 

Правда, приглядевшись получше, видно, насколько зыбко существование Чивиты. Некоторые дома почти нависают над пропастью, и их приходится поддердивать самодельными подпорками. Итальянские власти с 2004 года собираются начать более основательное укрепление скалы, но здесь обещанного ждут, видимо, не три, а тридцать три года...

 

 

Похоже, что надёжнее жить в самой скале.

 

 

 

Но не будем о грустном. Пока жизнь в городке продолжается, и не только людская. Представителей рода кошачьего тут, по-моему, больше чем людей. И каждый кот, как и каждый человек, оригинален по своему.

 

Эта животинка немного кокетничает.

 

 

Этот сердитый котофей всем своим видом будто-бы говорит: "Понае-е-хали тут, понимашь. Чивита не резиновая."

 

 

Этот будто стесняется, что его снимают.

 

 

А глядя на этого вспоминается сегодняшний именинник "Я - памятник себе"

 

[rms77]

И немного о местных вкусностях и сувенирах. Тем боле, что еда, выставленная на столиках, прямо призывает зайти её попробовать и купить.





Помимо традиционных пасты, масла, сыра, вина и разных мясных деликатесов продаётся достаточно много бобовых (в основном - фасоль разных видов).










 




Но в кафе надо быть осторожным - берёшь чашку, как тебе кажется с кофе, а там...


 
Местные сувениры















Первый колокольчик слева теперь красуется у меня в коллекции - как память о Чивите ди Баньореджо .


 
В таких городках хочется оставаться подольше, но тур есть тур, и наступила пора уезжать из Чивиты. Последние взгляды на долину Каланки,



на городские стены



и на сам город.



Мы, до поры до времени, говорим до свидания гостеприимной провинции Витербо. И



в Умбрию

[LISSA]

Замечательный отзыв, "котосессия" - просто чудо!

 

Смотрю и читаю с удовольствием! Спасибо!

[rms77]

Небольшая кинопауза.

 

Чуть раньше я писал, что Чивита славится  своим проходящим два раза в год, в первое воскресенье июня и второе воскресенье сентября, Palio di Tonna, главными героями которого являются ослики. Этих славных непарнокопытных иногда бывает сложно заставить не то что скакать, но и шагать в нужном направлении. И вот пара видео, как проходят эти  состязания. Зрелище весьма забавное.

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7977ki6pJt0

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=wkMxjD_Ry5c

 

Ещё одно интересное событие - проходящий в страстную пятницу крестный ход с распятием из церкви Сан Донато. Связана эта традиция с легендой, согласно которой в 1499 году благочестивая местная жительница по имени Пиа своими молитвами перед распятием спасла город от  эпидемии. Видео я правда не нашёл, поэтому только фото

 

 

 

И собственно о кино. Как и многие другие итальянские городки, Чивита ди Баньореджо становилась ареной съёмок. Самый известный у нас фильм - это шедший по Первому каналу в 2004 году бразильский сериал Земля любви, земля надежды, итальянские сценки которого снимались в Чивите. А вот афиша недавнего(208-209 годы) итальянского телефильма про Пиноккио. Где то мы это уже видели, не правда ли?

 

 

А вот трейлер к фильму. Знакомые места уже с первых кадров. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UA3E8w44gik&feature=player_detailpage

[rms77]

Не прошло и двух недель, вместивших в себя много-много-много всего, как я наконец добрался до следующего города.
 
Как я я уже писал парой сообщений раньше, мы после Чивиты на какое-то время попрощались с Лацио и отправились в Умбрию  - зёленое СЕРДЦЕ ИТАЛИИ, как называют её сами итальянцы. И, глядя в окно автобуса, понимаешь, почему.
















 
А город, который виден на холме- это Орвието, первый умбрийский город на нашем пути. Холм, видимо, более надёжный, чем на котором стоит Чивита, поэтому и судьба у Орвието более счастливая - город живёт и умирать совсем не собирается. Хотя, как говорят, в один не очень прекрасный день холм может осесть и Орвието просто уйдёт под землю. Но когда это ещё будет...
 
Автобус останавливается у подножья холма, в сам город нужно поднятся на фуникулёре. Недалеко от станции фуникулёра - небольшой фонтан, 



Чуть в стороне в парке - вход в колодец Святого Патрика. Были мысли сходить туда после экскурсии, но, забегая чуть вперёд, мне вполне хватило подземелий.

 
Первая на нашем пути крепость Альборноц, названая по имени средневекового испанского кардинала, оставившего заметный след в Умбрии.


 
Памятник погибшим в мировых войнах


 
Начинаем наш путь по главной улице города с не очень оригинальным названием Корсо Кавур


 
Как и во многих итальянских городочках  - небольшие домики, балкончики с цветами, резные окошки, арочки,










 
сувениры,






 
оригинальные транспортные средства,

 

тележки с цветами,

 

 

интересные дверные ручки...

 

 

 


 

Неспешная неторопливая жизнь. И не удивительно. Слоу-движение зародилось именно в Орвието и произошло это в этом театре.

 

 

[rms77]

Подходим к башне Моро. Была мысль подняться на неё после всех экскурсий, но получилось так же как с колодцем Святого Патрика.



Гербы кварталов города
 






Палаццо Коммунале



и примыкающая к ней церковь Святого Андрея, построенная в 11 веке и восстановленная в 1926 году.


 
Витраж не оставляет сомнений, какому сятому посвящена церковь. Снаружи


 
и внутри


 
Распятие. И опять же Святой Андрей.


 
Чаша для омовений


 
Мемориальная доска в память жителей Орвието, погибших в Первой мировой

 

Ещё одна мемориальная доска



Остатки фресок 14 века. Некоторые сохранились неплохо, о красоте других можно только догадываться...

 

Картины 18 века сохранились куда лучше

Как и скульптура Мадонны

[rms77]

От церкви Святого Андрея сворачиваем на Виа Дуомо. Кругом маленькие магазинчики, и каждый из них старается всячески завлечь к себе посетителей.






 





 
Одна из современных достопримечательностей Орвието - деревянная скульптура. Мастерская Микеланджели, откуда она и пошла.

 
И кого и чего тут только нет















 
Проходим старинные палаццо и церкви,







 
любуемся росписью домов.


 
Но вот конце улицы появляется ОН - Кафедральный собор Санта-Мария-де-Ассунта. И всё увиденное в городе ранее будто уходит в тень.

[rms77]

В этом туре мы перевидали множество прекрасных соборов: Спелло и Сполето, Перуджа и Ассизи, Кортона и Ареццо. Но с силой воздействия, которое оказал на меня собор Санта-Мария-де-Ассунта сожет сравнится только впечатление от Сиенского собора. Кажется, что если всё-таки случится непоправимое, и Орвието уйдёт под землю, то собор каким-то чудом (или божественным провидением) сохранится, и не иссякнет поток полюбоваться этим шедевром Возрождения (впрочем, строительство собора, как и полагается, продолжалось долго и окончательно завершилось лишь в 20м веке).
 
Собор посвящён Деве Марии, и поэтому "главной героиней" практически всех мозаик является она. Начнём снизу вверх.
 
Благовещенье



Исключение из правил.Сцена Крещения Господня. Скульптуры по мозаикой - символы евангелистов Матфея и Марка.


 
Центральная надвратная фреска- Успение Девы Марии. По бокам- лики апостолов.



Иоаким и Анна, родители Богородицы


 
Рождество Богородицы. И опять символы евангелистов: Телец - Луки, Орёл - Иоанна


 
Обручение Девы Марии


 
Введение во храм


 
И венчает собор фреска Коронации Девы Марии



Но не одними фресками славен фасад собора Санта-Мария Ассунта. Ещё один шедевр - окно-роза. Сверху в нишах - статуи апостолов, по бокам  - статуи пророков,


 
по углам - мозаичные портреты отцов церкви,








 
ну а в центре - лик Спасителя

[rms77]

Продолжаем наше знакомство с фасадом собора. Скульптуры храма.
 
Статуи святых. При ясной погоде, которая была в Орвието 5 мая, кажется, будто они парят в небесах.









Сивилла


 
Архистратиг Михаил, поражающий дьявола в облике змея
 

 
Архангел Гавриил. Самая "молодая" скульптура собора, оригинальная скульптура 14 века заменена копией 1964 года
 

 
Агнец божий
 

 
В рассказе о соборе в Орвието слово "шедевр" будет звучать часто. Но, глядя на эти творения, какое-то другое слово подобрать сложно. Маэста и ангелы,14 век. Буквально кожей ощущаешь колыхание тканей балдахина, которым укрывают Богородицу с младенцем ангелы.
 

 
При рассказе о храмах часто упоминают выражение "Библия в камне". Барельефы собора - материальное воплощение этой фразы.Книга Бытия.
 



 
Древо Ессея - геналогия Иисуса 
 



 
Сцены из жизни Спасителя
 





 

 
Страшный суд
 

[rms77]

Немного о "малых формах".

 

Бронзовые двери собора - самая молодая часть его фасада, отлиты Эмилио Греко в 1864-1970 годах

 

 

 

 

 

 

При взгляде на эти детали отделки вспоминаются шедевры Андалусии

 

 

 

 

 

Правый боковой вход собора

 

 

 

 

Ещё один взгляд на собор. В 13 веке, когда начиналось строительство, кораблей в современном виде не существовало, тем удивительнее сходство храма и небольшого лайнера. Хотя...Корабль бороздит просторы морей земных, а входя в храм, человек как-будто начинает плыть в океане небесном.

 

 

После внешнего осмотра храма у нас началось свободное время до экскурсии в подземелья. Часть круппы сместе с Олей пошла в кафе, часть же, включая меня, предпочла духовную пищу пище телесной. Одно движение ручки

 

 

и мы внутри собора.

 

[rms77]

И вот мы в соборе. Культурные сокровища собора, если можно так сказать, распределены по нему неравномерно, большая их часть сосредоточена в трансепте и двух капеллах - дель Корпорале и, особенно, Сан-Брицио. Основная же часть собора небогата на украшения, но центральный неф гармонично смотрится и без них, во многом благодаря полосатой кладке стен и колонн, зрительно расширяющей пространство храма.

Первое, что встечает нас после отхода от кассы - деревянная модель собора



и две мраморные чаша для омовения, одна - работы Антонио Федерити, середина 15 века,




 
другая - работы сиенских мастеров 14 века. Практически небольшой баптистерий.


 
Поржает абсолютно индивидуальное выражение лиц (слово "морда" тут, по-моему, неприменимо) у поддерживающих чашу львов.



Ещё одна, более скромная, чаша в боковом нефе




 
Витражи собора пока в стадии реставрации, некоторые уже частично восстановлены,

















а по некоторым пока только предстоит догадываться, что же на них было изображено



Время не пощадило и фрески 14-15 веков в боковых нефах














 
Пожалуй единственная полностью сохранившаяся фреска- Мадонна на престоле с младенцем и ангелами.

[rms77]

Через кованые врата 14 века входим в трансепт.
 


О скульптурах трансепта расскажу чуть позже, а пока, через ещё одни ворота, пройдём в Капеллу дель Корпорале, или Капеллу Тела Христова. 



Немного истории. Как считается, современное здание собора - это своеобраный мемориальный комплекс, построенный в память о легендарном чудесном событии, произошедшем в Больсене. Здесь в 1263 году во время мессы, которую служил в церкви святой Кристины чешский священник Петр из Праги, в момент Причастия из освящённой гостии брызнула настоящая кровь, капли которой попали на покров престола. Впечатлённый произошедшим чудом священник отвёз покров с каплями крови в Орвието, где в то время находилась резиденция римского папы Урбана IV. В 1290 году при покровительстве папы Николая IV началось строительство собора, который должен был увековечить память о произошедшем чуде, а также стать местом хранения священной реликвии – покрова с каплями крови из Больсена.

Именно Капелла Тела Христова является местом хранения этой святыни, которая помещёна в драгоценный реликварий, исполненный в 1337 – 1338 годах. Внешний облик реликвария повторяет трёхчастную композицию главного фасада кафедрального собора Орвието, он оформлен в том же готическом стиле. Стенки реликвария украшают сцены из жизни Христа и изображение Чуда в Больсене, исполненные в мозаичной технике из полупрозрачной смальты.





По бокам от реликвария - скульптуры Ангела и Архистратига Михаила, выполненные в 18 веке римским скульптором Корначчини





Потолок и стены капеллы Тела Христова украшены фресками, исполненными в 60 – 70-е годы 14 века тремя местными мастерами под руководством Уголино ди Прете Иларио. Основная тема росписей - чудо в Больсене и пресуществление в Святых Дарах истинного Тела и Крови Христовой, а также сцены Страстей Христовых и Тайной вечери.
























 
В глубине ниши - витраж Распятие, выполненный в 1924 году.



Немного крупных планов















Кто-то считает главным сокровищем капеллы росписи, кто-то  - реликварий. Для меня же им стал светлый, практически иконописный лик Мадонны милосердия (Madonna dei raccomandati) , работы сиенского мастера  начала 14 века Липпо Мемми. Даже глядя на фото чуствуешь исходящие от картины тепло и свет, а что говорить о тех мгновениях, когда смотришь на неё вживую...