Армения: туда и обратно

[capricorn]

Армения: туда и обратно

 

Интересно, кто первый начал показывать Ереван гостям? – как-то спросил один из моих друзей. – Может быть, Паруйр Севак в одной из своих поэм или Егише Чаренц…» В общем, похоже, всё началось с поэтов. «Скорее – с архитекторов», - возразил ещё один наш собеседник. В чём-то он был абсолютно прав. Ереван показывали гостям, ещё когда он был только в архитектурных планах. Водили и показывали: «Здесь будет то, здесь будет это». Главный архитектор Еревана Александр Таманян во втором Десятилетии XX века начал с того, что провел экскурсию по плану задуманного им нового Еревана.

Армен Давтян

 

Пролог

 

...Мы сидели в холле хостела и пили кофе. Мы прилетели в Ереван три часа назад и никуда сегодня не торопились, и просто болтали.

— Куда до этого ездили, — спросил Марк, — стандартно: Турция, Египет?

— Нет, Европа, Европа, Европа.

— А почему в этом году в Армению?

— Потому что не получилось в Европу.

 

Это была чистая правда. Вообще, я думал, что пока пускают в Европу, буду ездить в Европу, потому что, как сказал один экстравагантный человек, ничего лучше Западной Европы человечество пока не придумало. Но на замечательную дату 12 июня, к которой все здравомыслящие люди, у которых отпуск выпадает на первый месяц лета, подгадывают отпуск, в этом году интересных туров в Европу у всеми нами любимой фирмы не нашлось. И вот, даже имея в паспорте заветную годовую шенгенскую визу, пришлось вытаскивать из рукава запасной вариант. И этим запасным вариантом была Армения.

 

* * *

 

И правда, почему Армения?

Я сейчас уже не могу вспомнить, когда вообще появилась мысль о посещении Армении. Наверное, это было лет 5 назад, когда, листая от нечего делать бортовой журнал в самолёте, наткнулся на статью про эту замечательную страну. В статье было красочно написано, насколько красив Ереван, насколько он самобытен и интересен. Написано так, как может написать человек, ни разу не бывший в этом городе. Это был «камушек» номер раз.

 

Потом был отзыв-рассказ на каком-то сайте. Рассказ был о далёком ныне прошлом, как автор, будучи на какой-то скучной конференции в Ереване, вместо посещения лекций и сидения в пыльных аудиториях, добросовестно раскатывал по солнечной советской республике, и, как вы поняли, ни о чем не жалел. Это был «камушек» номер два.

Потом были ещё камушки, про которые, наверное, уже не вспомню. Была и передача про Ереван от «Орла и решки», ставшая уже притчей во языцех (если не забуду, обязательно в своём рассказе упомяну и про неё).

Ну, и прямой рейс в Ереван из нашего Нска — это ж тоже «камушек».

[capricorn]

Глава 0. Подготовка

 

Понятно, что Ереван — это не Прага, в которую можно приехать на неделю, и находиться в ней безвылазно, находя для себя каждый день что-нибудь интересное. Ехать надо, прежде всего, в Армению. А Армения — страна хоть и небольшая, но всё-таки вопрос с передвижением нужно решать. В интернете полно рассказов о самостоятельных путешествиях в эту страну с частными «таксистами» и прочими «автостопами», но это уже для авантюристов. Теоретически так можно сделать, но этот вариант был не для нас.

 

Поэтому при помощи форумов была найдена турфирма — надёжная, как сами знаете какая, но армянская, — которая организовывает туры по всей Армении. Эта фирма предлагает три «стандартные» недельные программы (которые называются «графиками»), по большей части перекликающиеся между собой. Однако, что самое замечательное, есть возможность составить свою, индивидуальную, программу экскурсий из разных графиков, чем мы и воспользовались. Честно скажу, формирование такого графика порой вызывало между нами дискуссии, но в итоге получилось нечто, близкое к идеалу. Мы выслали по электронной почте свою заявку, турфирма вышла на контакт, был утверждён график, прояснены все моменты по поводу оплаты, и мы со спокойной совестью напротив пункта «экскурсии» поставили галочку.

 

Параллельно были куплены авиабилеты и забронирован ночлег на все дни пребывания. По поводу последнего замечу в скобках, что турфирма помимо экскурсий предлагает отели в Ереване, но мы решили немного сэкономить, и бронировали самостоятельно. Кстати, отель тоже заранее вышел с нами на контакт, заодно любезно предложив трансфер в гостиницу по устроившей нас цене.

 

Итак, до даты «Д» было сделано:

- куплены авиабилеты;

- забронирован отель, который по совместительству является ещё и хостелом, и называет себя хостелом, + заказан трансфер из аэропорта;

- на сайте турфирмы была составлена, утверждена и забронирована программа передвижения по Армении;

- набросаны маршруты для самостоятельных прогулок по Еревану, распечатаны карты, пароли и явки.

 

Мы летим в Армению!

[capricorn]

Глава 1. Первое знакомство

 

Часть 1. Барев дзес, Хайястан!

 

Барев дзес (Բարեւ ձեզ), т.е. «Здравствуйте», — это единственная фраза по-армянски, которую я знаю, и которой постоянно пользовался в Армении. Однако, приезжая сюда, можно вообще не знать местный: всё-таки, приятно, что русский в Ереване (да и вообще в Армении) — это полноправный второй язык. Называния улиц, вывески на заведениях и учреждениях, информационные стенды, меню в едальнях — в большинстве своём дублируются по-русски. Впрочем, справедливости надо сказать, что точно также (даже больше) надписи дублируются по-английски. А вот говорят по-русски почти все.

 

А «Хайястан» по-армянски — это название страны, «Армения». Первая буква говорится с придыханием, поэтому можно написать и «Айястан». «Хайястан» — это «страна Хайка» (или Айка), мифического прародителя армян, убившего в битве выстрелом из лука тирана Вавилона Бэла, вторгшегося с армией в созданное Хайком царство. День 11 августа 2492 г. до н.э., когда произошло сие знаменательное событие, считается у армян началом национального календаря, и этот день до сих пор является у армян днём всенародного праздника Навасарда — армянского нового года. Поэтому сейчас по армянскому календарю идёт 4507 год.

 

* * *

 

…Армения для нас началась уже в аэропорту, потому что столько армян в одном месте — встречающих рейс из Еревана, улетающих и провожающих — я, наверное, ещё не видел.

 

— Вы в Ларнаку? — спросила подошедшая работница аэропорта.

— Ереван — хором ответили мы, и встали в указанную нам очередь.

 

Если честно, в этот момент у меня в очередной раз закралась мысль: «А правильно ли мы делаем, что летим в Армению? Может, всё-таки, в Ларнаку?».

 

Самолёт был полон, но на весь салон не-армян было человек 10: нас трое, бортпроводники и ещё несколько пассажиров из «смешанных» семей, так что не раз я ловил на себе удивлённые взгляды.

 

В аэропорту Еревана, уже при выходе из самолёта, нас встречает плакат, повествующий о геноциде армян 1915 года. Потом эти напоминания — огромные баннеры вдоль дорог, надписи на сувенирах и майках «Помню и требую» на разных языках, незабудка на дверях домов, окнах и на машинах — встречались нам постоянно и буквально везде. И правда создаётся впечатление, что армяне не просто не могут забыть турецкий геноцид, а сделали его единственным самым важным эпизодом собственной истории. Печально, когда страна зацикливается на каком-то эпизоде из прошлого вместо трезвого взгляда в будущее.

 

Кстати, этот баннер — «Геноцид армян. Помню и требую!», — если вдуматься, таит в себе несусветную глупость: как вы думаете, после прочтения этой надписи, что они требуют?

 

 

 

Если не знать, что армяне требуют официального признания геноцида Турцией, можно подумать, что они требуют сам геноцид.

 

…На паспортном контроле получили штампы в паспорта у неулыбчивой работницы границы, получили багаж и на выходе встретили таксиста с табличкой нашего хостела.

 

Помните таксиста из «армянской» серии «Орла и решки»? Он существует! Нет-нет, встречал нас не он! Но «того самого» я сам лично видел на выходе из аэропорта!

 

По пути из аэропорта попросили нашего водителя остановиться возле обменника, чтобы заполучить местные деньги.

 

Армянская валюта — драм. Курс обмена на момент нашей поездки колебался в пределах от 8,4 до 8,7 драм за рубль, но для простоты подсчёта мы просто откидывали последний «0» на ценниках. В обменниках принимают широкий спектр валют, но доллар, евро, рубль и грузинский лари всегда присутствует. Обменные пункты есть, конечно же, в банках. Есть стационарные пункты в подвалах и на первых этажах зданий, но они всегда почему-то были закрыты. Самые удобные пункты — в супермаркетах. Удивительно, но в армянских обменниках обычно работают только мужчины!

 

Приехали в хостел. Поскольку мы приехали намного раньше «часа заселения», наши два номера были пока не готовы.

Поболтав немного с Марком, выпив кофе, но, так и не дождавшись готовности наших номеров, мы оставили вещи и пошли гулять по городу.

Первый обязательный пункт на сегодня — это посещение офиса турфирмы, чтобы выкупить наши туры.

 

Здравствуй, Ереван!

 

Часть 2. Знакомство с Ереваном

 

Как известно, Ереван древнее Рима на 29 лет. Но он совсем не похож на Рим или какой-нибудь старинный город. Итак, какой он, Ереван?

 

Когда я читал и смотрел про Ереван, мне запали слова про «город из розового туфа». Мне представлялся эдакий прекрасный город с восточным колоритом. Всё оказалось прозаичнее. В городе есть красивые здания, с венецианскими окнами, с красивыми арками, украшенными лепниной, и с уличными табличками, в которые можно влюбиться с первого раза. Но они так перемешаны с хрущёвками и современными «уродцами», что говорить о едином стиле очень сложно. Поначалу я пытался искать красивые дома и фотографировать, но потом бросил это дело.

 

 

 

 

Вот что действительно замечательно в Ереване», так это подворотни! Они все расписаны, причём не похабными надписями и дворовыми граффити, а картинками разной степени забавности. Это действительно здорово!

 

 

 

В каждом дворе есть газораспределительные ящики, а на улицах висят газовые счётчики: в частных домах — возле забора, а в многоквартирках — на балконах.

 

Засилье белых «Нив» на улицах Еревана — это миф. В «Орле и решке» нам бессовестно соврали. Они есть, но их количество никак не тянет на «флеш-моб».

 

В Ереване замечательные дорожные развязки. Порой кажется, что этот город спроектирован специально для автомобилистов. А вот с общественным транспортом какая-то беда. Он есть, но порой кажется, что в городе ездят только такси. Мы за 10 дней так ни разу не проехались в местных автобусах и троллейбусах, и даже не пытались узнать их маршруты и расписание.

 

Зато в Ереване есть метро. Одна линия, 10 станций. Местные гордо говорят, что линий — две, только на том основании, что в одном месте линия раздваивается. Последнее утверждение, конечно же, шутка — просто вторая линия запроектирована, уже лет как 20.

 

В Ереване все скамейки — одного вида, украшенные гербом города, и все хорошем состоянии! Это действительно прекрасно!

 

 

В Ереване назойливые попрошайки. Они не сидят у подземных переходов, а ходят по определённому маршруту в центре города челноком. Одно хорошо — их не так много.

 

Армяне любят крутые лестницы с высокими ступенями и презирают перила. Говорят, так сложилось исторически: в монастырях-крепостях такие лестницы были дополнительной преградой для врага, но и сейчас в современном Ереване (да и вообще в Армении) перила можно встретить очень редко.

 

В Ереване летом жарко и душно. Воздух сухой, часто дует ветерок, но от этого не легче. Спасают многочисленные питьевые фонтанчики. Разных конструкций и видов, на одну, иногда на две, а иногда и на четыре персоны, — они раскиданы по центру города, кажется, в произвольном порядке.

 

Ереван — необычный город. Я всё пытался понять, что он мне напоминает, и только в предпоследний день пребывания в Армении понял: он напоминает мне Неаполь. Когда я сказал об этом Марку, он посмеялся: «Да, у нас говорят, что Ереван — это морской город. Просто в море нет воды».

 

* * *

 

Вообще, Ереван расположен на плато, окружённом с трёх сторон горами. Центр города равнинный, и образует эдакий круг. Мы жили за пределами этого круга, на востоке Еревана, в районе Айгестан, поэтому все наши прогулки по городу начинались и заканчивались на проспекте Саят-Новы (Սայաթ-Նովա պողոտա), который проходит по центру города и «упирается» в этот район.

 

Я уже не раз упоминал в своих отзывах, что Жёлтый человечек в Гугл-мэпс — это гениальнейшее изобретение и неизменный мой помощник при подготовке к поездкам. К сожалению, город Ереван в гугловских картах такой функцией не оборудован. И Яндекс-карты тоже не даёт панорамы города. Поэтому представления о рельефе Еревана у меня были очень смутные.

 

Когда мы вышли из хостела, меня, не скрою, поразила некая доля уныния. Рельеф, как я и предполагал, в этой части города был гористый (небольшой, но, всё-таки, уклон). К тому же в первый раз мы немного поплутали, и так и не смогли найти обещанный интернет-картами проход между домами, чтобы сократить путь. До офиса турфирмы мы шли больше получаса, и это было долго L. А ведь нам так предстояло ходить каждый день!

 

Выкупили туры. Нам выдали целую стопку цветастых билетов — на одного человека полагается по одному билету на каждую экскурсию, — и объяснили, во сколько приходить, чтобы занять места в автобусе. Но это всё будет завтра, а сегодня мы просто пошли гулять по городу.

 

Сначала позавтракали в только что открывшемся кафе (поздновато они там открываются — ну не принято у них там завтракать в кафе).

 

Первый пункт нашей сегодняшней программы — Вернисаж (Վերնիսաժ). Вернисаж — это такой блошиный рынок под открытым небом. Там действительно продаётся всё! Сувениры, картины, майки, бижутерия, поделки, ковры, просто какой-то хлам — всё. Народу много, однако для нас интересного было мало, но мы честно прошли его от улицы Анрапетутяна (Հանրապետություն փողոց) до Кольцевого бульвара.

 

 

На Кольцевом бульваре встретили Памятник Вардану Мамиконяну, который скачет во весь опор прямо на Вернисаж. Памятник этому армянскому полководцу, предводителю армянского восстания против иранских Сасанидов, пытавшихся навязать зороастрийскую религию армянам-христианам, чрезвычайно экспрессивен! Надо сказать, что в Ереване несколько таких по экспрессивности статуй, что может говорить о некоем особом армянском стиле конных памятников.

 

 

Идём по кольцу в его южную оконечность. Вообще, если вы посмотрите на любую карту Еревана — будь то Гугл-мэпс или бумажная туристическая карта, — вы можете подумать, что это очень зелёный и уютный город, с красивыми парками и скверами, и даже целым «зелёным полукольцом» вокруг центра города. Я так тоже думал. Меня ждало жестокое разочарование! Эти парки — либо стройка, огороженная забором, либо вереница кафе, либо какое-то унылое зрелище. Хороший парк в Ереване нужно поискать.

 

Эта часть «зеленого» полукольца Еревана — сплошные кафе. Большие и, наверное, уютные. Но прогуливаться по такому парку совсем неинтересно. Как это ни печально, он совсем не располагает к неспешным приятным прогулкам.

 

 

 

Мы идём к Собору Святого Григория Просветителя (Սուրբ Գրիքոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցի), главному и самому большому храму Еревана.

 

 

Храм действительно большой! Он построен совсем недавно (освящён в 2001), и выглядит в традициях армянской храмовой архитектуры.

 

 

 

Надо сказать, что с непривычки армянские храмы выглядят несколько странно, и дело тут не в остроконечных куполах.

Армяне — это христиане. Они очень гордятся, что Армения — это первое государство, принявшее христианство (а произошло это аж в 301 году). Армянская христианская церковь — не католическая и не православная, она апостольская. Взаимоотношения между армянской апостольской церковью и другими христианскими церквями, а также различия между ними — это скучная и сложная материя, осознать которую неподготовленному человеку очень трудно, и пусть это останется темой долгих бесед для философов-богословов.

Армянские храмы не расписаны снаружи. Армянские храмы не расписаны внутри. Никаких цветов, кроме цвета натурального камня или туфа. Зато в армянских храмах очень много надписей, и уверяют, что по их количеству армянские храмы обгоняют все христианские храмы мира.

 

 

Армянские храмы просты и строги. В них нет пышных алтарей, скульптур и фресок — здесь всё очень скромно. В них нет икон, хотя армяне и не являются иконоборцами. Изображения святых есть, но это не картины, как у католиков, и не иконы, как у православных, это просто изображения. У этих изображений не ставят свечи. Свечи ставят в совершенно отдельном месте — гавите (գավիթ), пристройке к храму (притворе), — либо вообще «на улице», возле храма. И ставят свечи не в специальные держатели, а в песок либо в воду. И, думаю, это очень логично — ставить свечи вне храма в нечто априори негорючее: так шанс возникновения пожара от церковной свечи сводится практически к нулю.

Уверяют, что изначально в армянских храмах не было скамей — как в православных храмах, — но с течением времени скамьи начали ставить — как в католических или протестантских храмах — в связи с увеличением среднего возраста прихожан.

В гавитах часто находятся надгробные плиты, по которым можно (и, говорят, нужно) ходить — таким образом живые поминают умерших.

Ну и, конечно, нужно упомянуть о хачкарах — каменных стелах с резным изображением креста, — искусство которых внесено в репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества. Хачкары ставились и ставятся не только в мемориальных целях (как памятник на могиле), но и по любому значимому поводу — например, в честь завершения строительства храма или в память о геноциде.

 

Побродив и полюбовавшись Собором, спускаемся ко второму конному памятнику Еревана — Андранику Озаняну, лидеру национально-освободительного движения конца XIX – начала XX века.

 

 

Если памятник Вардану Мамиконяну просто экспрессивный, то памятник Андранику — экспрессивный в квадрате. А всё потому, что герой армянского народа здесь умудряется восседать сразу на двух конях! Символика памятника, как водится, зарыта глубоко в личности героя: он боролся за объединение двух частей Армении — Западной и Восточной — именно поэтому, собственно, коней два.

 

 

С Кольцевого бульвара сворачиваем на проспект Тиграна Меца (Տիգրան Մեծի պողոտա), и идём на север, к площади Республики (Հանրապետության հրապարակ). На углу проходим мимо Памятника Александру Грибоедову (Ալեքսանդր Գրիբոյեդովի հուշարձան).

 

 

Площадь Республики — это, безусловно, одна из главных площадей столицы Армении. Окружающие её здания Правительства Армении (Տարածքային կառավարման նախարարության շենքը), Национальной картинной галерея Армении (Հայաստանի ազգային պատկերասրահ), Министерства иностранных дел и Энергетики (Արտաքային գործերի և Էներգետիկայի նախարարության շենքերը), Гостиницы «Marriott Armenia» (Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցը) и Министерства транспорта и связи (Տրանսպորտի և կապի նախարարության շենքը) образуют единый узнаваемый ансамбль. Кроме очевидной гармонии, на площади есть своя «фишка» — это «Поющие фонтаны». Фонтаны перед зданием Национальной картинной галереи «танцуют» и «поют» по вечерам с 21:00. В интернете встречается противоречивая информация, как часто их запускают: одни говорят, что у фонтанов есть «выходные», другие — что работают они ежедневно. Местные тоже не внесли ясность в этот процесс. Нам удалось побывать на фонтанах всего раз, и не в этот день — об этом будет позже.

 

 

 

 

 

 

Мы идём на улицу Амиряна (Ամիրյան փողոց) к широко известным Ресторанам «Кавказская пленница» и «Джентльмены удачи». Идея сделать сеть ресторанов на тему известных гайдаевских фильмов, конечно, шикарна! Расставить фигуры героев, разложить артефакты — великолепна! Любой гражданин бывшего СССР как минимум улыбнётся и сфотографирует на память героев Труса, Балбеса и Бывалого, а максимум — сфотографируется сам и придёт ещё раз. По мне так это место — как Эйфелева башня в Париже (простите за сравнение): один раз побывать можно, но ходить туда второй раз — сомнительная затея. Всё-таки там не так вкусно готовят (нам не понравилось), и довольно дорого по сравнению с другими заведениями Еревана. Но прикольно, чёрт побери!

 

 

 

 

 

 

 

После ресторана наш путь лежит обратно на площадь Республики.

 

 

Мы сворачиваем на улицу Абовяна (Աբովյանի փողոց), которая именно здесь выглядит «открыткой с видами старого Еревана».

 

 

Здесь установлен, наверное, самый милый памятник Еревана — продавцу цветов.

 

 

Этот бронзовый дедушка с корзиной цветов — вполне реальная личность, его звали Степан Арутюнян, но все знают его по прозвищу Карабала (в переводе с турецкого — «черный мальчик»). Он родился в начале XX века в обеспеченной семье, но после прихода Советской власти его семья потеряла достаток, а сам он попал в тюрьму, где оказался в одной камере с великим армянским поэтом Егише Чаренцем. Карабала запомнился ереванцам тем, что дарил цветы девушкам на улице (поэтому несколько странно, что памятник называется «продавцу цветов», а не «дарителю»). Но, несмотря на всё это несоответствие, памятник очень трогательный! И самое замечательное в этом памятнике то, что цветы в корзинке статуи — живые! Пусть не свежие, но настоящие!

 

Идём дальше — на Северный проспект (Հյուսիսային պողոտա), главную прогулочную улицу столицы Армении. Видно, что пытались совместить архитектурную «современность» и «армянскую классику», но получилось как-то без душевности.

 

 

Выходим на площадь Свободы (Ազատության հրապարակ) с её милыми «вещицами» — Памятником Арно Бабаджаняну (Առնո Բաբաջանյանի հուշարձան) и Лебединым озером (Կարապի լիճ).

 

 

 

 

На площади, правда, если ещё памятники Ованесу Туманяну, А. А. Спендиарову (Спендиаряну) и даже русалочке, но мы уже устали. На этом наша прогулка заканчивается, и мы по улице Саят-Новы идём к себе в хостел.

 

* * *

 

— Как первые впечатления? — спрашивает нас Марк.

— Очень хорошо! — отвечаем мы.

 

И тут мы делимся своими невесёлыми мыслями по поводу завтра (да и вообще всех последующих дней): начало завтрашней автобусной экскурсии назначено на 10:00, у офиса нам рекомендовано быть за полчаса. Учитывая, что завтрак в хостеле — с 9:00, а идти до места отправления автобуса — нескорым шагом полчаса, перспектива каждый день терять законный завтрак маячила во весь рост.

 

Марк улыбается:

— Всё это решаемо. За вами заедут. Я сейчас договорюсь с турфирмой.

Мы не верим своим ушам: турфирма за нами пришлёт машину?

 

Через пять минут Марк даёт утвердительный ответ: завтра в 9:20 возле ворот хостела нас будет ждать машина от турфирмы. Именно в этот момент у меня сложилось впечатление, что все армяне — няшки :dance4: .

[capricorn]

Глава 2. Гарни – Герард

 

Мы вышли из хостела в 9:20, и тут же к воротам за нами подъехал микроавтобус, раскрашенный в цвета турфирмы. Это просто фантастика!

 

Мы доехали за 10 минут. У офиса уже стояли несколько автобусов для туристов: каждый день предполагается несколько туристических программ по разным направлениям. Как всегда приветливые девушки из агентства оторвали корешки от наших «билетов» и указали номер нашего автобуса.

 

Надо сказать, что Гарни и Герагд — это две самые популярные достопримечательности Армении. Они находятся в одном направлении недалеко от Еревана, и в туристической среде срослись в единое целое: «Гарни-Герагд» (хотя, конечно же, это две совершенно разные вещи). Поскольку направление очень популярное, туристов было много, и был подан 48-местный автобус.

 

Не буду особо рекламировать турфирму, но её забота о туристах действительно порадовала: как и было обещано на сайте, в каждой поездке всем полагалось по булочке/круассану и по 1-2 холодной бутылке воды (с газом / без газа). Вода хранилась в автобусном холодильнике, и в жару это было просто здорово! Конечно, вода обычно кончалась уже в первой части поездки, но никаких скандалов, что кому-то чего-то не хватило, почему-то не было.

Туристы — с разных краёв света. Кто откуда — нам неизвестно, но гиды всегда дублируют информацию на трёх языках: армянском, русском и английском (иногда армянский из этого списка убирали).

 

В 10:00 автобус тронулся. Пока гид рассказывает на трёх языках о том, что нам предстоит увидеть, о Ереване и просто Армении, мы выезжаем из города и рассматриваем окружающее. Кроме гористой местности бросаются в глаза несколько забавных и несколько грустных вещей. Во-первых, это пустые рекламные щиты вдоль дорог. Армения — страна, и рекламировать здесь пока нечего. Если рекламный щит оказывается занят, то это будет напоминание про Геноцид 1915 года.

 

Ремонт ходовой по-армянски называется «ходовик». Вдоль дороги вариации этого слова («ходовик», «ходавик», и даже «хадавик») встречаются постоянно.

 

Большинство автомобилей в Армении ездит на газе. Так как половина машин переделана на газ кустарно, на заправках между колонками обязательны стены: если какая-нибудь машина взорвется, остальные не пострадают.

 

Часть 1. Арка Чаренца

 

Наша первая остановка — возле Арки Чаренца (Չարենցի կամարը). Эта арка на дороге возле села Вохчаберд посвящена знаменитому армянскому поэту Егише Чаренцу, который любил прохаживаться по этим местам (собственно, отсюда и название) и любоваться невероятным видом Арарата (отсюда второе название арки — Арка Арарата).

 

 

Тут надо сразу сказать, что Арарат виден не всегда, даже с этого замечательного места. Вернее, он почти никогда не виден. Но если спросить любого армянина: «где Арарат?» — он сразу махнёт в нужную сторону. «Но там же ничего не видно!» — «Он просто в дымке! Но он точно там! Сегодня утром видел!».

 

Кстати, забавно: конечно, все знают, что Гора Арарат, которая является символом Армении и изображена на гербе страны, расположена не в Армении. У Арарата две вершины: Большой Арарат (Մեծ Արարատ), он же Масис (Մասիս), и Малый Арарат, он же Сис (Սիս). По Московскому договору Большой Арарат перешёл к Турции в 1921 году, а Малый Арарат был передан Турции в 1932 году уже по турецко-персидскому соглашению. Все армяне знают, это «Ленин отдал Арарат туркам», а также то, что огромную часть «армянской» части распавшейся после Первой мировой войны Османской империи Советский Союз по сути «подарил» Турции, но, тем не менее, ко всему советскому относятся спокойно.

 

…Арарат, к сожалению, был не виден. Снежную вершину можно было увидеть, только имея очень хорошее зрение. Поэтому мы просто полюбовались шикарными видами Араратской долины, открывавшимися со смотровой площадки арки, и послушали армянские песни, исполняемые группой армян тут же.

 

 

 

Мы едем в Гарни.

 

Часть 2. Гарни

 

Гарни (Գառնի) — это село в долине реки Азат.

 

 

 

Но чаще под этим словом подразумевают, конечно же, не село, а Языческий храм Гарни (Գառնիի հեթանոսական տաճար), который расположен рядом с этим селом — популярнейший туристический объект Армении. По современным представлениям, храм был построен в 76 г. н.э. по приказу армянского царя Трдата I, и это единственный античный храм на всей территории бывшего СССР, если учитывать полностью реконструированные храмы.

 

 

Храм был построен из базальта, а не из известняка, как многие храмы Армении, поэтому он спокойно пережил множество войн, пережил и пришествие христианства, и пришествие мусульманства. Но, всё же, храм был разрушен 1679 году в результате страшного землетрясения. Храм был восстановлен в 1969 - 1975 годах, и некоторые спорят, нужно ли было это делать. Спорят обычно те, кто считает, что не нужно восстанавливать Парфенон.

 

Однако кроме собственно храма, который, как уверяется, был посвящен языческому богу Митре, богу света, правды и справедливости, в Гарни есть ещё несколько сопутствующих достопримечательностей: руины крепости, руины дворца и бани, урартийская стела и фундамент храма VII века, а также уникальная долина с «базальтовым органом». Вот именно с них мы и начинаем осмотр.

 

Гора, на которой построен комплекс, окружена остатками стен, сложенных из огромных каменных блоков. Уверяют, что кое-где даже можно рассмотреть фрагменты сторожевых башен.

 

 

 

 

Сначала мы осматриваем руины королевской бани, которая состоит из последовательных четырех салонов, расположенных по одной линии. «Жемчужина» бани — фреска раздевалки с изображением различных богов, русалок, ихтиокентавров (людей с телом лошади и хвостом рыбы), рыбаков, рыбы и прочей живности.

 

 

 

Рядом с баней находится прямоугольник фундамента, который считается царским дворцом I века. Он был разрушен весьма рано, и уже в VII веке поверх его руин построили христианскую ротонду. На территории дворца сейчас стоит стела царя Аргишти и стенд с расшифровкой урартийской клинописи: «С помощью Халди завоевал Гиарниани, страну царя Силуни. Возвратившись с вражеских гор, изгнал мужчин, женщин».

 

 

 

Рядом с этим развалинами находится смотровая площадка, с которой виден кусочек «базальтового органа» — каменных «столбов» по краям ущелья, имеющих в сечении вид почти ровных шестиугольников, образованных, как предполагается, в результате быстрого остывания лавы. Из Гарни есть возможность спуститься в долину и погулять рядом с этим чудом природы, но у нас, конечно же, нет на это времени и возможности.

 

 

 

 

Наконец, мы подходим к самому храму. Конечно, он красив и величественен! В самом храме — пусто и не интересно, но вот прогулка между 24 колоннами, опоясывающими храм, доставляет огромное эстетическое наслаждение!

 

 

 

 

 

Совсем рядом с храмом находятся развалины христианского храма Святого Сиона VII века. Специалисты находят в нём много интересного, но для обычного туриста — это просто развалины.

 

 

Время нашего пребывания здесь заканчивается, мы делаем последние кадры, и спешим к автобусу.

 

 

По пути покупаем шароц — «армянский сникерс», как описала нам гид, аналог грузинской чурчхелы. Кстати, да! — это «вещь!», и стоит тут очень не дорого.

[capricorn]

Часть 3. Гегард

 

Гегардаванк (Գեղարդավանք, т.е. «монастырь копья») внесён ЮНЕСКО в список объектов Всемирного культурного наследия, и его называют одним из уникальных памятников архитектуры Армении. Монастырь был основан в IV веке, в первые годы принятия Арменией христианства, и основателем его, согласно преданию, был сам Святой Григорий Просветитель, первый Католикос всех армян. Монастырь основали на месте священного источника, берущего начало в пещере, поэтому изначально он получил название Айриванк (Այրիվանք), т.е. «пещерный монастырь».

 

В XIII веке в Айриванк было перевезено копьё Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа на Кресте, и, как утверждается, привезённое в Армению апостолом Фаддеем в числе многих других реликвий. Именно с этого времени монастырь и называется Гегардом (Գեղարդ, т.е. «копьё»), хотя ныне Копьё хранится опять в Эчмиадзине.

 

Гегард стал одним из центров армянской культуры при содействии княжеского рода Прошьянов, поэтому в Гегардаванке находится усыпальница многих членов этой семьи.

 

Гегард — это одна большая церковь Святой Богородицы (Սուրբ Կաթողիկե եկեղեցի, Сурб Катогике) в окружении крепостных стен и нескольких скальных церквей.

 

Но сначала — несколько хачкаров (скорее, копии старинных) и восхитительные виды окружающей долины.

 

 

 

Перед главным (западным) входом в монастырский комплекс есть аттракцион: жаждущие до исполнения своих заветных желаний должны попасть камешком в небольшое углубление в скале на довольно приличной высоте. Не надо говорить, что сделать это не легче, чем попасть монеткой на постамент Чижику-пыжику в Питере.

 

 

Главная церковь монастыря, если можно так сказать, «стандартна» для армянских храмов: в плане это равноплечий крест, вписанный в квадрат и покрытый остроконечным куполом.

 

Надо сказать, самое часто встречающееся описание всех армянских церквей от всех праздных туристов — «Да они все похожи, как будто на одно лицо!». И, честно сказать, это по большей части так: в армянских храмах мало запоминающихся деталей, а на некоторые из этих деталей обращают внимание только специалисты, влюблённые в Армению. Мало того, некоторые любители Грузии вообще говорят, что все храмы Армении — это копии грузинских оригинальных церквей. Так, Гегард грузинофилы (в это понятие я не вкладываю какой-либо обидный смысл) сравнивают с монастырём Вардзиа. В Грузии не был и в ближайшем обозримом будущем не собираюсь, так что ничего про это сравнение сказать не могу.

 

 

 

Но начинаем мы осмотр не с главной церкви монастыря, а с так называемого верхнего жаматуна. Жаматун — это другое название гавита (притвора армянских храмов). В верхнем жаматуне находятся могилы принцев княжеского рода Прошьянов. Сам жаматун полностью вырублен в скале, и к нему ведёт туннель.

 

 

 

 

 

Затем заходим в гавит главной церкви монастырского комплекса — Сурб Катогике. Купол гавита со сталактитами — как уверяют, лучший, где бы то ни было в Армении, пример подобной техники. Учитывая твёрдость скальной породы, это был просто титанический труд! По словам гида, до сих пор современные учёные с трудом представляют, как можно было это сделать.

 

 

 

 

Заходим в храм, который находится к востоку от гавита — он, как обычно, строг и аскетичен.

 

 

Главная «изюминка» Гегарда, из-за которой он включён в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, — это скальные церкви.

 

К северо-востоку от гавита находится скальная церковь Святой Богородицы (Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի, Сурб Аствацацин) с жаматуном. Жаматун храма Сурб Аствацацин — это усыпальница княжеского рода Прошьянов. Главная деталь жаматуна — рельеф над сводчатыми проходами, изображающий львов с цепью на шеях и хвостами в виде голов смотрящих наверх драконов и орлом с полураскрытыми крыльями и ягнёнком в когтях над ними. Эту композицию считают гербом Прошьянов.

 

 

 

Церковь Сурб Аствацацин совсем тёмная, поэтому детали интерьера (которые, конечно же, все сплошь уникальные) рассматриваем при вспышках фотоаппаратов.

 

 

К северо-западу от гавита находится другая скальная церковь — Авазан (т.е. «водоём»). Она была высечена в 1240 годах на месте древней пещеры с родником (место поклонения во времена язычества).

 

 

 

У нас есть время самостоятельно прогуляться по монастырскому комплексу. Южные ворота храма Сурб Катогике с великолепной резьбой считают ещё одной «изюминкой» Гегарда.

 

 

Ещё в монастырском комплексе есть множество различных служебных помещений по периметру комплекса, множество хачкаров, а за вторым (восточным) входом в комплекс — плита для совершения ритуальных жертвоприношений животных (матаха), живописный ручей и мост через него.

 

 

 

 

 

Осмотрев всё это богатство, мы собираемся обратно в Ереван. Первая наша выездная экскурсия закончена.

[capricorn]

Часть 4. Вторая прогулка по Еревану

 

В Ереван мы вернулись к обеду. Поблизости от офиса турагентства мы заглянули в таверну перекусить. В отличие от вчерашнего ресторана «Джентльмены удачи», в этот раз еда была восхитительна! И, пожалуй, это был лучший наш обед в Ереване!

 

…Свою прогулку мы начали с одной из знаковых и красивейших площадей Еревана — площади Шарля Азнавура (Շառլ Ազնավուրը Հրապարակ).

 

Да, как верно было подмечено в «Орле и решке», Ереван отчаянно стремится быть похожим на современный европейский город. И стремление это по большей части выражается в устанавливании тут и там образцов современной скульптуры. Вот площадь: на фоне ещё «советского» здания кинотеатра «Москва» (тоже, надо сказать, не банального) красуются фонтан «Знаки Зодиака», скульптуры «Бык», «Паук» и огромные шахматы (которые, как уверяют, являются главным видом спорта в Армении).

 

 

 

 

Всё красиво, приятно и очень-очень мило. На углу площади, кстати, стоит гостиница «Royal Tulip», в которой жил Андрей Бедняков.

 

Идём дальше по улице Абовяна, в обратную от площади Шарля Азнавура сторону. Нам встречается одна из совремеменных скульптур, носящая многозначительное название — «Истинный путь».

 

 

 

У нас на пути церкви Святой Богородицы (Катогике) и Святой Анны (Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի (Կաթողիկե), Սուրբ Աննա առաջնորդանիստ մայր տաճար). Вчера вечером мы по пути домой проходили мимо них, сегодня у нас есть возможность подойти к ним.

 

 

Та церковь, что побольше — это церковь Святой Анны, она современная и исторического интереса не представляет.

 

 

 

А вот с небольшой церковью, больше похожей на часовню, связана длинная и запутанная история. Если я правильно понял, было всё так: когда-то на этом месте стояла небольшая церковь, традиционно носившая имя Сурб Аствацацин (Святой Богородицы). Судя по обнаруженным надписям на стенах храма, она была построена около 1264 года. После разрушительного землетрясения 1679 года на месте примыкавшей к ней часовни построили большую церковь Святой Катогике, которая стала одним из самых вместительных храмов Еревана. Однако эта церковь не дошла до наших дней — при советской власти, в 1936 году, её снесли, а спустя два года здесь построили школу. самое удивительное в этой истории то, что только благодаря архитектору Анне Тер-Аветикян церковь XIII века была сохранена — ей удалось её «спрятать» во внутреннем дворике школы. А в 2007 году история пошла вспять: теперь уже по требованию армянской Апостольской церкви было снесено здание школы, и спустя четыре года было начато строительство церкви Святой Анны.

 

Таким образом, мы сегодня видим два храма: большую современную церковь Святой Анны и небольшую церковь Сурб Аствацацин, которую считают самой старой церковью Еревана, и которую называют по имени разрушенного храма — Катогике.

 

 

 

Из личных впечатлений: в отличие от церкви Святой Анны, церковь Катогике мне показалось очень душевной и тёплой. Не знаю, почему. Кстати, у неё нет гавита, поэтому свечи ставят «на улице», у стены церкви, в специальную ёмкость с водой.

 

Далее, за церквями, на улице Абовяна установлен неприметный памятник Александру Манташянцу (Ալեքսանդր Մանթաշյանի հուշարձան).

 

 

Мне его имя тоже ничего не говорило до поездки. А между тем, Александр Манташев был одним из богатейших людей рубежа XIX-XX веков, а его фирма одно время была самой крупной в истории русской промышленности по объёму капитала. Но памятник ему поставили, конечно, не за это, и не за то, что он профинансировал первый в мире нефтепровод Баку – Батуми, а за его огромную благотворительную деятельность.

 

Дальше по улице установлены ещё одни образцы современного искусства: «Дерево жизни» и нечто, чему я так и не нашёл названия.

 

 

 

 

Улица Абовяна упирается в Кольцевой бульвар, мы поворачиваем влево. Эта часть бульвара такая же унылая, как и все остальные.

 

Здесь находится выход станции метро «Еритасардакан» (Երիտասարդական, т.е. «Молодёжная»). Станция была построена в самом начале 80-х, как и весь ереванский метрополитен.

 

 

Все станции метро всего Советского Союза того времени — унылое сами понимаете что, но армяне не побоялись сделать оригинальную по архитектуре вещь. Дело в том, что наземный вестибюль станции представляет собой здание, из которого вверх под наклоном выходит труба, как бы продолжающая наклонный ход эскалатора, и застекленная на конце. Это всё сделано было для того, чтобы пассажиры, поднимаясь по эскалатору, видели перед собой солнечный свет и небо.

 

Сейчас, конечно, эта восхитительная вещь представляет собой печальное зрелище.

 

Здесь же, на Кольцевом бульваре, расставлены различные скульптуры и памятники: «Руки дружбы» (в честь дружбы армянского и итальянского народов), Памятник жертвам Холокоста, Памятник Ваану Терьяну (выдающемуся армянскому поэту), оригинальный питьевой фонтан.

 

 

 

 

 

 

Здесь же есть совсем неприметный памятник, который тронул меня до глубины души. Дело в том, что за этим памятником скрывается история о спасении «Мшо чартнир» («Мушский гомилиарий», т.е. «Мушская проповедь») — самой крупной армянской рукописи на пергаменте (она состоит из 604 листов, 1208 страниц и весом около 28 килограмм). Эта книга была написана в начале XIII века, была присвоена турецким судьёй и выкуплена монахами города Муш. Во время геноцида 1915 года две простые женщины нашли эту книгу в разрушенном турками монастыре, и, чтобы спасти книгу, разделили её на две части. Обе половины книги, после долгих скитаний, соединились только чрез 14 лет после геноцида, в Эчмиадзине.

 

 

Собственно, памятник «Житие вечности» установлен именно в память об этих женщинах, чьи имена так и остались неизвестными, которые ценой своей жизни спасали не свое нажитое добро, а древнюю рукопись.

 

Здесь же, на территории Кольцевого бульвара, в той его части, который называют Парком Поплавок, буднично лежит вишапакар.

 

 

Оказывается, вишапакары (от слов — «вишап» (змея, дракон) и «кар» (камень)) — это древнейшие памятники из камня, которые находят на северо-восточном берегу озера Севан, на склоне горы Арагац и в других местах Армении. Их считают очень древними памятниками культуры, некоторые из них датируют III тысячелетием до н. э. Их сооружали из монолитного камня, самый высокий из найденных — 5,06 м. Они имеют форму рыбы, с орнаментами змей, быков, баранов и разных птиц. Вишапакары устанавливались возле родников, каналов, водохранилищ и озёр. Предполагается, что эти памятники олицетворяли идолов земледелия и водоснабжения.

 

Здесь мы сворачиваем на улицу Геворга Кочара (Գևորգ Քոչարի փողոց). Улочка это тихая, но очень душевная — посреди неё разбита аллея со скамейками, которая гордо именуется Парком «Московян».

 

 

Главная фишка этого места — памятник «Игрок в нарды», который я, наряду с памятником продавцу цветов, действительно вспоминаю с теплотой из прогулок по Еревану. Ну забавно же!

 

 

В конце парка установлена скульптурная композиция «Буквы мира». Мы сворачиваем на улицу Корюна (Կորյունի փողոց).

 

 

 

Нашей целью был Матенадаран (Մատենադարան). Посетить это величайшее хранилище армянских рукописей мы бы, конечно, в этот день не смогли, но подойти, полюбоваться — это было бы возможно. Но не нам.

 

 

Улицу переходить надо было сразу. Мы же пошли до пересечения с проспектом Месропа Маштоца (Մեսրոպ Մաշտոցի պողոտա), где ожидали увидеть «зебру», и — никакого пешеходного перехода не нашли, ни наземного, ни подземного. Возвращаться и искать мы не стали, и вместо этого стали спускаться вниз по проспекту в сторону площади Франции (Ֆրանսիայի հրապարակ).

 

Здесь, как и везде в Ереване, встречаются удивительной красоты эклектичные здания и современные хачкары.

 

 

 

Теперь нашей целью был Каскад. Да-да, потому что нынче, если не видел Каскад, — значит, не видел Еревана.

 

Мы дошли до радиальной улицы Московяна (Մոսկովյան փողոց). Здесь, на самом углу площади Франции стоит памятник Памятник Уильяму Сарояну (Վիլյամ Սարոյանի հուշարձան).

 

Путь к Каскаду лежит через сквер Таманяна, названный в честь великого архитектора и градостроителя, автора генерального плана Еревана. Начинается сквер с памятника самому Александру Таманяну (Ալեքսանդր Թամանյանի հուշարձան), который в народе метко прозвали «диджеем».

 

 

Конечно, сквер Таманяна — это не сквер в обычном понимании, это площадь, утыканная статуями всех форм и размеров из серии «современное искусство». «Бабочка I», «Бабочка II», «Сидящие фигуры», «Гендрд I», «Гендрд II», «Чайный павильон», «Большой боксирующий заяц на наковальне», «Олимпийские лошади», «Лунный танец», «Прыжок Импал», «Акробаты», «Спектральные колонны из Лондонской олимпийской деревни», «Киви», и, конечно же, «Римский воин» (тот самый «пупсик»), «Курящая женщина» и «Кот» — вот перечень этих скульптур (вполне возможно, какие-то я всё-таки упустил).

 

 

 

 

 

 

 

Общее впечатление: «Ну… Забавно». Идём дальше! Лезем на Каскад!

 

Каскад огромен. Я бы даже сказал — циклопичен. Сухие цифры, старательно переписанные мною из армянской части Википедии:

- расстояние от основания до вершины: 302 метра;

- расстояние от основания до верхней платформы: 450 метра;

- наклон: 15°;

- ширина: 50 метров;

- лестницы: 572 шт.

 

 

Наверх, конечно, можно подниматься по этим самым лесенкам, но для ленивых внутри Каскада (слева) есть эскалатор! Туда-то мы и идём!

 

Вообще, изначально, по плану 1960 года, Каскад состоял из одного яруса. Затем, в 1971 году, его намерились расширить ещё на 4 яруса. В 1988 году стройку приостановили из-за землетрясения, а затем, в 1991, вообще забросили в связи с распадом СССР. В 2009 стройку 1971 года закончили благодаря американскому меценату Джерарду Гефесчану; в благодарность ему отдали всё сооружение под Центр искусств Гафесчяна (Գաֆեսճյան արվեստի կենտրո), который представляет собой музей современного искусства.

 

Собственно, эскалатор, по которому мы поднимались, расположен в холле этого самого музея. Тётенька на входе откровенно скучала — я что-то не заметил, чтобы кто-то покупал у неё билеты в музей. Хотя, утверждают, что центр посещают более миллиона человек в год, а сам он представляет комплекс из нескольких музеев с интересными экспозициями (ну, интересными, если интересоваться современным искусством). Большинству же туристов, так же, как и нам, вполне хватает скульптур перед Каскадом, внутри холла и снаружи на вершинах ярусов.

 

 

 

 

 

 

 

Надо сказать, что всё это занятно, иногда весело, порой необычно, колоритно и — да, мило. Европа с «восточным уклоном».

 

Чем выше поднимаешься, тем грандиознее виды на Ереван.

 

 

 

 

Некоторые сайты (например, та же Википедия) утверждают, что строительство Ереванского каскада было закончено в 2009 году. А вот я вам скажу, что это не так! Там ещё строить и строить! После пятого яруса начинается забор, за которым проглядывается остов будущего продолжения Каскада. Если верить переводу, высота незавершенной части составляет 78 метров, а высота верхней платформы — 118 метра. Думаю, не скоро Каскад достроят...

 

На коротком совещании мы решили подниматься ещё выше (оно и правильно — в другие дни у нас такой возможности не было, а когда мы ещё раз сюда попадём?). Вперёд!

 

Вдоль забора, по деревянному настилу, потом в горку по асфальту, и мы подходим к платформе, расположенной на огромной высоте. Там, наверху, установлен Памятник 50-летию Советской Армении — нам туда!

 

 

Сначала металлические лестницы, потом местами разрушенные железобетонные — и вот мы, наконец, на вершине!

 

 

Вообще, здесь, с площадки, должен открываться восхитительный вид на Арарат. Но, как обычно, мы его еле различаем. Обидно.

 

 

Полюбовавшись видами, мы спускаемся. Выходим на улицу за 10 минут до закрытия центра (иначе пришлось бы спускаться пешком по лестницам).

 

Начинает накрапывать дождик, но какой-то вялый. Мы устали и идём домой, по пути покупаем продукты, чтобы поужинать в хостеле. Ещё один день в Армении закончился.

[capricorn]

Глава 3. Хор Вирап – Нораванк – Степанакерт

 

Ночью громыхало, лил дождь, и казалось, что весь Ереван должен быть в лужах. Но утром никаких признаков ночного ненастья мы не увидели — было жарко и сухо, как обычно.

 

У нас сегодня ранний подъём — сбор возле офиса турфирмы был назначен на 9. Поэтому мы завтракаем тем, что купили вечером.

Вчера после окончания экскурсии мы зашли в офис и попросили, чтобы утром нас забрали, как сделали накануне. Поэтому мы не удивились, когда на выходе из хостела увидели подъехавший за нами автомобиль. Как же это здорово!

 

Сегодня мы уезжаем на три дня в Арцах.

 

* * *

 

Давным-давно, когда российского государства, и даже русских ещё в проекте не существовало, было такое государство — Великая Армения. Оно существовало более 600 лет, с 190 г. до н.э. до 428 г. н.э., и в период своего наивысшего расцвета при Тигране II Великом (95 – 55 гг. до н.э.) простиралось от Средиземного моря до Каспийского. Одной из территорий этого государства с этнически армянским населением был Арцах, ныне носящий название Нагорный Карабах.

 

Если честно, поездка в Нагорный Карабах меня немного страшила, и, наверное, понятно, почему. Там шла война. Территория до сих пор не признана и считается оккупированной. Да и вообще где-то, когда-то (вроде бы совсем недавно?) слышал или читал, что там на границе «постреливают».

 

Поездка предполагалась длинной — на целых три дня, и по пути предполагалось посещение многих достопримечательностей. Нет, даже не так: «вкусностей»! А маршрут предполагался такой:

День первый: Хор-Вирап – Нораванк;

День второй: Шуши – Степанакерт – Гандзасар – Аскеран – Тигранакерт;

День третий: Татев – Зорац-Карер – Арени.

Не хватало тут только Хндзореска, но и в таком варианте поездка предполагалась насыщенной, и мы отбросили всякие сомнения.

 

* * *

 

Я удивился, когда увидел автобус. Он был 54-хместный, и полностью забит туристами! Как будто едем с ТТВ, только все туристы — иностранцы! Сначала мы подумали, что большая часть из них — это «внутренние» туристы, и даже порадовались патриотизму армян. Оказалось всё намного интереснее: большая часть «населения» автобуса была с армянскими фамилиями, но с американскими паспортами. А вот среди меньшинств были обладатели паспортов России, Испании и Украины.

Несмотря на такой «вавилон», во время тура был практически идеальный порядок! Никто не опаздывал; все всё слышали, и, несмотря на отсутствие наушников, все получали необходимую информацию от гида (а это — на секундочку! — на трёх разных языках!); никто не капризничал и не высказывал недовольство. Не было проблем ни с багажом, ни с питанием, ни с информацией — всё было И-ДЕ-АЛЬ-НО! И, думается мне, что большая толика этого благодушия в автобусе кроется в том, что никто даже не подразумевал каких-либо «дополнительных заездов», которыми так «грешит» ТТВ, а вся программа была расписана и обкатана настолько точно, что даже и не возникало сомнений, что всё будет хорошо.

 

Часть 1. Хор Вирап

 

Хор Вирап (Խոր Վիրապ, т.е. «Глубокая темница») — это монастырский комплекс у границы с Турцией, у подножия горы Арарат. Собственно, из-за близости к Еревану и видов на армянскую священную гору этот монастырь и пользуется огромной популярностью у туристов.

 

Название монастыря связано с легендой о принятии Арменией христианства. Согласно армянскому историку Агафангелу, в период отрицания христианства в Армении царь Трдат III бросает Григория Просветителя в яму королевской тюрьмы, где тот проводит 13 (или 15) лет. Его кормила одна вдова, которая каждый день тайно кидала буханку хлеба в глубокую яму. После того, как Просветитель спас царя от неизлечимой болезни, тот его освобождает. Сразу после своего освобождения Просветитель, при поддержке царя, объявляет христианство официальной религией Армении. А темница, в которой он сидел, находится как раз в Хор Вирапе.

 

Наверное, все видели впечатляющие кадры с Хор Вирапа: красное маковое поле, вдалеке на холме за крепостной стеной виднеется купол монастыря, — и всё это на фоне белоснежной громады Арарата. Этот монастырь и есть Хор Вирап. Я надеялся — нет, не так: я был уверен, что нам организуют фотопаузу, чтобы мы смогли запечатлеть данную картинку. Но этому не суждено было сбыться! Нас, к сожалению, сразу привезли к подножию монастыря.

 

 

 

Поднимаемся по ступенькам и быстрее идём ловить «самые шикарные виды на Арарат!

 

 

 

 

К сожалению, Арарат опять от нас скрывается! На этот раз он в облаках, и видна только вершина Масиса. Но, тем не менее, все с удовольствием фотографируются на его фоне.

 

Заглядываем в Церковь Святой Богородицы (Сурб Аствацацин). Как водится, она строгая и почти лишена украшений.

 

 

 

Затем смельчаки по очереди спускаются в подземелье второй церкви — Святого Георгия, чтобы почувствовать, каково было сидеть Георгию Просветителю в своей темнице.

 

 

 

 

 

 

Время стремительно заканчивается (40 минут пролетели незаметно!), и мы спешим к автобусу.

 

 

 

 

 

 

Кстати, тут нам впервые за поездку встречается местный аттракцион, который потом нам будут постоянно предлагать местные жители на всех знаковых достопримечательностях. К вам подходит местный и суёт в руки пару голубей: «Возьми». Если человек соглашается и берёт их в руки, начинается рассказ про то, что это «старая традиция», мол, нужно загадать самое сокровенное желание, а затем отпустить птиц на волю. Затем со счастливого туриста требуют деньги за сие действие, обычно это 10 000 драм. Каюсь, я попался на эту удочку :ireful:. Правда, на требование платы я слукавил, сказав, что армянских денег у меня нет, есть только рубли, да и то — всего 300. Торговец желаниями быстро схватил деньги и убежал. А желание сбылось… :derisive: 

[capricorn]

Часть 2. Нораванк

 

Мы едем в монастырь Нораванк и любуемся горными пейзажами Армении. Через полтора часа мы были на месте.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нораванк (Նորավանք, т.е. «Новый монастырь») — это монастырский комплекс в 122 км от Еревана. Монастырь был основан в 1205 году, и, поскольку он на тот момент был новым, его так и назвали. В XIII-XIV веках благодаря правившему в Сюникской области княжескому роду Орбелянов монастырь значительно расширился и стал крупным культурным и образовательным центром.

 

 

 

 

У этого монастыря нет древней легенды, которой он мог бы гордиться. Но, тем не менее, у монастыря есть 2 «фишки», ради которых его посещают ежегодно тысячи туристов. Первая — это отвесные красные скалы вокруг монастыря, которые открывают просто умопомрачительные виды с вершины комплекса.

 

 

 

 

 

 

 

Вторая — это узкие консольные лестницы главного храма монастыря — церкви Святой Богородицы (Сурб Аствацацин). Благодаря этой лестнице монастырь не спутаешь ни с каким другим!

 

 

 

 

 

Кроме церкви Святой Богородицы в Нораванке есть вторая церковь — Святого Карапета (Сурб Карапет).

 

 

 

 

 

 

К церкви Святого Карапета пристроена часовня Святого Григория (Сурб Григор) — совсем тёмная и аскетичная.

 

 

 

Кроме этого, в монастыре, конечно же, есть множество хачкаров, многие из которых, конечно же, уникальные, и музей Момика — архитектора и скульптора, который спроектировал весь комплекс и руке которого принадлежат многие барельефы и украшения церквей монастыря.

 

 

За отведённое гидом время мы осмотрели все церкви (которые, как обычно, строги и аскетичны) и сделали сотни фотографий открывающегося с высоты монастыря красот ущелья.

 

Некоторые из туристов штурмовали ту самую лестницу церкви Сурб Аствацацин. Как сказала нам гид, несчастные случаи при покорении лестницы были, «но все остались живы». Поэтому мы рисковать не стали.

 

Напоенные красотами Нораванка, мы едем дальше на восток.

[capricorn]

Часть 3. Дорога на Арцах

 

По пути в Арцах у нас было две остановки: на обед в Вайоцзорской области Армении и на фотопаузу возле города Горис.

 

Обед был в живописнейшем месте. Он был прекрасен, даже, сказал бы так, чуть ли не лучшим в этой поездке.

 

 

 

 

 

 

 

Но запомнился нам этот обед открытием армянского сыра!

 

 

«Как называется этот сыр?» — спросили мы ехавшего с нами попутчика-армянина. «Это лори» — ответил он.

 

Про это наше открытие мы помнили всю поездку. Мы не стали покупать сыр в Карабахе, а отложили её до возвращения в Ереван. И дело было так. Приходим мы в магазин, становимся у витрины с сырами и спрашиваем: «А какой из этих сыров лори?». «А вот эти все — лори», — говорит продавщица, очерчивая половину всех сыров. Мы попросили попробовать самый вкусный — и поняли, что это совсем не то! Но когда мы попросили нагорно-карабахский лори, продавщица, после недолгих совещаний со своими коллегами, подала нам искомый сыр! Этот чудесный сувенир мы привезли домой.

 

Правда, надо сказать, что не все наши родственники разделили нашу радость от сыра. «Он же соленющий!» — сказали они. И даже пищу богов в виде комбинации ломтик сыра + долька свежего огурца они не оценили…

 

* * *

 

Мы едем дальше. Пейзажи Армении сменяют один другой…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горис — это самый дождливый город Армении. Он расположен в горном котловане на самой границе с Нагорным Карабахом, поэтому с дороги в Степанакерт, идущей вокруг города, открываются шикарные виды!

 

 

 

 

В окрестностях города находится один из самых туристически важных монастырей Армении — Татев, который мы посетим на обратном пути, и пещерный город Хндзореск, который, к сожалению, в этой поездке был не предусмотрен.

 

Часть 4. Прибытие в Арцах

 

Дорога в Нагорный Карабах всего одна — через Воротанский перевал. Это сплошной серпантин: сначала «ёлочкой» медленно в гору, потом так же — вниз, опять в гору, опять вниз, и так, кажется, до бесконечности.

 

 

 

На вершине перевала установлен памятный знак в виде двух гор, но там мы, к сожалению, не останавливались.

 

…Наконец, мы въехали на территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики и сделали остановку на КПП. Задолго заранее у нас забрали паспорта, и отдали, насколько я помню, только через день. Отметок в них, конечно же, никаких не появилось. Официально все въезжающие должны регистрироваться в соответствующих государственных органах НКР, но когда это было сделано — я не интересовался.

 

 

Нагорный Карабах, как следует из названия, чрезвычайно горный! Дорога — сплошные серпантины, но и виды, надо сказать, открываются из-за каждого поворота дороги просто шикарные!

 

 

Пока едем, гид на трёх языках рассказывает армянскую версию истории этой многострадальной территории. А история это чрезвычайно длинная.

 

Как я уже упоминал, Арцах с давних времён был заселён армянами, и долгое время был центром армянской культуры. И так бы и был он частью Армении, если бы не вмешательство советского руководства. После распада Российской империи азербайджанцы, строившие своё государство, несмотря на абсолютное большинство армян в регионе, оспорили право армян управлять Карабахом, и несколько лет этот регион стал ареной ожесточённых межэтнических столкновений. Решением из Москвы в 1921 году Нагорный Карабах вошёл в состав Азербайджанской ССР с выделением в Автономную область. Утверждается, что это было сделано только из-за того, что только что образованный Азербайджан стоял на более высокой стадии промышленного развития, нежели «отсталая» Армения. Именно это решение позже стало причиной разгоревшейся после распада СССР ожесточённой войны.

 

Сегодня территория Нагорно-Карабахской республики на всех политических картах находится в границах Азербайджана, хотя ни одного азербайджанца тут нет. Въехать сюда можно только со стороны Армении, вся инфраструктура, милиция, деньги, — все армянское.

 

По словам гида, в НКР активно действует программа заселения территорий, оставшихся от ушедших отсюда азербайджанцев, и переселенцам предоставляются большие преференции, но заселение происходит очень медленно. Раз в год даже (не знаю, насколько это правда) армяне всего мира собирают деньги на восстановление Нагорного Карабаха.

 

Как написал один известный блогер, ценой собственной нищеты армяне отвоевали у Азербайджана Нагорный Карабах, который в результате армянам не очень-то и нужен.

 

* * *

 

К 20:00 мы приехали к нашему отелю, который был у нас в столице Нагорного Карабаха — Степанакерте. Группа разделилась по двум гостиницам: одна была в центре (подороже), другая — не на окраине, но в отдалении от центра (естественно, подешевле). Мы при заказе выбрали вторую.

 

Заселились очень быстро. Потом был коллективный ужин на летней террасе внутреннего дворика гостиницы. После предлагалось желающих отвезти в центр для прогулок (возвращаться предлагалось самостоятельно), но мы отказались и пошли отдыхать.

 

Так закончился наш третий день пребывания в Армении.

[capricorn]

Глава 4. Шуши – Степанакерт – Гандзасар – Акеран – Тагранакерт

 

Завтрак в отеле был не привычный нам континентальный, а армянский — почти деревенский.

 

 

Часть 1. Шуши

 

Первый пункт нашей сегодняшней обширной программы — город Шуши (Շուշի), на азербайджанский манер — Шуша (Şuşa).

 

По поводу основания Шушинской крепости, давшей начало городу, существует две версии. Азербайджанская гласит, что крепость была возведена по приказу Панаха Али-хана, основателя Карабахского ханства, в середине XVIII века. По армянской версии крепость была заложена сотником Аваном, а уж затем в середине XVIII века армянский мелик Шахназар передал её Панах Али-хану.

 

Шуши всегда был двунациональным, причём численность армянского и азербайджанского населения была примерно равной. Однако к 1988 году город стал полностью азербайджанским — всех армян оттуда выселили, а годом позже разрушили надгробные памятники армянского кладбища. Город, как и весь Нагорный Карабах, был ареной непримиримой борьбы двух наций — как в начале XX века, так и во время Карабахской войны. К весне 1992 года Шуши оставался последним крупным населённым пунктом с азербайджанским населением на территории Нагорного Карабаха, поэтому за него шли ожесточённейшие бои. До сих пор город не оправился от ран, а армянский танк Т-72, первый ворвавшийся в город и подбитый азербайджанцами, остаётся главным памятником города.

 

* * *

 

Автобус подвёз нас к Собору Святого Христа Спасителя (Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց, Сурб Аменапркич Казанчецоц). Здесь всё красиво и чисто. Идём осматривать храм.

 

 

 

Как обычно, тут всё строго и аскетично.

 

 

 

Но у храма есть своя «фишка», которую нам демонстрирует гид: в одном из подземных помещений храма (туда свободно можно спуститься) можно на себе ощутить звуковой эффект резонанса. Если встать посреди комнаты под небольшим отверстием и сказать что-либо, так и кажется, что тебя накрывает звуком! Такие звуковые эффекты всегда приводят в восторг!

 

Затем нас отвозят в центр города и дают свободное время. При этом нам дают направления: туда — к Верхней мечети, туда — к крепости, сюда — в Государственный музей изобразительного искусства. Именно в таком порядке мы и идём осматривать город.

 

В этой части города уже чувствуется, что здесь была война. Несмотря на все старания по восстановлению города, многие здания до сих пор разрушены, а дороги — разбиты.

 

 

Это, очевидно, бывший Дом культуры.

 

 

Верхняя мечеть Гевхар-аги (Yuxarı Gövhar Ağa məscidi; Գյովհար Աղայի վերին մզկիթ), она же Джума мечеть Гевхар-аги (Gövhər ağanın Cümə məscidi; Գյովհար Աղայի Ջումա մզկիթ и Соборная мечеть) — одна из главных достопримечательностей Шуши и памятник азербайджанской исламской культуры. Она была построена в конце XVIII века, через век достроена, а сейчас, несмотря на провозглашённую работу по восстановлению, находится в полуразрушенном состоянии.

 

 

 

 

 

 

На обратном пути мы видим Нижнюю мечеть Гевхар-аги (Aşağı Gövhar Ağa məscidi), которая, по-видимому, находится не в лучшем состоянии.

 

 

Затем мы идём к крепости, от которой, к сожалению, мало что осталось.

 

 

 

 

 

 

 

На Государственный музей изобразительного искусства времени, конечно же, не остаётся. Мы садимся в автобус и едем обратно в Степанакерт.

 

 

 

 

Часть 2. Степанакерт

 

Степанакерт (Ստեփանակերտ) на большинстве карт обозначен на азербайджанский манер Ханкенди (Xankəndi). Вообще, селение на месте современного Степанакерта было известно с V века под названием Вараракн. Оно стало называться Ханкенды (т.е. «ханская деревня») с 1847 года, в честь того, что в нём была основана зимовка карабахского хана Ибрагим Халил-хана. А Степанакертом город стал называться в 1923 году (в честь Степана Шаумяна, руководителя Бакинской коммуны).

 

 

 

Степанакерт — это типичный постсоветский город, и делать в нём совершенно нечего. Поэтому основное время пребывания в нём было отведено на посещение местного Краеведческого музея.

 

Музей, как и весь город, скучный: экспозиция слабо поменялась со времён СССР, и часто видны надписи, сделанные по-русски ещё эдак в году 70-м прошлого века. Сам он держится, наверное, только на таких туристических группах, да и (может быть) на «залётных» иностранных туристах, зашедших сюда случайно. Несмотря на это, здесь работают сразу несколько экскурсоводов, и все — молоденькие девушки-красавицы.

 

 

 

 

Нас разделили на три группы по языковому принципу — армянскую, английскую и русскую. Если честно, английскоговорящая экскурсовод мне показалась более интересной, чем наша, русскоговорящая. Хотя рассказывать особенно было не о чем: по большей части рассказ повторял повествование непростой истории Нагорного Карабаха нашего гида в автобусе: исконно армянскую землю насильно присоединили к Азербайджану, после развала Союза армяне героически воевали за свою землю, а азербайджанцы подло пытались её отнять.

 

После музея нам дали немного свободного времени, которое большая часть группы использовала для похода на местный рынок. Вишня (на том момент ещё кислая), черешня, абрикосы, различные изделия из сухофруктов, мёд, пастила — вот ассортимент рынка. Конечно, была местная «фишка» — женгялов хац, который мы пробовали за ужином накануне.

 

Забавно было наблюдать за американцами, которые купили на рынке целое ведёрко шелковицы. Они не знали, что этих ягод, несмотря на то, что они безумно сладкие и вкусные, много не съешь, поэтому предлагали всем подряд.

— О, шелковица! — воскликнул я, когда и мне предложили.

— Yes! Chocolate! — вторила мне американка, не поняв смысл моего восклицания.

 

Мы садимся в автобус и едем в Гандзасар.

 

По пути у нас была остановка на обед в живописнейшем месте с мини-зоопарком, мостиком над речкой, фонтанами и статуями. Несмотря на эту красоту, обед был самым «слабым» за всю поездку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[capricorn]

Часть 3. Гандзасар

 

 

 

 

 

 

Гандзасар (Գանձասար, т.е. «Гора сокровища») — это армянский монастырь на территории Нагорного Карабаха, который называют выдающимся памятником армянской культуры, входящим в список пяти шедевров армянского монументального искусства в сокровищнице мирового зодчества. Название монастыря произошло от имени расположенной рядом горы, богатой серебряными рудниками.

 

 

 

 

Как водится, с площадки монастыря открываются шикарные виды на долину.

 

 

 

 

Центр монастырского комплекса занимает церковь Святого Иоанна Крестителя (Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին, Сурб Ованес Мкртыч), построенная в начале XIII века. Её ценят за купол с зонтичной формой, множество барельефов внутри и снаружи, и гавит с могилами князей Хаченского княжества.

 

 

 

 

 

 

 

 

Но главные сокровища монастыря — это различные мощи святых, которые здесь хранятся: череп Иоанна Крестителя, кровь его отца Захария, челюсть Григория Просветителя, святые мощи внука Просветителя Григориса, святого целителя Пантелеймона и других мучеников.

 

Когда мы приехали, монастырь был полон народу — как мы поняли, это был один из ритуалов местной свадьбы.

 

Осмотрев монастырь, мы садимся в автобус и едем дальше — по направлению к Аскеранской крепости.

 

Часть 4. Аскеранская крепость

 

Аскеранская крепость (Ասկերանի բերդ, Əsgəran qalası) — это крепость у южной окраины города Аскеран. Это мощная крепость с высотой стен 9 метров и их толщиной в 2 метра была построена в XVIII веке по инициативе правителя Карабахского ханства Панаха Али-хана на месте древней армянской крепости Майраберд (Մայրաբերդ).

 

 

 

 

Крепость была одним из ключевых пунктов Русско-персидской войны 1805 года, в 1920 году она была разрушена, и, как утверждают, была восстановлена в 2002.

 

 

 

Мы видели только эти останки.

 

После короткой фотопаузы и любования местным пейзажем мы едем дальше.

 

* * *

 

Выехав за пределы Аскерана, мы оказались на Равнинном Карабахе. Справа по ходу автобуса мимо нас «проплыла» огромная площадь до горизонта, которая состояла из одних руин. По рассказам гида выходило, что это Акна, один из кварталов Аскерана, полностью разрушенный в результате Карабахской войны.

 

Это был Агдам. Тот самый, который портвейн.

Когда-то Агдам (Ağdam) был процветающим городом с почти 30-тысячным населением, знаменитый своими красивыми садами и единственным в мире музеем хлеба. Беда города состояла в том, что к началу Карабахской войны население города было азербайджанским и то, что он стоял на самой границе азербайджанской и армянской территорий.

 

Увы, больше города Агдам не существует. Война стерла его. Уничтожены все строения, даже собачьи будки. Нетронутыми остались только кладбище и мечеть. Каждый дом был разбомблен. Каждый дом был сожжен. Просто белые кости.

 

Мимо Агдама мы проехали очень быстро, не останавливаясь.

 

Часть 5. Тигранакерт

 

Как пишут армянские историки, по приказу Тиграна II Великого, знаменитого правителя Великой Армении, было построено четыре города с названием Тигранакерт (Տիգրանակերտ) в разных частях империи. Один из них, Арцахский Тигранакерт, как утверждают, был основан в начале I века до н. э., пережил упадок в эпоху Раннего Средневековья и запустел в эпоху монгольского нашествия.

 

Раскопан город был совсем недавно — в 2006 году. Здесь, на большой территории, были найдены курганы, каменные изваяния, выдолбленные в скалах культовые сооружения, церкви, кладбища с раннехристианскими надгробными крестами и хачкарами и многочисленные образцы керамики I в. до н. э. И всё, найденное здесь, имеет исключительную историческую ценность: и крестообразная раннехристианская базилика V—VI вв., сооружённая в эллинистической технике сухой кладки из мощных отёсанных камней, которая определена как уникальная и одна из старейших в Закавказье, и круглая башня диаметром в 9 с лишним метров из гладкоотёсанных камней, характеризуемая археологами как один из совершенных образцов оборонительного сооружения времен Тиграна Великого, и даже железная лопата IX века, которая представляет большую ценность, так как до сих пор найдено лишь несколько подобных образцов.

 

Забавно, что вокруг этих археологических находок ведутся споры отнюдь не исторической направленности. Ведь все эти находки, раскопки и утверждения об уникальности найденных памятников древнеармянской культуры делаются преимущественно армянскими учёными. Азербайджанские учёные же утверждают, что на этой территории армянских поселений никогда не было (тем более времён Тиграна), а всё, что найдено — это памятники культуры древних поселенцев Азербайджана. Политика, везде политика…

 

* * *

 

Пока мы ехали к Тигранакерту, слушая рассказы гида, я ожидал увидеть развалины, или руины, или что-то подобное. А увидели мы… вполне себе целую и хорошо выглядящую крепость.

 

 

 

Дело в том, что привезли нас к крепости Шахбулаг (Şahbulaq). Эта крепость была построена в середине XVIII века по приказу всё того же основателя Карабахского ханства Панаха Али-хана. Как утверждают армянские учёные, строилась она как раз на месте Арцахского Тигранакерта, а для первых рядов шахбулагских укреплений использовались камни из развалин тигранакертской базилики V—VI вв., ещё сохранявшихся к тому времени.

 

 

 

Крепость выглядит очень необычно на фоне абсолютно голого пейзажа. Здесь можно забраться на крепостные стены, и это здорово, что состояние сооружения просто идеальное!

 

 

 

 

 

На первом этаже крепости находится музей, в котором выставлены все те бесценные находки, благодаря которым армянские учёные объявили о найденном ими архцахском Тигранакерте.

 

 

 

 

Часть 6. Возвращение в Степанакерт

 

На обратном пути в въезде в Степанакерт была сделана остановка возле «культового» сооружения — скульптурной композиции «Мы, наши горы» (Մենք ենք, մեր սարերը), которую в народе называют «Дед и баба» (Տատիկ-պապիկ, «татик-папик»).

 

 

Этот монумент 1967 года постройки в виде двух голов пожилых людей, «вросших» в гору, является негласным символом Нагорного Карабаха, и изображён буквально везде — начиная от гербов и кончая магнитиками. По мне так это всё выглядит «так себе», но ничего не поделаешь — символ!

 

* * *

 

Вы возвращаемся в отель, где нас ждёт традиционный армянский ужин. Четвёртый день в Армении закончился.

[capricorn]

Глава 5. Татев – Зорац-Карер (Караундж) – Арени

 

После уже традиционного армянского завтрака мы покидаем с вещами наш отель и уезжаем из Нагорного Карабаха обратно в Армению.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 1. Татев

 

Татев — это, был, наверное, один из главных пунктов в Армении, ради которого мы решили ехать в эту страну.

 

 

 

 

 

Под «Татевом» подразумеваются две достопримечательности, и совсем не очевидно, какая из них «главнее». Первая — это Татевская канатная дорога (Տաթևի ճոպանուղի), она же «Крылья Татева» (Տաթևի թևեր), она же «Татевер» (Տաթևեր).

 

Канатная дорога «Крылья Татева» была построена в рамках проекта «Возрождение Татева» в 2010 году, и на сегодняшний день является самой длинной в мире пассажирской канатной дорогой (5752 м), что зафиксировано в книге рекордов Гиннесса.

 

Итак, мы загружаемся в кабинку канатной дороги на конечной станции Галидзор.

 

 

 

 

Кабинка небольшая, и не совсем удобная, если можно так сказать. В ней есть несколько сидячих мест вдоль «борта», но они как раз для тех, кому трудно стоять — фотографировать и снимать с них проблематично, потому что нужно поворачиваться на 180°. «Загружают» в кабинки людей так, что можно оказаться и в середине, и тогда всю красоту можно пропустить. По совету опытных путешественников, мы, заходя в кабинку канатной дороги, занимаем самые козырные места: при движении «туда» — это в углу слева по ходу движения, при движении обратно — соответственно, в углу справа.

 

Путешествие длится 12 минут. За это время мы «проплываем» над глубоким ущельем, в котором протекает река Воротан. Всё время движения из динамика нам на нескольких языках вещают про «сокровища», над которыми мы проезжаем: про древние пещерные села и приюты отшельников, стоянки неандертальцев и целебные источники, и знаменитый «Чертов мост».

 

От конечной точки канатной дороги пять минут до Татевского монастыря (Տաթեւի վանք) — второй достопримечательности этого пункта нашей экскурсии.

 

 

Монастырь был основан в конце IX – начале X века, и с этого времени стал религиозным центром Сюника — девятой провинции Великой Армении. В средние века Татевский монастырь был одним из важнейших центров науки и просвещения в Армении, в которой помимо прочего развивалась собственная татевская школа миниатюры. Здесь действовал Татевский университет с Матенадараном (хранилищем рукописей), который простоял до 1911-12 гг. Сохранившиеся 140 рукописей Татевского матенадарана были перенесены в Эчмиадзин, а затем — в Ереванский Матенадаран.

 

Про название монастыря есть две версии. Первая, легендарная, которую любят рассказывать гиды, гласит, что название происходит от армянского «Дай крылья»: мастер-строитель после завершения работы встал на край ущелья, перекрестился, произнес: «Огни, Сурб, та тэв» («Да ниспошлет Святой Дух крылья!»), — и бросился в бездну, у мастера вросли крылья, и он улетел, а построенный им монастырь назвали Татев. Вторая версия более прозаична: монастырь был назван в честь святого Евстатеоса (Евстафия), ученика апостола Фаддея, проповедовавшего христианство в Армении, и принявшего здесь мученическую смерть.

 

Главная церковь монастыря — Собор святых апостолов Павла и Петра (Սուրբ Պողոս-Պետրոս տաճար, Сурб Погос-Петрос).

 

 

Изначально внутренние стены храма были украшены фресками, но сегодня они практически полностью утрачены, и храм выглядит как большинство армянских церквей.

 

 

 

 

 

Справа от собора находится Гробница Святого Григора Татеваци (Сурб Григор Татеваци), армянского философа, богослова и педагога, ректора Татевского университета и одного из главных представителей татевской школы армянской философии, и крохотная Церковь Святого Григория Просветителя (Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի, Сурб Григор Лусаворич).

 

 

 

Тут же находится Гавазан (Գավազան) — уникальный качающийся столп, увенчанный хачкаром, посвящённый Святой Троице. Эта колонна установлена на шарнире, и в спокойном положении стоит стабильно вертикально. Но во время самого слабого землетрясения или при дрожании земли, вызванным приближением вооруженных людей, колонна начинала раскачиваться, тем самым предупреждая монахов об опасности. Эта колонна, судя по этим описаниям, является уникальнейшим инженерным сооружением средневековых мастеров и самой главной «фишкой» монастыря.

 

 

Кроме этого, в монастыре есть ещё одна церковь — Пресвятой Богородицы (Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի, Сурб Аствацацин), построенная на крепостной стене над древней монастырской гробницей, и имеющая вертикально ориентированные пропорции, что встречается редко в армянской архитектуре, а также маслодавильня Дзит Ан (Ձիթ հան) постройки XVII века.

 

 

Вышел батюшка — тот самый, из «Орла и решки», и сел под деревом в центре монастыря. Каждый мог с ним сфотографироваться и побеседовать.

 

 

У нас оставалось ещё немного времени, и мы вышли к краю горы, на которой построен монастырь — виды тут, как и ожидалось, шикарные!

 

 

 

Начал накрапывать мелкий дождик, и нам пора уже было спускаться обратно. Пока стояли в очереди к кабинке, к нам подошла работница канатки с опросным листом. Главный вопрос опросника — «Откуда вы узнали о Татеве?». Она сама начала подсказывать нам ответ: «От туроператора?».

— Нет, — ответили мы, — из телепередачи.

— «Орёл и решка»? — улыбнулась она.

Мы подтвердили её догадку. Вот она, сила современных медиа!

 

Спускаемся обратно, только и успевая щёлкать фотокамерами. Хоть мне и приходилось подниматься на фуникулёрах на горы, гораздо выше этой, тут завораживающе, чёрт побери!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На конечной станции канатной дороге у нас назначен обед. Ждали долго, но обед мне лично не понравился. Наверное, потому что я не любитель толмы (армянский вариант названия «долма»). Единственное приятное дополнение к этому обеду — возможность выпить кофе на открытой террасе с захватывающими видами на горы и долину.

 

 

 

 

 

 

Мы прощаемся с Татевом и едем дальше.

 

[capricorn]

Часть 2. Зорац-Карер (Караундж)

 

 

 

 

 

 

Через 50 минут пути нас привезли к ещё одной достопримечательности, которая носит название Зорац-Карер (Զորաց Քարեր — «камни воинов», «каменное войско»), оно же Караундж (Քարահունջ — «поющие камни»).

 

 

 

 

 

Зорац-Карер — это древний мегалитический комплекс, расположенный на горном плато на высоте 1770 метров над уровнем моря, состоящий из множества больших стоячих камней, часть из которых имеет круглые отверстия в своей верхней части. Высота камней — от полуметра до трёх, а вес — до 10 тонн.

 

 

 

 

Зачем люди 5 тысяч лет назад (комплекс чаще всего датируется III тысячелетием до нашей эры) подняли с реки Дар и перенесли сюда, на высоту, эти камни, остаётся загадкой. Армянские учёные однозначно утверждают, что Зорац-Карер — это древнейшая на Земле сохранившаяся обсерватория. Т.е. Караундж намного круче Стоунхенджа.

 

Однако другие учёные (наверное, азербайджанские :derisive:) утверждают, что Зорац-Карер — это обычный загон для скота, а отверстия в камнях нужны были вовсе не для наблюдения за звёздами, а чтобы продевать через них верёвки, на которые вешали ограждающие скот сети либо шкуры.

 

 

 

 

Среди камней учёные нашли курган с древним захоронением, так что за Зорац-Карером была признана и погребальная функция.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напротив древнего мегалитического комплекса находится современное «творчество» — кромлех (т.е. поставленные вертикально вкруг десяток камней).

 

 

 

На небе стали ходить тучи, но как-то боком, что делало окружающий пейзаж просто потрясающим!

 

 

 

 

Вообще, пусть даже мы не почувствовали здесь «средоточия силы», нам здесь понравилось!

 

После Татева и Зорац-Карера можно было сказать, что день был сделан — настолько на нас они произвели сильные впечатления — всё остальное, что происходило в этот день, уже не имело никакого значения.

 

Часть 3. Арени

 

Все знают армянский коньяк, но не многие слышали про армянское вино. Мало того, некоторые даже утверждают, что армяне не умеют его делать. Однако это не так — армяне выпускают вино.

 

Центр армянского виноделия — село Арени (Արենի). Сюда мы и приехали. Вернее, привезли нас на дегустацию вин Арени, которую проводят в лучших туристических традициях в специальном магазине при винном заводе.

 

Я не люблю подобные мероприятия, но деваться было не куда. Вино попробовал — все представленные сорта. На мой взгляд, почти всё оно было неплохое. Но мне оно показалось дороговатым, поэтому брать мы здесь ничего не стали. А вот интуристы знатно закупились!

 

Часть 4. Возвращение в Ереван

 

День близился к концу, и тут мы поняли, что можем не успеть заказать у турфирмы по обычию машину на завтрашнее утро. Попросили нашего гида нам помочь — и она по телефону выполнила нашу просьбу. Всё-таки какие ж они все няшки!

 

Мы ехали по вечереющей Армении. Тучи, которые ходили вокруг Зорац-Карера, казалось, нас догоняют и сгущаются. Начинало уже смеркаться, и вдалеке, за окном автобуса, мы увидели первые всполохи молний. Было такое впечатление, что где-то на турецкой территории идёт страшная гроза, и вот-вот скоро страшный ливень накроет Ереван, а заодно и наш автобус.

 

И вот, казалось, что туча уже висит над нами — чёрная, гнетущая… а дождя нет! Пара капель — не в счёт.

 

Въехали в Ереван. Ожидаемого последствия потопа мы не увидели. Совсем! Да, улицы были слегка влажными — но не более того! И наши опасения, что до хостела мы будем добираться под зонтами, оказались напрасными. Мы спокойно прогулялись по вечернему Еревану, поужинали нехитрой едой из супермаркета и легли спать. Трёхдневная поездка в Арцах удалась!

 

[capricorn]

Глава 6. Севан - Норатус - Айраванк - Севанаванк

 

Когда летишь в самолёте, одним из развлечений (по крайней мере, у меня) бывает угадывание (а чаще всего гадание) — над каким местом Земли мы сейчас пролетаем. Во время полёта в Армению наш самолёт начал спускаться над Каспием: сначала пустынные берега восточного берега, потом огромная водная гладь, затем — зелёные горы западного берега. Горные гряды сменяли одна другую, появились заснеженные вершины.

 

Командир экипажа объявил о скорой посадке, и народ в салоне начал просыпаться и глазеть в иллюминаторы. За бортом опять показалась водная гладь.

 

— Что это за море? — начали гадать пассажирки сзади нас — Каспийское? Чёрное?

 

К общему мнению они не пришли, и начали пытать стюардов и стюардесс. Те только пожимали плечами — их это не очень волновало и совсем не интересовало.

 

Это был Севан.

 

* * *

 

Севан — это, как известно, наибольшее из озёр Кавказа, которое полностью лежит в Армении, и является её единственным крупным источником пресной воды.

 

О происхождении названия «Севан», конечно же, существует легенда. По преданию, переселенцами на берега этого озера были армяне с другого озера — Вана, ныне расположенного в Турции. Но холодный и суровый высокогорный климат не понравился этим вынужденным переселенцам. Вспоминая мягкий и теплый воздух озера Ван, они с горечью восклицали: «Чёрный Ван достался нам, чёрный Ван!». «Чёрный» по-армянски — «сев», а «Чёрный Ван», значит, «сев Ван!».

 

По самой же последней официальной исторической версии, название озера произошло от урартского слова «суниа», что означает «озеро». Вот так всё прозаично.

 

* * *

 

Севан мне представлялся таким прекрасным местом, чуть ли не самой главной достопримечательностью Армении, что я очень радовался наличию у выбранной нами турфирмы целых двух экскурсионных программ, связанных с Севаном.

 

Сегодня наш день посвящён южной окраине Севана. Он начался по обычной для нас традиции: в 9:20 мы сели в присланную за нами турфирмой машину, по приезду на место заняли места в автобусе, и в 10:00 отъехали на экскурсию.

 

Часть 1. Норатус

 

Через полтора часа мы прибыли к первой сегодняшней достопримечательности — кладбищу села Норатус (Նորատուս). Это место называют самым большим в мире кладбищем хачкаров, и, по сути дела, это музей под открытым небом. Самый древний хачкар здесь датируется V веком, но большинство из сохранившихся датируются XIII – XVII веками.

 

 

 

Много хачкаров сгруппировано — говорят, это значит, что здесь похоронены представители одной семьи.

 

 

 

Здесь же находится часовня — по традиции, лишённая каких-либо украшений.

 

 

Самые древние хачкары уже вросли в землю. Изображения крестов на них не такое изысканное, как на более поздних.

 

 

Ещё более старые хачкары могли содержать другие изображения помимо креста. На них могли быть животные, люди и сценки из жизни, которые, скорее всего, были связаны с родом деятельности усопшего.

 

 

 

 

 

 

Кладбище не законсервировано, здесь продолжают хоронить, и древние могилы соседствуют с современными. Кладбище — не закрытая территория. Местные здесь отлавливают заезжих туристов, выпрашивая денежку и продавая варежки. Здесь же совершенно спокойно пасутся овцы, прячась в тени хачкаров от палящего солнца.

 

 

Отведённые полчаса закончились, и мы едем дальше — к монастырю Айраванк.

[capricorn]

Часть 2. Айраванк

 

Монастырь Айраванк (Հայրավանք) находится на скалистом плато возле одноимённого села. Он состоит из одной церкви, которую учёные датируют IX веком, и, собственно, этим она и ценна.

 

С монастырём Айраванк связано несколько легенд.

Изначально, по легенде, монастырь назывался Айриванком (т.е. «пещерный монастырь») — в километре от монастыря вроде как находится замок «Спитак Берд» (т.е. «Белая крепость»), который с Айраванком некогда связывал подземный путь.

 

Вторая легенда красивее! В XIII веке Тамерлан пытался захватить Армению и убивал народ всеми возможными способами. Согласно легенде, когда он дошёл до Айриванка, наставник монастыря Ован бросился в море, чтобы не видеть разрушение монастыря. Однако, по воле Божьей он не тонет, а начинает бежать по поверхности моря. Пораженный увиденным, Тамерлан приводит к себе наставника и обещает выполнить любое его пожелание. Наставник просит дать ему столько людей, сколько поместиться в монастыре, на что Тамерлан соглашается. Люди начинают заходить в монастырь; помещаются абсолютно все, и на улице никого не остается. Удивленный Тамерлан замечает, что люди превращаются в голубей и освобождаются от смерти. С этого дня у монастыря появилось несколько названий: Ованаванк, или монастырь Айр Ована (т.е «монастырь батюшки Ована») — по имени наставника; Мардагавняц (т.е. буквально «Монастырь людей-голубей»); а ещё позже — просто Айраванк.

 

По лестнице мы поднимаемся к церкви.

 

 

Она состоит из собственно храма и пристроенных к нему позже гавита и крошечной часовни. Храм представляет собой тетраконх — четырёхлепестковую церковь, характерную для раннего средневековья.

 

 

 

Если храм и часовня, как уверяют специалисты, не представляют из себя ничего необычного, то гавит странен — он расположен под углом к храму, и к тому же «вдавлен» в храм, из-за чего имеет всего две опорные колонны вместо обычных четырёх.

 

 

 

Через южные ворота гавита мы выходим на площадку, чтобы полюбоваться Севаном.

 

 

 

Здесь выявляется одна неприятная особенность Севана — мошка, надоедливая и облепляющая всё.

 

Полчаса заканчиваются, мы спускаемся вниз к автобусу.

 

 

* * *

 

Нас везут обедать — и ресторанчик будет находиться с видом на озеро.

 

 

 

После обеда мы едем в Севанаванк — наверное, самый знаменитый монастырь на территории Севана.

 

Часть 3. Севанаванк

 

Севанаванк (Սեւանավանք) для меня лично является самым загадочным монастырским комплексом. Почему, спросите вы — да потому что в разных источниках высказываются разные мнения по поводу названий церквей, входящих и входивших ранее в комплекс.

 

В чём в большинстве своём все источники сходятся, так это в том, что изначально церкви было две — Святого Воскресения (Սուրբ Հարություն եկեղեցի, Сурб Арутюн) и Святого Карапета (Սուրբ Կարապետ եկեղեցի, Сурб Карапет). Их основал лично Григорий Просветитель в 305 году.

 

В 874 году были построены ещё два храма — церковь Святых Апостолов (Սուրբ Առաքելոց եկեղեցի, Сурб Аракелоц) и церковь Святой Богородицы (Сурб Аствацацин). Инициатором постройки была Мариам, дочь царя Ашота I Багратуни и жена сюникского царя Васака Габура. Храмы были построены в виде обета Мариам после смерти этого мужа, и сейчас монастырь иногда называют Мариамашен.

 

На сегодняшний день уцелело две церкви: самую крупную из них в большинстве источников называют Сурб Аракелоц, а ту, что поменьше — то Сурб Аствацацин, то Сурб Карапет. По своему обычию, гида я не слушал, поэтому его мнения не знаю. Как на самом деле названия церквей — мне не известно, да и, наверное, не очень интересно.

 

Мы поднимаемся в горку по довольно крутой лестнице.

 

 

 

Это церковь Святой Богородицы (или Святого Карапета).

 

 

 

 

А это, соответственно, церковь Святых Апостолов (Сурб Аракелоц).

 

 

 

 

Панорамы с высоты открываются, конечно, впечатляющие!

 

 

 

 

 

 

 

У нас есть немного времени, чтобы спуститься вниз, к Севану, и помочить ножки в озере. Идиллическую картину портит только всё та же надоедливая мошка.

 

 

 

На этом содержательная часть нашей очередной выездной экскурсии заканчивается, мы возвращаемся в Ереван.

[capricorn]

Часть 3. Третья прогулка по Еревану

 

В Ереване мы оказались к пяти часам. Времени для долгих прогулок у нас не было, поэтому мы выбрали совсем не «избитые» достопримечательности города для осмотра.

 

Начали мы нашу прогулку с площади Сахарова (Սախարովի հրապարակ). Площадь, наверное, типичная для Еревана. В центре её стоит памятник-бюст знаменитому учёному и общественному деятелю.

 

 

Мы идём по улице Налбандяна (Նալբանդյան փողոց). Здесь сохранилась красота постройки XIX века.

 

 

 

Перед площадью Республики сворачиваем на север и идём по улице Арама (Արամի փողոց). Здесь чувствуется запущенность. Вот внутри прекрасного здания всё того же XIX века буйно растут деревья.

 

 

У нас на пути — довольно ухоженный Сквер Мишака Манушяна (Միսաք Մանուշյանի պուրակ).

 

 

А через дорогу (проспект Месропа Маштоца) — тоже сквер, но уже совсем запущенный. Наша цель — Кондский пешеходный туннель, который начинается на конце этого самого сквера, и соединяет центр Еревана с самым депрессивным районом города — Кондом.

 

Посреди сквера работает техника, а сам он огорожен забором, поэтому по началу мы уже подумали, что шли сюда зря. Но нет! Пройти на эту, по сути, строительную площадку можно совершенно свободно!

 

 

Фонтан, который, вроде как, должен быть перед входом в туннель, снесён, осталась только советская скульптура-панно.

 

 

Мы шагаем внутрь.

 

 

Вообще, этот туннель откровенно побаиваются (по крайней мере, такое мнение у меня сложилось из прочитанного в интернете). И действительно: он слабо освещён, весь в мусоре и исписан граффити. Но впечатление от него совсем не гнетущее: по нему спокойно прогуливаются мамы-бабушки с маленькими детьми, а подростки раскатывают на велосипедах.

 

Мы выходим из туннеля к Разданскому ущелью. На выходе из туннеля надо обязательно полюбоваться на притаившуюся в скалах каменную пантеру! Это забавно!

 

 

 

Слева есть заброшенная достопримечательность — детская железная дорога, но нас она не интересует. Внизу шумит река Раздан, а на краю ущелья стоят совсем заброшенные фонтаны, поставленные когда-то в честь героев Советского союза.

 

 

Тем же путём мы идём обратно.

На проспекте Месропа Маштоца сворачиваем влево, затем ещё раз влево на улицу Пушкина (Պուշկինի փողոց), и затем вправо на улицу Казара Парпеци (Ղազար Փարփեցի փողոց).

 

Здесь, во дворе типичных советских многоэтажек притаилась церковь Богородицы Всемогущей (Սուրբ Զորավոր Աստվածածին եկեղեցի, Сурб Зоравор Аствацацин), одна из древнейших церквей в Ереване.

 

 

 

 

Церковь была названа в честь хранившегося здесь чудотворного Евангелия «Зоравор» (Всемогущий). Внутри церкви имеется фреска Нахаша Овнатаняна, изображающая Марию и Иисуса на кресте, на территории расположена часовня-склеп святого апостола Анании, считающаяся одной из значимых святынь Армении, а сама церковь является одной из уникальных памятников Еревана конца XVII века.

 

 

 

Через улицу Туманяна мы выходим на площадь Свободы к Армянскому академическому театру оперы и балета им. А. Спендиарова (Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն).

 

 

Площадь полна народу, кто-то что-то вещает в мегафон, люди периодически что-то скандируют. Мы ещё не знали, что в Армении начинался свой местный армянский майдан — протесты были против резкого повышения цен на электроэнергию.

 

В общем, погулять по площади и посмотреть все памятники, установленные на ней, нам не удалось, и мы пошли «домой» в хостел.

 

 

Так закончился наш шестой день пребывания в Армении.

[capricorn]

Глава 7. Кечарис – Севан – Гошаванк – Агарцин – Дилижан

 

Накануне мы, наконец, додумались, и заказали в турфирме «утреннюю» машину в наш хостел на все оставшиеся дни сразу. У девушек в офисе это не вызвало вообще никаких удивлений — раз хотите, значит будет вам машина. Какие ж они всё-таки молодцы!

 

Поэтому день у нас начался по обычному расписанию: завтрак в хостеле – машина от турфирмы – офис – автобус. Сегодня у нас группа маленькая, поэтому по Армении мы ездим на микроавтобусе.

 

* * *

 

Сегодня наша экскурсионная поездка тоже в сторону Севана, только на сей раз на западную и северную его стороны.

 

Часть 1. Кечарис

 

Первый пункт нашей сегодняшней экскурсии — монастырский комплекс Кечарис (Կեչառիս), который находится почти в самом центре города Цахкадзор.

 

Монастырь довольно большой: он состоит из четырех церквей, двух часовень, гавита и древнего кладбища с хачкарами XII—XIII веков.

 

 

Монастырь был основан в XI веке армянским княжеским родом Пахлавуни, был разрушен во время монгольского нашествия и снова восстановлен в середине XIII века. В средние века монастырь Кечарис был крупным духовно-образовательным центром.

 

Самая большая, самая главная и она же самая старая церковь комплекса — Церковь Святого Григория Просветителя (Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի), построенная в самом начале XI века.

 

 

К церкви пристроен гавит с по обыкновению резным куполом и чудом сохранившимися старинными фресками.

 

 

 

Церковь полна народу — здесь идёт служба, поэтому мы стоим тихонечко, чтобы никому не мешать.

 

 

 

Рядом с церковью когда-то была небольшая прямоугольная часовня XI века, служившая усыпальницей основателя монастыря Григора Магистроса Пахлавуни, сейчас она в руинах.

 

 

Рядом стоят ещё две церкви — Сурб-Ншан (Святого Знамения) (Սուրբ Նշան եկեղեցի) и Святой Катогике (Սուրբ Կաթողիկե եկեղեցի).

 

 

Церковь Сурб-Ншан — та, что поменьше — была построена в середине XI века.

 

 

 

Святой Катогике была основана князем Васаком Хагбакян (родоначальником княжеского дома Прошян) в самом начале XIII века.

 

 

 

Всё посмотрено, и гид ведёт нас к ещё одной церкви — Сурб Арутюн (Святого Воскресения) (Սուրբ Հարություն եկեղեցի), которая стоит в отдалении от монастырского комплекса.

 

 

 

Наше время в Кечарисе закончилось, и мы едем к Севану, где у нас предусмотрена короткая остановка.

 

 

 

 

 

Помочили ножки в прохладной озёрной воде, и снова в дорогу.

 

 

 

[capricorn]

Часть 2. Гошаванк

 

Гошаванк (Գոշավանք), он же Нор Гетик (Նոր Գետիկ) — это средневековый монастырский комплекс, один из значимых религиозных, образовательных и культурных центров XII-XIII вв., находящийся на берегу притока реки Гетик.

 

 

История монастыря связана с личностью армянского просветителя Мхитара Гоша — одного из знатных ученых XII века, законодателя, философа, историка, богослова, священника, баснописца и педагога. Он является автором «Судебника» — собственно, поэтому в руке статуи установленного ему в Гошаванке памятника весы — символ правосудия.

 

 

Изначально на этом месте стоял монастырь Гетик, который был разрушен землетрясением 1118 года. На его месте Мхитар Гош основал новый монастырь, который был назван Новый Гетик — Нор Гетик, а после смерти Мхитара Гоша был переименован в Гошаванк.

 

Главная церковь комплекса — Святой Богородицы (Сурб Аствацацин) постройки конца XII века, вся покрытая надписями.

 

 

 

К церкви, как водится, пристроен гавит.

 

 

 

Справа находится небольшая безкупольная очень скромная церковь с двускатной крышей — Григория Просветителя (Сурб Григор Лусаворич) (Սուրբ Գրիքոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցի).

 

 

Перед этой церковью стоит знаменитый хачкар мастера Погоса, который называют самым красивым хачкаром.

 

 

За церковью Григория Просветителя стоит двойная часовня — Святой Репсиме и Сурб Аракелоц.

 

 

Ещё дальше — тоже скромная, но уже купольная церковь Святого Григора.

 

 

Потом нас повели к раскидистому дереву, на которое нужно забраться и загадать желание — оно обязательно сбудется.

Загадав желания, мы идём к скрипторию-колокольне, как говорят, самому удивительному зданию монастыря.

 

 

 

Сначала построили скрипторий — здание необычной конструкции для хранения книг, а затем сверху надстроили колокольню, на которую ведёт внешняя лестница.

 

 

Кроме всего вышеперечисленного, в монастыре сохранилось полуразрушенное учебное здание, которое, вопреки армянской традиции, было сложено не их туфа, а из больших каменных глыб.

 

 

 

Время пребывания в Гошаванке у нас заканчивается, но мы успеваем купить на маленьком рыночке у подножия монастыря у бабушки замечательный мёд.

 

Мы едем на обед, который проходит в сельской таверне на берегу живописной горной реки.

 

 

[capricorn]

Часть 3. Агарцин

 

Говорят, если бы в раю был лес, горы и минеральные источники, то рай был бы похож на Дилижан. А едва ли не лучшим местом Дилижанского заповедника считают Агарцинское ущелье. В верховье реки Агарцин, в 18 километрах от Дилижана находится монастырь Агарцин (Հաղարծին). Монастырь был заложен в X веке, а его расцвет пришёлся на XII-XIII века, когда он стал крупным культурным центром Армении.

 

 

 

На территории монастыря находятся несколько церквей. Самая крупная в комплексе — церковь Святой Богородицы (Сурб Аствацацин, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի).

 

 

 

 

 

Самая старая церковь в комплексе — церковь Святого Григория (Сурб Григор, Սուրբ Գրիգոր եկեղեցի) с гавитом и пристроенной к северу часовней.

 

 

 

 

И третья церковь — Сурб Степанос (Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցի).

 

 

 

 

Самое интересное, что есть в монастырском комплексе, по мнению историков и архитекторов — это здание Трапезной (Սեղանատուն). Уверяется, что она относится к числу редких по своему композиционному решению строений, особенно для XIII века.

 

 

 

 

Главная же «фишка» монастыря — это легендарное «Дерево Желаний». Уверяют, что если пролезть через расщелину в стволе, твоё желание обязательно исполнится. Не так давно в дерево попала молния, и дерево сгорело, но отверстие в стволе сохранилось.

 

 

Осмотрев монастырь, мы едем дальше — в Дилижан.

 

[capricorn]

Часть 4. Дилижан

 

Дилижан (Դիլիջան) — это крупный курорт. Главная «фишка» Дилижана — это знаменитая фраза Рубика, персонажа Фрунзика Мкртчяна из фильме «Мимино», гласящая, что Дилижан занимает второе место в мире по чистоте и вкусовым качествам водопроводной воды (на первом месте — Сан-Франциско).

 

Собственно, весь осмотр города-курорта у нас сводится к фотографированию у памятника героям фильма «Мимино» — Рубену Хачикяну (Фрунзик Мкртчян), Валико Мизандари (Вахтанг Кикабидзе) и Ивану Волохову (Евгений Леонов), — а также фотографированию возле и на фоне оного и дегустации этой знаменитой воды.

 

 

 

Часть 5. Поющие фонтаны в Ереване

 

Сегодняшняя поездка была одной из самых продолжительных — в Ереван мы вернулись только к 7 часам вечера. Поэтому никаких продолжительных прогулок по Еревану мы на сегодня не планировали. Поужинав, мы направились к площади Республики — именно этим вечером мы решили, наконец, полюбоваться на шоу музыкальных фонтанов.

 

Шоу начинается в 21:00, и до этого времени мы посмотрели на копии старинных хачкаров, установленных между площадью и Вернисажем. Большинство из них были утеряны в последнее десятилетие XX века — они находились на азербайджанской территории.

 

 

 

 

 

 

 

Шоу началось по расписанию. Повторюсь — мне неизвестно доподлинно, проводится ли оно каждый день (наверное, да), и каждый ли день программа одинаковая, но народу собралось много, и, как мне показалось, все были местные, и с удовольствием наблюдали за действом.

 

 

 

 

 

 

Понятно, что танцующие и поющие ереванские фонтаны — это не уникальное шоу (их в мире достаточное количество), но мне действительно понравилось!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немаловажно, что это бесплатно. И это в самом центре города. И ими можно любоваться с довольно близкого расстояния. Народу — много, но не так, чтобы «не протолкнуться» — вполне можно найти хорошую точку и чтобы понаблюдать, и чтобы сфотографировать/снять видео и сфотографироваться на их фоне. Какую точку выбрать — тут каждый решает сам. Много народу толпилось напротив Национальной картинной галереи Армении — там есть ступеньки и парапет, на которых можно посидеть, наблюдая за танцующими струями.

 

Музыка, под которую «танцевали» фонтаны, была самой что ни на есть прекрасной — попурри из классических произведений.

 

Шоу действительно было прекрасным! В отель мы вернулись довольные — это было отличным завершением долгого экскурсионного дня!

 

[capricorn]

Глава 8. Эчмиадзин - Зварноц

 

Трудно себе представить туриста, приехавшего в Армению, и не увидевшего Эчмиадзин — главный монастырский комплекс страны. Так уж получилось, что экскурсия в Эчмиадзинский монастырь (а заодно в другие храмы Вагаршапата и в Звартноц) у нас выпала на конец поездки.

 

* * *

 

День начался по уже заведённому расписанию, и в 10:00 наш автобус выезжает в город Вагаршапат, где находятся одни из главных святынь Армении.

 

Часть 1. Церкви Святой Рипсиме и Святой Гаянэ

 

История этих святых тесно связана с историей становления христианства в Армении. Когда-то давным-давно, на рубеже III-IV веков, в горном монастыре на территории Древнего Рима жили 40 девушек-христианок с настоятельницей Гаянэ. Одна из девушек по имени Рипсиме пленила своей красотой правившего тогда императора Диоклетиана. Не пожелав стать его женой, она вместе с подругами и настоятельницей бежала в Александрию, а затем, после явившегося им явления Святой Богоматери — в Армению. Но приключения девушек на этом не закончились: узнав о побеге дев, император отправляет письмо армянскому царю Трдату III с просьбой найти их и казнить, а Рипсиме отправить обратно к нему. Однако Трдат III тоже захотел взять в жены красавицу Рипсиме. После отказа Рипсиме, заявившей, что она принадлежит только Христу, Трдат III пришёл в ярость и приказал побить камнями всех 40 девушек-христианок (спастись удалось только Святой Нине, будущей крестительнице Грузии). После казни невинных христианок Трдат заболел тяжёлым нервным недугом. От безумства царя исцелил Григорий Просветитель, после чего, поверив в силу веры христианской, Трдат III крестился, крестил свой народ и провозгласил христианство государственной религией в Армении.

 

Первая церковь, посвящённая Святой Репсиме (Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցի), была построена самим Григорием Просветителем на месте древнего языческого капища, где была замучена и убита святая, однако в V веке была разрушена персами. Нынешняя церковь была построена в 618 году, и на сегодня является лучшим образцом крестово-купольного храма средневековой Армении. В XVIII веке церковь была окружена кирпичной стеной и башнями, а в XIX веке была установлена звонница и дополнительные постройки.

 

 

 

 

 

 

 

Главная достопримечательность храма — могила Святой Рипсиме, которая находится в склепе под алтарем.

 

 

 

 

 

Церковь Святой Гаянэ (Սուրբ Գայանե եկեղեցի) была построена в VII веке на месте гибели Святой Гаянэ. В отличие от многих древних храмов Армении, эта церковь представляет собой не традиционный тетраконх, а редкий случай купольной базилики. Уже в XVII веке к храму с запада был пристроен широкий придел.

 

 

 

 

 

 

 

В близлежащем кладбище находятся могилы значимых духовных и общественных деятелей.

 

 

 

 

А если присмотреться, то из дворика можно увидеть вершину Арарата.

 

 

[capricorn]

Часть 2. Эчмиадзинский монастырь

 

В II-IV веках город Вагаршапат был столицей Великой Армении. Когда царь Трдат III принял христианство, он решил построить храм. Место для храма ему указал лично Григорий Просветитель, который, согласно легенде, однажды увидел сон, будто Иисус Христос с молотом в руке снизошел с небес и ударил там, где находился языческий храм. Именно в этом месте был построен первый храм — тогда ещё деревянный, — который назвали Эчмиадзином (Էջմիածնի Մայր Տաճար, т.е. «Сошествие Единородного»). Именно тот деревянный храм был одним из древнейших христианских храмов в мире.

 

После нашествия персов, в VII веке храм был перестроен в камне, вместо прямоугольной базилики он стал крестово-купольным. В XVII веке над собором возвели новый современный купол и трёхъярусную колокольню, а в XVIII веке с трех сторон Собора были возведены шестиколонные ротонды. В комплекс монастыря входят трапезная (первая половина XVII века), гостиница (середина XVIII века), дом Католикоса (XVIII век), школа и каменный водоём (XIX век) и другие постройки.

 

В начале XIX века монастырь стал местом сражений русско-персидской войны. Одно из ключевых сражений той войны стала Ошаканская битва (Օշականի ճակատամարտ), известная также как Аштаракская битва, финал которой проходил под стенами монастыря, и стоившая жизни множества русских воинов. Несмотря на 10-кратный численный перевес у персов (30 000 против 3 000 русских войск), Эчимиадзин тогда был спасён от разграбления и уничтожения.

 

Сегодня Эчмиадзинский монастырь является резиденцией Верховного Патриарха Католикоса Всех Армян и памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории монастыря есть музей, в котором, кроме различных рукописей, монет, ковров, картин и других произведений армянского духовного искусства, хранятся остаток Ноева ковчега и копьё Лонгина — то самое, которое было обретено в Гегардаванке.

 

Вообще, экскурсионные туры в Эчмиадзинский монастырь бывают двух видов — с посещением музея и нет. Так получилось, что наше посещение монастырского комплекса выпало на воскресенье, а это означало, что посещение музея было невозможно, а весь комплекс был полон прихожан.

 

Вообще, Эчмиадзинский монастырь не производит вид старинного, наоборот — он выглядит очень современным. Современные ворота.

 

 

Современные здания и церковь (мы ещё туда заглянем).

 

 

Множество старинных хачкаров.

 

 

 

 

В центре комплекса находится памятник жертвам Геноцида 1915-22 годов, установленный в 1965 году.

 

 

К сожалению, в день нашего посещения главный собор был весь в реставрационных лесах.

 

 

Входим внутрь. В отличие от других армянских церквей, здесь множество деталей — фресок, украшений, росписей. И большое количество народа — идёт служба.

 

 

 

 

 

 

 

Могу ошибаться, но вот там, на алтаре, по-моему, и находится копьё Лонгина в окладе.

 

 

 

Ещё детали.

 

 

 

 

 

 

 

У нас есть время, чтобы рассмотреть остальные сооружения комплекса. Идём к современной церкви-часовне.

 

 

Внутри так же всё необычно выглядит, как и снаружи.

 

 

 

Ещё детали: стены, ворота, скульптуры.

 

 

 

 

 

Отведённые на осмотр монастыря полтора часа заканчиваются, и мы едем в последний на сегодня пункт экскурсионной программы — Звартноц.

[capricorn]

Часть 3. Звартноц

 

Звартноц (Զվարթնոց, «Собрание ангелов») — это ещё один памятник из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был построен в 640-650 гг. при католикосе Нерсесе III Строителе, планировавшем перенести свою резиденцию из Двина, резиденции армянских царей, которой угрожали арабы, в Вагаршапат. По преданию, Звартноц был основан на пути, по которому царь Трдат III встречал посещающего Вагаршапат Григория Просветителя. Название церкви, как утверждают, означает сонм небесных воинов бдящих, или ангелов небесных, которые явились Григорию Просветителю на месте будущего храма.

 

Церковь имело странную для Армении конструкцию — это было круглое трехъярусное купольное сооружение (диаметр нижнего яруса 35,75 м), в центр основания которого был вписан крест, три крыла которого образованы по полукругу 6 колоннами, а восточное крыло — апсида — было глухой стеной, которую покрывали мозаики и фрески. Храм был чрезвычайно величественный по тем временам, и на церемонии освящения колоссального храма присутствовал византийский император Констант II, пожелавший построить такой же в Константинополе. Однако в X веке храм из-за слабости узлов опор второго яруса обвалился во время землетрясения, и церковь была забыта на долгие века. Руины Звартноца были открыты раскопками только в начале XX века.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме собственно храма, на территории комплекса есть ещё много чего: фрагменты Римской Бани, развалины патриаршего дворца, церкви V-VI веков, жилых помещений Нерсеса III и винодавильни, артефакты уратрийской эпохи (найдена целая стела урартийского царя Русы II) и даже Идол плодородия, оставшийся с языческих времён (как предполагают, церковь была построена на месте храма языческого бога Тира, бога науки и образования).

 

 

Это тот самый идол плодородия.

 

 

Здесь же есть небольшой музей, в котором среди различных артефактов можно увидеть макет церкви. Вот так она выглядела.

 

 

 

Полчаса, отведённые на осмотр Звартноца, закончились. Мы едим шелковицу, которая растёт на территории храма, и возвращаемся в Ереван.

[capricorn]

Часть 4. Четвёртая прогулка по Еревану

 

В Ереван мы вернулись к двум часам. Сегодня у нас по плану достопримечательности западной части Еревана, поэтому обедали в ещё одном «знаковом» ресторане города (после знаменитых «Кавказской пленницы» и «Джентльмены удачи») — Таверне «Ереван».

 

После обеда мы доходим до проспекта Меропа Маштоца и идём по нему на юго-запад.

 

Интересных деталей почему-то мало: в памяти фотоаппарата остался только памятник Ованесу Ширазу (Հովհաննես Շիրազի հուշարձան), классику армянской поэзии, который тихо «сидит» на обычной ереванской скамейке.

 

 

Наша главная цель — Голубая мечеть (Կապույտ մզկիթ), довольно странное для христианской Армении сооружение.

 

Мечеть была построена во второй половине XVIII века местным персидским ханом Эриванского ханства, Гусейнали-ханом Каджаром, в советские годы успела побывать и Музеем города, и планетарием. В конце прошлого века она была восстановлена и сейчас является соборной мечетью города и культурным центром иранской общины Армении.

 

Идём внутрь.

 

 

Спускаемся по лестнице, и оказываемся в широком внутреннем дворе. Народу — практически никого, только редкие туристы, как мы, и, как показалось, несколько местных, которые, опять-таки, как показалось, пришли сюда просто отдохнуть в тени деревьев.

 

 

 

Раньше минаретов было четыре, сейчас остался только один.

 

 

В отличие от христианских храмов, в мечеть туристы не входят, а смотрят и фотографируют сквозь открытую дверь. Мы — не исключение.

 

 

В молитвенном зале пусто.

 

 

 

 

 

Напротив Голубой мечети находится ещё одна туристическая достопримечательность Еревана — Центральный крытый рынок (Կենտրոնական ծածկած շուկա).

 

 

Он построен в середине прошлого века в традиционном ереванском стиле, самая его запоминающаяся деталь — огромная входная арка, украшенная металлическим витражом с изображениями животных.

 

 

Раньше это действительно был рынок, сейчас же это обычный торговый центр с «якорным» супермаркетом и кучей магазинчиков — в общем, ничего особенного.

 

 

Но для нас главное было убедиться, что здесь можно купить «сувениры» — именно этим мы будем заниматься в предпоследний день нашего пребывания в Армении.

 

А сейчас мы идём дальше до пересечения с улицей Григора Лусаворича (Григория Просветителя) (Գրիգոր Լուսավորիչի փողոց).

 

Тут, конечно же, было бы логично пройти ещё чуть дальше, чтобы увидеть Викариальную церковь Святого Саркиса (Սուրբ Սարգիս մայր եկեղեցի, Сурб Саркис), которую некогда называли самой неприглядной церковью Еревана, но мы как-то не разобрались, как переходить транспортную развязку, да и просто не захотели. Хотя, конечно же, интересно было бы взглянуть на реку Раздан, которая течёт внизу в ущелье рядом с церковью, и полюбоваться на тот берег реки…

 

Мы спускаемся по улице на юг, к Детскому парку (Մանկական այգին). В интернете уверяется, что это любимое место маленьких ереванцев, где для них проводится множество мероприятий. Далеко в парк мы не заходили, может, там, внутри, он красивый и уютный, но то, что мы видели, производило вид откровенного запустения.

 

 

Выходим на площадь Мясникяна (Մյասնիկյանի հրապարակ). Её доминанта — грандиозный памятник этому революционеру, партийному и государственному деятелю и одному из руководителей установления советской власти в Белоруссии.

 

 

За памятником открывается сквер, по обычию не ухоженный и с неработающими фонтанами. В тени деревьев на скамейке дремлет местный житель.

 

 

На углу сквера сохранилась советская парковая скульптура «Продавец воды».

 

 

Следом на нашем пути ещё одна площадь, посвящённая ещё одному революционеру, главе кавказских большевиков — площадь Шаумяна (Շահումյանի հրապարակ), на которой тоже стоит памятник.

 

 

В расположенном за памятником Сквере Шаумяна (Շահումյանի պուրակ) фонтаны работают, и вообще, тут приятно.

 

 

 

Мы снова оказываемся на площади Республики. Экскурсионная часть этого дня на этом заканчивается, мы идём в хостел.

 

На Кольцевом бульваре, наконец, фотографирую Памятник Егише Чаренцу (Եղիշե Չարենցի հուշարձան), которую всё было лень фотографировать в прошлые дни.

 

 

И, так получилось, что в этот же день мы решились зайти в магазин Grand Candy, который каждый день привлекал нас своей вывеской. Это сладости — шоколад, конфеты и т.п. — как оказалось, недорогие, качественные и очень-очень вкусные!

 

День закончился. Отдыхать!

[capricorn]

Глава 9. Сагмосаванк - Амберд - Кармравор - Ошакан

 

Если честно, от этого экскурсионного дня мы ничего не ожидали: названия пунктов программы нам решительно ничего не говорили, а читать заранее ничего не читали. Так уж получилось, что эту экскурсию мы заказали практически чтобы «занять день». А между тем… Но всё по порядку!

 

Сегодняшний наш маршрут пролегает по самым заметным памятникам Арагацотнской области (Արագածոտնի մարզ) Армении, которая лежит на западе страны у подножия Арагаца (Արագած), высочайшей горы страны.

 

Как обычно, в 10:00 мы выехали из Еревана. Первый пункт нашей экскурсионной программы — Монастырь Сагмосаванк.

 

Часть 1. Монастырь Сагмосаванк

 

Монастырь Сагмосаванк (Սաղմոսավանք) был построен в XIII веке. Он состоит из двух церквей, «сросшихся» вместе — церкви Святого Сиона и церкви Святой Богородицы (Сурб Аствацацин).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К сожалению, никакой запоминающейся истории, связанной с этим монастырём, нет. Поэтому, скажу честно — монастырь нас не очень «зацепил»: всё-таки надо очень вникать в тему и любить архитектуру (особенно армянскую), чтобы находить нюансы для восхищения.

 

Нас, как и, наверное, всех праздных туристов, больше восхитило ущелье реки Касах, над которым стоит монастырь. Это действительно завораживает!

 

 

 

 

 

 

Полчаса, отведённые на осмотр Сагмосаванка, закончились, и мы едем дальше.

 

Часть 2. Памятник армянскому алфавиту

 

Армянская письменность — абсолютно уникальная, и армяне ею очень гордятся. Так гордятся, что даже поставили памятник.

 

Если честно, после недели разъездов по Армении, мне казалось, что дороги в этой стране вполне нормальные. Оказалось, не везде. Памятник армянскому алфавиту находится в «чистом поле», возле села Арташаван, на западном склоне горы Арагац.

 

 

Этот памятник по сути — раскиданные на небольшом расстоянии 39 букв армянского алфавита и несколько памятников армянским мыслителям — Ананию Ширакаци, Хачатуру Абовяну, Мхитару Гошу, Григорию Просветителю.

 

Сфотографироваться со «своей» буквой — это, конечно, самый главный туристический аттракцион!

 

 

 

 

 

 

 

Тут тоже мы были совсем не долго — всего 15 минут. Едем дальше.