Перейти к содержанию
Форум Туртранс-Вояж

Зимняя дорога за Сказками Германии. Тур 7SG c 2 по 11 января 2016


TAV

Рекомендуемые сообщения

ЗаставкаД.jpg

 

В Германию хорошо ехать в любое время года, она прекрасна по-своему. Когда у нас в марте-апреле ещё лежит унылый грязный снег, то в это время Германия уже начинается благоухание весенних цветов и деревья покрываются пышной растительностью. Летом здесь можно оценить все прелести огромных красивых парков. Осень радует глаз своими сочными красками и теплым и спокойным солнышком. Зима в свою очередь радует своими рождественскими ярмарками, когда вся страна наряжена как в сказке.

Сочетание возможностей – наличие времени и открытой визы и желание по-настоящему понять и прочувствовать Германию, побродить по небольшим, уютным городкам с богатой историей, от которых исходит особое очарование и огромная привлекательность - определило направление и цель поездки. Ведь только в таких местах можно увидеть стиль, дух и традиции страны. Единственно, что огорчало – это короткий зимний день.

Очень удачно для этого подошел после новогодний тур - 7SG «Сказки Германии» - увидели слегка припорошенные дыханием зимы сердца немецких городских сокровищниц, которые своими живописными городскими пейзажами напомнили жизнь средневековья и начала нового времени – размеренность, трудолюбие, умение ценить жизнь и природу. Нам остались в наследство не только поражающие красотой готические соборы и величие замков, но и гениальные по своей простоте фахверковые конструкции - жесткие деревянные каркасы с несущими вертикальными стойками, горизонтальными балками и диагональными раскосами. Кровля в данном случае опирается на несущие стойки. Пространство между всеми соединенными балками каркаса обычно заполняют глиной, смесью соломы и глины, планками из дерева. Дома богатых хозяев дополнительно украшались резьбой с декоративными элементами.

Боденвердер:

Боденвердер.JPG

 

Гамельн:

Гамельн.JPG

 

Швальмштадт:

Швальмштадт.JPG

 

Вернигероде:

Вернигероде - Венское кафе.JPG

 

Гослар:

Гослар.JPG

 

Эрфурт:

Эрфурт.JPG

 

Секрет его прочности – в высоком качестве используемой древесины (раньше для изготовления балок применяли долговечный дуб) и ювелирно выполненных соединениях деревянных деталей с помощью специальных врубок («на потайной шип», «ласточкин хвост») и нагелей (деревянных гвоздей). Отсутствие каких-либо металлических креплений – основное отличие традиционного фахверка от его более поздних интерпретаций. Удивительная работа старых мастеров – строивших без применения электроинструмента и использования промышленных технологий. Интересно взглянуть также на «изнаночную» сторону фахверковой стены, не имеющую внутренней отделки.

 

Изнанка фахверка.jpg

 

Получивший в 14-15 веках на территории Германии развитие фахверк «завоевал» практически всю Европу, и в 17 веке фахверковые дома уже строились в большинстве европейских стран. Основная причина популярности фахверковой технологии - возможность экономить дорогостоящую древесину. Строить дом из цельных бревен, как это было принято в России, в Европе считалось неоправданным расточительством. Кроме того, каркасный метод позволяет значительно увеличить внутреннее пространство и этажность зданий, строить дома с более свободной планировкой, в отличие от рубленых, где размеры комнат были строго ограничены длиной брёвен.

Подробнее описание фахверковых домов можно посмотреть на - http://fwhaus.ru/

Немцы, несмотря на всю свою прагматичность - большие любители легенд, выдумок, сказочных историй. Несколько знаменитых сказочников жили и творили на земле Германии.  Автор прекрасных мистических, иногда страшных, иногда грустных, пронизанных духом Востока без обычной восточной мишуры сказок «Маленький Мук» и «Карлик Нос» - Вильгельм Гауф. Напечатавший первый сборник «Лживых или вымышленных историй» Мюнхгаузена - Рудольф Эрих Распе. Ну и конечно - Якоб и Вильгельм Гримм, чьи увлекательные и поучительные сказки о доброте, смелости, смекалке, удаче, дружбе полюбили взрослые и дети из разных стран.

Германом Герстнером написана книга о жизни и работе братьев Гримм. С переводом книги на русский можно ознакомиться на страницах - http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/gerstner-bratya-grimm/index.htm

Маршрут сказочного тура проходил через города, связанные с творчеством и биографией братьев Гримм, а также с известными людьми Германии, жившими в этих городах в разное время. Побывали и на местах съемок фильмов, известных по советскому кинопрокату.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На маршруте тура 7SG отдыхали в немецких отелях:

Wyndham Hannover Atrium - Ганновер

Irbis Kassel Melsuger – около Касселя 3 ночи. К сожалению 3-х этажный отель был без лифта и с бесконечными коридорами.

Wyndham Garden Dresden - Дрезден

На транзитном польском переезде останавливались в отелях – Baranowski и Nevada.

В туре состоялись дополнительные мероприятия, предложенные гидом Ларисой Синицыной:

Пешеходная экскурсия по Берлину "По следам братьев Гримм" - 6 евро

Обед в Берлине (шведский стол) - 16 евро

Потсдам - 25 евро (бронирование заранее) и экскурсия по Новому Дворцу с аудиогидом - 15 евро

музей барона Мюнхаузена в Боденвердере - 6 евро

Обед в Хамельне - 21 евро

Термальные купальни в Бад-Пирмонте - 15 евро

Поездка в Швальмштадт - 15 евро

Ужин в Геттенгеме - 21 евро

Поездка к замку Штольбергов в Вернигероде - 7 евро

Поездка с экскурсией в пещеру Гарцких гор - 20 евро

Ужин в пивоварне Гослара - 21 евро

Экскурсия по замку Вартбург - 15 евро

Дополнительный заезд в Эрфурт - 15 евро

Ужин в Веймаре - 21 евро

Поездка в Мейсен - 15 евро

Обед в Дрездене - 16 евро

Наушники - 6 евро

Более 3700 км по дорогам Германии и Польши на золотистом Mercedes провезли польские водители, обеспечив комфорт путешествия на всем пути. Значительная часть которого прошла по немецким автобанам, являющимися визитной карточкой Германии. Скорость передвижения по ним позволила успеть побывать в день в трёх разных местах.

Далее будет информация по немецким городам тура – о главных событиях и известных людях, живших в них, что удалось увидеть или что ещё хотелось посмотреть, но осталось «за кадром» программы. Фото и видеофрагменты сведены в видеосюжеты, с добавлением не хватающих или летних видов с просторов интернета. До выбора тура про большинство этих немецких городов в основном были известны только названия и что они находятся где-то в центре Германии.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Берлин

Здесь в мае 1945 года, после самой кровопролитной войны в истории, был повержен фашизм, поднято Знамя Победы. Не случайно знакомство с первым немецким городом – Берлином началось с мемориального комплекса в Трептов-парке. Менее двух суток назад отправились в Берлин с Белорусского вокзала Москвы - от памятника «Прощание славянки» с фигурой солдата, отправляющегося на войну, с трехлинейкой через плечо и зажатой в руке фуражкой, обнимающего просто одетую девушку. И вот уже перед нами в Трептов-парке Берлина на высоком постаменте замер воин-освободитель с мечом и девочкой на руках. Через годы и расстояния пришел он сюда, чтобы встать на вечный пост. Разделяют их 2323 километра огненных верст, пройдённой чуть более семидесяти лет назад, долгой и трудной военной дороги, растянувшейся на четыре года…

Берлин после Трептов-парка предстает уже как самый большой город столица Германии и самый большой город Германии. Мировой культурный центр и имеет прямое отношение к нашему сказочному туру – здесь в Берлинском университете работали и похоронены на кладбище у церкви святого Матфея (Тиргартен) братья Якоб и Вильгельм Гримм.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Берлину прошла от Трептов-парка до площади ZOO и дала лишь предварительное представление о городе и его исторических объектах.

 

Использован видеофрагмент - Berlin Panorama Video, музыка Татьяна Семенова - «Трептов-парк» и Karunesh – «The Light Within»

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Потсдам

Столица федеральной земли Бранденбург, красивейший город Германии, расположенный на реке Хафель. Город великолепнейших дворцов, парков и садов, которые принесли ему особую славу.

Символом города, национальной немецкой святыней стал дворцово-парковый комплекс Сан-Суси - «прусский Версаль». Идея создания летней королевской летней резиденции и создание эскизов её принадлежит Фридриху II, который вдали от официальной жизни искал место, где он мог бы отдыхать душой, уединяться со своими мыслями, философствовать и заниматься музыкой. Открытие Сан-Суси, что означает «без забот» и отражает суть желаний Фридриха II. состоялось 1747 году.

 

Сан-Суси.JPG

 

Дворец Сан-Суси представляет собой небольшое по размерам одноэтажное здание в стиле рококо. Большую часть года король жил в Сан-Суси, выезжая в Берлин лишь по государственным делам исключительной важности; в основном же послов и министров принимали именно здесь. Старый король Фридрих Великий умер 17 августа 1786 года в кресле в своём кабинете во дворце Сан-Суси. В своём завещании он пожелал быть захороненным в могиле рядом со своими любимыми собаками. Волю его выполнили, но по прошествии двухсот пяти лет. Это была уже другая история.

Прогулка по Сан-Суси совпала с выходным днем во дворце. Получился наружный осмотр дворца, затем спустились через шесть виноградных террас по центральной лестнице из 132 ступеней к Большому фонтану, Чашу фонтана окружают мраморные статуи Венеры, Меркурия, Аполлона, Дианы, Юноны, Юпитера, Марса и Минервы, а также символическими изображениями четырёх элементов: огня, воды, воздуха и земли.  Парк, конечно, не столь радостен зимой, как хотелось бы. Часть растений и скульптуры закрыты. Но это не портит общего впечатления, так как красота дворцов и беседок поражает в любое время года.

 

Парк.JPG

 

Фонтан.JPG

 

Недостаток зимней прогулки по Сан-Суси восполнила подробная информация о дворце и парке (http://www.sans-souci.ru/), а также видеофрагмент в сюжете о Потсдаме.

Затем была экскурсия по Новому дворцу. Если одноэтажный дворец Сан-Суси служил удовлетворению личных желаний и наклонностей Фридриха II, то это огромное дворцовое сооружение предназначалось для размещения гостей короля во время их пребывания в Потсдаме.

 

Новый дворец.jpg

 

Строительство его было начато в 1763 году сразу после окончания семилетней войны. Дорогостоящий проект должен был показать миру, что силы прусского государства не иссякли после войн. В 1769 году было завершено сооружение Нового дворца и примыкающих к нему коммун с колоннадой. Фридрих II сам назвал строительство дворца «фанфаронадой» (хвастовством). Новый дворец предназначен служить в качестве королевской гостиницы, он разделен внутри на отдельные апартаменты, попасть в которые можно по четырем лестницам. Кроме того, во дворце имеются большие, пышно обставленные торжественные залы, расположенные главным образом в середине строения, а также театр в южном боковом крыле.

Фотографии интерьеров Нового дворца взяты из интернета.

 

Использован видеофрагмент – Сан Суси. Потсдам, музыка Михаил Кане и Алёна Чугунова - Александр Городницкий - «Сан-Суси» и ансамбль РОКОКО – «Грустные марионетки»

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Боденвердер

В самом центре старинных и богатых саксонских земель спрятан город - сказка Боденвердер, родина знаменитого барона Иеронима Карла Фридриха фон Мюнхгаузена. Маленький, словно игрушечный, городок раскинулся на небольшой реке Везер, что бежит в лощине между зелеными холмами. Боденвердер - в переводе «остров Бодо», назван в честь средневекового рыцаря Бодо, который укрепил, расширил, и помог в 1287 году получить статус города небольшому поселению, стоявшему на этом месте более тысячи лет.

 

Боденвердер.jpg

 

Барон Мюнхгаузен в 17 лет уехал в Россию, где он становится офицером кирасирского полка и принимает участие в турецкой кампании. В тридцатилетнем возрасте Мюнхгаузен вернулся в Боденвердер, который достался ему по наследству и жил здесь до самой смерти. В своем хозяйстве барон наладил производство вина, технологию изготовления которого он привез из России. Мюнхгаузен построил охотничий павильон, в котором рассказывал друзьям свои невероятные истории об охоте, о путешествиях, о службе в России.

 

Домик.jpg

 

Он их всегда только рассказывал и никогда не записывал. Не известно говорил ли барон только правду, или слегка преувеличивал, но для его не очень образованных слушателей, даже самые правдивые истории о далекой и загадочной России могли показаться фантастическими. По окрестностям пошли слухи о бароне-фантазере, которые легли в основу книги «Рассказы барона Мюнхаузена....» изданной в 1785 году в Лондоне на английском языке анонимно. Опубликовал её Рудольф Распе. Через год Готфрид Август Бюргер перевёл её на немецкий язык, дополнил и опубликовал под названием «Удивительные путешествия на суше и на море, военные походы и весёлые приключения барона Мюнхгаузена, о которых он обычно рассказывает за бутылкой в кругу своих друзей». Мюнхгаузен был очень недоволен тем, что его имя было использовано в рассказах о бароне-вруне. Попытки судиться ни к чему не привели.

Непросто складывались отношения барона Мюнхгаузена и с жителями города. Бюргеров раздражала приобретенная бароном в России привычка не уважать законы. Не мог добавить симпатий к барону факт - когда в ходе семилетней войны французские войска вошли в Боденвердер и жители города были обложены дополнительным налогом, однако это не коснулось Мюнхгаузена, ведь он считался офицером русской армии, которая была союзницей Франции.

В русской литературе книга Рудольф Распе наиболее известена в переводе Корнея Чуковского, правда, в нем МюнхГаузен превратился в Мюнхаузена. Ну и, конечно по фильму «Тот самый Мюнхгаузен» с Олегом Янковским. Снимался фильм в Германии. Правда, не в Боденвердере, который находился в ФРГ, а в ГДР, в городке Вернигероде, о котором рассказ впереди.

Сегодня в Боденвердере все напоминает о знаменитом жителе. Изображения барона повсюду. Скульптура, где Мюнхаузен поит половину коня.

 

Полконя1.JPG

 

Фонтанчик с утками, которых Мюнхаузену удалось поймать на кусочек сала, нанизанный на длинную веревку.

 

Утки.JPG

 

Конь, весящий на уздечке, привязанный к церковному кресту

 

Конь.JPG

 

Полет на пушечном ядре

 

На ядре.JPG

 

Коновал несёт с луга полконя Мюнхаузена

 

Коновал.JPG

 

В дар городу, от фонда «Диалог культур», рядом с домом Мюнхаузена, в котором сейчас находится магистрат, в 2008 году поставлена скульптура Мюнхаузена, вытаскивающего себя с конем за волосы из болота. Сюжет был выбран не случайно, тащить за волосы из болота – русским так часто приходится это делать.

 

 

За волосы.JPG

 

Неподалеку, в бывшей хозяйственной постройке устроен музей Мюнхаузена.

 

Музей.JPG

 

Там представлены различные предметы быта той эпохи, а также восьминогий заяц и вишневое дерево с головы оленя.

 

Вишня.JPG

 

В музее собраны книги о бароне, изданные в разное время и в разных странах, есть подборка книг на русском языке. Есть портрет с единственным прижизненным изображением Мюнхгаузена в форме офицера кирасирского полка (1752 г.).

 

Картина.JPG

 

Этот портрет был утерян во время второй мировой войны. Сохранились только черно-белые фотографии. Второе рождение портрета в 2007 году стало возможным благодаря совместной работе художницы Эллы Мундт и Константина Бёгеля, бывшего нашего соотечественника по Советскому Союзу, вернувшегося на родину предков в Боденвердер.

Еще в Боденвердере можно попробовать вино, «сделанное из плодов вишневого дерева, выросшего на голове оленя», а также водку и настойки, сделанные по рецептам самого Мюнхаузена.

Летом в городе проводятся различные представления и мюзиклы, связанные с бароном Мюнхаузеном, а во вторую субботу августа на реке Везер проходит крупнейший в Германии фестиваль фейерверков.

 

Использован видеофрагмент – Münchhausen Ride on a Cannon Ball, музыка Алексей Рыбников - Вальс из к/ф «Тот самый Мюнхгаузен» и ансамбль РОКОКО – «Ветерок»

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо TAV за отчет, лично для меня очень своевременно. Предстоит поездка поэтому туру в марте .

 Просьба , к вашему рассказу  добавлять практические впечатления, если не трудно пожалуйста.  Какие дополнительные экскурсии и обеды посещали, понравилось ,не понравилось?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо TAV за отчет, лично для меня очень своевременно. Предстоит поездка поэтому туру в марте .

 Просьба , к вашему рассказу  добавлять практические впечатления, если не трудно пожалуйста.  Какие дополнительные экскурсии и обеды посещали, понравилось ,не понравилось?

 

По дополнительным экскурсиям - поездки в Швальмштадт, Эрфурт, Мейсен. Список дополнительных мероприятий и обедов, а также отелей во втором сообщении.

По обедам и немецкой кулинарии сообщение будет в конце.

Посмотреть Германию не только с парадного столичного входа, и через крупные города, но и провинциальные "уездные" города, в каждом из них есть что-то свое специфическое, не только типичный немецкий набор - вокзал, старый город, рыночная площадь, ратуша, соборы,речушка. В отчетах по городам стараюсь рассказывать не только, что видели, а немного шире - то о чем удалось услышать по туру или найти информацию после. Может это Вам пригодится и спланируете что-то самостоятельно.

Минус который у нас был - это короткий день. Обзорные мероприятия заканчивались в темноте, но в марте будет получше. К сожалению тоже не удастся увидеть в конце марта водный каскад Вильгельмсхёэ в Касселе - он будет работать с мая.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гамельн (Хамельн)

Стар и давен город Гамельн,

Словом скромен, делом строг,

Верен в малом, верен в главном:

Гамельн - славный городок!

 

Эти строки принадлежат Марине Цветаевой («Крысолов», 1925 год), а история, к которой она обратилась, считается самой известной и наиболее часто цитируемой европейской легендой времен Средневековья - легенде о гамельнском крысолове.

 

Крысолов.jpg

 

По легенде в 1284 году город заполонили полчища крыс. Горожанам никак не удавалось от них избавиться. Обнаглевшие грызуны нападали на кошек и собак, кусали младенцев и домашний скот. Магистрат объявил о награде любому, кто избавит город от вредителей. И вот однажды в Хамельне появился человек в пёстрых одеждах и пообещал расправиться с надоедливыми животными. За свои услуги он запросил «столько золота, сколько сможет унести». Отчаявшиеся жители согласились на его условия. Незнакомец достал флейту и начал наигрывать мелодию, на звуки которой к нему сбежались крысы со всего города. Под аккомпанемент флейты музыкант повёл околдованных грызунов к реке Везер, в которой они и утонули. Однако магистрат отказался отдать крысолову обещанное золото, и тот покинул город, затаив обиду.

26 июня он вернулся в образе охотника, с ужасающим лицом и в странной шляпе. И пока все взрослые были в церкви, в городе вновь заиграла дудочка. На этот раз на эти звуки пошли не крысы и мыши, а дети. Тогда он повёл всех, продолжая играть, через восточные ворота города, в сторону горы, где и исчез вместе с ними.

В одной из многочисленных версий легенды сообщается, что в живых остались два мальчика. Один из них был слепым, а другой немым, поэтому они отстали от ужасного шествия. Именно от них взрослые узнали о том, что случилось с остальными детьми.

Самая ранняя версия легенды изложена в хрониках города Гамельна за 1375 год в нескольких строчках: «В 1284 году в день Иоанна и Павла, что было в 26-й день месяца июня, одетый в пёструю одежду флейтист вывел из города сто и тридцать рождённых в Гамельне детей на Коппен близ Кальварии, где они и пропали».

Легенда о Гамельнском Крысолове — одна из тех, что не теряются в глубине веков, в сказочных «давным-давно, в тридевятом царстве», а напротив, имеют чётко обозначенные время и место действия. Это легенда, весьма убедительно претендующая на правду. Хотя мало кого волнуют несовпадения и подтасовки в этой легенде. Например, что крысы прекрасно плавают. Фактом является существующая в Гамельне улица Бунгелозенштрассе - названная «тихой», по которой когда-то ушли дети. И на ней никто никогда не веселиться, не поет и не танцует. Повсюду здесь встречаются персонажи знаменитой легенды.

Ответы на вопросы: «Кем был этот странный крысолов? Что у него за флейта? Куда он увёл детей? Правда ли они все погибли?» можно попытаться найти в занимательной статье - http://old.mirf.ru/Articles/art4222.htm

Легенда о крысолове стала источником вдохновения для многочисленных писателей и поэтов, среди которых Роберт Браунинг, Иоганн Вольфганг Гёте и братья Гримм. Из наших соотечественников Александр Грин и Марина Цветаева.

В истории Гамельна есть ещё один интересный факт, о котором упоминают значительно реже, чем о крысолове. Фармаколог Фридрих Сертюрнер впервые синтезировал из опиума морфин, и в 1822 начал продавать его в качестве обезболивающего средства в открытой им аптеке в городе Гамельн.

Самое известное здание в Гамельне – Свадебный дом, построенный в 17 веке для торжественных мероприятий. Каждый час на его фасаде почти под самой крышей открывается окошко, и под звон колокольчиков оттуда появляются фигурки Крысолова и детей.

 

Свадебный дом.JPG

 

Часы.jpg

 

Небольшая загадка - остальные окна фасада были заклеены плакатами с числами. Понять их значение не удалось.

 

Цифры.jpg

 

Ещё один объект, связанный с Гамельнской легендой - это Дом Крысолова Фундамент дома сохранился с 13 века, а фасад построен заново в 1603 году. Своё название Дом Крысолова получил из-за того, что во время ремонта, проводившегося в прошлом веке, строители нашли табличку с указанием на дату (26 июня) похищения детей и даже их количество (130).

 

Дом Крысолова.JPG

 

Дом Ляйста, построенный в 1589 для богатого хлеботорговца Герда Ляйста, поражает роскошным убранством. Многочисленные колонны и карнизы с переплетёнными лентами и завитками рассказывают прохожим о зажиточности хозяина дома. В 1912 в доме Ляйста был открыт музей Гамельна.

 

Дом Ляйста.JPG

 

Дом Демптера был построен в начале 17 века для бургомистра города Тобиаса фон Демптера. Два этажа построены из тесаного камня, вперемежку с гладкими полосами. Над вогнутой аркой расположены два герба. Третий этаж и фронтон указывают богатую резьбу фахверка. Элегантный балкончик с его необычайным венчиком усиливает живую картину фасада из песчаника. Итальянская скульптура, украшающая дом, относят к 19 веку.

 

Дом Демптера.JPG

 

Дом руководителей церковных учреждений, построенный 1558 году для зажиточного торговца и бургомистра города Фридриха Попендика. Дом с решетчатыми конструкциями и с богатыми украшениями на краю крыши его лицевой стороны был первоначально был четырехэтажный. В остальном, фасад сохранился в своей первоначальной форме. Резная работа на скошенных консолях, так называемых выступах, составляют основу украшения здания (Бог-отец, Христос, Апостол, Давид, Симеон, Каин и Авель и античные планеты-божества). Расположение дома подчёркивает высокое благосостояние его заказчика. Никакого отношения к духовенству владелец не имел, а своё название дом получил из-за библейских фигур, украшающих фасад. Дом руководителей церковных учреждений соединён с Домом Ляйста при помощи крытого перехода, здесь также расположены помещения городского музея.

 

0 - Дом руководителей церковных учреждений.jpg

 

1 - Дом руководителей церковных учреждений.JPG

 

3 - Дом руководителей церковных учреждений.JPG

 

Видеосюжет про Гамельн -

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Бад-Пирмонт

Город - курорт с более чем 500-летней историей. В 1681 немецкий князь Георг Фридрих фон Вальдек-Пирмонт открыл здесь источники с минеральной и соленой лечебной водой и основал лечебный курорт. В Бад-Пирмонте около 20 целебных источников, это один из лучших курортов Нижней Саксонии. Здесь в прошлые столетия бывали многие именитые персоны: король Англии Георг I, король Пруссии Фридрих II, королева Луиза Прусская, Готфрид Вильгельм Лейбниц, Бенджамин Франклин. В 1716 году здесь лечился Петр Первый.

 

Курортный дом.jpg

 

Но город привлекает не только своими источниками. В 2005 году центральный курортный парк Бад-Пирмонта был признан лучшим парком Германии. Парк окружает с трех сторон замок на воде, построенный в 1710 году.

 

Парк2.jpg

 

Именно в нем и останавливался Петр Первый, в замке висит его портрет. В парке есть и своя изюминка - среди привычной для этой климатической зоной растительностью возвышаются величественные кроны пальм (на зиму деревья укрывают в оранжерее).

 

парк-00.jpg

 

Парк3.jpg

 

Целью поездки в Бад-Пирмонт по программе тура были термальные купальни. Мы туда не пошли, а зашли попробовать местную минеральную воду и прогулялись по аллеям города.

 

Бад-Пирмонт3.jpg

 

Бад-Пирмонт2.jpg

 

Ввиду вечернего темного времени парк был закрыт. Фотографии парка и главной городской аллеи в предложенном сюжете заимствованы с интернета.

 

Музыка Микаэл Таривердиев - Зимняя сказка

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кассель

В Кассель нужно приезжать с первого мая по третье октября в среду или воскресенье, чтобы посмотреть в действии фонтаны, каскады и водопады, расположенные в горном парке с труднопроизносимым названием Вильгельмсхеэ.

Горный парк Вильгельмсхеэ расположен на протяженном склоне холма, на вершине которого возвышается гигантская статуя Геркулеса. Строительство грандиозных водных каскадов парка, тянущихся с востока на запад, началось в 1689 году и продолжалось до 19 века.

 

Геркулес.jpg

 

Через бассейны и каналы, расположенные за статуей Геркулеса, вода поступает в сложную систему гидропневматических устройств, обеспечивающих водой масштабный, в стиле барокко, водный комплекс с гротом, фонтанами и большим каскадом протяженностью 350 метров. Свой путь водный поток начинает на вершине около монумента Геркулеса. Отсюда вода примерно за час по многочисленным каналам, переплетающимся вдоль основной оси Каскада, создавая удивительную игру водопадов и бурных порогов, спускается вниз к подножью, где расположен дворец Вильгельмсхёэ.

 

Дворец Вильхельмсхеэ.JPG

 

Перед ним находится главный фонтан - искусственный гейзер, извергающий примерно 52-метровый столб воды. Озеро и уединенные пруды придают дополнительное очарование саду в стиле романтизма.

Увидеть это рукотворное чудо за три минуты можно здесь -

 

 

Кассель встретил нас не очень приветливо, скрыв в тумане Геркулеса и парк.

История Касселя типична для многих немецких городов, слава и могущество которых были практически уничтожены Второй мировой войной. В 1943 году мощь и величие Касселя пали под ударами британских бомбардировщиков. Тогда были разрушены 9 из каждых 10 зданий в исторической части города. Полностью восстановить Кассель, превращенный в каменную пыль, оказалось невозможным. крайне сложно найти строения, возведенные ранее 1950-х.

Небольшая остановка была в парке Карлсауэ, расположенном вдоль реки Фульда. В Карлсруэ находится дворец, построенный в 18 веке как оранжерея, сейчас здесь размещается Кассельский музей астрономии и науки, планетарий.

 

Карлсауэ.JPG

 

На протяжении 30 лет Кассель гостеприимно принимал братьев Гримм. Здесь они создали знаменитый сборник «Детские и семейные сказки», впоследствии переведенные на 140 языков мира. Кассель гордится своей ролью и чтит память о них. Музей братьев Гримм расположен в одном из красивейших дворцов города.

 

Музей братьев Гримм1.jpg

 

Музей братьев Гримм3.jpg

 

В экспозиции музея – личные вещи братьев, издания их сказок и лингвистических трудов, работы их брата Людвига, талантливого иллюстратора. Часть экспозиции посвящена сказкам и их героям: здесь можно найти даже конфетные обертки с изображением Белоснежки. А самым ценным экспонатом музея является рабочий экземпляр «Детских и семейных сказок», вышедший в 1812 году с собственноручными пометками братьев Гримм.

Сюжет с прогулкой по Касселю.

 

музыка ансамбль РОКОКО – «Голубые танцовщицы»

 

Программой тура не предусмотрено длительного пребывания в Касселе, хотя интересных объектов здесь хватает.

Крепость Левенбург расположена в парке Вильгельмсхеэ немного в стороне от каскада водопадов и выглядит как потрепанный в боях средневековый рыцарский замок, но на самом деле крепости чуть больше 200 лет. Строилась она в традициях средневековья, потому что так пожелал ландграф Вильгельм IX, заказавший строительство романтического замка специально для свиданий с возлюбленной. И хотя снаружи замок «поддельный», его внутреннее убранство - витражные окна, мебель, рыцарская броня, коллекция оружия - датируется средними веками. Часть помещений замка открыта для осмотра.

 

Крепость Левенбург.jpg

 

Дворец Фридерицианум - один из немногих европейских дворцов, который строили именно как музей, а не как резиденцию. Со времени своего основания в конце 18-го века и до первой мировой войны музей располагал большой коллекцией бронзовых и мраморных копий античных статуй, собранием оригинальных ваз и статуэток, а также огромной библиотекой. Но в 1910-х годах все экспонаты были перевезены в Берлин, а Фридерицианум ждали годы забвения. Сейчас же это одна из главных площадок знаменитой выставки современного искусства documenta, которая проводится раз в пять лет, кроме того, здесь проходят и другие временные выставки.

 

Фридерицианум.jpg

 

В «Немецком музее обоев» собрана огромная коллекция всевозможных видов настенных покрытий с 16 века и до наших дней. Дело в том, что в первой трети 20 века Кассель был одним из крупнейших в Европе центров по производству обоев. И музей, открытый в 1923 году по инициативе местного торговца настенных покрытий, за 10 лет обзавелся 9 тысячами экспонатов. До наших дней дошла коллекция в 500 образцов. Это обои из позолоченной кожи, вощеной бумаги, шаблонные и дизайнерские обои нашего времени. Но шедевром коллекции считаются французские панорамные обои 1820-х годов «Битва при Аустерлитце».

Немецкая экзотика - «Музей погребальной культуры», где показывается эволюция по отношения к смерти в обществе, развитие погребальной культуры и траурных церемоний. Одна часть экспозиции посвящена непосредственно немецким кладбищам, другая - смерти как таковой. Здесь выставлены катафалки, гробы, детали погребальной одежды разных стран и времен, надгробия и другие предметы, относящиеся к похоронам. В документах, картинах, гравюрах, скульптурах, фотографиях представлена история кладбищ и форм поминовения от Средних веков до наших дней. Для самых бесстрашных проводятся полуночные экскурсии.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Швальмштадт

Самую первую детскую книжку написал известный писатель-сказочник Шарль Перро - в 1696 году, когда появилась сказка «Спящая красавица». Она так понравилась читателям, что в следующем году ее автор решил написать целый сборник под названием «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями». Сборник содержал литературную обработку 9 народных сказок, как полагают, услышанных от кормилицы сына Перро, кроме одной - «Рике-хохолок», сочиненной самим Шарлем Перро. В этот сборник вошла и сказка «Красная Шапочка».

Не удивительно, что сказка потом повторилась в Германии. Во Франции в средние века преследовали и убивали гугенотов (протестантов) и они бежали в Германию, где ландграфы великодушно разрешали им селиться на своей земле. Гугеноты принесли с собой свои сказки, которые очень быстро распространились среди коренных жителей и сроднились с местным фольклором. Так через сто лет сказка «Красная шапочка» попала к немецким собирателям сказок – братьям Гримм, которые изменили и записали её на свой лад.

Братья Гримм поселили Красную Шапочку в Швальмштадт не случайно - здесь женщины, как часть традиционного народного костюма, носят головные уборы красного цвета. Вот бабушка и подарила любимой внучке традиционный головной убор. Шапочка оказалась столь красивой и так подошла этой очаровательной девочке, что вытеснила из народной памяти ее настоящее имя и с тех пор во всем мире эту крошку любовно зовут Красная Шапочка.

 

DSCN8645.JPG

 

Швальмштадт раскинулся возле старинной 1000-летней крепости в обрамлении реки Швальм, которая и дала свое название славному городу. Место очень живописное, как и все средневековые города.

 

Швальмштадт.jpg

 

DSCN8730.JPG

 

Здесь можно увидеть бронзовых героев сказок и сотни прекрасно сохранившихся фахверковых зданий.

 

DSCN8646.JPG

 

DSCN8658.JPG

 

DSCN8659.JPG

 

DSCN8680.JPG

 

DSCN8679.JPG

 

DSCN8685.JPG

 

DSCN8727.JPG

 

 

Кошкин дом -

 

DSCN8710.JPG

 

DSCN8702.JPG

 

DSCN8703.JPG

 

Часы, с мелодичным колокольным звоном -

 

DSCN8725.JPG

 

Летом в Швальмштате в честь Красной Шапочки проводятся фестивали и праздники. Тогда городок расцветает всеми красками, звучит старинная музыка, а по улицам шествуют герои любимых сказок и на каждом углу вас встречает очаровательная Красная Шапочка.

Прогулка по Швальмштату -

 

Музыка из к/ф «Про Красную Шапочку»

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гёттинген

Город Гёттинген имеет тысячелетнюю историю. Это университетский город, здесь расположен один из самых крупных и старейших университетов Германии, основанный в 1734 году. Университет раскинулся по всему городу, но в его старой части находятся два главных здания: Аудиториум и Аула. Аудиториум был построен в 1865 году в романском стиле торжественно был открыт королем Георгом V. Вход в здание украшают четыре каменных джентльмена - ганноверский министр и первый регистратор университета барон Герлах Адольф фон Мюнхгаузен, основатель университета курфюрст Ганновера Георг II Август, герцог Юлиус фон Брауншвейг и Готфрид Вильгельм Лейбниц, великий немецкий философ и математик 17 века, один из создателей основополагающих принципов этого университета. На рельефах между окон изображены портреты ведущих ученых, работавших в Геттингенском университете.

 

Аудиториум-1.jpg

 

Аудиториум-1а.jpg

 

В 19 веке в университете работали выдающиеся математики - Карл Фридрих Гаусс, Петер Густав Лежён-Дирихле, Давид Гильберт, которые превратили в начале 20 века Гёттинген в «математическую Мекку». С Гёттингенским университетом связана деятельность 45 нобелевских лауреатов. Учился в университете также и Дитер Болен - немецкий певец, музыкант, музыкальный продюсер и композитор.

Среди студентов университета был и будущий знаменитый «железный канцлер» Германской империи - Отто фон Бисмарк. Бисмарк жил в небольшом коттедже – этот домик можно посмотреть в городе. Причем жил он там совсем недолго и не по своей воле - городские власти запретили ему жить в пределах старого города, так как семнадцатилетний студент дебоширил и постоянно пьянствовал. Тем не менее, теперь домик Бисмарка считается достопримечательностью.

 

Домик Бисмарка.jpg

 

Домик Бисмарка1.jpg

 

В Гёттингенском университете с 1830 по 1837, после переезда из Касселя, работали братья Гримм. Затем они были уволены в связи с выраженным ими протестом по поводу изменения конституции. Но в течение семи лет они плодотворно трудились в этом славном средневековом городе.

С Гёттингенским университетом связал Александр Сергеевич Пушкин своего героя в романе «Евгений Онегин» (глава 2):

По имени Владимир Ленской,
С душою прямо геттингенской,
Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник Канта и поэт.
Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч.

 

В Гёттингеме сплелись в единое целое традиции, средневековые улочки, памятники сказочным героям и кипучая энергия студенческого города. Самый известный символ Геттингена - Девочка с гусем, героиня сказки братьев Гримм. Этот памятник сказочной героине, установлен на фонтане с ажурной металлической оградой из цветов, завитков и листьев находится в самом центре города напротив Старой Ратуши.

 

Девочка с гусем1.jpg

 

«Гусятница Лиза» самая целованная девушка-скульптура в Европе, а может быть даже в мире. Есть очень интересный ритуал у студентов Гёттингенского университета. Каждый магистр, окончивший университет перепрыгивает через воду в фонтане, там в воде стоит для этого булыжник и целует девушку в щечку. В эти дни вся скульптура украшена множеством букетов.

Привлекает внимание в Гёттингеме построенный в 1361-1461 годах с двухглавой 72-метровой готической башней. Одна из ее башен использовалась когда-то в качестве наблюдательной вышки, где сидел страж, оповещающий граждан о приближении врага или пожаре. А с северной башни собора можно и сейчас полюбоваться чудесным видом лесистых гор и долин, окружающих город.

 

Костел святого Якова.jpg

 

Рядом с домиком Бисмарка, на канале Лейне, находятся средневековые водяные мельницы Ло и Одилиен. Времени до них добраться не хватало, но посмотреть интересно.

 

Мельница.jpg

 

К сожалению наша прогулка по Гёттингему проходила при вечернем сумраке, без возможности зафиксировать что-то на фото. Все здесь представленное из интернета.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вернигероде

Городок Вернигероде удивительно красив и романтичен, про него говорят - «Рай земной», «Фахверковая жемчужина» или «Пёстрый город».

 

Венское кафе.JPG

 

DSCN8765.JPG

 

DSCN8775.JPG

 

DSCN8776.JPG

 

DSCN8771.JPG

 

Первые упоминания о Вернигероде встречаются в 1121 года, когда граф Адальберт начал строить на вершине горы свою крепость, которая стала предшественницей знаменитого замка Вернигероде. За всю историю замка его много раз перестраивали. В 17 веке он был реконструирован в барочном стиле, а нынешний сказочный облик замок обрёл ближе к концу 19 века благодаря графу Штольтебергу.

 

Замок.jpg

 

Замок1.JPG

 

Замок осматривали только снаружи, хотя посмотреть на него изнутри очень заманчиво. С горы Агнесберг, на которой располагается замок, открывается удивительный вид на вершины Гарца, фруктовые сады и красные крыши старинных домиков Вернигероде.

Даже если вам не приходилось бывать в Германии, облик замка Вернигероде может показаться вам знакомым. Здесь снимался фильм – «Тот самый Мюнхгаузен». В то время территория города и замка принадлежала ГДР. Улицы Вернигероде почти не пострадали в годы войны и сохранили средневековый облик. В фильме можно увидеть старинные фахверковые дома, старую ратушу и замок Вернигероде.

Ратуша является символом Вернигероде. На этом месте изначально был игорный дом, служивший для увеселения графов фон Вернигероде. На втором этаже находилась сцена, на которой бродячие артисты демонстрировали благородным графам своё искусство. В конце 15 века его снесли и на фундаменте к 1544 году была построена Ратуша

Ратуша декорирована деревянными статуями, изображающими дев, мальчиков, клоунов, слуг и святых. Две островерхие башенки здания напоминают домики из книг немецких сказочников. На фасаде размещены 33 деревянные фигуры - среди них святые, девы, клоуны, мальчики и слуги.

 

Ратуша.JPG

 

Перед Ратушей посреди торговой площади с середины 19 века находится фонтан благодетелям. Он был поставлен в память людям, имеющим заслуги перед городом. На верхней чаше находятся геральдические символы и имена благородных, на нижней чаше - простых горожан.

 

Фонтан благодетелей.JPG

 

Вернигероде может похвастаться многими интересными, нарядно украшенными домами. Здесь можно посмотреть на самый узкий дом, построенный для одинокой женщины в 1800 году - шириной всего в два маленьких окошка. Внутри есть только коридор, кладовка и небольшая комната (позже, в Айзенахе увидим узкий дом в одно окно).

 

Узкий дом.jpg

 

«Кривой дом» - еще одна достопримечательность, отлично сохранившаяся, несмотря на то, что первые упоминания о ней относятся еще к 1536 году, когда здесь находилась мельница. Фундамент дома подмыло и с одной стороны он опустился, пока не сел на скалистый грунт. Сейчас в доме музей.

 

Кривой дом.JPG

 

Кривой дом1.JPG

 

Дом Круммеля, фасад которого обшит деревом и украшен множеством рельефов.

 

Дом Круммеля.JPG

 

В Вернигероде есть старинная узкоколейная железная дорога с паровозами - Брокенбан, практически неизменившееся с начала 20 века. Это единственный вид транспорта, на котором можно подняться на гору Брокен, где по легендам обитают ведьмы и прочая нечисть. Длина дороги около 60 километров. Узкоколейка связывает Вернигероде с тюрингским городом Нордхаузен и проходит по живописным горам и лесам Гарца, а также по улицам Вернигероде.

 

Брокенбан.jpg

 

Гора Броккен - одна из самых высоких точек восточной Германии (1142 метров над уровнем моря) находится в горном массиве Харц и 300 дней в году окутана туманом и облаками.

 

Брокен.jpg

 

Интересна эта гора не только в географическом смысле. В городах Харца в ночь с 30 апреля на 1 мая устраиваются колдовские спектакли Вальпургиевой ночи. Главное место праздника - гора Брокен и легендарные скалы - Хексентанцплац. Это очень весёлый, жизнерадостный праздник встречи весны.

Никто уже толком и не знает, когда и почему возникла эта традиция. Уж слишком давно существует она в Германии, ещё с языческих времён. И в раннехристианский период в Харце в эту ночь зимних демонов изгоняли огнём шаманы и женщины, сведущие в колдовстве, используя для этого свои мётлы. А изгнав духов зимы, они с песнями и плясками приветствовали весенних богов. Затем, уже в средневековье, когда началось преследование ведьм, праздник приобрёл другой характер.

Название этого праздника происходит от имени святой Вальбурги (710–779). Эта аббатиса из Англии приехала в Германию и отдала все свои силы на основание монастыря Вальбурга. При жизни имела хорошую славу, считалась доброй и отзывчивой женщиной и вскоре после смерти была канонизирована. В католическом календаре назначили день ее памяти - 1 мая. Вот так и слилось имя святой с шабашем ведьм. Прибавил её популярности Гёте, описав в «Фаусте» Вальпургиеву ночь.

На поездку по железной дороге Брокенбан и посещение горы Брокен потребуется около 5 часов и приемлемая погода. Время в пути в один конец – 1.40. Стоимость проезда (туда и обратно) - 37 евро.

 

Брокенбан1.jpg

 

Сайт Брокенбан - http://www.hsb-wr.de/startseite/

Расписание движения поездов и схему маршрутов можно узнать на странице - http://www.hsb-wr.de/mehr-erfahren/fahrplaene/winterfahrplan/brockenbahn/

Полезную информацию, о Вернигероде: историю, достопримечательности и легенды можно найти здесь - www.wernigerode.ru

Приглашаю совершить прогулку по Вернигероде и окрестностям замка -

 

Использован видеофрагмент из 1-й серии фильма – «Тот самый Мюнхаузен»l,

музыка Алексей Рыбников - из к/ф «Тот самый Мюнхгаузен» - Городская площадь и Алсу «Зимний Сон»

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Бауманнсхёле

Далее наш путь лежал к пещерам Рюбеланда. Это сталактитовые пещеры - одни из красивейших в Германии, в них проводятся экскурсии. Хотелось посетить обе пещеры, но одна – Херманнсхёле, с удивительной «Хрустальной палатой» на зимнее время закрывается. Отправились на экскурсию в пещеру напротив - Бауманнсхёле, обнаруженную в 1536 году. В ней есть зал, названный в честь Гёте, где оборудована театральная сцена, на которой ставятся спектакли. В самой пещере фотографировать строго запрещают.

 

DSCN8816 - Бауманнсхёле.JPG

 

Уникальное природное образование на левом берегу реки Боде, что протянувшиеся на 250 метров, было обнаружено еще в 15 веке шахтером по имени Baumann. Это Бауманская пещера или пещера Бауманнсхёле в городке Рюбелэнд, с которой связано много интересных событий.

Пещеру посетил Гейне, который описал ее. В середине 18 века сюда три раза наведывался Гёте. Существует мнение, что идея «Фауста» пришла ему именно здесь. В честь Гёте крупнейший грот пещеры был назван Гёте-залом.

В 1892 году пещеру оборудовали электричеством, и начали пускать экскурсии. В те времена на ее посещение могли отважиться только настоящие смельчаки. Без хорошей физической подготовки пробраться во многие места было непросто. Чтобы добраться до колодцев, больших залов и озера, нужно было то подниматься, то ползти вниз на четвереньках.

Со временем пещера преобразилась. В туннелях пробили ходы, убрали камни, а в зале, где нравилось бывать Гете, оборудовали театр на 400 мест.

 

Театр.jpg

 

Спустя некоторое время внутри даже стали проводить свадьбы и банкеты. В начале прошлого века естественный вход в пещеру был скрыт искусственным туннелем, который тянется на 70 метров. Он ведет в коридоры, залы, спуски и подъемы, украшенные сталагмитами и сталактитами.

Можно сказать, что пещера утратила некоторые свои исторические ценности. Исчезли сталактиты, высохли реки, природные образования превратились в искусственные, созданные руками человека. Но она все равно очень красива. Старый колодец, берлога пещерных медведей, что когда-то здесь жили, о чем напоминают скелеты древних животных известняковые коридоры – все эти «достопримечательности» старой пещеры сохраняются в памяти надолго.

Хотя в самой пещере фотографировать запрещено, но кое-что нашлось в интернете.

В парке, напротив пещеры Бауманнсхёле, расположены медвежьи скульптуры.

 

DSCN8821.JPG

 

DSCN8823.JPG

 

 

Неподалеку нашелся и знакомый сказочный персонаж.

 

DSCN8827.JPG

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гослар

Резиденция императоров, «Северный Рим» - очередной город немецкой сказки с историей в более тысячи лет и лицом очаровательной немецкой провинции – с пышным фахверком, кучерявой резьбой, пестрыми окошками, разукрашенными статуями и любимой городской легендой.

 

00-Вид сверху.jpg

 

По этой легенде - когда-то король, проезжая в этих местах, отправил рыцаря поохотиться. Тот долго искал по ущельям и холмам, но дичи не было. Возвращаться к королю с пустыми руками он не смел и, голодный и злой, продолжал поиски. Но вдруг он заметил, что копыта его коня высекают искры из камней. Рыцарь короля не накормил, но принес ему серебряные камни, что королю понравилось. Иллюстрацию этой легенды можно увидеть на ратушной площади города – каждый день в окошках здания бывшего казначейства появляются фигурки короля, рыцаря, коня и рудокопов.

 

01-Часы.jpg

 

02-Часы.jpg

 

Гослар был очередным городом, в котором оказались на закате короткого зимнего дня. Посмотреть его за вечер было не реально, а интересных объетов здесь достаточно много. И ещё Гослар оказался не только слегка припорошен снегом, а слегка присыпан. Никто снег не убирал, рассчитывая на скорое его таяние.

 

DSC08909.JPG

 

Императорский дворец Кайзерпфальц - самое старое и самое сохранившееся здание из тех, что использовались не в религиозных целях, в Германии. Оно было построено в середине 11 века, достраивалось в 12 веке. Рядом с дворцом были другие строения, небольшие церкви и собор святого Симона и Иуды - все это было обнесено стеной. В 1017 году император Генрих II по политическим соображениям перенес свою резиденцию в Гослар. Дело в том, что императорские серебряные рудники Гослара превратили его в процветающий город, но существовала угроза со стороны мятежной Саксонии. Преемники Генриха II, Конрад II и Генрих III, создали тот великолепный ансамбль города, который и по сей день поражает своей красотой. Каким-то мистическим образом этот Дворец притягивал к себе всевозможные несчастья: пожар в доме императора в 1065 году, молния, ударившая в императорскую спальню в 1107 году, обрушенные части здания в 1132 году и еще один пожар 1289 года, разрушивший многие постройки. Позднее превратилась в руины стена, рухнула башня собора. Собор, за неимением средств, в 19 веке продали ремесленникам на камень. От собора уцелела одна «прихожая».

 

03-Собор 11.jpg

 

04-Собор 11.jpg

 

Дворец, после того как в 13 веке императоры окончательно потеряли к нему интерес, служил местом проведения суда, потом зернохранилищем. В 19 веке и его подумывали пустить на камень, но решили провести реставрацию. Во время реставрации зданию был придан монументальный характер: его подняли, соединили с капеллой святого Ульриха проходом, сделали лестницу перед входом, изменили форму окон на первом этаже, добавили львов. Перед дворцом поставили статуи Фридриха Барбароссы и Вильгельма I. В большом зале создали монументальную роспись во всю стену.

 

05-Дворец.JPG

 

Семья Сименс более 600 лет жила в Госларе и занималась в том числе производством пива. Но наиболее известным ее членом был основатель концерна Вернер Сименс. Дом Сименс построен в конце 17 века. На дубовой двери дома вырезана надпись-девиз: «Молись и работай».

 

06-Сименс.jpg

 

Центральная площадь города, Рыночная, вымощена двухцветным камнем так, что как будто лучи расходятся от фонтана в центре площади. Нижняя чаша фонтана отлита из бронзы в 12 веке, верхняя когда-то будто бы была самостоятельным фонтаном и на один век моложе нижней, а то, что на первый взгляд кажется сидящим на спице золотым петушком, на самом деле стилизованный орел в короне - символ Гослара. Утверждается, что тело этого скульптурного пернатого было сделано в 13 веке, а корона добавлена в 18 веке.

 

07-00-Старое фото.jpg

 

07-Фонтан.jpg

 

Одна из ярких достопримечательностей Гослара на Рыночной площади - здание гильдии богатых купцов. Был построен в конце 16 века на месте более древнего здания. Скульптуры императоров на фасаде были добавлены позже, для того, чтобы отметить привилегии, полученные купцами от императоров. На углу здания есть фигурка «человечка с дукатом», иллюстрирующая наказание, которому подвергали тех, кто не мог расплатиться по долгам. Дом сразу бросается в глаза, как только входишь на площадь - как экзотический попугай среди стаи простых северных птиц. Последние 200 лет здесь располагается отель.

 

10-Гильдеский дом.jpg

 

Рыночная приходская церковь, посвященная святым Косме и Дамиану, самая большая церковь Гослара. Так отличающиеся между собой башни церкви горожане прозвали «Муж и жена». Эта разница между колокольнями, построенными в начале XII века, возникла в результате реставрации церкви после пожара 16 века. В дневное время на колокольню можно подняться.

 

08-Церковь  святых Космы и Дамиана.jpg

 

Город получил имя от названия речки, протекающей через него – Гозе. Но тот водный поток, который можно увидеть сейчас, называется Abzucht. Когда отработанные воды рудника начали просачиваться в Гозе, вода в нем стала непригодной для питья. Тогда был построен канал, который отводил речку наверху от места втекания отработанных вод, и к горожанам поступала хорошая питьевая вода. А шахтерский термин для дренажа, «abzucht», стал названием ручейка. Сила воды была основным источником энергии для самых разных ремесел. В 13 веке в Госларе было 27 водяных мельниц. Сохранилась мельница кожевника 1532 года постройки.

 

09-00-Гозе.JPG

 

09-01-Мельница.JPG

 

09-02-Мельница.jpg

 

В начале 16 века Гослар был защищен системой стен толщиной 6-7 метров у основания с 50 башнями. Некоторые части этих укреплений дожили до наших дней. Самая мощная башня Гослара, с толщиной стены 6,5, диаметром в 26 и высотой в 20 метров – Цвингер, является одним из мощнейших сохранившихся защитных сооружений в Европе. Сейчас Цвингер находится в частном владении. В нем оборудован музей старинного оружия, смотровая площадка, ресторан, а на нижнем этаже и апартаменты. Со смотровой площадки прекрасный обзор на Гослар. Подробности о башне смотрите на сайте Цвингера (есть и русский вариант) – www.zwinger.de

 

10-1-Цвингер.jpg

 

Поблизости города располагается шахта Раммельсберг. Шахта работала на протяжении тысячи лет - с 968 по 1988 год. В ней многое называется со словом «самый»: самые старые штольни в Германии 12 века, самая старая укрепленная стеной выработка в Европе 13 века, самое старое строение на поверхности 15 века, отвалы 10 века. Археологические исследования показали, что разработка открытым методом велась здесь уже в 3 веке. Шахту построили при императоре Оттоне Великом в 968 году. В течение веков на ней добывали серебро, медь, свинец, цинк, а с 18 века даже золото. Кроме этих основных, здесь встречаются еще более 100 минералов и их вариаций. Современный вид наземные постройки приобрели при нацистах, которые придавали месторождению большое значение и перестроили все за четыре года. Сейчас по шахте проводятся экскурсии. Посетители смогут пройти по системе штолен возрастом более 200 лет, увидеть рабочий быт шахтеров, механизмы, водяные колеса и шахты.

 

11-Рудник Раммельсберг .jpg

 

В память о шахтерском прошлом Гослара в городе установлено несколько подобных шахтерских памятников - рамка с каменной глыбой.

 

13-Рудник Раммельсберг5.jpg

 

В Госларе, как и в других городах Харца в ночь с 30 апреля на 1 мая отмечается Вальпургиева ночь. На одном и том же доме можно в разное время года увидеть соответствующих празднику персонажей.

 

Вальпургиева ночь.jpg

 

70980250.jpg

 

Гуляя по Гослару, в различных местах может встретить и современные скульптурные композиции.

Предлагаю совершить короткую видео-прогулку по Гослару -

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Айзенах

Знакомство с Айзенахом было очень коротким – впереди ждал замок Вартбург.

Айзенах знаменит тем, что здесь родился известный композитор Иоганн Себастьян Бах, а также как место, где многие годы провел не менее известный теолог - Мартин Лютер. Им обоим в городе есть памятники, а также их дома. Богат также город и на другие культурные и исторические памятники: церкви, музеи, площади. А еще в Айзенахе, можно увидеть самый узкий деревянно-кирпичный дом во всей Германии.

Дом Баха в Эйзенахе музыкальный музей города. В этом доме будущий композитор родился и жил, вплоть до переезда в 1695 году в Ордфур. Здесь расскажут о жизни Баха в родном городе и о его семье, покажут его личные вещи. Тут же хранятся музыкальные инструменты семьи Бахов, все они в рабочем состоянии. Открылся музей в 1907 году. Ввиду обширности экспозиции дом-музей дополнен современной пристройкой.

 

Дом Баха.jpg

 

Рядом с домом-музеем Баха спустя почти полтора века после его смерти, в конце 19 века, установлен памятник этому композитору.

 

Памятник Баху.JPG

 

С Айзенахом связан целый ряд периодов жизни Мартин Лютер, известного как инициатора Реформации. Его именем названо одно из течений протестантизма — лютеранство. Кроме того, Мартин Лютер впервые перевел Библию на немецкий язык. На Карловой площади располагается памятник Мартин Лютеру. Он изображен в мантии и с Библией в руках. Он очень сосредоточен, а взгляд его устремлен куда-то вдаль.

 

Памятник Лютеру.jpg

 

Церковь Святого Георгия связана с именами этих известнейших людей. В свое время в церкви проповедовал Мартин Лютер, здесь крестили будущего композитора Иоганна Себастьяна Баха. Расположена она на южной стороне Рыночной площади Айзенаха и является главным храмом города. Церковь Святого Георгия выделяется высокой башней с часами. Имеет довольно почтенный возраст - начало строительства относится к 12 веку. Потом перестраивалась сначала в стиле готики, позже - барокко. Нынешняя колокольня была пристроена только в начале 20 века.

 

Церковь Святого Георгия2.jpg

 

Самый узкий дом - маленький, узенький, зажатый с двух сторон домами явно повыше и крупнее. Ширина его составляет всего 2,05 метра, высота — 8,5 метров, имеет дом два этажа. Этот малыш считается самым узким фахверковым домом во всей Германии и одновременно имеет довольно почтенный возраст — около 250 лет.

 

Узкий дом.jpg

 

При подготовке сюжета о городе Айзенах, а также далее о других городах Тюрингии была использована книга Юрия Маркина «Вартбург-Айзенах-Эрфурт-Ваймар».

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Замок Вартбург

 

01-Вартбург.jpg

 

Замок Вартбург расположен в живописном месте в лесах Тюрингии на краю высокого обрыва с которого открывается чудесный вид на город Айзенах и селения, прячущиеся в волнах Тюрингенского леса. Когда поднимались к замку по мощёной камнем, извивающейся дороге хотелось воскликнуть, как открыватель этого замечательного места Людвига дер Шпрингера по кличке «Прыгун»: «Warte der Berg!», то есть в переводе «Варт берг – Жди, гора!». Кто же он был такой Людвиг «Прыгун», почему имел такое странное прозвище, а также как ему удалось осуществить основание замка обязательно узнаете при посещении Вартбурга.

 

02-Людвиг Прыгун.JPG

 

Замок окутан большим количеством мифов и легенд. Многочисленные мистики разных времен говорили, что замок издавна является источником сил, которые то и дело влияли на историю Германии. Так это или нет, но замок национальный памятник архитектуры страны и гордость немцев и один из немногих, сохранившихся до наших дней, замков романского стиля.

Замок Вартбург был построен в 1073 году. Первоначально он был деревянным, от того облика до наших дней ничего не сохранилось. В 1080 году его владелец, Людвиг Прыгун был вынужден сдать его королю в обмен на свою свободу из-за неудавшегося восстания.

Современный вид замок приобрел в 12 веке, когда его владельцем стал ландграф Людвиг II. Были перестроены Восточная стена и построен дворец, сохранившейся по сей день.

 

03-Дворец.JPG

 

В 13 веке замок стал известен как место собрания трубадуров, где происходили их певческие и поэтические состязания. Условия «конкурса» были более чем суровые: проигравшего ждала смерть. Спасение проигравшего от казни – это тоже легенда замка.

 

04-Трубодуры.jpg

 

История замка связана с венгерской принцессой Елизаветой было всего четыре года, когда она приехала в замок Вартбург, чтобы обручиться с его владельцем - графом Людвигом III в 1211 году. В 14 лет она стала его женой, а всего спустя шесть лет, вдовой и матерью четверых детей. Елизавета посвятила свою короткую жизнь помощи бедным и была причислена к лику святых после смерти в свои 25 лет. Ей приписывались различные чудеса.

В Вартбурге помнят и чтят святую. Это знаменитое предание рассказано в картинах - фресках и мозаике, которыми украшены залы замка.

 

05-Комната Елизаветы.JPG

 

06-Комната Елизаветы.JPG

 

Суровы были средневековые нравы в 13 веке. Время правления Альбрехта Выродка и его сына Фридриха Укушенного менее всего способствовало процветанию поэзии и искусства. Княжеский двор искал более грубые развлечения. Помнят стены Вартбурга и ещё одну трагедию. Доведённая до отчаяния издевательствами мужа, Альбрехта Выродка, из замка бежала его несчастная супруга, Маргарет, дочь императора Фридриха II. Для побега ландграфиня использовала верёвочную лестницу. Выбралась она через западный переход галереи, что до сих пор зовётся её именем.

 

07-Маргарет.JPG

 

В 15 веке в замке появились фахверковые строения. Сначала, на переднем дворе, в зданиях устроили дом рыцарей. Затем добавили перекрытые оборонительные переходы, где находились управляющие службы замка.

 

08-Главный вход в замок.JPG

 

Позже часть дома служила тюрьмой, в ней в 1521-1522 годах разместили Мартина Лютера. Ему покровительствовал курфюрст Саксонии Фридрих III Мудрый. По его приказу знаменитого проповедника «похитили» в Тюрингском лесу 4 мая 1521 года, спасая его от преследований католической церкви.

Лютер отпустил себе бороду, отрастил длинные волосы, его стали называть юнкером Георгом и последующие десять месяцев он скрывался в Вартбурге. Здесь Лютер перевёл библию на немецкий язык. Его покровитель, Фридрих III сам не знал, куда его приближённые спрятали Лютера. Ведь не зная, не солжёшь и не проговоришься.

Жил и трудился проповедник в маленькой комнате. В комнате Лютера справа от письменного стола расположена небольшая подставка для ног, это позвонок кита, единственная уцелевшая подлинная вещь, которой пользовался проповедник. Здесь же его искушал нечистый, в которого Мартин Лютер запустил чернильницей. Говорят, за печкой так и осталось чернильное пятно.

 

09-комната Мартина Лютера.JPG

 

Многочисленные почитатели Лютера растащили часть стены за печкой по щепочке и от пятна не осталось и следа. Комнату Лютера опознали при реставрации в середине 19 века по многочисленным «автографам», оставленным на стенах паломниками, начиная с 1580 года. Здесь побывало множество посетителей из всех стран, жаждавших взглянуть на комнату Лютера. При этом исчезли не только личные вещи и чернильное пятно, но и всю мебель просто разнесли на сувениры.

Больше месяца в 1777 году провел в Вартбурге Гете, Он восхитился ландшафтом этих мест с широкой панорамой Айзенаха, лежащей перед ним, как на ладони. Поэт был очарован удивительной атмосферой и богатой историей замка, его культурным значением.

Кроме Гёте Вартбург посещали Шиллер, Тургенев. Но человеком, для которого Вартбург стал источником вдохновения, был Ференц Лист. Музыкант специально переоборудовал один из залов замка и превратил его в один из лучших концертных залов. А легенда о святой Елизавете вдохновила Листа на создание оратории.

 

10-Большой Праздничный зал.JPG

 

В октябре 1817 года в замок Вартбург состоялся съезд немецких студенческих обществ, тогда еще не объединенной Германии. 500 студентов, под девизом «Честь. Свобода. Отечество», призвали к объединению разрозненных княжеств. На этом съезде впервые появилось сочетание трех «студенческих» цветов: черного, красного и желтого, как символ свободной и объединенной Германии.

Даже в 20 веке замок Вартбург не потерял своей актуальности. Его глубоко любил Адольф Гитлер. В 1938 году здесь предписывали встречу фюрера с многочисленными астрологами и предсказателями, которые рассказывали о судьбе Рейха. По рассказам очевидцев, предсказания были настолько неутешительными, что все, кто был причастен к этой встрече, исчезли навсегда.

Сегодня замок-дворец используется для музыкальных концертов. В музее представлены художественные сокровища: гобелены, средневековые музыкальные инструменты, ценные изделия из серебра.

Экскурсия по замку проходит и через старые помещения замка. Одно из них - рыцарский зал. Первоначально пола в этом зале не было, замок стоит на скале, скала и служила полом. Колонну в центре зала не сохранилась – её восстановили при реставрации.

 

11-Рыцарский зал.JPG

 

Другое восстановленное древнее помещение – трапезная. Там уцелели деревянные дубовые перекрытия 1158 года, возраст определили по годичным кольцам дерева. На стене висит ковер середины 15 века.

 

12-Трапезная.JPG

 

Часовня замка с действующим органом -

 

13-Часовня.JPG

 

Сцена на которой выступали трубадуры-миннезингеры -

 

14 - Зал певцов-миннезингеров.JPG

 

Спальня ландграфа -

 

15-Спальня ландграфа.JPG

 

Фотографировать в замке и музее разрешено. Остальные интерьеры замка и экспонаты музея можно увидеть в видеосюжете, который объединяет Айзенах и замок Вартбург -

 

Использован видеофрагмент фильма – «Германия. Замок Вартбург»,

музыка Наталья Королева - «Сказочная страна» и Вячеслав Самарин – «Сказочная дорога»

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Эрфурт

В названии Эрфурт нет ничего романтического. Река Гера в древности носила название Эрпа. У брода через Эрпу возникло поселение, то есть Erphesfurt так и переводится, «брод через Эрпу».

Сейчас Эрфурт - столица Тюрингии, город с 1270-летней историей. Благодаря хорошему местоположению, на пересечении торговых путей, он хорошо развивался в средние века. Важное место в экономике занимал экспорт изготовленного из листьев вайды - красящего вещества для производства краски синего цвета – индиго. В конце 14 века в Эрфурте был открыт третий старейший университет в Германии. С 1501 по 1505 года здесь учился реформатор, создатель лютеранской церкви Мартин Лютер.

Весь город наполнен достопримечательностями, но особым местом является Соборная гора – небольшое возвышение посреди старого Эрфурта. На вершине расположен Эрфуртский кафедральный собор Богоматери, справа от собора стоит с другая красивейшая церковь Святого Северина (Северикирхе). С площади к церквям ведёт лестница из 70 ступеней –  Домитуфен.

 

01-Эрфуртский собор и Северикирхе.JPG

 

02-Эрфуртский собор.JPG

 

Здание Эрфуртского собора будто бы устремлено ввысь. Особенно впечатляют витражные стекла высотой 20 метров. Из 15 подлинных витражей 15 века сохранилась большая часть – 12. Многофигурные композиции посвящены Пречистой Деве Марии, сценам Нового завета, деяниям апостолов и житиям святых. Витражи были выполнены в период с 1360 по 1410 год. Для одного квадратного метра использовалось около 600 цветных стёкол. На южной стене находятся сцены Ветхого Завета. Во время войны витражи спрятали, поэтому они сохранились до наших дней. Зал собора кажется очень светлым и просторным.

 

03-Эрфуртский собор - витраж.jpg

 

04-Витражи-Эрфуртский собор.jpg

 

Внутри церкви много готических украшений и богатых предметов интерьера: церковные сиденья в стиле готики, резные хоры – шедевр средневековых резчиков по дереву. Канделябр из бронзы 12 века, воплощающий фигуру человека, названный по имени заказчика «Вольфрамом».

 

05-Сиденья.jpg

 

06-канделябр.jpg

 

Еще одна достопримечательность собора – крупнейший в мире автоматический колокол Мария Глориоза (Слава Марии), славящийся чистотой тона. Он появился на башне собора в 1497 году. Размеры колокола впечатляют - диаметр и высота в 2,5 м, вес почти в 11,5 тонн. Про него говорили так: «Когда звонит Глориоза, всем остальным колоколам лучше помолчать».

Есть у собора и своя легенда. Говорят, что однажды отважный, неустрашимый граф Ламберт II фон Гляйхен попал в плен во время крестового похода. Долгие годы он провёл на Востоке и так бы и окончил свои дни на чужбине, если бы не юная дочь знатного сарацина – хозяина Ламберта. Воспылав к графу любовью, она не только решилась устроить пленнику побег, но и отправилась вместе с ним на чужбину, в далёкую Тюрингию. Безутешно оплакивающая мужа графиня фон Гляйхен великодушно приняла соперницу в дом и счастливый граф провёл остаток своих дней в обществе двух жён. На огромной плите из светлого песчаника представлены трое: Ламберт с мечом и щитом в центре, по правую руку - его восточная жена, с левой стороны - графиня фон Гляйхен.

Эрфуртский собор дважды за свою историю пострадал от войн: от солдат наполеоновской армии, устроивших в нём конюшню и от артобстрела в годы Второй мировой войны. Однако все основные ценности сохранились, и к 1949 году собор был полностью восстановлен.

 

Из Эрфуртского собора выходишь переполненным впечатлениями и оказываешься озадаченным новой встречей – с таким же огромным храмом напротив.

 

07-Северикирхе.JPG

 

Северикирхе поменьше размерами, но все равно входит в число самых значительных готических сооружений Германии. Здесь самое интересное это огромный музыкальный орган, саркофаг святого Северусу из Равенны. В 836 году архиепископ Майнца перенёс его мощи сначала в Майнц, а затем в Эрфурт. Убранство храма традиционное и гораздо скромнее, чем убранство собора Богоматери.

 

08-Северикирхе .jpg

 

09-Северикирхе 1.jpg

 

На месте современной церкви когда-то стояла небольшая церковь святого Павла, но о ней не сохранилось почти никаких сведений. В середине 12 века здание было разрушено пожаром и восстановлено в романском стиле. Церковь была трех-пролетной базиликой с двумя хорами и двумя башнями. В 1270 году, из-за возникшей угрозы обрушения здания, началась перестройка в стиле высокой готики. К 1332 году сооружение было в целом закончено. Церковь сильно пострадала при пожаре в июне 1472 года: она лишилась колоколен, колоколов, органа, крыши, части хора и арочных перекрытий. Во время реставрации собор обзавелся новой шатровой крышей. Были снесены и отстроены заново боковые башни. Вершины их украсили квадратные в плане тонкие остроконечные крыши. В это же время была пристроена средняя башня, служившая одновременно колокольней.

Достопримечательностью церкви являются замечательные колокола. На башнях Северикирхе висят три старинных колокола, отлитых в 15 веке – «Осанна», «Винцентия» и «Старая Мария». А колокол «Винцентия» был отлит тем же мастером, который отлил знаменитую «Марию Глориозу».

Далее будет экскурсия по городу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Эрфурт

продолжение

На просторной соборной площади расположен обелиск - в память о посещении города курфюрстом Фридрихом-Карлом Майнцским в 1777 году и статуя Минервы, около которой был фонтан, служивший источником питьевой воды для горожан. На старом рисунке видны женщины с ведрами у фонтана.

 

01-обелиск.JPG

 

02-статуя Минервы.JPG

 

03-рисунок.jpg

 

Раньше площадь была гораздо меньше. В 1813 году, во время наполеоновских войн, район площади обстреляли из пушек и в пожаре сгорело около 200 домов. После войны многие из них решили не восстанавливать и за их счёт расширили площадь. Далее идем в город.

Дом «У рождения солнца», 1536 года. Купеческий особняк, построенный в технике фахверк в эпоху Ренессанса, служит для регистрации актов гражданского состояния.

 

04-У рождения солнца.jpg

 

Ещё один дом, именуемый «У золотого колеса», интересен своим высоким фронтоном.

 

05-У золотого колеса.JPG

 

Рыбный рынок - главная площадь города у них так называется. В середине 13 века здесь, на перекрёстке важнейших дорог: на юг, в Нюрнберг, на восток в Лейпциг, Дрезден и дальше, в Данциг продавали рыбу. Но торговля рыбой была второстепенным, будничным делом, главным занятием здесь была власть. На площадь выходят Ратуша и Суд. Здесь же наказывали воров и мошенников. Ратуша, обязательное здание на главной площади, построена в 19 веке.  Возвели Ратушу на месте старой, обветшавшей. Сейчас в ней находится городской архив, где хранятся документы, начиная с 12 века. В Ратуше сделана настенная роспись сценами на тему злоключений графа Ламберта II фон Гляйхена, похождений доктора Фауста, жизни Лютера и истории святой Елизаветы Тюрингской.

 

12-01-Ратуша.jpg

 

Дома на площади принадлежали они торговцам вайдой, поэтому толщина кошелька бюргеров видна по фасадам их домов. Самый яркий дом – «У большого очага» хочется сравнить с огромным ларцом из ценного дерева. Он будто отделан перламутровыми, золотыми, эмалевыми пластинами - украшен аллегорическими изображениями пяти человеческих чувств – зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса. Следующий соседний Дом Гильдий украшен скульптурами человеческих добродетелей – Справедливости, Мудрости, Мужества и Умеренности.

 

06-У большого очага+гильдий.jpg

 

07 -У большого очага.jpg

 

08-У большого очага.jpg

 

09-У большого очага.jpg

 

10-У большого очага.jpg

 

На другой стороне площади выделяется дом «У красного быка» (первый этаж прикрыт забором). Он очень похож на соседний дом «У большого очага», но строже, легче, светлее. Изображение красного быка помещено над серединой старинного портала, а человеческие фигуры олицетворяют планеты, Луну и Солнце. Фигурки символизируют восемь греческих муз. В центре площади установлена скульптура воина с регалиями Римской республики - святой Мартин в античных доспехах – символ независимости.

 

12-У красного быка.JPG

 

12-01-У красного быка.jpg

 

Церковь Всех святых стоит на стыке Рыночной и Всехсвятской улиц. Её шпиль можно увидеть с Соборной площади. Этот старинный храм построили на месте сгоревшего в начале 16 века. Необычность храма, два его нефа приняли форму трапеции, они повторяют поворот улицы на перекрёстке.

 

13-Церковь всех Святых.JPG

 

Изюминка Эрфурта: Кремербрюкке – Мост лавочников. Это достопримечательность не только Эрфурта, но и всей Германии. Необычен он тем, что это не просто мост, а полноценная улица с двумя рядами фахверковых домов. Невнимательный посетитель, оказавшись на Кремербрюкке, даже на заподозрит, что стоит над рекой, давшей городу своё название. Мосту лавочников более шестисот лет и назвали его по лавкам, торговавшим всякой мелочью, от сахара до мыла, от шёлка до пряностей и, вдобавок, златом-серебром. Сейчас улочка живёт своей особенной камерной жизнью: здесь продаются старинные штучки, дорогие ювелирные украшения, знаменитый мейсенский фарфор.

 

15-01-Мост лавочников.jpg

 

14-Мост лавочников.JPG

 

15-Мост лавочников.JPG

 

16-Мост лавочников.JPG

 

Монастырь Августинцев в Эрфурте – знаковое место Реформации. 17 июля 1505 года в ворота монастыря постучался Мартин Лютер. Он прожил здесь до 1511 года, а с 1525 года монастырь стал принадлежать евангелической церкви. В разное время здесь были гимназия, приют для сирот, хранилась вайда. В феврале 1945 года во время англо-американского авианалёта в монастырь попала бомба. Погибла ценная библиотека, но главное – люди. Подвал одного из зданий служил бомбоубежищем и под обломками погибли укрывшиеся от бомбёжки 267 человек. От монастырского комплекса сохранилась церковь святого Августина.

 

17-церковь святого Августина.jpg

 

Эрфуртская синагога - памятник 11 века. Относится к очень немногим сохранившимся в Европе средневековым синагогам. В 1458 году городские патриции решили всех евреев выселить из города, а их собственность конфисковать. Вновь им позволили приехать в Эрфурт лишь в 1806 году. Но старая синагога уцелела. До наших дней дожили многие архитектурные детали – стены, окно в романском стиле, оконная роза, калитка. Сейчас в синагоге выставлены артефакты средневекового клада золотых серебряных предметов 14 века. Самый уникальный экспонат – еврейское свадебное кольцо, которых во всём мире уцелело только три.

 

18-Старая синагога.JPG

 

Отметился в Эрфурте бродяга, плут и балагур - Тиль Уленшпи́гель, герой средневековых нидерландских и немецких легенд и народных книг. Известна история, как он учил в Эрфурте читать осла по сторой псалтири.

«Уленшпигель нанял для своего ученика отдельную конюшню, взял старую псалтирь и положил ее в ясли, а между отдельными листами насыпал овсяные зерна. Осел почуял овес и стал мордой листать страницы, отыскивая зерно, а когда больше не нашел, то закричал: «иа-иа…». Демонстрируя потом это ослиное умение Уленшпигель сказал: «Видите, дорогой сударь, две гласные «И» и «А» он уже знает, надеюсь, в дальнейшем дело у нас пойдет»

 

19-Тиль Уленшпигель .JPG

 

20-Тиль Уленшпигель.JPG

 

На всё времени не хватало. На крепость Петерсберг посмотрели лишь с низу вверх - от Соборной площади.

Петерсберг - одна из самых больших крепостей в Европе. Это часть оборонительной системы Эрфурта. И хоть мощные каменные стены крепости не уцелели, но кое-что в ней сохранилось по сей день.

 

21-Крепость Петерсберг.jpg

 

22-Крепость Петерсберг1.jpg

 

Вход в крепость через пышные ворота с гербом майнцского курфюрста Иоганна-Филиппа.

 

22-Крепость Петерсберг1.jpg

 

Любопытно, что Эрфурт не вышел за пределы городских стен вплоть до 70-х годов 19 века. И только проблемы с водоснабжением заставили городские власти срыть стены и башни и превратить крепостные рвы в каналы.

Со смотровой площадки открывается необыкновенный вид на весь Эрфурт. Даже городской собор и церковь святого Северина на соседней Соборной горе кажутся ушедшими вниз, к застройке городского центра. Сверху видна россыпь узких фахверковых домов по всему периметру Соборной площади. Над средневековым центром возвышаются шпили и башни церквей.

 

23-Вид на Соборную площадь.jpg

 

Еще в Эрфурте есть парк ЭГА. Это ландшафтный парк, выставочный центр и ботанический сад в одном - один из самых крупных садово-парковых комплексов Германии. Он построен на территории вокруг старой крепости Кириаксбург, стены и здания крепости сейчас органично вписаны в ландшафт парка. Одна из башен форта переделана в смотровую площадку с которой открывается отличный вид на парк и Эрфурт.

 

24-ЭГА.jpg

 

посмотрите видеосюжет о прогулке по Эрфурту -

 

Музыка Рапунцель «Мечта»

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Веймар

Веймар оказался очаровательный, по-семейному уютный, интеллигентный город, который не подделывается ни под средневековье, ни под современность, а остаётся самим собой. Это город Гёте, Шиллера, Ницше, Виланда, Гердера, Листа творчество которых и сделало город известным. Гёте писал: «Где еще вы найдете на таком маленьком клочке земли столько прекрасного? Изберите своим местом жительства Веймар!»

Кажется удивительным, что небольшой и внешне довольно скромный город в начале 19 века стал центром не только немецкой, но и европейской культуры.

История Веймара с самого начала отличалась от традиционного пути развития древних городов. Обычно, поселения располагались на перекрестье торговых путей. Веймар же стоял на достаточном удалении от торных дорог. Но люди проживали в долине реки Ильм тысячелетиями, а главным источником их процветания была не торговля и развитие ремёсел, а плодородная долина реки. Веймар со старонемецкого это слово переводится как «святое озеро». Возможно, что нынешнее Лебяжье озеро в центре города, то, что осталось от Святого озера, располагавшегося в пойме реки Ильм.

Рыночная площадь Веймара образовалась отнюдь не на месте старого рынка, а на площадке для рыцарских турниров, поэтому её форма не прямоугольная, как обычно, а квадратная.

Самое красивое здание на площади – дом и ателье Лукаса Кранаха Старшего. Это знаменитый немецкий живописец 16 века. Он был придворным художником саксонских курфюрстов, но впав в немилость у императора Карла V, вынужден был уехать в Веймар. Первый этаж дома, где жил Лукас Кранах, выглядит очень эффектно. Оба портала дома почти затерялись между огромными арочными окнами. Каменная резьба заполняет поле наличников и вторит дуге каждой арки. Раскраску деталей выделяют русалки и герб семьи Кранах с крылатой змеёй.

 

01-дом и ателье Лукаса Кранаха Старшего.JPG

 

Заметно и соседнее здание – Городской дом с очень высоким готическим фронтоном со статуей воина сверху. Белокаменные стрельчатые арочки заполняют всё пространство и гармонируют с зелёными наличниками. первоначально это был обычный дом с трактиром в подвале. Позднее он был переоборудован в торговый дом. В конце 18 - начале 19 века, во времена знаменитого Иоганна Гете, торговый дом был преобразован в «городской дом» и здесь стали устраивать концерты, маскарады, читали лекции. Дом сильно пострадал в войну, восстановили лишь его внешнее убранство.

 

02-Городской дом.jpg

 

На другой стороне Рыночной площади находится роскошный отель «Элефант». Отель был построен ещё в 17 веке и стал местом встречи приезжающих в город поэтов, художников и творческих людей различных профессий. Знаменит он и тем, что в ней разворачивается действие романа Томаса Манна «Лотта в Веймаре», который был посвящён Гёте. В первой половине 20 века отель был перестроен и стал одним из самых современных и технически оснащенных отелей тогдашней Европы.

 

03-отель Элефант.JPG

 

В отеле часто бывал Адольф Гитлер. Для вождя даже был сооружен специальный балкон. Сейчас на балконе отеля выставляются небольшие фигуры веймарских знаменитостей. Мы застали Мартина Лютера.

 

04-отель Элефант.JPG

 

А ранее был выставлена «золотая» фигура бельгийского архитектора Анри Ван де Вельде, работавший в стиле модерн, основавший здесь школу прикладных искусств.

 

05-отель Элефант1.jpg

 

Третью сторону занимает Городская ратуша. Это уже третье здание, построенное в середине 19 века, два предыдущих сгорели в пожарах. Оно представляет собой трехэтажное сооружение, увенчанное центральной башней с часами, в которой в 1987 году установили куранты из 35 колоколов майсенского фарфора.

 

06-ратуша.JPG

 

Последняя сторона площади очень пострадала в войну. Новое строительство началось только в конце 20 века. Фасады четырёх домов восстановили, согласно старым снимкам, а в фасад современного здания старейшей аптеки Веймара – Хофапотеке, встроили эркер дома 16 века, который нашли при расчистке руин.

 

07-Рыночная площадь.JPG

 

Площадь украшает фонтан Нептун. Подлинная скульптура Нептуна 1774 года из не слишком прочного песчаника, сейчас находится в музее. На копии воспроизвели ту же цитату из «Энеиды» Вергилия на латыни Quos ego «Бойтесь меня!» – с этим возгласом Нептун поднимается навстречу волнам.

 

08-фонтан Нептун.JPG

 

С 1708 года Иоганн Себастьян Бах служил в Веймаре придворным органистом и здесь он написал свои самые лучшие органные произведения. За 10-летнюю службу герцог отплатил композитору арестом за то, что подданный посмел высказать недовольство его высочайшей волей. Баха обошли в должности, место капельмейстера досталось другому. Композитор уехал из неприветливого Веймара в Кёттен, но город стал родиной его сыновей - Карла и Вильгельма. На доме рядом с отелем «Элефант», где жил Иоганн Себастьян Бах, установлена мемориальная доска. Недалеко от выхода с площади памятник великому композитору.

 

09-Доска на доме Баха.JPG

 

10-Памятник И.С. Баху.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Веймар

продолжение

Начало славе Веймара положила герцогиня Анна Амалия Брауншвейгская. В 16 лет она стала женой веймарского герцога Эрнста Августа Константина, а через два года, когда ей едва исполнилось 18, её 21-летний супруг умер. Но юная герцогиня оказалась сильнее, чем можно было думать. Анна Амалия 16 лет управляла политически незначительным и бедным герцогством, сумев сделать из него культурную столицу. При своём дворе она привечала местных и иностранных поэтов, художников, музыкантов и учёных, которые позже и принесли городу мировую известность. Многие поклонялись и были благодарны ей. Существует версия, что Гёте был даже влюблён в неё.

 

11-Анна Амалия.jpg

 

Много сил отдала она библиотеке, которая сейчас названа её именем - Библиотека Герцогини Анны Амалии. Она перестроила под библиотеку «Зеленый замок» - старинное здание 16 века. В центральной части овальный зал с высоким потолком, обрамленный галереями с книжными полками. В нишах и на стенах белого с золотом зала поместили портреты бюсты и портреты тех, с кем это место было связано. По его обеим стенам расположены галереи книг.

 

12-Библиотека.jpg

 

13-Библиотека.jpg

 

Уважительное изумление в культурном мире вызвал указ Анны Амалии об открытом доступе в библиотеку всех желающих. Гёте называл библиотеку - «Храмом облагораживания человечества». В настоящее время в библиотеке хранится около миллиона изданий от средневековых рукописей до томов начала 20 века. Благодаря местному гиду нам удалось заглянуть в новое здание библиотеки.

 

14-библиотека.JPG

 

15-библиотека.JPG

 

16-библиотека.JPG

 

На площади Демократии находится конная статуя сына герцогини, Карла Августа, стоящая на фоне герцогского дворца. За образец памятника взята скульптура мудрого римского императора Марка Аврелия на Капитолийском холме в Риме.

 

17-Карл Август у Княжеского дома.JPG

 

При правлении Карла Августа на Венском конгрессе в 1815 году его маленькое государство получило статус Великого герцогства, при нем сложился современный облик города. Карл Август пригласил Гёте приехать в Веймар в 1775 году, и поэт с удовольствием принял приглашение - ему понравилась мысль собрать при дворе выдающихся людей и превратить Веймар в средоточие немецкой культуры. Поначалу Гёте поселился в парке на берегу реки Ильм. Этот домик он купил на деньги, подаренные ему покровителем. Переделал его и до 1782 года жил в нём постоянно, а позже приезжал для работы и отдыха.

 

18-Дом Гете.JPG

 

Позже Карл Август купил дом начала 18 века и подарил его своему другу-поэту. Гёте прожил в нём почти полвека. Здесь рождались стихи, баллады, трагедии и романы, был закончен «Фауст». В доме, в основном всё осталось таким, каким было при жизни Гете и его семьи. К нему пристроен современный музей, в котором прослеживается жизнь гения.

 

19-Дом Гете.jpg

 

Верховным суперинтендантом и главным придворным проповедником при веймарском дворе был Гёрдер. Его философские труды принесли ему заслуженную славу писателя. Памятник Гёрдеру установлен у церкви Петра и Павла, где он нашёл последнее упокоение.

 

20-Гёрдер.jpg

 

Привлечённый событиями в новом культурном центре Германии, в Веймар в 1787 году приехал Шиллер. В ту пору ему было 29 лет. Через несколько лет Гёте и Шиллер стали друзьями. Перед театром установлен памятник Гёте и Шиллеру. Два поэта одинакового роста (хотя в действительности Гете был сантиметров на 20 ниже) стоят рядом. Создается впечатление, что Гете представляет своего молодого друга публике. На цоколе памятника надпись: «Поэтической паре Гёте и Шиллеру. Отчизна».

 

21-памятник Гёте и Шиллеру.JPG

 

Театр прославился не только спектаклями, однажды на этой сцене решалась судьба Германии. Здесь в 1919 года представители Национального собрания проголосовали за конституцию первой демократической республики на немецкой земле. Берлин ещё сотрясали бури уличных волнений и спокойный Веймар сочли более подходящим для этой роли. Так город вошёл в историю «Веймарской республики».

Недалеко от Театральной площади находится «Дом-музей Шиллера» Внешний фасад здания достаточно необычный, окрашен в лимонный цвет. В доме сохранилась часть обстановки, которая окружала Шиллера в последние годы: мебель, посуда, одежда.
Именно в этом доме поэт и драматург провёл свои последние годы жизни, зная, что дни его сочтены, он был болен туберкулёзом, но продолжал работать и здесь им был написан «Вильгельм Телль». Шиллер умер в возрасте 45 лет. Сколько бы он ещё смог написать!

 

22-Дом-музей Шиллера.JPG

 

Практически напротив дома писателя стоит фонтан «Мужичок с гусями». Это копия фонтана установленного в Нюрнберге.

 

23-фонтан Мужичок с гусями.JPG

 

Герцогиня Анна Амалия ещё соединила немецкую культуру с русской. Она женила своего внука, принца Карла-Фридриха Саксен-Веймарского, на дочери русского императора Павла Первого Марии, которая продолжила деятельность Анны Амалии и превратила Веймар в «дворец муз». Фридрих Шиллер посвятил ей строки:

Деревце страны иной,
Пересаженное нами,
Вырастай, примись корнями,
В этой почве, нам родной.
Быстро сплетаются
Нежные узы любви,
Наше Отечество будет да там,
Где мы делаем счастье людское!

Её личные качества, доброта, сострадание, дипломатический талант, помноженный на огромное приданое и влияние Российской империи на мировую политику, позволили маленькому герцогству пережить разруху наполеоновских войн, экономические трудности и стихийные бедствия.

 

24-Мария Павловна.jpg

 

Во времена Марии Павловны Веймар стал центром музыкальных событий. Она пригласила сюда опального композитора Ференца Листа. Композитор некоторое время жил в Веймаре, а позже подолгу гостил здесь. В парке Ильм установлен памятник Листу, сохранился и дом, в котором он жил.

Мария Павловна, наряду с великими мыслителями Веймара стала одним из символов города. Она очень хотела быть похороненной на русской земле, и её просьбу выполнили. Из России привезли землю и на ней возвели православную часовню в честь святой покровительницы русской цесаревны святой Марии Магдалины. Мы прошли мимо фонтана, построенного Марией Павловной для Веймара.

 

25-фонтан Натальи Павловны.JPG

 

В Веймаре уважительно относятся к поэтам с мировым именем. Одна из улиц города именуется Пушкинштрассе. На ней установлен бюст гению русской поэзии, хотя в Веймаре он не был.

 

26-памятник Пушкину.JPG

 

По Веймару можно бродить часами, проникаясь атмосферой высокой поэзии и литературы, музыки. Приглашаю на видео-прогулку по городу -

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Дрезден

Дрезден - город красивый, грустный и яркий.

Началась история Дрездена в начале 13 века. Тогда это была деревня рыбаков. Затем деревня превратилась в небольшой городок, а в 1485 году поселение стало резиденцией саксонских рыцарей. Во время Реформации Дрезден стал центром борьбы с Ватиканом, здесь в 1539 году Мартин Лютер осветил первую протестантскую церковь. С середины 16 века Дрезден становится столицей Саксонии.

Основные достопримечательности Дрездена появились в 18 веке, после того, как город заново отстраивался после пожара 1685 года, когда в нем уцелело меньше десятой части всех построек города. Зато, возродившись из пепла, Дрезден стал красив и статен, даже получил название «Флоренция на Эльбе» и претендовал на то, чтобы считаться культурным центром Европы.

Однако пожар 1685 года не идет ни в какое сравнение с тем уроном, который нанесла городу Вторая мировая война. Сброшенные за одну февральскую ночь 1945 года бомбы стерли центр города с лица земли.

Пожалуй, в трепетном отношении к своему наследию немцам нет равных. Известно, что после войны груды обломков из исторического центра Дрездена были вывезены за город, отсортированы и тщательным образом описаны. В дальнейшем эти части огромной головоломки были использованы при восстановлении. Их с легкостью можно отличить от новых, более светлых фрагментов, которые были созданы уже в наше время. Поэтому центр Дрездена пестрый, а рядом с ними стоят совершенно обычные жилые дома, построенные уже после 1945 года.

Небольшая прогулка по центральной части Дрездена, а далее была поездка в Мейсен -

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мейсен

Поездка в Мейсен не входила в программу тура. Она была предложена как альтернативный вариант экскурсии по Дрезденской картинной галерее, которая была закрыта на ремонтные работы. Поездка в Мейсен понравилась. Мейсен практически единственный город Германии, в котором не было разрушений во время Второй мировой войны.

Город Мейсен - небольшой старинный, очаровательный город с красно-желтыми черепичными крышами. Он лежит в долине, образованной слиянием Эльбы и её притока Трибиш. Этот город как из сказки: река, мост, холм, а на холме расположился торжественный замок с готическим собором. Его хорошо видно при подъезде к городу.

 

01-замок Альбрехтсбург.jpg

 

Город всемирно известен благодаря майсенскому фарфору, первому фарфору Европы с 1709 года. Здесь делали «белое золото» для всех монархов Европы, здесь создавались росписи и узоры, которые по сей день являются маркой саксонского фарфора. Фарфор сохранил свою славу до сих пор, на протяжение почти трёх веков.

Мейсен является не только родиной европейского фарфора, но еще также и центром северной винодельческой области Германии. Мейсен находится в окружении обширных виноградников, которые расположены не только в долинах, но и на горных склонах. Виноделием здесь занимаются уже 850 лет, и в основном производятся белые сухие вина очень хорошего качества из сортов Рислинг, Мюллер-Тургау и Пино-блан. Наиболее известный - Goldriesling, этот сорт винограда выращен только в этом регионе. Вино свежее, с легкой мускатной нотой.

 

02-Вино.jpg

 

С вином и фарфором связана легенда создания еще одной местной знаменитости - мейсенского фуммеля, который можно назвать настоящим чудом пекарского искусства и старинным алкометром.

 

03-Мейсенский фуммель.jpg

 

Мейсенский фуммель - это оригинальное хлебобулочное изделие размером около 30 см, выполненное из тонкого пресного теста. Представляет собой большой шар неопределённой формы. Согласно легенде, мейсенский фуммель был придуман пекарями по личному указанию саксонского правителя Августа Сильного, недовольного недобросовестной работой своих курьеров, которые, возвращаясь из Мейсена в Дрезден, умудрялись не только терять почту, но и разбивать знаменитый мейсенский фарфор. Король подозревал, причиной этому являлось вкусное мейсенское вино, устоять перед которым очень сложно, а довезти ценный груз в пьяном виде при том состоянии дорог нереально. И король поставил перед пекарями задачу придумать такую хрупкую выпечку, довезти которую до Дрездена сможет только абсолютно трезвый курьер. Так появился фуммель, который решил вопрос пьянства среди курьеров, так как с тех пор каждый раз они должны был доставить из Мейсена в Дрезден эту выпечку в целости и невредимости. В современное время в Мейсене существует другая традиция, связанная с этим самым фуммелем. Праздник Вознесения Христова в Германии одновременно является и «Днем мужчин». В этот день мужчины отправляются в пешую прогулку по пивному маршруту. В Мейсене принято после такой прогулки приносить домой свежий фуммель, как доказательство того, что мужчина не так уж и пьян. Существуют еще «свадебные фуммели», которые как «символ хрупкости любви» по традиции вручаются каждой паре, которая обручается в Мейсене.

Все ли в этой легенде правда, сказать сложно, но фуммель на самом деле очень хрупкий, что достаточно одного неловкого движения, чтобы выпечка раскрошится. Такой сувенир вряд ли увезешь домой, даже если ты трезвый. Секретам изготовления мейсенского фарфора и фуммеля сохранятся уже 300 лет. Фуммель является торговой маркой мейсенской кондитерской Zieger.

 

04-кафе-кондитерская Zieger.jpg

 

Основанный еще в 10 веке «отцом немецких королей» Генрихом Птицеловом, Мейсен был главной резиденцией саксонских монархов и одним из центров власти Священной Римской Империи немецкой нации до конца 15 века.

И лишь одна-единственная ссора братьев-наследников Эрнста и Альбрехта Веттинов спровоцировала всеобщее забвение, которое продолжается по сей день. Забвение, при котором было построено одно из уникальнейших сооружений в немецкой истории: готический «белый дом» Альбрехтсбург, считающийся старейшим дворцом Германии, конструкция сводов которого изучается до сих пор. А рядом возвышается прекрасный собор чистейшей немецкой готики.

На Замковую гору ещё предстоит подняться. Сначала заглянули на Рыночную площадь - сердце Старого города Мейсена и средоточие интереснейших построек.

На угол Рыночной площади выходит своей алтарной частью уникальный мейсенский храм - церковь с фарфоровыми колоколами. Это знаменитая церковь Богоматери, или Фрауэнкирхе. Это одно из самых древних сооружений в Мейсене. Первое упоминание о «часовне Девы Марии на Рынке» относится к началу XIII века. Что же касается нынешнего здания церкви, то оно в основном было построено во второй половине 15 и начале 16 веков. Таким образом, мейсенская Фрауэнкирхе примерно на 500 лет старше своей старшей сестры в Дрездене. Период, когда строилась церковь, был отмечен множеством пожаров, которые регулярно разрушали храм и окрестные дома. Поэтому Фрауэнкирхе в ее теперешнем виде является результатом многочисленных перестроек и ремонтных работ. Главная изюминка Фрауэнкирхе в Мейсене - фарфоровые колокола. Прежние колокола, традиционные, были утрачены во время Первой мировой войны. В 1924 году их заменили новыми (изготовленными в городе Бохум), а в 1929 году, по случаю празднования 1000-летия Мейсена, на церковной башне была установлена первая в мире звучащая фарфоровая звонница. Она состоит из 37 фарфоровых колоколов и шесть раз в день над городом и Эльбой разносится нежный «фарфоровый» звон.

 

05-церковь Девы Марии.JPG

 

Самое большое здание на Рыночной площади - ратуша Мейсена, которая считается старейшей ратушей в Саксонии – постройки конца 15 века. Характерный облик ему придают три нарядных поперечных фронтона и мощная крыша высотой 18 метров. В начале 21 века ратуша была отреставрирована и теперь сияет в прежнем блеске.

 

06-Ратуша.jpg

 

Нам ратуша хорошо знакома по фильму «Семнадцать мгновений весны» - там есть такой кадр -

 

07-Семнадцать мгновений весны (7 серия).jpg

 

08-17 мгновений2.jpg

 

Мейсен в фильме заменил швейцарский Берн, и профессор Плейшнер или сыгравший эту роль Евгений Евстигнеев, прогуливался здесь в Мейсене по Рыночной площади.

Фасад ратуши украшают балкон, солнечные часы и герб города. Герб города в фильме был закрыт картинкой.

 

09-Ратуша1.jpg

 

10-Ратуша2.jpg

Большой «Олений дом» был построен в 20 века. Очень нарядное здание из песчаника, назван в честь постоялого двора «У красного оленя», который располагался на этом месте раньше. В 1744 году в этой старой гостинице останавливался прусский король Фридрих II Великий.

 

11-Олений дом.jpg

 

С другой стороны церкви Фрауэнкирхе красуются ворота Суконщиков, одной из самых известных и красивых достопримечательностей Мейсена. Эти ворота были возведены в начале 17 века. Строительство ворот было оплачено процветающей гильдией суконщиков Мейсена, поэтому арку украшает герб данной гильдии. Этот подарок позволил осевшим в городе фламандцам быстро получить признание среди жителей. Эти ворота также оставили след в фильме «Семнадцать мгновений весны».

 

12-Ворота суконщиков.jpg

 

13-Семнадцать мгновений весны (9 серия).jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мейсен

продолжение

Направляемся дальше к замковой горе. Хороший ориентир - Мейсенский собор.

 

14-Месонский собор.JPG

 

Впереди видна арка Замкового моста, на который ещё предстоит подняться.

 

15-Замковый мост.JPG

 

Остается несколько шагов до Замкового моста и через арку ворот опять виден наш ориентир - Мейсенский собор.

 

16-Передние ворота.jpg

 

Передние ворота фактически являются воротами большого старинного дома. Эта постройка середины 16 века известна под названием Бурглен. Уже в XIII веке здесь располагалась часть укреплений Замковой горы со рвом и подъемным мостом.

 

17-Бурглен.jpg

 

С Замкового моста открывается прекрасный вид на яркие черепичные крыши Мейсена. Отсюда ина них любовался и профессор Плейшнер, который прогуливался по мосту.

 

18-Вид с моста.JPG

 

19-Семнадцать мгновений весны (9 серия).jpg

 

20-Семнадцать мгновений весны (9 серия).jpg

 

21-почти на месте профессора.JPG

 

Далее нарядные Средние ворота, за которыми прячется уже Соборная площадь. В Средневековье ворота служили главным въездом на Замковую гору и были оснащены подъемным мостом. Навесная бойница тоже имела свою цель: оттуда можно было поливать непрошеных гостей кипящей смолой. Сейчас облик ворот вполне мирный и позитивный. Шатровая крыша над воротами появилась во время перестроек 1875 года.

Замковый мост привел к цели - на Замковую гору, которую мы во всем великолепии видели с моста через Эльбу, когда только приехали в город. Соборная площадь – это скалистое плато треугольной формы с уникальным архитектурным ансамблем, включающим собор Мейсена, замок Альбрехтсбург, епископский дворец, зернохранилище и дома каноников.

 

22-Соборная площадь.JPG

 

Замковая гора является тем местом, где зародился Мейсен, «колыбель Саксонии», поскольку именно здесь в 929 году немецкий король Генрих I Птицелов основал первую крепость Мисни, ставшую ядром нового города и центром Мейсена. Теперь на месте той древней крепости Мисни высится изящный замок Альбрехтсбург.

 

23-замок Альбрехтсбург.JPG

 

Этот замок, возведенный выдающимся архитектором Вестфаленом, интересен множеством гениальных архитектурных находок, смелых и новаторских для того времени. Многие свежие идеи и приемы, реализованные в этом сооружении «ячеистые» своды, окна-«занавесы», вынесенная в самостоятельный объем башня с оригинальной винтовой лестницей впоследствии копировали зодчие по всей Восточной и Центральной Европе. В замке почти никогда не жили - основной резиденцией был Дрезден, а в 1710 году Август Сильный выбрал его как место для созданной в том же году Мейсенской фарфоровой мануфактуры. В 1863 году мануфактуру перевели в новое фабричное здание, а замок отреставрировали. Залы украсили росписями на исторические сюжеты. Сейчас в замке музей «Архитектура, власть и фарфор в старейшем замке Германии». Подробнее об интерьерах и экспозиции замка Альбрехтсбург - http://www.albrechtsburg-meissen.de/en/homepage/

К торцевой стене замка примыкает Мейсенский собор посвящённый святым Иоанну Богослову и епископу Донату из Ареццо. До Реформации он был кафедральным собором Мейсенской католической епархии, а затем превратился в лютеранский храм. На сегодняшний день Мейсенский собор - главный храм Саксонской евангелическо-лютеранской церкви. Вход в собор платный.

 

24-Собор0.jpg

 

Мейсенский собор внутри производит светлое, спокойное впечатление. Его не назовешь роскошным, подавляющим, он не перегружен декором, но оставляет ощущение гармонии и благородства.

 

25-Собор.jpg

 

26-Собор2.jpg

 

27-Собор3.jpg

 

Крайний юго-восточный угол треугольника Замковой горы занимает бывший епископский замок. Здание с круглой угловой башней Либенштайн, которая хорошо была видна с моста через Эльбу. Замок построен в начале 16 века как резиденция епископа Мейсенского. Эту функцию оно выполняло до Реформации 1539 года.

 

28-Епископ.JPG

 

Напротив фасада епископского дворца, устроена отличная смотровая площадка. С площадки открывается фантастический вид на противоположный берег Эльбы.

 

29-вид со смотровой площадки.JPG

 

Подробную информацию о мейсенской фарфоровой мануфактуре - http://www.meissen.com/en 

Посмотрите мейсенский сюжет –

 

Использован видеофрагменты из 7-й и 9-й серий фильма – «Семнадцать мгновений весны»,

музыка из к/ф «Семнадцать мгновений весны»

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...