Перейти к содержанию
Форум Туртранс-Вояж

Отзыв по туру 9КМ Avia с 15 октября 2015 года с Шаманиной Викторией


Рекомендуемые сообщения

Начинаю обещанный отчет по туру. Нумерация дней будет чуть другая, потому что мы, в отличие от основной группы, улетели в Мадрид не 15, а 13 октября, поэтому разница будет в два дня. Мадридские самостоятельные дни опишу чуть позже, а пока все будет по программе тура.

 

День 4 - Эскориал-Мадрид

С утра мы наконец то воссоединились с группой, чтобы поехать в Эскориал.

 

"Почему прошлое в Испании никогда не умирает? Что такого в воздухе этой страны, что сохраняет прошлое не мумией, но живым и ощутимым?" (Г.В.Мортон).

 

Эскориал - это символ Испании и ее истории, символ королевского абсолютизма, это королевская усыпальница, которая по совместительству еще и монастырь, и колледж. Причем колледж очень престижный и дорогостоящий.

Построил Эскориал Филипп 2 для своего отца Карла 5 - такой вот огромный мавзолей. Но он его предназначил еще и для себя, и для всех последующих королей. Эскориал ОГРОМЕН - 16 километров коридоров, 88 фонтанов, 16 внутренних дворов, 1940 дверей, 86 лестниц, 1860 комнат, 51 колокол. Короче, если там перепутать дверку, то потом блудить можно долго. Наверное, при этом можно покрикивать "Людии....!" и возмущаться "Кто ж так строит?", но ответит если только какое привидение местное (вроде там собака какая то бегает, которая пострадала при строительстве).

Эскориал построен в форме решетки для гриля, даже ручка есть! И форма эта никак не связана с одним из любимых занятий Филиппа - едой))). Все гораздо более серьезно - это решетка, на которой поджарили святого Лаврентия (фуууу!). Просто однажды испанские солдаты в день святого Лаврентия победили французов в битве при Сент Квентине, а заодно и "невзначай" разрушили храм вышеназванного святого, который был, к тому же, еще и испанец. Филиппу стало стыдновато, поэтому он и решил учредить монастырь-усыпальницу в его честь. Вообще, Лаврентий со своей решеткой там повсюду - прям на входе можно наблюдать сразу две штуки на фасаде (решетки две, Лаврентий один)). Решетки какие то совсем банальные - мы на таких сосиски жарим))).

Итак, помещения Эскориала.... Посещение начинается с библиотеки - она шикарна!!! Я вообще с трепетом отношусь к таким местам, поэтому и тут ходила с открытым ртом. По всем стенам стоят фолианты с позолоченными обрезами. Причем, что очень необычно - книги стоят корешками вовнутрь, к стенам. Очень противоречивая информация, для чего так сложно все было сделано - то ли чтобы книги лучше сохранялись, то ли просто хозяину библиотеки хотелось золотом похвастаться. Некоторые книги по стороны срезов вообще драгоценными камнями были украшены и такую красоту жалко было прятать. Метод чисто практически очень неудобный, потому что книгу без списка найти было невозможно, да и воровать было проще - заменил один том с золотом другим, и все! А воры там промышляли, потому что библиотека была публичной, но кого на воровстве ловили - тех отлучали от церкви, что в то время было просто ужасно для отлученного, после этого проще было лечь и умереть. А фолианты там хранятся очень ценные, в том числе и труды небезызвестной святой Терезы. На стенах фрески с различными сюжетами - на одной мужик-красноречие ведет за собой слушателей, привязав их к себе веревочками, которые тянутся из его рта, но вот в руках почему то дубинку держит; на другой математики пытаются измерить физические характеристики человеческой души, изображенной в виде пирамиды.

Потом пошли в церковь. На входе в так называемом холле очень необычный потолок - он практически плоский, не купольный, но ничем не поддерживается. Раньше такое не очень умели делать, поэтому архитектора подозревали, что потолок может обвалиться и прибить всех под ним стоящих. На открытии архитектор поставил бумажную колонну и резко выбил ее в присутствии короля. Король испугался, в результате чего архитектор чуть головой не поплатился. Но вот прошло уже больше 400 лет,а потолок ничего, держится.

Ну и на алтаре в церкви - это само собой, тут Лаврентий крупным планом, решетка тоже. С двух сторон за процедурой поджаривания наблюдают две группы: с одной стороны Карл 5 с женой, дочерьми и сестрами, а с другой - сам Филипп 2 с тремя из четырех (!!!) его жен. Одну жену он не любил и рядом с собой не поместил - Марию Английскую.

В церкви есть распятие авторства Бенвенутто Челлини, который в одно из своих бегств от закона скрывался в Испании. Говорят, в его представлении Иисус имел весьма внушительное мужское достоинство, поэтому монахи стыдливо прикрыли его тряпочкой. Я пыталась прояснить для себя этот вопрос и заглянуть снизу под тряпочку, но мне помешало стекло, которым закрыта скульптура.

Дворец делится на два крыла - крыло Габсбургов и крыло Бурбонов. Крыло Бурбонов с его 338 гобеленами прошло мимо, потому что экскурсовод туда почему то не повела. А вот в крыле Габсбургов показали спальню Филиппа, в которой он и умер, глядя на очень нерадостную картину Босха. Вообще, ему больному было бы полезнее на что нибудь веселенькое смотреть, а не на этот страх божий. Спальня очень скромная и аскетично обставленная, как и спальня его жены. В те времена не принято было королевским особам вместе спать, у каждого была своя отдельная спальня. Причем для исполнения супружеского долга по этикету королева должна была приходить к королю, но Филипп был джентльменом и к королеве своей сам ночами заскакивал. И это, в основном, был именно долг, потому что государство ждало наследников, а вот для приятного времяпрепровождения у Филиппа, как и у всех других королей, были совсем другие дамы, да и не только дамы, кстати))).

Показали нам и специальное кресло Филиппа, в котором его в конце жизни носили, потому что сам он ходить не мог - страдал подагрой. Вообще к концу жизни у него была куча болячек, часть которых он приобрел из за своего неуемного обжорства. В день Филипп сьедал по 6-8 кг мяса, не считая всего остального. И даже на ночь ему ставили жареного петуха - ну вдруг король ночью голодный проснется, а вдруг утром от бессилия потом встать не сможет!

В одной из комнат дворца, предназначенной для секретарей короля, мной был замечена картина - портрет пеликана. Выяснила, что, оказывается, пеликан - это символ самопожертвования в христианстве! При случае он может вырывать сам из себя клювом мясо и подкармливать особо нуждающихся. Информация для меня оказалась совершенно новой.

Еще во дворце есть полотно Тициана Тайная Вечеря, на которой представлено не 12, а почему то 13 апостолов. Справа от Иисуса, на месте Марии Магдалены сидит какой то мужик с окладистой бородой. Вообще, там, может, было апостолов и еще больше (всего то их по жизни 73 штуки, но картина не помещалась на предназначенное ей место, а авторитетов тогда не признавали и картину, не долго думая, по краям просто обрезали!

Ну и потом было самое главное в Эскориале - усыпальница всех королей Испании за последнии почти 400 лет. Нужно спуститься по лестнице под хоры церкви и там стоят в нишах саркофаги из черного мрамора и позолоченной бронзы. Все выглядит очень строго и торжественно. Короли лежат с одной стороны, королевы - с другой, такая вот целомудренная благопристойность. И только одно есть исключение - королева Изабелла 2 лежит на стороне королей, потому что была единственной правящей, а вот муж ее, принц консорт - на женской половине. Но на женскую половину могут попасть только те королевы, которые смогли родить мальчиков-наследников. Все остальные, как и прочие члены королевской семьи, лежат в совсем другом помещении - там саркофаги беленькие и уже не такие строгие и торжественные. Так что принцы-принцессы-братья-сестры-дяди-тети, а также внебрачные дети и бастарды в огромном количестве занимают другое посещение. Там можно видеть саркофаг самого известного внебрачного ребенка - дона Хуана Австрийского, сына Карла 5. Но бастардом он не был, потому что в момент его рождения король был вне брака, вдовцом. Очень известный товарищ, весьма любимый народом вообще и женщинами в частности. На его руках можно видеть 16 колец и легенда гласит, что именно стольким женщинам он сделал предложение, но обещаний своих не исполнил. Правда это или просто кольца защищали его пальцы в тяжелых перчатках - об этом история умалчивает. Но вот жениться ему сводный брат Филипп 2 действительно не разрешал, опасаясь рождения претендента на трон, потому как сам имел слабоумного сына Карла 2. Дон Хуан Австрийский был героическим товарищем, участвовал во многих битвах, выиграл бой при Лепанто, а когда умер, его тело расчленили на три части и таким вот чудовищным образом через Францию в сумках привезли на родину, чтобы похоронить в Эскориале. То ли были какие то таможенные проблемы, то ли братцу Филиппу не хотелось тратиться на торжественный перевоз тела. И вообще, одно время ходили слухи, что Филипп и дал приказ его отравить....

Где то там у монахов в хранилищах-запасниках есть еще и более 1,5 тысяч мощехранительниц, в которых припрятано 10 целых скелетов святых и мучеников (вот счастье то ухватили!), 144 черепа, 366 берцовых и лучевых костей, а также 1427 (!!!) отдельных пальцев. Я даже не могу представить, это у скольких же святых пальцы то поотрывали!!! И ведь, наверное, здешние монахи ужасно гордятся всем этим добром))). Самые главные реликвии - рука святого Антония и нога святой Терезы. Все это было бы смешно, если бы не было так противно и неприятно. Ну почему ж покойникам то после смерти покоя не дают!!!

Многие короли спускались в склепы, кто то просто молился рядом со своим будущим пристанищем, а кто то, как вышеуказанный идиот Карл 2 просил открыть гробы своих предшественников и, надо полагать, любовался на останки.

На выходе из главного королевского склепа, если подниматься по лестнице, то слева есть неприметная дверка, она ведет в гниловальню - там тела находятся 10-12 лет перед тем, как их поместят в саркофаг. Они, так сказать, дозревают таким образом, что тела мумифицируются (наверное, чтобы из саркофагов потом не воняло).

Сейчас остро встал вопрос свободных мест, потому как все - если королевских родственников есть куда класть, то в главном склепе места уже не осталось. И как будет обстоять дело с Хуаном Карлосом и Софией, ну и так далее - пока вопрос открытый. Хотя, мне кажется, в королевских церемониальных делах такие моменты нужно заранее решать, потому что, хоть Хуан Карлос сейчас еще в полном расцвете сил, но мало ли что..... А вот в пантеоне принцев и бастардов есть такой один огромный саркофаг, похожий на свадебный торг, в котором покоятся умершие принцессы, не достигшие 16 лет. Там еще много свободных мест, которые, к счастью, уже давно не заполняются (все таки есть толк от современной медицины!).

А еще сейчас у испанской монархии нарисовалась такая проблема - действующий монарх Филипп 6 наследников-мальчиков не имеет, и шансы на их появление уже невелики, поэтому либо законы придется переписывать срочно, либо следующим претендентом на трон станет сын сестры Филиппа 6.

Главная королевская лестница расписана фресками некоего Луки Джордано и это выглядит потрясающе - потолок плоский, но выглядит сводом, уходящим вверх, в бесконечность, он буквально затягивает и кажется, что уносишься в это бездонное небо. Изображен на потолке, как водится, триумф испанской монархии.

На этой лестнице закончилась экскурсия и мы поехали обратно в Мадрид. Правда, рядом есть еще один интересный обьект - Долина Павших - но нас туда, к сожалению, не повезли. Это мемориал памяти павших в Гражданской войне, построенный по приказу Франко. Мемориал ГИГАНТСКИЙ - фашистская архитектура грешила этим. У входа в базилику стоит крест высотой 150 и шириной 56 метров. Главный неф базилики - 262 метра, а увешан он почему то брюссельскими гобеленами, что в базиликах, вообще то, не принято.

Купол 42 метра, за алтарем лежит прах самого Франко, а вообще под сводами часовни находятся 40 тысяч гробов с останками павших. Один из недавних премьер министров Испании пытался взорвать весь этот архитектурный ужас, чтобы изжить фашистское наследие, но не смог - не нашлось подходящего обьема взрывчатки, ну или ее не смогли безопасно затолкать под землю, чтобы до кучи не взорвать все вокруг в том числе.

В Мадриде просто ужасно работают музеи - по понедельникам вообще все отдыхают, в остальные дни в некоторых бывают 2-3 часовые обеденные перерывы, а пара музеев, в которые я сегодня нацелилась, в принципе работают только до трех часов дня. Время шло к двум, поэтому пришлось выбирать только один. Один - музей Америки, второй - музей Серральбо. В Американский очень хотелось, потому что Испания - это, наверное, единственная страна, которая при слове "Америка" в первую очередь думает совсем не о том континенте, о котором думает весь остальной мир. Но выбор пал на музей Серральбо - эксцентричного богатого коллекционера, который собирал все, до чего мог дотянуться. Буквально в первых же комнатах я уронила челюсть от увиденного и потом постоянно только тем и занималась, что подбирала ее. Все, что там находится, как таковой коллекцией назвать и нельзя - слишком уж все разнородно, но все собранное просто зашкаливает по своей красоте. Картины, мебель, громадная люстра из муранского стекла, посуда, статуэтки......перечислять можно еще долго. Ну и сами интерьеры этого дома-дворца, где он жил, просто великолепны. Есть целый зал с рыцарскими доспехами, часть из которых, кстати, принадлежала его предкам. И такой смешной момент - прямо из рыцарского коридора, где он принимал гостей, ведет дверка в ванную комнату. Во времена Серральбо ванные комнаты были немеряной роскошью, поэтому хозяин не упускал случая похвастаться таким чудом перед гостями.

В бальном зале я в очередной раз уронила челюсть, а, между тем, время шло к трем часам и служители начали неумолимо теснить нас к выходу. Они при этом еще и по часам выразительно стучали, но от нас не так то легко избавиться))). Мы продолжали бегать по залам и восхищаться, и тогда они стали гасить в них свет!!!!! С их стороны это было очень подло, надо сказать(((. Бальный зал был последним, я сделала очередное фото, служительница выразительно на меня посмотрела и выключила свет, так что пришлось таки убираться восвояси. Но музей - очень хорош, для посещения очень-очень советую, одно из самых ярких впечатлений в Мадриде.

Дальше нужно было уже идти обедать, потому что одной красотой сыт не будешь. Сегодня был очередной музей хамона и для разнообразия я взяла говядину - все оказалось вполне достойно. Ну а тарелка хамона и бутылка сидра - это уже как само собой разумеется, обязательное приложение к обеду.

Дальше по Гран Виа пошли в сторону парка Ретиро - там посещать по времени особо нечего, так что можно идти в любое время. Правда, по темноте в этом парке лучше не гулять, там темно и небезопасно, и я до сих пор с ужасом вспоминаю наше прошлое посещение этого парка в ночи и удивленные лица тех негров, которые настолько явно не ожидали такой идиотской наглости от туристов, что даже нас не тронули.

Вход находится рядом с воротами Алькала, где любят бастовать испанские фермеры со своими овцами (почему именно с овцами, а не с, например, свиньями или коровами, я не знаю). В парке много уличных музыкантов, торговцев и просто гуляющего люда. Там народ вроде как и зарядкой заниматься любит, но нам достался только один странный мужик, который выделывал всякие замысловатые па, периодически подбегая к ближайшему фонарному столбу и целуя его. Все это действо происходило рядом с парковым фонтаном Артишок, к которому мы очень стремились. Дело в том, что артишок как таковой символизирует аллегорию пути здравого смысла, который должен проявиться у человека - нам это явно нужно))). Вот около этого фонтана полоумный мужик и скакал. А мы сходили посмотреть на остатки дворца Ретиро и мексиканский кипарис, который 400 лет назад привез Кортес. Потом на пути был так называемый Хрустальный дворец, построенный по типу Хрустального дворца в садах Кью Гарденз в Лондоне. Дворец такой очень легкий, не хрустальный, конечно, а просто стеклянный, но все равно очень красивый. Стоит он на берегу небольшого прудика, а вот внутри проходит.....ну не знаю, можно ли это выставкой назвать - на веревках с потолка свешиваются кости мамонта что ли, судя по размеру, а на одной веревке распятие (???) висит. Очень современная выставка, надо сказать))). Прудик рядом очень романтичный, в середине фонтанчик, и деревья почему то прям из пруда растут. Вообще, деревья в Мадриде кругом все уже желтые стоят, хотя, как мне казалось, в здешнем климате это должно происходить несколько позже. На листьях каштана бегали солнечные зайчики, которые отражались от воды и это было похоже на иллюминацию - я не могла оторваться от этого зрелища.

Дальше был самый необычный обьект в этом парке - скульптура Падший Ангел. Это единственный памятник, чествующий дьявола - он изображает Люцифера, спускающегося в ад. В прошлый раз именно чтобы на него посмотреть, мы и поперлись в этот парк в ночи))).

Дальше мимо розария (очень симпатичного, кстати) мы вышли из парка и пошли гулять в сторону, как ни странно, вокзала Аточа - посмотреть тамошний ботанический сад.

По пути попался Пантеон Прославленных Мужей Испании - дел лос Омбрес Илюстрес. Вообще, идея испанцам пришла в голову странная - собрать останки всех известных людей Испании вместе, потому как они у них по разным кладбищам и приходам были разбросаны, а Сервантес и Лопе де Вега вообще неизвестно где нашли свой последний приют. Возвели Пантеон, собрали останки, да только потом эти приходы, которые вначале то останки отдали, потом передумали и стали требовать свое добро обратно. Короче, стали это все таскать туда-сюда и кое кого вообще потеряли. Мы б туда все таки зашли посмотреть, да только дверь закрылась прямо перед нашим носом - рано все таки большинство музеев закрывается, на мой взгляд.

Но по пути к вокзалу меня ждало чудесное исключение из этого правила - Музей Антропологии, который работает до восьми вечера. Там мне были обещаны скелеты, черепа и мумии, так что за 3 евро я такой оказии решила не упускать. Музей маленький, экспонатов не очень много, я ходила и рассматривала какие то ритуальные маски, одежды, утварь, но никаких мумий мне не попадалось. Я даже засомневалась, в тот ли музей я заперлась и проверила название на входном билете - оказался тот. На первом этаже обнаружилась чудесная выставка картин на коже из Эквадора, я такую маленькую даже привезла из поездки туда. Но здесь они были большие и такие самые настоящие произведения национального очень наивного искусства. Я там чуток подвисла и уже собралась уходить, но тут обнаружила неприметную дверку, сунулась туда и - ура-ура! - обнаружила таки именно антропологические экспонаты. Там была пара высушенных голов из Перу, скелет человека ростом 2,25 см и даже целая мумия какого то товарища. Ну еще присутствовало несколько черепов, наверное, различных типов человека, а один маленький скелетик почему то на дереве сидел. Короче, мне музейчик понравился.

Ну а дальше мы все таки пошли на вокзал. После теракта в 2004 году, когда там погибла прорва народу, власти решили сделать там такой мини ботанический садик с пальмами, прудиками, рыбками и черепахами. Черепах там просто море - и на камнях сидят (или лежат?) в большой массе, и в прудиках плавают. Приятно в такой обстановке ждать свой поезд.

Ну вот, уже стемнело, а мы решили все таки найти Коллегиальный собор святого Исидра. Это было уже принципиальным вопросом, потому что ну как же без Исидро то, раз он покровитель Мадрида. В прошлый раз мы его не нашли, но тут впотьмах решили не отступать и идти до конца!))) Как ни странно, собор нашли, правда, сбоку он как то неказисто совсем выглядел, хотя и являлся когда то кафедральным. И вот тут наступил наш звездный час.... Собор оказался открыт, там шла служба и мы, конечно, заперлись. Только изготовили фото и видео технику, навели ее на алтарь и, соответственно, священника, как он ПРЕРВАЛ проповедь свою и стал вопить NO FOTO!!!!! Господи, ради меня службу еще никогда не прерывали, на нас вся его паства смотрела. Правда, смотрели они недолго, потому что бежали мы быстро))). Оказаться в роли Пусси Райт совсем не хотелось - поездка то вся еще впереди, а ну как заберут в каталажку. Вообще, в этой церкви всегда были какие то злобные священники - в 19 веке по городу расползся слух (наверняка не зря!), что здешние священники отравили всю воду в фонтанах и источниках, поэтому разьяренный народ ворвался в церковь, чуток погромил ее и убил 14 священников. А мы, между прочим, ни одного не тронули!))) Вообще, в этой церкви хранятся мощи святого Исидора и его жены (оказывается, у святых тоже были жены и тещи)))), так что меня не покидает надежда туда все таки попасть в последний день пребывания в Мадриде.

Прошли мы через Пласу Майор в надежде полюбоваться подсветкой, но главная площадь Старого города освещена из рук вон плохо(((.

Ну а я решила опять закончить день чурросами с горячим шоколадом, поэтому отправилась в шоколатерию Валор. Эх, как же это вкусно..... А уж как вредно, это вообще даже не обсуждается))).

Ну а потом была подсвеченная Площадь Испании с Сервантесом и его героями. Странное дело, памятник почему то подсвечен с тыльной стороны, где фонтан и какая то неизвестная дама сидит, а вот Дон Кихот с Санчо обретаются в темноте. Неизвестную даму я окрестила Дульсинеей (ну а кто еще может там сидеть?), мы поснимали все вокруг, в том числе и первое высотное здание в Мадриде, а потом отправились пить сангрию и есть дыню!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

День 5 - Толедо

Итак, сегодня у нас день в Толедо. Толедо - очень древний город, чей центр города остался практически без изменений с 15 века. Сначала поехали на смотровую площадку, чтобы полюбоваться панорамным видом. Реально - очень красиво и романтично смотрится этот город, стоящий на гранитном плато над рекой Тахо.

Проехали мимо моста Сан-Мартин, архитектор которого, по преданию, заболел и признался жене, что сомневается в своих инженерных расчетах и устойчивости моста (заболел, надо полагать, от нервов). Жена не придумала ничего лучше, как ночью перед открытием моста прокралась туда, подожгла леса, его удерживающие, и мост действительно рухнул. Ну вроде посчитали это за несчастный случай. Довольный архитектор все быстренько пересчитал и мост построили заново. А вот жена его.....и дернул ее черт признаться во всем священнику, вот где ее мозг был? Но священник, удивительное дело, оказался товарищем широких взглядов и не проклял ее, а мужа ейного даже еще и поздравил с супер женой))).

Ну а потом - в старый город! Чтобы в него попасть, ехали на каких то бесконечных эскалаторах, расположенных в каком то гараже что ли..... У нас была экскурсия с гидом и она провела нас по узким улочкам Толедо. Мне показалось, что Толедо - город монастырей и церквей. Один монастырь переходит в другой совершенно незаметно, если бы мне не сказали, я бы подумала, что это одно и то же здание. Монастырей много и все они действующие, да вот только постояльцев в них осталось всего ничего и церковное руководство с грустью отмечает, что молодежь туда чего то не стремится. Вообще то, этому факту можно только радоваться, но уж точно никак не сокрушаться. На одном монастыре нам показали маленькое зарешеченное окошко, через которое монахини общаются с внешним миром (и потом еще удивляются, что притока свежих молодых сил нет!).

На одном из зданий нами был замечен барельеф с изображением некоего сударя, а рядом несколько крылатых существ, сильно смахивающих на летучих мышей. Оказалось, какой то испанский поэт, типа нашего Есенина что ли, а крылатые некто - и не мыши вовсе, а ласточки, про которых он стихи свои писал!)))))

Самое грандиозное сооружение в Толедо, конечно, кафедральный собор и туда то мы и отправились. Культовые сооружения стояли на этом месте всегда - вначале вестготская церковь, которую в 8 веке разрушили мавры, построив на этом месте мечеть, которую христиане уничтожили в 11 веке и построили церковь, которая позже показалась им маловата, они ее снесли и в 13 веке воздвигли монстра, стоящего здесь и поныне. В Толедском кафедральном соборе находится резиденция главы испанской церкви. Интересно, почему он выбрал именно Толедо для места своей дислокации, а не столицу Мадрид? Собор Альмудены показался ему слишком новым, наверное.

Собор грандиозен!!!! Рассмотреть толком можно только один из его фасадов, потому что все остальные окружены постройками, мешающими отойти подальше, чтобы оценить размеры и величественность сооружения. Но зато вход в храм открыт через Ворота Прощения и, как следует из их названия, всем, прошедшим через них, отпускаются разом все грехи. Мы прошли, с грехами, надо полагать, расстались, так что смело можно грешить дальше))).

В соборе 88 огромных колонн, делящих его на три нефа. Ретабло великолепен - деревянный резной из лиственницы, позолоченный, с фигурами, изображающими сцены из Ветхого завета. В центре ретабло - огромная дарохранительница в форме пирамиды.

Где то там рядом с алтарем притаилась фигура мавра, что для христианского собора, по меньшей мере, странно. Оказывается, после завоевания Толедо король Альфонсо 6 пообещал, что мечеть разрушать не будут и оставят им место, где они смогут молиться. Но потом он занялся другими делами, подчиненным своим, в частности, архиепископу, обещание, данное маврам, не озвучил, и в мечети разместили солдат. Когда Альфонсо вернулся в город и увидел такое безобразие, то решил архиепископа сжечь на костре, но какой то ученый мавр упросил его этого не делать (великодушный какой!))), и когда строили нынешний собор, то фигуру этого доброго мавра поместили аж в алтаре!!! Вообще то, если уж Альфонсо так хотелось сдержать свое слово перед мусульманами, мог бы им мечеть назад отдать, наверное. Но вряд ли бы его подданные за это по головке погладили))). Мы эту фигуру пытались обнаружить, но там все святые бородатые какие то и кто там из них мавр - фиг поймешь, а гид наша к тому времени уже смоталась.

А еще в алтаре похоронен кардинал Мендоса, которого называли третьим королем во времена Фердинанда и Изабеллы, настолько он был могущественным. Судя по всему, без него никакие важные решения не принимались. Мендоса сам захотел лежать именно в этом соборе и желание его исполнили. Правда, для этого дела пришлось разобрать часть стены, но чего не сделаешь ради такого высокого гостя. На этой стене был раньше так называемый оркестр ангелов, который бесславно погиб под молотками разбирающих стену. Но на южной стене вроде как сохранилось несколько фигурок ангелов с музыкальными инструментами, которых мы, как и мавра, не нашли(((, и даже очки мне в этом деле не помогли.

Зато мы нашли капеллу, где по сей день проводится мозарабская месса. Мозарабами в мусульманской Испании называли тех, кто не отрекся от своей веры и продолжал соблюдать некий ритуал в церковных службах. Я, честно сказать, разницы особой не поняла, но для пришедших с Реконкистой католиков мозарабы были почти что еретиками. Арабы их не преследовали, а просто обложили налогом "на веру": хочешь быть христианином - будь, только плати за это в казну, и вообще - любой каприз за ваши деньги, хоть чертом назовись, главное, делай взносы. А вот католики их всячески уговаривали служить мессы "как все", и везде это удалось, кроме Толедо - здесь до сих пор служат мозарабскую мессу, правда, всего в одной капелле и в определенное врем. Одно время, совсем недавно, был очередной наезд на них Римской католической церкви, месса в очередной раз была запрещена, но сейчас опять разрешили. Наверное, мозарабы для официальных католиков - это то же самое, что староверы для официальных православных. Капелла была наглухо завешана черными шторами, так что нам не удалось рассмотреть, что там внутри.

Походили в хорах, тоже резных и очень красивых, где на панелях над сиденьями вырезаны сцены взятия Гранады (почему именно в Толедском соборе нужно было рассказывать о событиях в Гранаде, я что то не просекла). Панелей этих всего 54 и это получился такой комикс что ли исторический, но зато, даже по прошествии веков, события нельзя трактовать как то по другому - это не просто написано пером, это реально вырублено ну если не топором, то чем то вроде того. Так что историю теперь не переврешь - кто к воротам города подошел, кто колючи от города отдал - все сразу ясно. А вот под сиденьями вырезаны совершенно странные и иногда даже какие то монстрообразные создания - резчики, наверное, справедливо полагая, что этого почти никто никогда не видит, извращались, как могли. И еще там, с обратной стороны сидений, есть такой маленький совсем выступ-скамеечка, который называется "божья милость" - на эту скамеечку священники, уставшие стоять во время службы, могли тихонько присесть, тем более, что в их широких длинных одеяниях все равно толком не видно - стоит товарищ или уже почти сидит. Главным было, наверное, не уснуть и с грохотом не свалиться))).

Собор вообще то готический, но вот позади главного алтаря есть весьма необычная вещь - вроде как еще один алтарь, причем резко барочный, как свадебный торт прямо, над которым, к тому же, еще и сверху в потолке пробито отверстие, что уж совсем дело невиданное. День был ясный и в это отверстие лились солнечные лучи. Называют этот дополнительный алтарь Богоматери - Транспаренте или Прозрачный алтарь. Непонятно, как скульптору Томе в 18 веке удалось пробить, причем в самом буквальном смысле, свой проект, но потом он услышал массу критики в свой адрес. Окно в потолке, однако ж, не заложили, и алтарь не разобрали. Смотрится это сейчас очень необычно и как то чужеродно, что ли, в этом соборе, как будто переступаешь невидимую черту и на минуточку оказываешься в совсем другом соборе.

В храме в сокровищнице находится совершенно охренительного вида дарохранительница из позолоченного серебра высотой почти 3 метра и весом почти 180 кг, которая украшена 260 маленькими статуэтками. По особым праздникам это чудо выносят из собора и таскают по улицам. И как только не боятся, что под шумок кто нибудь пару статуэток отломает, там все равно с первого взгляда пропажу никто не заметит))).

А вот в Очаво, где хранится более 400 реликвариев с очередными костями, нас не пустили почему то(((, хотя гид рассказывала, что раньше этот зал был открыт. Очень жаль - не удалось посмотреть, как в Толедо кости оформляли и украшали, а то бы могли сравнить с мадридским стилем))).

Мы погуляли по клуатру, где отмечали шумную испанскую свадьбу, поэтому особо разгуляться нам там не дали. Где то на втором этаже есть вроде вход в помещение, где хранятся гигантские 6-метровые куклы в нарядах 18 века, которые по праздникам тоже по улицам таскают, но их нам тоже найти не удалось. Таким образом, в этом соборе у нас случилось аж три пропажи - мавр, ангелы и куклы, так что придется еще раз возвращаться и искать. Ах да, не три пропажи даже, а целых четыре - не смогли найти изрядно потертую руками верующих колонну, стоящую на месте алтаря самой-самой первой церкви.

После собора мы пошли в Худерию - еврейский квартал Толедо. Сейчас то он уже не очень еврейский, потому что в 15 веке евреев всех повыгоняли из Испании, а до этого толедская еврейская община была одной из самых многочисленных в Испании. Нашей целью была синагога дель Трансито, которую путеводитель описывал ну очень завлекательно. Каким то чудом мы ее нашли, потому что в узких Толедских улочках даже с картой ориентироваться проблематично. Ну что сказать - сейчас в синагоге музей евреев-сефардов и ее совершенно точно можно исключить из программы посещения. Ничего там такого особенного нет, никаких захватывающих интерьеров. Только зря потеряли драгоценное время.

Дальше на пути была еще одна синагога, которая вообще была вначале мечетью, которую евреи разрушили и построили синагогу, которую, в свою очередь, христиане позже превратили в казарму, а уж потом ее передали рыцарям ордена Калатравы, которые устроили в ней католическую церковь. Такая вот мечеть-синагога-церковь, которую мы решили игнорировать, по большей части потому, что время уже конкретно поджимало.

А нашей целью был францисканский монастырь Сан Хуан де лос Рейес, который вообще то строился как королевская усыпальница для католических королей Фердинанда и Изабеллы, и даже стоит на одноименной улице. Но католические короли позже лежать там почему то передумали. Мы купили билет, думая, что в церковь, но оказалось, что всего лишь в клуатр. Но внутренний дворик просто очарователен, на балках под потолком сидят львы, которые, если смотреть на них спереди, очень серьезны, а вот если подойти к ним сзади, то это просто котики, которые лежат, свесив лапки и хвостики, что смотрится весьма забавно. Где то там на стенах должны висеть кандалы, снятые с христианских рабов, но мы, как ни оглядывали стены, ничего даже похожего не увидели(((, неужели цепи сперли??? Хотя, может, мы не на тех стенах искали, потому что сведения из разных источников разнятся - то ли стены клуатра нужно было рассматривать, то ли внешние стены собора. А вот в сам собор нас не пустили, потому что он был закрыт на обеденный перерыв.

От собора было совсем близко уже до моста Сан Мартин, куда я очень хотела попасть, но увы и ах - время закончилось и мы уже катастрофически опаздывали к автобусу, а ведь нужно было еще добежать до места встречи, да и неплохо было бы хоть какую то еду купить. Мы рванули, следуя карте, но узкие запутанные улицы Толедо нас чуток подвели и мы заблудились! Начали метаться и блудить еще больше. Потом, о чудо, нашли знакомую улицу и по ней уже ПОБЕЖАЛИ. Хорошо, что на площади, где мы встречались, был Мак - я ломанулась туда, заказала еду на вынос, пока мои компаньоны на улице высматривали хвост уходящей группы. Уф, успели и даже голодными не остались, хотя и есть пришлось уже в автобусе.

Итак, времени в Толедо просто катастрофически не хватило и неосмотренными осталась еще куча достопримечательностей. Я очень хотела попасть в церковь Санта Кристо де ла Луз, которая вовсе даже по виду и не церковь, а единственная в городе мечеть, сохранившаяся с арабских времен. Позже ее освятили как церковь, но даже не это интересовало меня, а то, что, по преданию, в ней, замурованный в стену, все 400 лет мавританского завоевания стоял Христос с горящей лампадой - именно на эту таинственную стену мне и хотелось посмотреть. Хотя, наверное, сейчас то она дырявая и разломанная, потому что конь Сида, увидев эту еще мечеть, свалился перед ней на колени, почуяв, наверное, содержимое стены, и Христа, как я полагаю, из стены выковыряли. Кстати, интересненько, куда он после этого пошел? Насчет того, заделали ли после этого пробоину, я не знаю, но сомневаюсь, потому и хотелось полюбопытствовать. И вообще мне очень интересно, как он в эту стену вдруг попал, ведь он вроде ж как вознесся несколько ранее. Как Христос не задохнулся и как лампада не погасла без доступа воздуха - это вообще не поддается никаким разумным объяснениям. Ну, допустим, вода и еда ему были не нужна, все эти 400 лет питался он святым духом, воздух - ну хорошо, тоже святой дух помог (хотя и святой дух хоть как то должен был к замурованному проникать), так что это под вопросом, но вот совершенно точно огонь без доступа воздуха гаснет, так что лампаде то определенно и воздух, и масло на все эти 400 лет нужны были. Короче, очередная религиозная нелогичная загадка, которую я хотела изучить поподробнее. Может, в стене было отверстие проделано и кормежку, как и долив масла в лампаду, через трубочку осуществляли, прости господи!

Очень хотелось попасть и в Алькасар, и посмотреть там на табличку, которая до сих пор оповещает всех, что именно здесь Франко одержал победу над коммунистами. А еще с одной из сторон замка есть смотровая площадка.

Потом я еще хотела посмотреть на улочки Толедо сверху и, насколько я понимаю, это можно сделать с башни церкви Сан-Роман, где сейчас находится музей вестготской культуры.

Вообще, бесполезно сейчас описывать, на осмотр чего еще в Толедо времени не хватило, только душу растравливать, могу только сказать, что 2-3 дня провести в этом городе и не заскучать - это легко.

Уезжать было очень жаль.....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

День 6 - Севилья

Сегодня у нас по программе посещение города Севилья. В Севилье шел ДОЖДЬ(((. Вообще, в этом теплом городе дожди идут всего 20 дней в году и нам вот такое вот счастье досталось. Вначале он просто капал, а когда мы пошли на пешеходную экскурсию, то он просто полил, как водопад. Но делать нечего, пришлось мокнуть.

Вначале проехали по кварталу, выстроенному к Иберо-Американской выставке 1929 года. Было выстроено около 30 павильонов, каждая из испанских колоний строила на свои средства, поэтому строительство слегка затянулось, а вообще то выставка планировалась на 1911 год. Павильоны все очень колоритные, павильон Испании - вообще шедевр, только вот рассмотреть сей шедевр как следует нам не удалось. Все павильоны расположены в парке Марии Луизы, который власти Севильи закрыли в связи с сегодняшним дождем. Вроде как для того, чтобы избежать несчастных случаев. Вот как такое им могло прийти в голову - ну это же просто парк, не горы же, да и дождь - не ураган, деревья не падали!!! У них там раньше землетрясения бывали и ниче, а тут дождя испугались!

Дальше пошли в Старый город. Севилья - город керамики. Повсюду балкончики украшены керамической плиткой, причем не только с внутренней стороны, которую только хозяева видят, а и с внешней, чтоб перед прохожими хвастаться. Еще Севилья - город фламенко, здесь самая сильная и профессиональная школа фламенко и даже есть какой то институт фламенко.

Ну и еще Севилья может похвастаться своей ареной для корриды, второй по вместимости в Испании. Здесь к этому относятся очень серьезно, народ почему то очень любит эту жуткую, на мой взгляд, забаву. На территории арены есть часовня и реанимация. Специальность хирургия корриды даже введена в медицинских институтах и потом очень хорошо оплачивается. Мясо невинно убиенных быков идет потом на прокорм хищников в зоопарке, в отличие от других городов, где оно распределяется по ресторанам и идет на прокорм их посетителей.

После завершения Реконкисты Севилья стала центром инквизиции на 400 лет, потому что королева Изабелла Испанская поняла, что не может справиться с массой евреев и мавров, тут оставшихся. Вообще то, в свое время в арабо-мавританском завоевании территории Испании были виноваты сами вестготы, которые тут тогда правили. У них не было наследования власти, на трон садился тот, кто был сильнее или хитрее и каким нибудь образом убивал своего предшественника. Поэтому шли постоянные войны и междоусобицы, власть была слабой, чем арабы и воспользовались. Без особых усилий они заняли страну, но впоследствии наступили на те же самые грабли. Халифы и эмиры начали ругаться, делить власть и тут уже подсуетились мавры - арабам пришлось убираться. Для меня было открытием узнать, что, оказывается, была Испания арабская и Испания мавританская, и это абсолютно разные вещи!!! Во времена арабов и христианам, и евреям жилось вполне даже себе неплохо - плати налог и исповедуй, что хочешь. Не хочешь платить - принимай ислам и становись мусульманином. А вот во времена мавров такое уже не прокатывало - всех принуждали к исламу. Хорошо, что было это очень недолго, так как случилась реконкиста. Но евреям после нее лучше не стало, наоборот, их обвинили во всех бедах - денег в казне мало и вообще. Их обязали снизить проценты по выдаваемым кредитам и увеличить срок кредитов. Ну и заодно им нужно было сменить вероисповедание. Делать это, понятное дело, большинству не хотелось, а зря))). Несогласных стали выгонять из страны. Те, кто не хотели уезжать, а было таких процентов 20 самых богатых евреев, приняли христианство (за деньги чего только не примешь))). Остальных выслали, а имущество забрали в пользу испанской казны. А вообще то евреи-сефарды считали Испанию своим домом и называли ее совсем даже не Испанией, а Сефарадом, что в переводе означает "рай, земля обетованная", так что если бы их в то время из страны принудительно не выселили, еще неизвестно, где бы сейчас располагался Израиль))).

Севилья может похвастаться тремя очень известными персонажами - двумя реальными и одним выдуманным. Реальные - это Кармен и Дон Жуан, а выдуманный - Фигаро. Ну бог с ним, с Фигаро, а вот про реальных стоит рассказать.

Кармен работала на табачной фабрике, нам ее показали (фабрику, не Кармен))). До 1812 года на этой фабрике работали только мужчины, но после войны мужчин стало не хватать, и стали нанимать и женщин тоже. Катали сигары вручную об столы, женские руки очень быстро уставали и дамы нашли весьма оригинальный выход из положения - они стали задирать юбки и катать сигары о собственные ляжки. Сигара, обкатанная об женскую ляжку, оказалась, по мнению мужчин, лучше и ароматнее. После этого худых сеньор и сеньорит на работу больше не брали....))) Потом фабрика, правда, постепенно зачахла. Сейчас это университет, а ректорат его находится в тюрьме фабрики. Не в смысле, что весь ректорат посадили, просто расположились они в бывшей фабричной тюрьме.

Второй очень колоритный персонаж - Дон Жуан, у которого был вполне реальный прототип - дон Маньяр, житель Севильи. Было у него, вроде как 2,5 тысячи женщин, на охмурение каждой он тратил не более трех дней: первый день он выбирал женщину, второй день происходило собственно охмурение с навешиванием лапши на уши, ну и на третий день уже случалась постель. И только одна дама его раскусила и на его чары не поддалась - некая Эльвира, дочь старого еврея. Памятник данному страстному дону сейчас стоит на площади Очищения, потому как к концу жизни он раскаялся и даже основал госпиталь.

Мы прошли по очень узкой улице поцелуев - влюбленные, живущие в домах напротив друг друга, могли целоваться, не выходя на улицу. Особенно популярно это было во времена Франко, потому что проявление чувств на людях тогда было запрещено. Видели мы и дом, который принадлежит потомкам генерала Франко, в котором они останавливаются во время своих приездов в Севилью.

Дальше мы пошли в Алькасар - дворец вначале мавританский, в котором после Реконкисты жили христианские короли. Так что у Алькасара, можно сказать, две части - мавританская и готическая. Рассказывать про Алькасар бессмысленно - это нужно видеть! Патио, аркады, колонны, арки, потолки, изразцы, арабские письмена и фризы.....можно продолжать еще долго. В одном из патио под названием Дворик кукол на колоннах нужно было разглядеть маленькие кукольные личики, но я, как ни старалась, ничего не увидела, хоть и была в очках))).

Там совершенно роскошные сады при дворце, с которыми нам опять таки не повезло - были закрыты из за все того же дождя(((. Все таки опасения властей Севильи, что туристы в мокрых садах покалечатся, мне совсем непонятны. А ведь в садах какие то подземные купальни есть, а мы и не увидели их.....придется еще раз приезжать!)))

Потом мы пошли БЫСТРО есть - и пошли быстро, ну и в Маке накормили нас тоже быстро. В Альксаре то мы конкретно подвисли, время подло бежало вперед, а нам нужно было еще успеть попасть в Кафедральный собор. Кстати, в Мак мы бежали по Змеиной улице, на которой, по легенде, некогда обитала огромная змея, поедавшая детей. Мы были настолько голоды, что сами бы тоже кого нибудь сьели))). Похватали еду и бегом обратно к собору. Очередь в собор змеилась хвостом, простояли минут 30-40.

Собор огромен, он самый большой в мире из готических и третий по величине среди христианских вообще после соборов святого Петра в Риме и святого Павла в Лондоне. Архитекторами собора, как это ни парадоксально, были в том числе и мусульмане. А еще в строительстве его принимал участие некий мастер Симон Кельнский, который, надо полагать, и к Кельнскому собору руку приложил.

У собора есть почти 100 метровая башня, которая вначале была минаретом (собор построен на месте мечети), а потом стала ненадолго обсерваторией, ну а потом уже и колокольней. На башне стоит 4-х метровый флюгер, так называемый Хиральдильо, который и дал название башне-символу Севильи - Хиральдо. Флюгер представляет из себя женскую фигуру - аллегорию Веры. Кстати, собор, при всей своей огромности, все равно меньше той мечети, которая до него тут стояла. А сейчас от нее остался только апельсиновый дворик, да арка, через которую посетителей выпускают из собора. На той арке-воротах путеводитель советовал найти деревянного крокодила, но я никого, кроме как Христа с апостолами, не обнаружила. И вообще, это было бы странно - на воротах в собор и крокодил???

На собор у нас времени осталось, к сожалению, ну очень мало(((. Знаковое место мы осмотрели - это гробниц Колумба. Но вообще то, Колумб там лежит или не Колумб - это науке неизвестно))). Сейчас вроде как проводится ДНК экспертиза нескольких останков, чтобы уже определиться, кто из них Колумб. Правда, я не понимаю, с кем они сравнивают, неужели настолько определенные потомки остались, что с ними сравнивать можно? А так то на владение подлинными останками претендует еще и Доминиканская Республика, и Куба. Саркофаг с телом Колумба держать на своих плечах четыре герольда, символизирующих четыре королевства - Кастилию, Леон, Арагон и Наварру. Около гробницы стоят даже свежие цветы и венки.

На одной из стен есть гигантская просто 16-метровая фреска, изображающая святого Христофора, кто является покровителем путешественников и чья жизнь чуднА и запутанна. Хотел он служить самому могущественному в мире человеку, поступил на службу к одному царю, но увидел, что тот испуганно перекрестился при упоминании сатаны и ушел от него. Нашел сатану, поперся с ним, но увидел, что сатана испугался пройти мимо креста и его тоже бросил. Встретил старца какого то, который попытался обратить его в христианство и поститься, но старцевы потуги успехом не увенчались, потому наверное, что Христофор любил поесть. Ну а дальше хотел перейти речку, к нему подошел младенец и попросил перенести его через реку. Ну Христофор понес, а младенец на глазах прям тяжелеть стал. Перетащил он его и решил узнать, что за фигня. И младенец ему рассказал, что он Иисус. Христофор обалдел и сразу обратился в христианство. И настолько он уверовал, что когда его стали пытать за его веру, и даже голову отрубать, он от своего не отступился. Вот такая вот интересная история!

Потом мы побежали подниматься на Хиральду, чтобы осмотреть Севилью сверху. На нее ведут не ступеньки, а пандус, потому что в свое время имамы поднимались туда на осликах. Осликов у нас под рукой не оказалось, искать подходящую на его роль кандидатуру было некогда, так что пришлось бежать своими ногами. Сверху открывается восхитительный вид на белые дома Севильи, а вот Алькасар я сверху то и не признала))). Наслаждались видом не долго, время поджимало уже совсем сильно, поэтому побежали вниз. Внизу успели осмотреть только совершенно шикарный ретабло, который является самым большим заалтарным образом в мире. Потрясающая резьба по дереву с позолотой, в середине - дева Мария в серебре. В апсиде позади главного ретабло есть еще дева Мария из кедра вырезанная, вроде чудотворная какая то. Раньше внутри нее был механизм и она могла вертеть головой и руками (жуткое, наверное, было зрелище), но потом он сломался, а чинить почему то не стали. Но нам ее увидеть не удалось, там веревочками все закрыто было. Вообще там много всяких мадонн и исцелительница даже есть, но все это прошло, к сожалению, мимо нас(((.

Ну а дальше совсем уже бегом. Сокровищницу осмотреть не успели, королевскую капеллу не нашли, ключ от города Севилья, врученный маврами испанскому королю, не нашли, непорочное зачатие (картину, не участников) тоже не нашли, так что все плохо))). Но зато хорошо, что в Севилью есть повод вернуться!

Ну а потом нужно было БЕЖАТЬ к автобусу. Времени на нормальный осмотр города категорически не хватило. Мне хотелось просто побродить, заблудиться в узких переулках, посетить церкви, бывшие раньше мечетями или синагогами, и увидеть смешение архитектурных стилей. Хотелось сходить в район Триана - район гончаров, один из самых колоритных кварталов Севильи. Ну и ооочень хотелось посетить Дворец Пилата - дворец герцогов Мединасели, который построил какой то из герцогов, впечатлившись дворцом Понтия Пилата в Иерусалиме. По хорошему, на нормальное знакомство с городом нужно 2-3 дня. Напоследок только узнали, что некоторое время назад папа Иоанн Павел 2 назначил святого Исидра Севильского......покровителем интернета!!!! У меня пара вопросов сразу родилась - как Исидр связан с интернетом и зачем интернету святое покровительство в принципе?)))

Ну а нам нужно было выдвигаться в сторону города Тарифа, чтобы плыть в Марокко, пересекая Гибралтар. За окном автобуса творилось нечто невообразимое - ливень шел стеной просто, небо было черным, а ведь нас ждал паром.....стремно как в такую погоду плыть то))). Кстати, слово "тариф" произошло именно от названия этого города, потому что когда то в лохматых годах здесь уже взимали денежку с желающих пересечь пролив.

Нам поставили выездные штампы испанцы и мы поплыли. Океан штормило по страшному просто. Народ по парому раскидывало. Но ничего - благополучно доплыли и поехали в отель. Отель оказался весьма приличный, хотя нас заранее предупредили, что, получив ключи, нужно быстренько проверить номер на предмет работоспособности его содержимого и, в том числе, удостовериться, что В НОМЕРЕ НИКТО НЕ ЖИВЕТ!!!!! Это весьма заинтриговало))). В нашем номере никто посторонний не жил, а вот лампочка перегорела. Добывание лампочки стало целой историей, потому что служащих невинная просьба о замене поставила в тупик и в конце концов проблема была решена выкручиванием лампочки в соседнем номере))). Выкручивали не мы, сразу говорю, эту почетную миссию взял на себя служащий отеля.

Окна нашего номера выходили на океан и пляж, только наслаждаться этим особо некогда, потому что завтра утром рано-рано выезжаем путешествовать по Марокко.

И да, в Марокко идет дождь....просто стеной.....вот и приехали, называется, в жаркую Африку(((.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

День 7 - Рабат-Касабланка

Утро началось с того, что водители обыскивали дно автобуса. На наши удивленные вопросы был получен ответ, что таким образом мы ищем нелегальных иммигрантов, которые цепляются там за что то под автобусом и надеются с нами пересечь Гибралтар. Одного реально вытащили!!!! Если бы не вытащили, то и он, и мы вечером были бы сильно удивлены - он то надеялся на порт в Танжере, а оказался бы в Марракеше))). На обратном пути, когда мы действительно поедем в порт, даже на светофоре останавливаться нельзя, потому что там дежурят такие вот желающие уехать в Испанию и, как только автобус притормаживает, они бросаются под него и прячутся там.

По дороге в Рабат заехали на мыс Спартель или мыс Виноградной лозы - это место, где встречаются воды Атлантического океана и Средиземного моря. Пейзаж очень красивый, но прям вот четко место слияния не видно, как, например, место встречи вод Северного и Балтийского морей. С этого мыса при хорошей видимости можно увидеть и земли Испании - город Кадис, и земли Португалии.

Кстати, про земли Испании - на территории Марокко есть два испанских анклава - города Сеута и Мелилья. Въезд туда осуществляется только по шенгенской визе и там даже действует европейское, а не марокканское время.

Население Марокко - это берберы и арабы, которые друг друга различают, а для всех остальных - один фиг))). Единственное отличие, которое могут заметить европейцы - берберские женщины носят серебро, потому как золото считают металлом дьявола, а вот арабские женщины предпочитают именно золото. Берберы - коренные жители, а вот арабы пришли позже и стали арабизировать берберов.

По дороге у нас была санитарная остановка и на этой заправке, к счастью, был вполне приличный туалет и даже с бумагой. А вообще, чаще всего туалеты в нашем европейском понимании, мягко скажем, не очень, а в качестве бумаги берберы используют, например, КАМНИ!!!! Куда девают использованные, нам не сказали, моют, наверное, и используют повторно....

А в Марокко все продолжал идти дождь((((. Причем не какой то там летний дождик, а ливень самый настоящий, да и не жарко тут, так что погода в Африке - совсем не Африка.

Приехали в Рабат. Рабат - это административная столица Марокко. Именно здесь проживает король Мохаммед 6 со своей семьей. Но вообще то, дворцов у него много, в каждом крупном городе есть, так что проблем с жилплощадью он явно не испытывает))).

Посетили мы мавзолей короля Хасана 2, который являлся отцом действующего короля. Был он не очень демократичным товарищем, и иногда своих оппонентов, не долго думая, растворял в кислоте (и было это еще совсем недавно!!!). В его мавзолее, который огромен, специальный человек круглосуточно читает молитву, но прям при нас он читал, а потом резко почему то отлучился по каким то, наверное, очень важным делам))). Самое пикантное, как мне показалось, в этом мавзолее то, что строил его почему то вьетнамский архитектор!!! Господи, у них своих что ли для такого дела не нашлось???

Хасан 2 был очень неоднозначной фигурой. Он имел несколько жен. Официальных жен никто до его смерти не видел - это было не принято. А вот путешествовал он с 50-60 женщинами, и каждый вечер выбирал из имеющихся какую то одну (а, может, и не одну) для понятно чего. После его смерти официальная жена совершила жуткое святотатство - вышла замуж повторно, вместо того, чтобы горевать всю оставшуюся жизнь. Ее сын, Мохаммед 6, по этому поводу несколько лет даже с ней не общался.

Жена Мохаммеда 6, который является гораздо более прогрессивным товарищем, первая из всех жен королей Марокко, которая показала свое лицо и вообще является публичным лицом. Съездили мы в его официальную королевскую резиденцию и нас даже впустили после некоторых переговоров с охраной. Правда, совсем близко к дворцу подходить нельзя, но я не дослышала и по неосторожности пересекла запретную черту. Никто в меня не стрельнул!)))))

Король Марокко в свой дворец, в отличие от европейских монархов, туристов не пускает(((. Содержание всех дворцов обходится довольно дорого, потому что каждый из них в любой момент времени должен быть готов к приезду монарха, что обуславливает огромное количество обслуживающего персонала. Персонал этот практически в рабстве - работают за еду и крышу над головой.

Дальше мы поехали в Касбу. По дороге видели мусульманское кладбище, которое ОГРОМНО и напоминает Масличную гору в Иерусалиме. Жалко, что не зашли полюбопытничать, хотя, возможно, неверным туда и нельзя.

Касба - это крепость, дома в которой построили мавры, которым пришлось резко выезжать из Испании после Реконкисты. Весь район Касбы выдержан в бело-голубых тонах и сейчас там проживает около 3 тысяч человек, и это довольно престижно. Мерки престижа, понятное дело, марокканские - на мой взгляд, таким можно любоваться только как экзотикой. Также мавры разбили на этой территории так называемые Андалусские сады. Во время нашей прогулки мы услышали призывные крики муэдзина. Не могу сказать, что народ так прям сразу молиться кинулся - как занимались они своими делами, так и продолжили. Муэдзины сейчас обленились и по 5 раз в день на минареты не лазают, а банально пользуются усилителями и громкоговорителями.

В Касбе огромное количество кошек разных размеров и раскрасок, но все очень худенькие и не выглядящие счастливыми.

В крепости, несмотря на наличие аж ТРЕХ гидов, значительная часть группы отстала и заблудилась, а карт по Марокко нам, к сожалению, не дали никаких, даже самых примитивных. Пошли интуитивно, забрели в вышеназванные Андалусские сады и нашли там основную часть группы, естественно, вместе с тремя нашими гидами! Разумнее было бы, наверное, чтобы наш марокканский сопровождающий Юнис шел последним и бдил за туристами, а не летел где то в авангарде.

Дальше мы поехали в сторону Касабланки. Касабланка - это финансовая столица Марокко и для туристов достопримечательностей там не слишком много. Но вначале было время на обед. Мы для экономии времени опять пошли обедать в Мак. Ну и все таки Мак по любому находится под контролем и мы в нем были более-менее уверены в плане санитарии и гигиены, ведь Марокко - не Европа и тут нужно быть настороже. В туалете были замечены девушки, которые там плотно окопались около зеркал и наводили марафет. Было похоже на то, что дома им мамы это делать не разрешают))). Вообще девушки здесь одеваются очень по разному - кто то в джинсах, кто то в хиджабах, а кто то вообще по глаза замотан.

Потом пошли в Медину или Старый город. Касабланская Медина считается не очень колоритной и под патронажем ЮНЕСКО, в отличие от Медин в Фесе и Марракеше, не находится. Ну что сказать.....Черкизон такой)))). В смысле - вещевой рынок в самом его барахольном смысле. Грязь, запахи неприятные, шум-гам, орущая музыка, пристающие торговцы. Нас сразу начали куда то зазывать и что то предлагать, мы только и успевали отмахиваться. А потом над городом раскинулась великолепная радуга!!! И так странно она смотрелась над всем этим мединским бардаком....

Пора было двигаться к автобусу. Переход дорог здесь превращается в увлекательный аттракцион, дающий постоянные дозы адреналина. Никто никого не пропускает, все едут и идут одновременно. Чтобы перейти дорогу, нужно просто собраться с духом и смело идти. Мы еще старались пристраиваться к особо внушительным марокканским матронам, надеясь, что их то уж точно давить не будут))).

Рядом с автобусом уличный чистильщик обуви активно стал предлагать мне свои услуги, несмотря даже на то, что на ногах у меня были босоножки, состоящие из подошвы и двух перепонок))).

Ну а потом поехали осматривать достопримечательности. Самая известная и грандиозная - это мечеть Хасана 2. Небезызвестный Хасан 2 решил глобально так увековечить свое имя и под его предводительством была возведена мечеть его имени, вторая по величине после мечети в Мекке. А по высоте это вообще самое высокое религиозное сооружение в мире - минарет 200 метров и он на 40 метров выше собора святого Петра. У меня вот только сомнения насчет недавно открытой нашей московской мечети - не переплюнула ли она Хасанскую? Проектировал мечеть Хасана почему то опять таки не мусульманин, а француз-католик. Там целый комплекс - и библиотека, и школа, и хамам вот еще строят. Хотя зачем в мечети бани? Мыться вроде дома нужно, а туда уже чистыми приходить....

Вообще то в Марокко, в отличие, например, от Турции, туристов в мечети не пускают. Но Хасанская мечеть - счастливое исключение для любопытных. Только вот счастье это оказалось не для нас - туда нужно заранее группой записываться на экскурсию, а у нас такой записи не было. Очень жаль, потому что хотелось бы, конечно, посмотреть этого монстра изнутри.

С минарета мечети в сторону Мекки на расстояние 30 км бьет зачем то лазерный луч (современные технологии в действии!). Еще более современная религиозная фишка - на смартфонах продвинутых мусульман установлено приложение, призывающее их не молитву.

Осмотрели мечеть снаружи и все, на этом закончилась экскурсия по Касабланке. Пора было выезжать в сторону Марракеша - к самой южной точке нашего путешествия. Будем надеяться, что там нас ждет погодка получше, потому что сегодняшний дождь изрядно измотал.

Так как в Марокко запрещено спиртное, то нас сегодня ждет трезвый вечер))).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

День 8 - Марракеш

Сегодня у нас второй день в Марокко и провести мы его должны в красном городе - Марракеше.

Но вначале хочу чуть рассказать про наш отель. Вообще то он 4-х звездочный, но, мне кажется, на эту оценку он тянет только снаружи и в холле. А внутри....сантехника разваливается, полотенца такой степени застиранности, наверное, уже и в российских поездах не встретишь, в номере стоит сшибающий с ног "аромат", который не выветривается. Одним словом, ориентироваться на звезды в выборе отеля в Марокко по европейским меркам нельзя, ну или вычитать парочку из заявленных. Ну ладно, не две - полторы!)))) Но зато в нашем номере есть стрелка с указанием направления на Мекку, правда, нам такое без надобности.

С утра мы поехали в сады Мажорель, которые когда то разбил возле своего дома некий француз Жак Мажорель, который приехал в Марракеш лечиться от туберкулеза (говорят, за две недели как рукой снимает))). Наверное, вылечился, но вот после его смерти сады пришли в запустение. И вдруг, через много лет, Ив Сен Лорану с какого то перепугу вдруг стукнуло выкупить и виллу, и сады, и все это восстановить. Часть садов рядом с виллой огородил для себя, а остальное передал в дар городу. Вот в эти сады мы и поехали. Ну что сказать......привлекательность описания гораздо превосходит реальность - ну сад и сад такой небольшой, растут пальмы и кактусы, прудик крохотный. Одним словом - не шедевр!

Дальше поехали смотреть Марракешские достопримечательности. Что означает название города - факт запутанный какой то - то ли это значит "путник, не проходи мимо", то ли "путник, уходи скорее"))).

Потом была Медина очередная и мечеть Кутубия с минаретом. Этот минарет - брат-близнец башни Хиральда в Севилье и мечети Хасана в Касабланке. Не по размеру, а по внешнему виду. На этом месте это уже вторая мечеть - при строительстве первой каким то образом архитектор фатальным образом лоханулся и расположил мечеть не в сторону Мекки. Архитектор поплатился головой, а мечеть разрушили. У сегодняшней мечети, надо полагать, с ориентацией все в порядке))).

На минарете сверху укреплены четыре шара, якобы золотых, но на самом деле всего лишь позолоченных. Наш марокканский гид трактовал это так - это четыре религии: ислам (наверное, самый большой шар))), христианство, иудаизм и буддизм. Шары действительно все разного размера, как уж там мусульмане иерархию выстраивают, он не уточнил. И вообще, его трактовка подозрительная какая то, нигде я больше с такими объяснениями не встречалась. Зато я читала о том, что мусульмане, ясен перец, истинной религией считают только ислам, и утверждают, что раньше ВСЕ предшествующие пророки исповедовали только его, в том числе и Иисус, и Моисей. Но со временем эти двое почему то разуверились в исламе, их понесло в другие степи и поэтому богу пришлось избрать еще одного пророка - Мухаммеда. Вот тут логика моя что то сбой дала(((. Если они были мусульманами, то почему вдруг откололись? Основали собственные секты, так получается? Но эти свои вопросы я оставила при себе, потому что теологические споры и так то до добра не доводят чаще всего, а уж в мусульманской стране - тем более. Так вот, про шары на минарете - верующие мусульмане утверждают, что держатся они за счет божественной силы, но строители с ними не очень согласны и утверждают, что просто хорошо закрепили))).

Рядом с минаретом были замечены пальмы, на которых были укреплены громкоговорители и мобильные передатчики. Подивившись такому оригинальному использованию растительности, мы заметили, что пальмы подозрительно ровные. Пригляделись - а пальмы то пластиковые!)))) Наверное, чтобы не очень портить пейзаж, и начальство мечети, и мобильные операторы решили проблему установки техники таким вот образом. В мечеть, как водится, нас не пустили.

Дальше поехали в сторону главной площади города - Джема-аль-Фна. По пути видели стройплощадку с верблюдами. При этом не работали ни двугорбые, ни двуногие))).

Название главной площади города в переводе заучит несколько зловеще - Площадь отрубленных голов. В лохматые времена на ней действительно вывешивали отрубленные головы преступников. Причем перед этим головы для лучшей сохранности засаливались, да еще не кем попало, а конкретно местными евреями. Не знаю, может, в древности евреи были не только финансистами, а еще и мастерами консервации?)))

Следующим пунктом программы были гробницы Саадитов. Находятся они, как и мечеть, и главная площадь, в медине. Вообще, марракешская медина старейшая и вторая по величине после фесской, находится под патронажем ЮНЕСКО. В медину ведут 17 ворот, на них гнездятся аисты. В гробницах Саадитов покоятся останки 66 представителей династии, а также наложницы (ну а что они, не люди что ли?))). На могильных плитах нет надписей вообще никаких, так что теперь можно только догадываться, кто где лежит, но территории захоронений разделены, так что самые главные Саадиты лежат все таки отдельно от наложниц. Гробницы окружены высокой стеной и вход в них был закрыт аж до 1917 года, когда французские летчики с воздуха заметили мемориал и, не мудрствуя лукаво, прорубили в этом заборе дыру. А до этого, по легенде, потайной вход был только для сильно правоверных из мечети Касба.

Потом мы посетили дворец Бахия, который был построен неким визирем с труднопроизносимым именем для четырех жен и 24 наложниц. Дворец неплох - не Алькасар, конечно, но вполне-вполне. Для осмотра была открыта только половина жен, а вот на половину наложниц нас не пустили.

Кстати, в Марокко мужчина может максимально иметь 4 жен - одну главную и трех остальных, которые не знаю, как называются. Но это только в том случае, если у него достаточно средств их всех содержать. Относиться ко всем должен одинаково, подарки дарить им всем строго одинаковые. У обоих наших марокканских гидов оказалось в наличии по 4 жены, что показывает, что работа их неплохо оплачивается))).

В дворце Бахия в, так сказать, музыкальном зале стоит кресло-диван, на котором визирь наслаждался танцами наложниц, а вот музыкантам везло чуть меньше - им выкалывали глаза, чтобы они не могли видеть их красоту.

Потом мы прошлись по меллаху - еврейскому кварталу, дома в котором с балконами. Почему то мусульмане балкончики у себя в домах не строили. Раньше, в древности, еврейская община в Марракеше была одной из самых крупных, но сейчас они перебрались в Касабланку, потому что именно там все деньги крутятся.

Ну а дальше - сук или рынок в медине. Ну что сказать - антисанитария жуткая, конечно. Нет, ну я все понимаю, люди живут бедно, но!!! Бывали мы в местах, где люди живут бедно, бывали и там, где живут очень бедно, но везде было ЧИСТО!!!! Южная Америка, Юго-Восточная Азия - как бы бедно ни жили люди, но свинарника нет нигде. Господи, почему же арабов не напрягает жить таким образом???

На рынке продают все, ну или почти все))). Цены арабы задирают, конечно, нужно глобально торговаться. И везде огромное количество худеньких кошек, которые заглядывают в глаза и просят есть.

Вначале в медине у нас была типа дегустация арганового масла, всяких кремов на его основе, других ароматических масел, специй и еще всякой ерунды, например, семян каких то от насморка. Семена были ароматные и прикольные, но меня задушила жаба отдать за них 10 евро.

Потом был обед и мы сегодня наконец то попробовали местное национальное блюдо - тажин. Не могу сказать, что блюдо меня сильно впечатлило, но это претензия, скорее, не в блюду, а к едоку - ну не ем я такое))).

Ну а после осмотра достопримечательностей города у нас была поездка в деревню к берберам. Даже не знаю, как выразить впечатления.... Понятное дело, что все интересно, но если бы опять же не жуткая грязь кругом и еще более жуткие пристающие со своим товаром арабы. И вокруг всю дорогу бегали арабские дети, выпрашивающие деньги.

Там нас завели в дом к одной берберской семье, где напоили национальным напитком - чаем с мятой и угостили свежеиспеченными лепешками. Что меня порадовало в укладе жизни берберов, так это то, что берберская женщина - это вам не арабская затюканная мужем дама, она может быть и предводителем племени))).

Вот так и закончился еще один день в Марокко. Сходили в супермаркет, спиртного нам там не продали, поэтому пришлось удовлетвориться не очень сладкой дыней))). Правда, после супермаркета мы зашли в какой то крохотный занюханный магазинчик, предлагающий вино. Все стоит на полках за спиной продавца, мы тыкали пальцами в разные стороны, нам натащили десяток бутылок марокканского вина, мы крутили носом, выбирая. В конце концов решились на что то и тут.....продавец выкатил нам цену в 10 евро, нам показалось это наглостью, мы предложили свою цену в 5 евро, но хозяин заведения даже торговаться не стал, а просто недобро сверкнул на нас глазами, что то пробормотал, наверное, проклятия, и велел своим помощникам все убирать. Чудо, что эта группа арабских мужчин нас камнями не закидала))).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

День 9 - Эс-Суэйра

Продолжается наше путешествие по Марокко.

Забыла вчера рассказать - когда обедали в медине, раздался вой муэдзина, призывающего на молитву, и опять я не увидела ни одного человека, кинувшегося молиться - как торговали, так и продолжили торговать. Какие то они не очень правоверные))).

И еще про вчерашний вечер: где мы только ни были - везде спокойно гуляли вечерами и даже очень поздними вечерами. И нигде и никогда, ни в, например, Перу, Китае, Камбодже или где то еще не чувствовали таких неприятных ощущений, как у арабов. То есть прогулки в темноте в арабских странах не только не приносят удовольствия, но и вызывают весьма ощутимое желание побыстрее вернуться в отель. Практически везде в мире люди очень доброжелательны, но арабы будут к вам доброжелательны только в тот момент, когда пытаются что то продать.

Теперь вернемся к дню сегодняшнему. У нас с утра был переезд в 180 км в Эс-Суэйру через пустынные засушливые земли Марокко. Везде пески-пески, изредка растет что то, какие мазанки стоят, ослики ходят. Что люди тут делают и как выживают - совершенно непонятно. Проезжали "крупный" город Сиди-Мухтар (прям команда собачке Мухтару))), там был.....ээээ......рынок. Господи, чем они только не торгуют и, главное, кому вся эта фигня нужна???

По дороге у нас была остановка возле зарослей аргановых или железных деревьев, из плодов которых и делают аргановое масло - марокканскую гордость. На деревьях этих сидят козочки-эквилибристки, которые каким то неведомым образом забираются на эти деревья, учитывая, что на ногах у них все таки копытца, а не когти. Козочки съедают плоды этих деревьев, они проходят через их желудки, не перевариваясь, а вот потом их собирают, марокканские женщины их очищают от кожуры только вручную и потом из них делают масло, которое, понятное дело, после всех этих манипуляций стоит очень дорого.

На деревьях сидели козочки, возле деревьев толпились арабы, требующие денег за фото козочек. У покоривших деревья козочек было такое выражение лица, как будто они это дерево не самостоятельно покорили, а их туда насильно посадили и теперь они элементарно боятся спуститься вниз.

Ну а дальше - посещение кооператива, который аргановое масло и производит. А еще они производят марокканскую виагру))). Она на основе аргановых орехов и меда, довольно вкусно, а вот работает ли это средство как виагра - вопрос очень спорный.

Уже перед самым въездом в Эс-Суэйру была остановка с панорамным видом на город и там, конечно, как и везде, где можно что то стрясти с туристов, тусовались арабы с верблюдами. С верблюдом можно было сфотографироваться, с арабами, наверное, тоже.

Перед въездом в город мы проехали через полицейский пост, а потом вдоль дорог стали попадаться юноши с ключами в руках. Ключи, можно сказать, почти что от города))). Вроде как в Эс-Суэйру приезжает много туристов и вот прямо при вьезде в город таким образом предлагают различное съемное жилье.

По приезде сразу пошли осмотреть порт. Эс-Суэйра - город рыбный, поэтому в порту множество рыболовецких кораблей и лодочек. Причем есть такое разделение - большие корабли ловят только большую рыбу, а маленькие ловят маленькую. Как они поступают с рыбой, которая по габаритам не подходит к их плавсредству - я не знаю, неужели выпускают?

Маленькие лодочки все окрашены в синий цвет - местные считают, что синяя лодка в синей воде хорошо маскируется, рыба ее не замечает, теряет бдительность и попадается в сети. Я вот в сомнениях - рыба может различать цвета и такие вот логические цепочки выстраивать? Вообще, марокканцы любят синий цвет, но вот его полезность они трактуют по разному - в Эс-Суэйре вот синим рыбу обманывают, а в Рабате, например, дома окрашены в синие тона, потому что синий, якобы, комаров отпугивает. В Эс-Суэйре дома, кстати, тоже бело-голубые, про комаров нам гид тут ничего не рассказывал, а рыба то по суше не плавает, так что непонятно, почему их всех на этот колер тянет. Возможно, у них синяя краска просто от покраски лодочек остается, и вот чтобы добро не пропадало, они ею и двери, и ставни красят?)))

Достопримечательностей в городе особо нет, но медина, конечно, присутствует. Она тут более понятная в плане планировки улиц, так что заблудиться невозможно. Нас провели по медине Эс-Суэйры, показали форт. Ну а так, медина эта, как и все предыдущие нами виденные - один большой рынок. Но они там еще и живут, конечно. Опять жуткая антисанитария(((. Зато продают всякие разные травки, которые выдают не просто за виагру, а за экспресс-виагру!!! Интересно, почему марокканцы так на этом повернуты? У них у всех перманентные проблемы что ли?

А еще тут множество кошек - их просто бессчетное количество. Есть, конечно, и весьма упитанные экземпляры, но есть и совсем худенькие и несчастные, особенно маленькие котятки.

Посетили меллах - местный еврейский квартал. Евреев тут очень много было в тот момент, когда город стал развиваться как порт и сюда потекли денежки. Причем приезжающие евреи должны были платить налог со своей ростовщической деятельности, чего им, ясен пень, делать совсем не хотелось. Но была такая налоговая льгота для них - если еврей нанимался на работу к европейцу, то от налога освобождался. И они подсуетились - за крупную взятку якобы нанимались на работу каким нибудь грузчиком или дворником, получали, наверное, нужную запись в трудовой книжке, а сами продолжали заниматься своим любимым занятием - давать деньги под грабительские проценты. Кстати, когда Европа начала активно выселять евреев из своих стран, то они разъехались, преимущественно, по трем местам - России, Польше и, как ни странно, Марокко.

Главная улица медины, неожиданно прямая и широкая для такого места, носит неофициальное название Елисейские поля))). Ну что сказать - даже очень бурная фантазия никаких параллелей провести между ними не позволит. Почему то улицы здесь с одной стороны мостят камнями, а с другой засыпают песком. Какую инженерную нагрузку несет на себе такое решение - мне неведомо.

Пока гуляли по медине, посетили еще два кооператива - по производству изделий из туи и из серебра. Вообще, это болезнь всех арабских стран - постоянно завозить туристов на всякие фабрики-кооперативы.

Ну а потом свободное время. Кто то пошел купаться, а мы - на обед. Сегодня я решила попробовать рыбный тажин - все таки рыбный город! Мне понравилось, весьма вкусно, но остроооо)))), аж глаза выпучиваются.

Дальше пошли бродить по медине, но это занятие быстро надоедает - качество предлагаемых товаров какое то пошлое, да и нужность их в хозяйстве довольно сомнительна. Заперлись в совсем какой то мунькин зад в медине, где туристов уже совсем не было, только местные и срач здесь на улицах был еще больше, насколько это только возможно.

Идти купаться не рискнули, потому что вода 20 градусов - это не вариант, я ж не морж! Поэтому просто бродили, а потом все таки пошли на пляж помочить ножки. Вода действительно особой теплотой не отличалась, но это на мой личный вкус.

Пора было уезжать. Вообще, я вот заметила, что если везде мне времени на осмотр городов не хватает, сколько бы его ни давали, то в Марокко я успеваю осмотреть все и прийти к автобусу даже на несколько минут раньше условленного времени, а не как обычно - бегом в последнюю секунду.

Приехали в отель и, пока ждали лифт, смотрели телевизор - показывали Путина, с кем то общающегося в государственной дума (с думцами, надо полагать). Это сильно насторожило - чем это Путин с Госдумой могли так заинтересовать арабское телевидение??? Может, мы еще кого побомбить собрались?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

День 10 - Фес

С утра у нас очень длинный переезд - мы уезжаем с юга Марокко в сторону Феса.

Чуточку про ислам и уклад жизни местных. С удивлением я узнала, что пророк Мухамммед был практически альфонсом!!!! Будучи юношей, он присмотрел себе богатую вдову сильно старше его самого, женился на ней и это позволило ему не думать о хлебе насущном, а получать всякие божественные откровения и делиться ими с друзьями и знакомыми.

Еще в исламе нет ни конфирмации, как у католиков, ни крещения, как у православных - здесь достаточно просто сказать "нет другой религии, кроме ислама и нет другого пророка, кроме Мухаммеда" и все - ты попал, ляпнул может по случайности и моментально стал мусульманином))).

Ну про четыре жены я уже рассказывала, но есть еще один такой нюанс - мужчина должен не реже одного раза в четыре месяца посещать каждую из жен, что, как мне кажется, все таки редко))). Но вот после свадьбы мужчина обязан провести семь ночей подряд с новоприобретенной женой, а если он женился на вдове, то ей можно посвятить почему то всего четыре ночи подряд - какая то дискриминация, как мне кажется. Пока нам это рассказывали, наш марокканский сопровождающий заметил, что у них в стране разговоры на сексуальные темы если и возможно вести, то только после ужина перед сном, но уж точно никак не сразу после завтрака))).

До сих пор в ортодоксальных семьях существует обычай, когда жену мужу выбирает его мать, вначале просто приглядывает, потом наиболее, на ее взгляд, подходящую приглашает в хамам и там осматривает более прицельно на предмет отсутствия всяких изъянов, а вот потом в течение не больше чем трех дней должна в случае своего одобрения наведаться к ее родителям и сговориться насчет свадьбы. Потом следует период ожидания - целый год (!!!!), когда родители обоих сторон готовятся к свадьбе, причем сами брачующиеся об этом и знать не знают. Точнее, о факте свадьбы они, может, и знают (особенно невеста, побывавшая в хамаме))), а вот о личностях будущих супругов им неведомо. Неприятный обычай, как мне кажется.

Мусульманские мужчины уверяют, что все их жены счастливы, так как у них происходит распределение труда в хозяйстве и воспитании детей, что значительно облегчает повседневную жизнь. Ну не знаю, если они характерами сойдутся, то такое, наверное, и возможно, особенно если девушку прямо с детства к этому готовят.

По дороге в Мекнес у нас была санитарная остановка на заправке, где я заприметила один интересный момент - на здании женского, простите, туалета, выкрашенного в синий цвет (наверное, чтобы комаров отпугивать))), был указатель куда то в сторону на мужскую мечеть, а вот на здании мужского туалета приятной розовой расцветочки был указатель на женскую мечеть, показывающий куда то в поля. А еще здесь я встретила очень дружелюбного крохотного рыжего котенка, который ластился и лез на руки, явно намекая, что он не прочь уехать со мной, став иммигрантом. Если бы я только могла.....

Потом была остановка на обед, который, к сожалению, был сегодня возможен только фаст фудом и мы выбрали знакомый Мак. Зато там мы себя проявили во всей красе. В одном из предыдущих Маков мы видели какое то duo-menu, причем увидели мы его случайно, когда служитель перевернул одну из панелей с ассортиментом. А вот тут нам такое не предложили и мы решили взять инициативу в свои руки - перевернуть одну из доступных панелей, где, по нашему мнению, как раз про это duo и должно было быть написано. Короче, мы остановили работу всего Мака и хорошо еще, что они не понимали наших криков "прыгай выше и толкай сильнее"))). Переворачивание происходило действительно методом подпрыгивания и толкания панельки с помощью бутылки с водой. И продавцы, и покупатели смотрели на нас, открыв рот, работа остановилась))). Мы таки ее перевернули, но как же было обидно, когда мы увидели, что с другой стороны ничего не написано. Какое охренительное впечатление мы произвели и что про нас подумали все там находящиеся - даже думать не хочу, потому что смешно и стыдно одновременно. Но еду мы там все равно купили, потому что хоть и стыдно, но кушать то все равно хочется!

Ну и наконец то мы доехали до Мекнеса - города, тесно связанного с именем Мулая Исмаила, фигуры очень неоднозначной в истории Марокко.

Мекнес - один из пяти имперских городов Марокко. Странным образом некоторые путешественники называют Мекнес "марокканским Версалем", но вот наш князь Вяземский сравнил его с Тулой. Ну не знаю, мне кажется, и Тула поприличнее будет, а уж про Версаль я вообще промолчу. И опять же, если выстраивать логическую цепочку, то в Версаль можно и не ездить - достаточно посетить Тулу, что гораздо проще и дешевле, и все - считай, в Версале побывал))).

Насчет личности Мулая Исмаила мнения тоже расходятся - западные историки сравнивают его с Людовиком 14, а вот российские специалисты - с Петром 1))))).

Ну ладно, шутки в сторону. Мулай Исмаил - предок нынешней правящей династии Алавитов и, соответственно, нынешнего короля и даже, как утверждают марокканцы, прямой потомок пророка Мухаммеда - вот оно как все по серьезному!!!

Придя к власти, он решил перенести столицу в тихий Мекнес, потому что с Марракешем и Фесом у него проблемы были - там не признавали его власть и он опасался мятежей.

Вначале, мимо бассейна Агдаль, который он создал как хранилище питьевой воды на время осады и как место для развлечения жен и наложниц в мирное время, мы пошли в конюшни и зернохранилище. Существуют сомнения насчет того, кого Мулай любил больше - лошадей или наложниц. Лошадей у него было 12 тысяч, а вот наложниц "всего" 800. Конюшни огромны - тянутся и тянутся аркады, где раньше были стойла. А зернохранилище было нужно для того, чтобы обеспечить жителей этих стойл едой. Были там и колодцы, которые позволяли лошадкам всегда иметь свежую воду. Путеводитель обещал еще какую то лестницу на террасу, откуда должен открываться хороший вид на город, но нам ее даже не показали.

Раз уж зашла об этом речь, то чуть информации о женах и наложницах Исмаила - жен было 4, как и велел Аллах, а вот наложниц, как я уже сказала, вроде как 800. Количество рожденных всеми ими детей вообще никакому счету не поддается, но речь идет о тысячах - сильный мужчина, самый многодетный отец в мире))). Существует мнение, что, если наложница рожала ребенка, то после этого ее отправляли на "пенсию", так что штат постоянно обновлялся. А после достижения ребенком 13 лет его вообще отправляли вместе с матерью в другой город.

Потом мы пошли в мавзолей Исмаила, который находится в мечети, в которую - о чудо! - разрешен вход неправоверным туристам. И хотя это сейчас больше туристический объект, нежели культовое сооружение, при входе все равно заставляют разуваться, а внутри было даже несколько молящихся женщин. Но почему то здесь нет раздельных мест для моления женщин и мужчин, и все просто молятся в дворике с фонтаном, где и туристы толпятся.

Дальше по плану был поход в медину и в очередной кооператив, на сей раз по производству каких то металлических изделий, я уже даже не вдавалась в подробности.

Медин здесь две - старая и новая. Новую медину обнес крепостными стенам как раз таки Исмаил. Старую при этом он решил не разрушать, ну почти не разрушать - пострадала всего одна лишь площадь, которая с тех пор так и называется - Разрушенная. На ней наша экскурсия закончилась и было свободное время. Площадь, как и все площади в этой стране в мединах - рыночно-развлекательная. Тут и заклинатели змей, тут же и обувь купить можно))). Народ пошел покупать тажины, а мы чуть пошатались и пошли смотреть продуктовый рынок. Там море специй и оливок, потому что Мекнес не только город Исмаила, но и город оливок. Они там и зеленые, и черные, и розовые, и красные, и с разными специями, да и стоят всего 2 евро за килограмм. Я хотела прикупить красных и розовых, но, удивительное для Марокко дело, мне не продали оливки за евро, требуя только местных денег!!!! Это просто что то невиданное - на этом отдельно взятом рынке, наверное, работает какой то особо строгий валютный контроль, потому что по всей стране тут никаких проблем с оплатой в евро. Нельзя так расплачиваться в цивильных магазинах и супермаркетах, но во всех остальных местах - без проблем. Но местной валюты у меня не было вообще, потому что я ее даже и не меняла, так что осталась я без оливок(((.

Свободное время закончилось, мы встретились около главных ворот и визитной карточки Мекнеса - ворот Баб Эль Мансур, или ворот Мансура-вероотступника. Дело в том, что их архитектор христианин Мансур, находясь в тюрьме, принял ислам в обмен на свободу, свинья какая! А ворота красивые, конечно, и в заходящем солнышке смотрелись очень симпатично.

На этом мы и уехали из Мекнеса. Как мне кажется, в этом городе нам показали до обидного мало. Тут есть еще кубба-усыпальница Сиди-Мохаммеда-бен-Иса, покровителя Мекнеса, и, хотя внутрь неправоверным попасть нельзя, но внешний то осмотр возможен. Внутрь можно было попасть в медресе Бу-Инанья, но туда мы тоже не пошли. Еще в старой медине есть Большая мечеть, между прочим, 12 века, которую тоже хотелось бы увидеть. А еще в Мекнесе есть огромная, 7 х 7 км, подземная тюрьма для христиан, куда тоже открыт доступ для туристов, но она также прошла мимо нас, к сожалению. А над этой тюрьмой Исмаил устроил зал приемов для иностранных послов, проделал в его полу отверстия и послы могли видеть пленных из своих стран. Исмаил считал и, скорей всего, справедливо, что таким образом послы быстрее раскошелятся на выкупы. Очень хитрое решение, надо сказать.

Не знаю, может, конечно, эти обьекты и слова доброго не стоят, но мы так долго ехали и вряд ли приедем в эту страну и в этот город повторно.

Ну а наш путь лежал в город Фес, где завтра нас ждет следующая медина))).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

День 11 - Фес

Сегодня у нас посещение очередного имперского города - Феса, что в переводе означает "мотыга", а вот деревянная или золотая - это история какая то запутанная. Вроде как Фес - первый цивилизованный город мира, но сейчас по его виду сразу заметно, что он конкретно поизносился))). Вначале поехали посмотреть ворота в Королевский дворец, потому что дальше закрытых ворот туристов здесь тоже не пускают. Вообще то, если бы король чуть подвинулся и начал пускать в свои дворцы любопытствующих, то казна марокканская неплохо бы обогатилась. На территорию дворца ведут семь ворот, не в смысле с семи сторон, а именно одни въездные ворота имеют семь арок. Вроде как число семь - какое то магическое для мусульман и даже когда они молятся, то должны прикоснуться к земле семью частями тела. Хм...голова+две руки+две ноги = пять, а вот насчет всего остального мне в голову какие то совсем не богоугодные мысли лезут.

Поехали в сторону фесской медины - самой-самой в Марокко. Нас сразу предупредили, что она настолько запутанна, что выйти без провожатого из нее невозможно. Ну а провожатый, понятное дело, возьмет за эту услугу немалые деньги. Карты медины не существует вовсе, в ней более 9 тысяч улиц протяженностью 73 км. Насколько эти данные соответствуют действительности и кто вообще все это считал и мерил - неизвестно.

По дороге проезжали мимо ветеринарного госпиталя, созданного еще в 1927 году. Основные его пациенты - ослики и ишачки, причем их владельцам лечение четвероногих пациентов ничего не стоит, все оплачивается государством. Платить нужно только за лечение собачек, что мне показалось чудовищной дискриминацией в отношении наших хвостатых друзей.

Медина обнесена 14 воротами, около каждых устроены городские кладбища. А еще в самой медине есть частные кладбища, которые принадлежат различным семьям.

Но еще перед посещением медины нас повезли в очередной кооператив, на сей раз по производству керамики, расположенный в каком то мунькином заду.

Забегая чуть вперед, скажу, что сегодня мы посещали какое неисчислимое количество этих самых кооперативов - керамический, медный, ковровый, кактусовый, по производству одежды и так далее, так что к концу всех этих походов у меня уже кружилась голова и я слегка ошалела. С одной стороны, мы вроде как знакомились с местным производством, но это все таки магазины и они в такой массе утомляют.

Керамический был первым, поэтому он запомнился ярче всего. На его территории бегало много очень любопытных кошачьих, которых весьма интересовала фото- и видеосъемка))). Мы вполне могли бы прикупить в этом месте свой домашний фонтан, который был бы очень мобильным, потому что такие вот фонтанчики тут делают на колесиках. Все фонтанчики, столешницы и прочая продукция выложены мозаикой из керамической плитки, и узоры на них выкладывают цветом вниз, скрепляя какой то смесью на основе оливкового мыла, которая потом с фасада изделия удаляется. Что меня поразило, так это то, что работник выкладывает узор исключительно по памяти, видя только оборотную сторону изделия - это ж какая память должна быть, чтобы плиточки не перепутать!!! Наверное, они что то для памяти пьют, небось, какие то местные травки!)))

Бродя по магазину, я случайно обнаружила небольшую тарелочку, глянув на цену которой, просто обомлела - 2 миллиона 222 тысячи дирхамов, что в переводе на евро тянет на 222 тысячи европейской валюты!!! Это что ж за кооператив то такой, что тут такие ценности на веревочках по стенам висят??? Ну а дальше был проведен практически аукцион Сотбис, в результате коего продавцом цена на тарелочку была снижена до 35 евро))). Мне и это показалось многовато, я предложила 10 (по большей части из азарта), продавец отказал и мы гордо разошлись. И хорошо, что отказал, потому что в реальности мне и за 10 евро эта тарелочка не нужна была.

Ну дальше мы наконец то действительно отправились в медину. Вошли мы в нее через самые красивые, но самые молодые (20 век) ворота Баб-Бу-Джелуд. Через среднюю арку ворот вдалеке очень фотогенично виден минарет медресе Бу-Инанья, куда мы потихоньку и отправились. Потихоньку, потому что быстро идти там невозможно - на узких улочках роятся тучи народу. И все торгуют, торгуют, торгуют.... Мне показалось, что продавцов здесь гораздо больше, чем покупателей.

На некоторых улочках висят весьма своеобразные дорожные знаки - изображение ослика в красном круге, что означает - проезд осликов и ишачков запрещен. Между некоторыми домами прибиты балки на высоте 1,6 метра, что тоже означает, что вьючным животным сюда нельзя (хотя мне что то кажется, что рост ослика куда меньше, чем метр с полтиной).

Прошли мы мимо торговцев так называемыми золотыми поясами. Так называемыми, потому что мне они золотыми категорически не показались))). Такой пояс мужчина должен подарить женщине в знак подтверждения своей любви, и дамы тут специально талии наедают себе, чтобы получить пояс подлиннее и пошире. Мало ли какие времена настанут, а пояс и продать можно))). Но я правда насчет наличия золота на таких поясах в сильном сомнении - уж слишком в свободном доступе они развешаны....

Много в медине и пекарен, причем они как бы общественные - дамы приносят туда полуфабрикаты из теста, помечая их своим личным клеймом, а забирают потом готовые изделия.

Наконец то дошли до медресе Бу-Инанья. Вообще то, медресе в медине Феса несколько, но все они сейчас уже недействующие, а вот раньше, чтобы поступить туда, ученик должен был сдать экзамен и, в том числе, знать 1/3 Корана наизусть.

Дальше пошли.....вроде в мечеть Кайруан - самую-самую в городе, ей присвоен статус соборной. В 9 веке при ней был основан университет, но сейчас он переехал в новые районы, а Кайруан действует только как мечеть и библиотека и немусульман туда (ну кто бы сомневался!) не пускают. Нам удалось только потоптаться у входа))). Когда то здешний университет окончил Римский папа Сильвестер 2, его тут научили арабскому счету и он на радостях поделился своими знаниями со всеми - с тех пор мы и пользуемся арабскими цифрами.

Мимо дома с водяными часами, которые как сломались в лохматом году, так и стоят до сих пор неработающими, мы пошли дальше. Часы и на часы то не похожи - они состоят из 12 окошек, медных чаш и деревянных блоков, и раньше каким то таинственным образом показывали время с помощью капающей воды. Потом сломались, мастера знаний никому не передали, поэтому часы в действии нам не достались, и только из одного из окошек торчала "кукушка" в виде бородатого мужика))).

А мы пошли в еще одну медресе (я название забыла, что то на букву Ш), где можно было подняться наверх и осмотреть комнаты студентов. У состоятельных были весьма приличные помещения, хоть и невеликой площади, а вот тех, кто победнее, закрячивали в какие то курятники, ей богу!

Осмотрели мы со специальных террас и кожаные дубильни и красильни. Запах там офигительный просто стоит и, хоть нам и выдали по веточке мяты, но она не сильно помогла. Фес гордится своими кожаными изделиями, но если их купить, то вонять они будут еще долго и не исключено, что в транспорте люди от счастливого владельца сумочки или курточки шарахаться будут.

Мимо караван-сарая Эль-Наджарин, который раньше выполнял роль гостиницы для богатых торговцев, мы подошли к Завийи Мулай Идриса - усыпальнице Идриса 2, который типа прямой потомок пророка Мухаммеда (господи, сколько же этих потомков то?), являющийся основателем Феса и его святым покровителем. Именно он тут с мотыгой расхаживал, то ли золотой, то ли деревянной. Внутрь опять таки не пускают, только от входа можно чуть нос сунуть.

Вот вроде и все достопримечательности, которые мы посетили в Фесе - ничего я, кажется, не забыла. И все это перемежалось с посещением разнообразных кооперативов, поэтому под конец у меня все слилось в какой то непрерывный калейдоскоп. Господи, ну неужели марокканцы надеются, что кто то вот так с налету за 15 минут купит ковер за тысячу евро? Про национальные одеяния я вообще молчу - они даже задешево никому не нужны, а уж задорого - тем более! Ну ладно, тарелочек, чайничков и платочков народ нахватал (хотя то, что марокканцы выдавали за кокосовое волокно, мне показалось голимой синтетикой))), но это все стоит недорого, поэтому понятно, что на сувениры берут. Но вот какие надежды питают продавцы дорогих товаров - совершенно непонятно.

А еще нас во время всей прогулки сопровождали назойливые уличные торговцы и отогнать их не было никакой возможности. Это утомляло и раздражало, потому что они путались под ногами, суя свои товары и постоянно что то бормоча, типа "купи барабан, купи барабан"))).

Сегодня пятница - для мусульман святой день, как воскресенье - для христиан. И всем им молиться положено вообще то, а не торговать. Но, когда раздалось завывание муэдзина, призывающее на молитву (что мне всегда навевает воспоминания о фильмах о войне и звуках сирены воздушной тревоги), ни один мусульманин молиться не бросился!!! Как торговали, так и продолжили торговать. Наверное, из всего этого можно сделать вывод, что за все время пребывания в Марокко мне так и не довелось увидеть истинных правоверных))). Хотя, может, оно и к лучшему.....

Пообедали мы сегодня опять в Маке, даже не попытавшись, прошу заметить, заняться там каким либо самоуправством))). Потом зашли в супермаркет Carrefour, спиртного там, как водится, нам не предложили. Но, уже выйдя на лицу, заметили неприметную дверку сбоку, а тааам.....хоть упейся! Купили розовое марокканское вино....

У нас в Марокко практически ежедневно были организованные обеды и народ с них выкатывался сытый и довольный. Я ни разу такой возможностью не воспользовалась прежде всего потому, что цена в 17 евро за обед мне для Марокко показалась слишком уж завышенной. Для Европы это было бы нормально, но мы ж не в Европе были))).

А дальше наш путь лежал в Танжер, откуда завтра мы планируем плыть через Гибралтар в Тарифу и.......здравствуй, Европа, дом родной!!!

И сегодня, наверное, уже можно подвести итоги посещения Марокко. Страна это абсолютно одноразовая - за все эти дни мы тут посмотрели, скорей всего, абсолютно все, заслуживающее внимания. Это не Европа, куда можно возвращаться снова и снова, и каждый раз открывать для себя что то новое. Нужно быть готовым к не слишком, мягко сказано, чистым улицам, а также к тому, что о вечерних прогулках, чтобы посмотреть красоту городов в подсветке, можно забыть. Да и нету тут никакой подсветки. Мне, например, и днем то тут ходить не очень приятно было. Но я не хочу сказать, что в Марокко не нужно ехать - нужно, потому что все интересно, а это совсем другой мир, необычный и непривычный для нас. Просто нужно именно на это и настроиться - здесь все по-другому, и люди здесь другие, и представления о морали здесь другие. Меня вот больше всего напрягает, что здесь практически в любых случаях местные вас попытаются обмануть(((. Но это мое личное мнение.

Во время переезда в Танжер нам поставили фильм Гарем, где имели место быть весьма откровенные сексуальные сцены (люди то в автобусе все взрослые, а фильм вроде вполне по теме), так наш марокканский сопровождающий на полном серьезе настойчиво попросил его выключить - вот она, разность менталитетов! Ну вот чего такого ужасного он там смог углядеть при наличии четырех жен???

 

P.S. Наблюдение по Марокко, не относящееся четко только к сегодняшнему дню. Раньше у марокканцев в домах не было окон, выходящих на улицу - все окна выходили только во внутренние дворы, чтобы никто не мог подглядеть за частной жизнью, ну и чтоб соседи не завидовали. Сейчас в современных домах есть нормальные внешние окна, но большинство жителей по вековой привычке закрывают их ставнями, так что с наступлением темноты кажется, что все дома нежилые. Очень неприятное какое то ощущение заброшенных, покинутых жителями городов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Где то там на стенах должны висеть кандалы, снятые с христианских рабов, но мы, как ни оглядывали стены, ничего даже похожего не увидели(((, неужели цепи сперли??? Хотя, может, мы не на тех стенах искали, потому что сведения из разных источников разнятся - то ли стены клуатра нужно было рассматривать, то ли внешние стены собора.

На внешних стенах они находятся, рядом с главным входом. Вот фото.

P3167702.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

День 12 - Малага-Гранада

Сегодня мы уезжаем из Марокко, переплываем Гибралтар и оказываемся, наконец то, в Испании!!!

Но вначале про наш отель - вчера вечером мы заселились в тот же самый отель, что и в первую нашу ночь в Марокко. И у нас у номере......та-дам......опять не горела одна лампочка)))). Сказать, что это было смешно - это ничего не сказать. В результате нам была выдана лампочка, выкрученная служащим на этот раз не из соседнего номера, а из холла))). Наверное, в этом отеле идет круговорот лампочек, но вот что они будут делать, когда перегорят все?))))

Загрузились в автобус ОЧЕНЬ быстро, следя, чтобы никто под него не подлез и не попытался зайцем переплыть вместе с нами. На терминале была тьма народу, хотя когда мы плыли туда, на пароме были практически в одиночестве, не считая нескольких марокканцев. Выездные штампы нам поставили молниеносно (ну кто бы сомневался!) и мы поскакали занимать сидячие места.

Я все время переправы проспала, честно говоря. На выходе около паспортного контроля роились тучи людей и я думала, что мы там подвиснем на несколько часов, но, странное дело, испанцы нас впустили очень быстро, вероятно, поняв по нашим лицам, что мы не нелегальные иммигранты))).

Поехали в сторону Малаги. За окном была видна скала Гибралтар, территория Британского королевства, со своей въездной визой и своим временем. Оказывается, когда то был проведен референдум и жители проголосовали именно за то, чтобы остаться под властью именно Британской, а не Испанской короны.

Ехали по побережью Коста дель Соль - красотища то какая! Вот же нужно было всего лишь пересечь пролив, чтобы увидеть, что люди живут как люди. Неразрешимый вопрос - в чем разница между людьми.....? Почему некоторые развиваются, а другие остаются на каком то примитивном уровне? Почему высокоразвитые некогда цивилизации скатились вниз? Нет ответа.....

По дороге в Малагу проезжали буддистский (!!!!) храм!!!! Вначале подумали, что за обедом вино было лишним и это всего лишь мерещится))).

Наконец то приехали в Малагу - 5-й по величине город Испании. Но хоть он и 5-й, и хоть история у него богатая, но делать тут нечего - в плане достопримечательностей практически полный ноль. Зато я здесь от местного гида услышала еще одну трактовку происхождения слова Испания - земля зайцев. Когда финикийцы пришли сюда, то увидели они тут стада зайцев и назвали страну Испанией.....понимаю, версия супер какая странная, но за что купила, за то и продаю)))).

В Малаге у нас был реально очень хороший местный гид (ну зайцев, ладно, упустим))), и от нее я услышала, что католические короли предложили маврам такое условие - сдача города без боя, за это им было бы дано 40 лет свободы вероисповедания. Мавры отказались, окопались в крепости, три месяца оборонялись, но их победили. Хитрые мавры после поражения потребовали то самое условие, чтоб 40 лет тут ислам исповедовать, но Фердинанд справедливо показал им фигу и мусульманам пришлось либо срочно менять религию, либо убираться восвояси.

Есть в Малаге и римский театр, который нашли совершенно случайно. И случись такая незадача - театр нашли под современным домом культуры. В полный рост встала дилемма - ломать дом культуры или забить на театр. Я уж даже не представляю, что там из себя представляют испанские дома культуры, но жители разделились на два лагеря и на митингах дело доходило иногда до мордобоя. В результате победили сторонники древностей - дом культуры снесли, римский театр раскопали. Надо сказать, что театр не так чтоб уж прямо велик, но все ж лучше, тем более, что театр и сейчас действует как сцена для различных мероприятий, так что культура не пострадала.

А еще здесь раскопали древнеримские фабрики по производству соуса Гарам. Это такой спец соус для маринования тунца, а тунца в этой местности просто тучи и его нужно было как то сохранять. Рецепт до конца неизвестен, потому как раньше этот соус был еще и целебным, а сейчас (да-да-да, его и сейчас производят) это просто соус. Вроде как один ингредиент так и не узнали. А мне думается, что раньше вообще много чего целебным считали, всякие вершки и корешки, а потом, о-па, изобрели пенициллин, и представления о медикаментах резко изменились))). Ну так вот, рецепт соуса - бралась мелкоячеистая сетка, в нее бросалась мелкая рыбешка и сверху заливалась вином, оливковым маслом, уксусом, медом и тем самым таинственным ингредиентом. Все это дело выставлялось под палящее солнце и когда продукт начинал, простите, тухнуть, из сетки начиналось сочиться нечто, что и было, собственно, соусом. Интересно, его до сих пор готовят таким же жестоким способом?))) И насколько далеко вынесены за пределы города фабрики по его производству?

Провели нас мимо родильного дома, основанного фиг знает когда давно неким врачом-уроженцем Малаги, которого почему то хотят канонизировать. Я не успела прояснить подробности - какие такие ЧУДЕСА он творил при жизни и продолжает творить после смерти (а это обязательное условие!!!), чтобы его можно было канонизировать.

Собор Малаги вообще то посвящен деве Марии, но местные называют его "одноручка". Дело в том, что из двух планировавшихся башен достроили только одну, а на второю банально не хватило денег. Ну что ж, бывает, это дело житейское. Собор прошел мимо нас, точнее, мы мимо него, потому что пора было уже уезжать. А там вроде бы должно быть 70-ти сантиметровое распятие, сделанное из слоновьего бивня, а также изображение неизвестного (для меня неизвестного) святого на слоновьей же коже. Пострадал для святого дело один слон или двое - я не в курсе.

Еще один интересный факт и поедем дальше - Малага стоит на реке с труднопроизносимым названием на букву Г. Речка так себе, по большей части пересохшая. Жители не придумали ничего лучше, как устроить в русле бесплатный паркинг для автомобилей. Но в этом августе вдруг случился тропический ливень и несколько машин....хм.....уплыло))))).

Итак, нам нужно было ехать в сторону Гранады. По правде говоря, Малагу можно смело исключить из маршрута путешествия. Ладно бы хоть зайцы тут еще бегали в большой массе, тогда ладно еще))), а так как зайцев нету, то и останавливаться здесь не стоило, разумнее было бы сразу из Тарифы ехать в Гранаду.

До Гранады мы добрались к девяти вечера и ни о какой полноценной экскурсии речь, конечно, не шла. Очень жаль, потому что именно с этим местом, последним оплотом мавров, тесно связаны имена католических королей и именно в этом городе они нашли свое последнее пристанище. Когда последний мавр сдавал Гранаду, он плакал, на что его мать сказала ему: "Плачь как женщина над тем, что ты не смог защитить, как мужчина".

Изабелла обещала не преследовать мавров и евреев, но обещание свое, как водится, не сдержала, хотя я ее осуждать за это не возьмусь. И тем, и другим было предложено два варианта: креститься в католичество или покинуть страну.

В Гранадской ночи нас встретил наш гранадский гид Хосе и экскурсия началась..... То, что происходило дальше, заслуживает отдельного рассказа. Как видно из имени, гид наш - испанец, так что русский для него - не родной. Понятное дело, что беглой внятной речи ждать и не стоило. Но он еще и говорил так, как будто кашу при этом жевал. Но даже это ерунда по сравнению с тем, что он говорил. Хотя, возможно, даже скорей всего, говорил то он другое, только поняли мы вот что...... Сейчас приведу несколько наиболее запомнившихся вещей:

- Изабелла спонсировала путешествие Колумба, потому что они были в особых отношениях, как показывают (!!!) в американских фильмах

- вот этот переулок ведет к Альгамбре и если вы пойдете по нему 10 минут, то придете к ней

- а вот в это здание у нас переехал ЗАГС и вообще у нас сейчас модно венчаться, потому что у нас католические короли.... (Католические короли - что??? Упокоились? И как это связано с венчанием? Венчались они точно не в этом городе!)

- вот это у нас арабский квартал и если вам здесь предложат купить шоколад, то не берите, потому что это запрещено (Возможно, там были еще какие то слова сказаны, но уловили только это)

Было много всего такого, ну и напоследок парочка шедевров:

- Испания известна своими казнями, самая известная из которых "испанский сапог", но были и другие. Вот вдову богатого аристократа Марианну Пинеду (господи, кто же это???) казнили за то, что она вышла на улицу со знаменем и петицией. Знамя и петицию сожгли, а ее казнили с помощью гароты - человека сажают на стул, привязывают и давят на мозг винтиком !!!!!!!!!!!

- уехавшие евреи называли оставшихся в Испании "свиньями", а те убивали свинью и развешивали ее около дома на четыре дня, потом делали из нее колбасные изделия, чтобы отвести от себя подозрения !!!!!!!!!

Ну вот как то так и прошла наша экскурсия, местами очень весело, но под конец мне стало казаться, что мне тоже уже надавили на мозг винтиком. И неужели завтра с этим чудом со свиньями нам придется идти в Альгамбру......?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

DTN, спасибо за информацию. Скорей всего, мы их увидим и на своих фото, просто в тот момент мы думали больше о том, чтобы наш автобус без нас не уехал)))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

День 13 - Гранада-Кордова

Итак, осмотр Гранады вчера толком не состоялся, и по причине позднего времени суток, и по причине невнятного гида. Очень жаль, потому что место это знаковое для Испании, все таки именно здесь нашли свое последнее пристанище самые главные, наверное, для христианского мира короли. Придется возвращаться))).

А с утра у нас было посещение Альгамбры и садов Хенералифе. Мои вчерашние опасения насчет гида не подтвердились - нашу большую группу поделили на две части и нам достался совершенно чудесный гид Наталья. Информации было море просто, рассказывала она потрясающее.

Итак, Альгамбра - это замок-дворец, точнее, там несколько дворцов: дворец юстиции, королевский дворец и женские покои. А еще там есть дворец Карла 5 и летний дворец Хенералифе. Альгамбра - это резиденция мавританской династии Насридов. Откуда пошло это название - Альгамбра - доподлинно неизвестно. То ли это означает Красный замок, то ли Замок Краснобородого (Мохаммед 1, основатель династии, был рыжим), то ли дворец строился только по ночам и потому был всегда освещен красноватым светом факелов, отсюда и название. И вообще, слова, начинающиеся на АЛ, достались нам от арабов, например, алгебра и алкоголь))). Рассказывать про Альгамбру бесполезно, потому что историческую информацию можно почерпнуть в интернете, а всю эту красоту словами не передать - это нужно видеть. Совершенно потрясающая резьба по гипсу, которая состоит не только из всяких узоров - там, если приглядеться, везде арабская вязь, так что Альгамбра - это, наверное, самая дорогая и монументальная книга в мире. Сталактитовый потолок, состоящий из 5 тысяч (!!!!) ячеек - это просто чудо какое то! А какие там дворики с фонтанчиками!!! Вообще, вода была очень ценна для арабов - они, кстати, были куда чистоплотнее европейцев. И если европейские монархи могли принимать ванну раз в год и это было нормой, то для арабов посещение хамама было практически ежедневным делом. Говорили, что для араба самые желанные звуки - это шум воды, ржание лошади, смех женщины - именно в такой не очень радующей женщин последовательности. Кстати, в гареме Альгамбры у халифов не было какого то безумного количества наложниц, всего порядка 20 женщин. Ну и 4 разрешенные Аллахом жены, это уж само собой. Причем наложницей могла стать только женщина неправоверная, не мусульманка. Ее, правда, обращали в ислам, но она все равно была какой то недомусульманкой.

Мозаика на стенах выполнена таким образом, что в ней использованы все 16 видов симметрии - это информация гида, и она сразу призналась, что от математики далека, поэтому внятно обьяснить это не сможет. Я тоже это не догоняю, потому что вообще даже и не подозревала, что симметрия бывает разных видов. Я всегда думала, что симметрия - это просто симметрия, и вид у нее всего один. А если честно, то я вообще об этом никогда не задумывалась))). Теперь придется прошерстить интернет!

Мне очень понравился Львиный дворик с фонтаном, который окружен 12, как видно из названия, львами. У всех левиков разное выражение лица, а вот почему их 12 - опять точно неизвестно. То ли по количеству месяцев в году, то ли потому, что именно 12 львов поддерживали трон царя Соломона.

Мы зашли и во дворец Карла 5, который какой то недостроенный - закончен только внутренний двор и двухэтажная ротонда. И вообще, его фасад никак не соответствует тому, что можно увидеть внутри.

А вот Филиппу 2, его сыну, Альгамбра не приглянулась и он решил обосноваться в Мадриде и заодно построил Эскориал.

Потом гуляли по садам Хенералифе. Возможно, раньше сады были больше, но сейчас от них сохранились только террасы. Деревья тоже не сохранились, кроме одного несчастного кипариса, под которым один султан застукал свою жену с неким товарищем, после чего зарезал и его, и всю его семью, включая дальних родственников, в количестве 36 штук. Причем собрал их всех именно в этом дворике, под этим кипарисом и в результате резни наполнил фонтан кровью зарезанных. Судьба жены осталась неизвестна. Бедный кипарис уже весь облез и вообще падает, но его привязали и рядом памятную табличку повесили.

Фонтаны в мавританские времена выглядели по другому, не так, как сейчас - в эпоху романтизма их переделали на итальянский манер и теперь струи бьют вверх, а раньше вода просто текла с приятным журчанием, создавая умиротворяющую атмосферу.

Хенералифе до 1921 года находился в частных руках и только последний его хозяин в этом самом году передал его испанскому правительству.

Еще раз повторюсь - информации нам дали очень много, и про дворцы, и про сады, всего я, естественно, не запомнила, поэтому просто прикупила рекомендованную гидом книгу "Альгамбра под микроскопом", чтобы дома не торопясь все изучить.

А вот дворцы мавританские, и здешний, и Севильский, мне показались какими то непригодными для жизни - такое ощущение, что живешь на улице, потому что комнаты выглядят не как комнаты, а как террасы что ли или как плавное продолжение двориков.

В Альгамбре мы провели три часа, которые пролетели как то совсем молниеносно. Кстати, некоторым нашим одногруппникам, кто гулял по Альгамбре со вчерашним Хосе, их экскурсия тоже понравилась. Правда, главным образом, легкостью подачи материала. Например - Изабелла не меняла рубашку (она ее действительно поклялась не менять до тех пор, пока не повыгоняет из страны всех мавров), поэтому Колумб после встречи с ней и нанюхавшись соответствующего амбре, быстренько смотался в Америку.

Итак, время пребывания в Гранаде закончилось и пора было ехать дальше. Но в этот город нужно будет обязательно вернуться, и чтобы просто погулять, ну и обязательно увидеть надгробия католических королей.

Дальше мы поехали в сторону Кордовы. Самая известная достопримечательность этого города - Мескита, или мечеть-собор. Мы перешли реку Гвадалквивир (язык сломаешь) по Римскому мосту, который огромен, а вот водоем под ним и слова доброго не стоит. Возможно, в стародавние времена она была широкой, глубокой и бурной, но сейчас там практически все русло травой заросло и деревьями. Хотя на одном из берегов до сих пор сохранилась мавританская водяная мельница, сейчас заросшая кущами какими то, а раньше наверняка все это действовало и крутилось силой течения реки.

На мосту стоит статуя святого Рафаэля - покровителя Кордовы, при сьезде с моста за воротами стоит триумфальная колонна со статуей святого Рафаэля, на колокольне стоит все тот же святой Рафаэль, так что он здесь повсюду.

Итак, мы сразу пошли в Мескиту, которая занимает аж целый квартал. Здесь много разновременных построек, первым был, наверное, древнеримский храм Януса, потом вестготская церковь святого Винсента, поделенная на две части - в одной молились христиане, в другой - мусульмане. Но мусульманам не в кайф было совершать молитвы в христианском святилище, поэтому Абдуррахман 1 выкупил, именно выкупил, а не отнял, христианскую часть, снес все на фиг и начал строить полноценную мечеть. Причем для строительства использовал колонны еще из самого первого храма Януса. Имеющихся колонн не хватило, поэтому частично были присланы дополнительные соратниками из Византии, в результате колонны получились все разные по высоте, ширине и фактуре, в результате часть пришлось приподнимать на постаменты, часть утапливать в пол. Светильники для строящейся мечети отливали из колоколов храма в Сантьяго де Компостелла (святотатство какое!). Но когда свершилось завоевание (или правильнее будет сказать отвоевание) Кордобы христианами, архиепископ стал точить на нее зуб, но даже местные христиане были против переделки ее в собор. Тогда архиепископ обратился напрямую к Карлу 5, а тот, не глядя на мечеть, дал согласие. В результате получилось чудо чудное, когда внутрь мечети поместили собор. Архитектором был Эрнан Руис и понять, как ему пришла в голову такая постройка, очень сложно. Архитектурное решение, когда он встроил собор прямо в молельный зал мечети, осознать невозможно, он наверняка достоин за свое творение какой то супер антипремии.

Вход в собор совершается через апельсиновый дворик, где раньше верующие совершали свои ритуальные омовения грязных полостей и конечностей. Ну а потом....входишь в помещение и дух захватывает - перед собой видишь сотни колонн (тех самых, разнокалиберных) и всего их более 900 штук. Я хотела было пересчитать для проверки, да времени мало было. Все это находится сейчас в полумраке и кажется, что оказался в каком то таинственном лесу. Своды арок между колоннами выложены известняком и черепицей в цветах футбольной команды Спартак - красно-белые))). В середину всего этого сооружения встроен алтарь и хоры, для чего пришлось снести более 60 колонн. А часовни устроены и по стенам сооружения, что стандартно, и прямо внутри, между колоннами, чего я никогда раньше в христианских соборах не видела. Очень необычно смотрится, например, распятие, висящее между двух древнеримских колонн под мавританской аркой. Мы зашли в сокровищницу, посмотрели на очередную огромную дарохранительницу и до кучи нашли таки распятие, выполненное из слоновой кости (это компенсация за то, которое нам вчера в Малаге не досталось))). Слонов жалко....

Около Михраба - помещения, где хранился Коран, толпилась куча народу, так что мы едва протиснулись в решетке. Михраб обращен в сторону Мекки и рядом расположена максура - место, где молились халифы. Еще путеводитель советовал обратить внимание на пол в этом месте - вроде как он сильно потерт коленями верующих, которые там по 7 кругов ритуальных нарезали. Мы ничего там особого не заметили, пол как пол, он во всем помещении не слишком новый. А Коран, тут находящийся, был такой огромный, что поднять его могли только два человека. На колоннах играли блики солнечных зайчиков от витражей.

Короче, пока мы все это рассматривали, время пролетело как то совсем быстро. А у нас на определенное время был уже куплен билет на колокольню, которая раньше была, естественно, минаретом. Билет мы приобрели как то совершенно случайно, потому что даже и не знали, что туда подьем возможен. Просто пока стояли в очереди за билетами в мескиту, к тумбочке рядом подошел дядечка, выложил чемоданчик с мелочью и стал призывно смотреть по сторонам. Я от любопытства сунула нос))), ну и успела ухватить билеты. Подьем случается раз в полчаса, группой не более 20 человек, так что нам крупно повезло, что в нужное время оказались в нужном месте. Итак, полезли на колокольню.... Лезть пришлось вначале совсем невысоко, да мы за 2 евро с носа на многое и не рассчитывали. Первым делом с высоты мы увидели совсем рядом с мечетью очень нужное заведение - Бургер Кинг))). Красота красотой, но о пище телесной тоже забывать не стоит, а поесть сегодня нам нужно было БЫСТРО, потому что времени, как обычно, было надо мало (на наш взгляд))). Уже одно это открытие явно окупило наш подьем. Пофотографировали окрестности и тут вдруг дядечка-служитель стал всех собирать и выстраивать в очередь.....на следующий подьем!!!! Залезли еще чуть повыше, на тот уровень, где висят колокола, тут и обзор получше уже был. Вид на мескиту сверху породил еще больше вопросов насчет ее архитектуры - было совершенно непонятно, как, допустим, контрфорсы собора были пристроены на крышу мечети и, главное, зачем, если и без них там все неплохо держалось. Пока мы бегали по периметру и наслаждались видами, увидели, что дядечка занял позицию около очередного подьема наверх!!! Мы попытались ломануться, но он строго произнес "дос минутос" и пришлось занять выжидательную позицию. И правда, через пару минут нас пустили подняться еще повыше. Вид на белые домишки и узкие улочки Кордобы сверху просто восхитительный. С высоты птичьего полета кажется, что никого порядка в расположении домиков нет, как будто просто кубики рассыпали, иногда улочки и не проглядывают даже между ними. Ну вот, время нас поджимало, поэтому мы решили не стали ждать, пока вся толпа пойдет спускаться и поскакали к выходу. Не не тут то было!!! Строгий дядечка опять преградил нам путь, так что мы поняли, что это единственная, наверное, смотровая площадка, на которую не только пускают, но и выпускают с нее только строго по времени.

Потом был быстрый обед в Бургере и мы побежали дальше. До отправления в Мадрид оставался час всего, а планов было еще много. Первым делом нашли так называемую Цветочную улицу, которую расхваливают все путеводители. Ну что сказать.....улочка с развешенными вдоль нее на уровне второго этажа синими пластиковыми горшками на достопримечательность точно не тянет))). Более интересными оказались древнеримские колонны, вмонтированные по углам домов, которые потом нам попадались в этом городе с завидной регулярностью. Возможно, когда при переделке мечети в собор часть колонн внутри сносили, жители решили не дать пропасть добру и растащили их, кто знает?))))

Решили найти церковь святого Николая, которую путеводитель расхваливал как одну из двух лучших в городе. После некоторого петляния и плутания по улочкам - нашли! Хоть карта у нас и была, но она не всегда помогает, потому что совсем узкие улочки на ней не обозначены просто. На церкви громко били колокола и около нее толпился народ. Мы решили, что в воскресенье вечером там может быть только свадьба и уже вознамерились распихать толпу и проникнуть внутрь, как вдруг заметили катафалк(((. Ну тут, понятное дело, надо совесть иметь, поэтому пришлось пройти мимо.

Нам осталось полчаса и, так как мы находились уже на границе еврейского квартала, то решили идти искать синагогу - одну из трех старейших в Испании (две другие находятся в Толедо). Опять начали соваться в разные улочки, народа на них становилось все меньше и меньше, а про туристов и говорить нечего. В какой то момент в еврейском квартале мы оказались в ситуации, когда вокруг не только евреев - там вообще никого не было!!! Так романтично это получилось - как будто на пару минут перенеслись куда то в другой мир. Но тут буквально сделали десяток шагов и вышли на оживленную площадь с одними из городских ворот. Тут уже бурлила жизнь и сновали местные и туристы. Синагога, между тем, все не появлялась.... И тут на одном из углов увидели указатель на нее, показывающий в противоположную от стоянки нашего автобуса сторону. Счет шел уже на минуты, поэтому бежать туда не рискнули, опасаясь быть потом побитыми попутчиками.

Прошли, точнее, пробежали до Алькасара христианских королей, в котором довольно продолжительное время обретался штаб инквизиции - в закатном солнышке он смотрелся очень красиво. Ну и дальше по набережной, мимо мельничного колеса, опять на Римский мост. Внизу, в русле реки между деревьями сновали молодожены в компании с фотографом.

Садилось солнышко и вся Кордоба была в мягком закатном освещении. Но нам на закат времени любоваться уже совсем не было, мы бежали, свесив языки. И сегодня случилось невиданное для нас - мы опоздали на 4 минуты. Последние то мы часто приходим, но всегда четко минута в минуту, а тут вот незадача такая случилась.

Итак, времени на осмотр Кордобы тоже не хватило (ну кто бы сомневался!), так что сюда тоже нужно будет вернуться.

Вообще, в таких городах нужно провести хотя бы одну ночь. Приехать утром, провести весь день и заночевать, а утром уехать. Потому что очень хочется неторопливо побродить по этим узким улочкам в сумерках, наслаждаясь подсветкой и тишиной засыпающего города....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Какой интересный отзыв, и очень необычный. Читала и не могла оторваться. Спасибо автору!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

День 14 - Сеговия-Мадрид

Сегодня у нас последний день путешествия и с утра мы поехали в Сеговию. Погода солнцем не радовала(((.

По пути нам рассказали очередную версию возникновения традиции паломничества в город Сантьяго де Компостелла. Как и все религиозные легенды, история прямо таки детективная. Итак, святой Яго - ученик и последователь Христа, был явно неугоден царю Ироду, который распорядился отрубить ему голову. Голову святой Яго таким образом потерял, но его ученики Афанасий и Федор взяли безголовое тело (судьба головы при этом осталась неясна), положили его в лодку и поплыли. Плыли-плыли, плыли-плыли и прибились к какому то берегу. Вытащили тело и положили на камни, а камни возьми и размягчись, и стали они как пуховая перина. Тут вдруг откуда ни возьмись нарисовалась на берегу царица Лупа (возможно, в точности написания ошибаюсь), хватает Федора и Афанасия (наверное, за то, что трупы по берегам раскладывают) и помещает их в тюрьму. И почему то приходит ей в голову дать им задание усмирить диких быков, живущих рядом с тюрьмой. Афанасий с Федором, ясен пень, быков усмиряют, а заодно расправляются и с драконом, также живущим неподалеку - отрубают ему аж все три головы. Наверное, в отместку за отрубленную голову Якова. Чего им вдруг стрельнуло ломануться в пещеру к дракону, вообще непонятно, их вроде никто и не просил. Итак, вышеуказанная Лупа обалдела от такого и моментально уверовала. Афанасия и Федора она из тюрьмы отпустила, да еще и быков им усмиренных подарила. Они их запрягли в телегу, на которую положили безголового Якова, и поехали. Как то так быки смогли с ними поделиться информацией, что они точно знают, где Якова нужно похоронить. Ну и поехали они до городу.......сами не знали, какого, но, наверное, у быков какой то встроенный компас был. Итак, решили остановиться быки на некой опушке. Возможно, они просто устали, а Афанасий с Федором решили, что все - приехали. Закопали они Якова, сверху положили простую плиту. Прошу заметить - одну плиту, дальше это будет важно. Дальше идет какой то провал в событиях, а через некоторое время некий священник Теодор видит над лесом свечение, идет на разведку и находит три (!!!) надгробные плиты. Откуда взялись еще две - совершенно непонятно, у меня только одна версия - Афанасий с Федором сами себя прикопали и сверху плитами прикрылись. Итак, нашел он их и сообщил о таком чуде королю Альфонсу 2. Ну а тот обрадовался и поспешил объявить, что нашлись мощи святого Якова!!!! Как, ну вот как он опознал тут Якова??? Короче, на этом месте построили собор и потянулся туда народ. Теперь про символы, которые Яков таскал и его последователи до сих пор таскают за собой. Раковина морского гребешка - символ возрождения, ну вот как Венера родилась из раковин. Версия очень странная, раньше я слышала историю, что он с помощью этой раковины утопающих спасал, поднимая их на поверхность. Ну ладно, Венера так Венера. А вот с посохом все еще сложнее. Посох - это третья нога и все три ноги символизируют святую Троицу.....тут вообще без комментариев, я даже и не знаю, что сказать)))).

Итак, Сеговия. Кто то из поэтично настроенных товарищей сравнил ее с каменным кораблем в море хлебных полей Кастилии. По форма она и правда напоминает корабль, нос которого - это Алькасар, а корма - акведук. Знаменита она, прежде всего, этим своим акведуком, построенном римлянами в 1 веке и сохранявшем работоспособность аж до века 19. Сооружение громадно - 14 км, из которых 723 проходит над землей, как раз таки на территории Сеговии. Максимальная высота около 28 метров и, что самое поразительное, блоки, из которых он построен, ничем не скреплены. Легенда гласит, что одна девушка очень убивалась по поводу того, что город страдает без воды и тогда явился к ней черт и предложил такую сделку - он за одну ночь строит акведук, а она ему отдает свою душу. Девица согласилась, но потом передумала, а куда ж деваться то уже? И тогда она стала молиться, и Богородица ей помогла - сделала так, чтобы солнце взошло в это утро на секунду раньше, и именно этой секунды черту не хватило, чтобы положить последний камень. По факту - девица осталась с душой, а город с акведуком и водой. Вообще, это как то нечестно - ну раз уж заключила сделку, то слово то держи! На месте черта я б акведук из вредности ликвидировала))). А вообще, древние римляне наверняка сильно удивились, услышь они эту историю.

Городок небольшой, но очень милый. Фасады многих домов выложены узорами, которые сделаны из песка, глины и воды, что смотрится очень симпатично и является такой вот визитной карточкой Сеговии. А еще тут есть так называемый Дом с пиками - Каса де лос Пикос и история его такова. Жил был богатый еврей и имел большой дом. И было ему очень обидно, что все его так и называют - Дом еврея. Хотя ну что тут обидного, если он действительно был евреем? И посетила его грандиозная мысль - он выложил фасад ограненными по типу бриллиантов камнями, смахивающими на торчащие пики на самом деле, а вовсе даже и не на бриллианты. И вроде как после этого дом так и стали называть - Дом с пиками, еврей перестал расстраиваться и всем стало хорошо. Кстати, обращенных в христианство евреев здесь называли моранами - свиньями, что весьма обидно, надо сказать.

Некоторые улочки в этом городе настолько узкие, что углы домов чуть стесывают, чтобы машины могли проехать. На одном из домов была замечена грозная табличка, запрещающая выбрасывать мусор из окон на улицу и обещающая штраф за это аж в 10 дукатов. А еще такой интересный момент - обычно в средневековых испанских городах было три квартала: христиан, мавров и евреев. А вот в Сеговии был еще и четвертый - квартал священников, куда женщинам вход был запрещен.

С многочисленных смотровых площадок можно видеть Сьерру де Гвадаррама. И тут есть еще одна история, на сей раз ужасно душещипательная. В одну девицу влюбились одновременно два прекрасных принца. Девица забеременела, причем и сама не знала, от кого!!! (О, времена, о, нравы)))). Ну а прЫнцы решили сразиться на дуэли. Девица ко времени дуэли почему то уже померла (от нервов, наверное). ПрЫнцы друг друга поубивали, короче, все умерли. Ну и вот одна гора напоминает своим видом эту мертвую беременную девицу, лежащую на спине, а облака, которые сталкиваются над ней и на девицу проливается дождь - это те самые принцы. (Перечитала и ужаснулась - записки сумасшедшего))).

Сеговия, кроме всего прочего, это еще и один из двух испанских городов, который облюбовали для своей тусовки аисты. Аистиные гнезда здесь повсюду, они гнездятся и на деревьях, и на колокольнях и крышах соборов. Аистиное гнездо вместо с его обитателями может весить, на секундочку, до 500 кг и вроде как были прецеденты, когда все это добро проламывало неожиданно крыши соборов и падало на головы зазевавшихся прихожан.

Мы прошли мимо церкви Сан Андреас, на крыше которой тоже гнездятся аисты и которая закрыта по причине болезни камня!!!!! (Прихожане что ли заразили?)))

Дошли мы наконец то до Алькасара - средневекового замка, который на самом деле никакой не средневековый, потому что в 19 веке сгорел и его позже просто восстановили, так что на своего предшественника он мало похож. Зато он настолько фотогеничен, что Дисней использовал именно его в своем мультике про Белоснежку и теперь у Алькасара именно такое неофициальное название - замок Белоснежки. В сам замок мы не пошли именно по причине его новизны, а вот на башню слазили и посмотрели на город сверху. Не сказать, что прям уж совсем восторг-восторг, но пойдет))). Сверху хорошенько разглядели на другом берегу реки Эресмы церковь Вера-Круз - церковь тамплиеров, которая вроде как очень необычна внутри, как и все культовые постройки тамплиеров. На нее мы только облизнулись - далеко, да и закрыта она была как то уж совсем наглухо.

Слезли с башни и пошли бродить по улочкам. Но не просто так - цель все же была))). Мы направились в главный собор Сеговии - собор святого Фрута. Кто такой этот Фрут??? Я про такого святого ни разу не слышала. Так и хотелось трансформировать его в святого Фрукта))). Собор этот примечателен тем, что это самый последний построенный в Испании готический храм. Стоит он на самой высокой точке города. Вообще, от собора мы многого не ждали, но, как позже оказалось, были не правы - поразил он нас несколькими вещами. Вначале про алтарь - в нем находится фигура Мадонна из очередного слоновьего бивня. Мне правда слонов жалко - ну вырезали из дерева что ли бы, чего животинку то убивать! Мой внутренний гринпис активно восстает против этого!!! Потом пошли исследовать капеллы и вот тут то, прости господи, повеселились. Народу в соборе было совсем немного и боковые капеллы стояли все темные. Я вошла в одну и тут случилось ЧУДО - в ней зажегся свет!!! Я воодушевилась и принялась творить чудеса))). В смысле - забегать в капеллы, размахивая руками и добиваясь освещенности. В капелле святого Антона (именно Антона, а не Антония Падуанского) обнаружили вышеуказанного Антона и симпатичной черно-белой свинюшкой. Я понимаю, что Сеговия гордится каким то особым способом приготовления молочного поросенка, который потом режется даже краем тарелки, настолько он мягкий, но чтобы свинью рядом со святым помещать......

В одной из капелл по стенам были развешаны чуднЫе картины. На одной из картин святой, судя по всему, что то вещал, при этом текст тянулся из его рта ленточкой такой. На другой Иисус (мне показалось, что это именно он) и скелет смерти с косой совместно подрубали дерево, на кроне которого разместилась некая компания за праздничным столом. Компания выглядела веселой, наверняка злоупотребляя спиртными напитками. Мы решили, что когда подрубленное дерево повалится, эта тусовка коллективно свалится сразу в ад. Наверняка это наказание за пьянство и обжорство! А в другой капелле проходила экскурсия какая то, причем туристов туда загнали и заперли на висячий замок!!!! То есть хочешь - слушаешь, и не хочешь - тоже слушаешь))).

В капелле Сантьяго был обнаружен, естественно, Сантьяго со своей третьей ногой. Чуть ниже были изображены Федор с Афанасием, в компании с быками везущие тело несчастного Сантьяго. Но почему то там рядом толпилось еще много разных товарищей. Зашли во внутренний дворик собора - ну так, не шедевр.

Потом еще немножно побродили по городу. Хотели зайти в собор Сан Мигель, где, между прочим, Изабелла Испанская короновалась на царство. Но церковь была как то совсем наглухо закрыта, как и все прочие в городе и нас ни в одной не ждали.

Тогда решили опять идти в сторону акведука. Поднялись на смотровую площадку, посмотрели на это грандиозное сооружение сверху. Ну впечатляет, конечно, чего уж там говорить. Потом заметили невдалеке церковь каких то Пастора и Юстаса (Юстас, Юстас, ответьте Алексу))) и пошли к ней. Опять заперлись в нетуристический и немноголюдный район. Только местные с собачками гуляли. И эта церковь нас не ждала(((.

Вернулись к акведуку и решили разведать, как же заканчивается его надземная часть, ну и пошли вдоль него. Хоть под конец уже почти бежали, потому что время поджимало, но мы его раскусили! В хвосте у него арки заканчиваются и он упирается в небольшой домик, а потом просто постепенно сравнивается с уровнем земли.

Назад к автобусу уже почти летели. Хотели срезать угол, свернули в какую то улочку и акведук моментально пропал из виду, хотя строение то не мелкое. Решили не рисковать и дальше уже бежали вдоль него.

Напоследок нас завезли к подножию Алькасара. Начал накрапывать дождик и замок Белоснежки выглядел очень романтично.

Ну а теперь - в Мадрид. Вначале - завершающий обед в Музее хамона! А потом времени как то уже совсем мало осталось до отьезда в аэропорт, да и погода не располагала к прогулкам. Но решили все таки дойти до собора святого Исидора, откуда нас в прошлый раз с позором погнали. Все таки покровитель Мадрида, мощи там.....короче, знаковое для Мадрида место. На сей раз он оказался просто наглухо закрыт, к сожалению.

Ну что, тогда в супермаркет - прикупить санкционных продуктов!))) Ну а потом - обязательный момент, который я себе запланировала - шоколатерия Валор!!! Вот так вот, горячим шоколадом с чурросами и закончилось путешествие. Очень хорошее и вкусное окончание, кстати.

 

P.S. Про Мадрид - посмотрела, конечно, не все, что планировала, но не могу сказать, что осталось что то такое, что прям ну вот очень хочется посмотреть. Нет, ну время то я там в любом случае найду, чем занять, но специально больше не поеду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Общие впечатления по туру:

1. В чем "авторство" тура - я не поняла, прежде всего потому, что мне есть, с чем сравнивать. Этим же летом был другой тур, в другую страну, с другим гидом и про него я твердо могу сказать, что он действительно был авторским. Нет, претензий нет вообще, все было на уровне Туртранса, поэтому все отлично, поэтому и езжу я с Туртрансом с 1998 года. Но, еще раз повторюсь, заявлять этот тур как авторский, как мне кажется, несколько некорректно.

2. Организованные обеды - была в этот раз на одном и, как не питаю я к ним симпатий, так и продолжаю не питать. Опять таки за редким исключением, когда эти обеды - не просто еда, а именно знакомство с региональной кухней. Тогда это бывает здорово, вкусно и интересно (меня поймут, например, те, кто был во Францией с Натальей Луари).

3. Испания в этом туре, особенно в конце, безобразно скомкана. То есть в один день делать переправу из Марокко, Малагу и Гранаду - это нонсенс. Гранада в ночи - нужна ли она таким образом? Может, стоило удлинить тур на один день и избежать этого галопа? То есть:

10 день - Переправа из Танжера-Малага-переезд 130 км в Гранаду

11 день - сады и дворец Альгамбры-Гранада-переезд 150 км в Кордобу

12 день - Кордоба-переезд 390 км в Мадрид

13 день - Мадрид-Москва

Тур получился бы длиннее всего на один день, но южную Испанию, которая очень интересна, удалось бы посмотреть в нормальном темпе, а не бегом.

Ну или хотя бы в 10 день исключить из маршрута Малагу и из Тарифы сразу ехать в Гранаду. Потому что нельзя объять необъятное и впихнуть невпихуемое.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну а теперь о том, как мы провели первые три дня в Мадриде, когда были предоставлены сами себе и гуляли по своей собственной программе.

День 1
Итак, сегодня началось наше путешествие по Испании и Марокко. Началось оно с Мадрида. Ночь была практически бессонной, потому что вылетали в шесть утра. Да и полет длился как то бесконечно долго. Отель нашли не с первого раза, потому что он расположен на верхних этажах обычного жилого дома и вначале мы слегка промахнулись. Потом все сложилось как надо и мы пошли гулять по городу.
Мадрид встретил нас дождем....
Сегодня в планах была прогулка по центру Мадрида. Началась она с площади Сол. Раньше на этом месте стояли одноименные ворота и именно от них площадь получила свое название. Потом ворота разрушились, а вот название осталось. Сейчас на этой площади стоит символ Мадрида - медведь с земляничным деревом. Вообще, насчет породы дерева мнения расходятся, потому что, земляника, как известно, растет вовсе и не на деревьях. Но на этом мишкином дереве плоды подозрительно смахивают именно на землянику. А памятник был поставлен в честь того, что церковные и светские власти когда то наконец то договорились между собой насчет использования охотничьих угодий!!!! То есть к Мадриду как таковому этот медведь первоначально имел весьма опосредованное отношение, ну если только как объект охоты. Как потом он вдруг стал символом - мне неведомо. Наверное, просто симпатичный товарищ оказался и его назначили))).
Еще на этой площади есть здание под названием Каса де Корреос, которое во времена Франко выполняло функции нашего КГБ и много народу в тамошних застенках и подвалах полегло. Сейчас в нем размещается региональное правительство, так что все мирно. И именно рядом с этим зданием находится нулевой километр всех испанских дорог. А на самом здании расположены самые главные мадридские часы, которые в новогоднюю ночь дают сигнал к поеданию 12 виноградинок.
Дальше мы отправились обедать в Музей хамона. На самом деле это никакой не музей, конечно, а магазин и ресторанчик. Хотя на висящие там повсюду свиные ноги можно реально как в музее смотреть. И почему то они все в разного цвета чехлы помещены, наверное, в зависимости от сорта. Ну взяли, понятное дело, хамон и кое что еще. После этого кое что выкатились этакими обьевшимися колобками.
Ну а дальше начался обещанный всеми прогнозами СИЛЬНЫЙ дождь(((. Небо было просто как то беспросветно обложено тучками и сверху текло и текло.... Гулять не хотелось, в какой то момент чуть было не проявили упадничество и не отправились в отель. Потом разум возобладал и отправились в музеи, надеясь, что там хотя бы сухо.
По дороге зашли в совершенно чуднУю церковь святого Антона. Именно Антона, а не Антония! Церковь оказалась какой то очень прогрессивной - судя по брошюрке, туда и с животными можно, и младенцев перепеленать не возбраняется, и вай фай там есть, и деньги там отмывают (ну правда, там был нарисован вроде как тазик с монетками))). А еще там около каждой капеллы стоял стол с двумя креслами - так по-домашнему уютно, как будто в гостиной, только вместо телевизора - распятие или дева Мария стоит))). Телевизоры там, кстати, тоже были - большие плоские экраны по обе стороны от алтаря. В одной из капелл были замечены жутковатые мощи - оскалившийся череп и много различных костей - какого то святого Валентина. И находились они в достаточно большом застекленном ларце, так, чтобы сидящие в креслах могли бы без помех любоваться всем этим безобразием. Над ларцом почему то красуется огромная корона, а надпись гласит, что это покровитель влюбленных. А вот сам святой Антоний, судя по всему, покровитель животных, потому что под его скульптурным изображением была именно эта надпись. Наверное, именно поэтому в эту церковь и можно заходить котейкам и собачкам))).
Потом нам на пути попалось очень нетипичное для архитектуры Мадрида здание - Общество авторов. Оно, скорее, по стилю подходит к Барселоне, так как это чистый модерн с растительными орнаментами и женскими головками на фасаде. Дождь все не прекращался, поэтому мы решили рискнуть и, хоть авторами и не являемся, поперлись вовнутрь. Охранник покосился, но ничего не сказал. Холл и лестница там шикарные, конечно! Но мы почему то решили не нагличать и дальше не пошли - кто их знает, этих авторов, и какие у них тут порядки.
А нашей целью был Музей романтизма. Доскакали быстренько и пошли осматривать экспозицию. Называется музей так не потому, что там все экспонаты романтичные, а потому, что посвящен он определенной эпохе в истории Испании - эпохе правления Изабеллы 2. Вообще, это единственная правящая королева страны, потому что все остальные и до нее, и после нее монархи - только короли. И как вот в истории Британии есть Викторианская эпоха, так вот и у Испании есть эпоха романтизма. Особняк, в котором размещается музей, принадлежал некоему небедному маркизу, жившему в это время, который и собрал все экспонаты. Так что музей находится прямо в интерьерах бывшего жилого дома, что добавляет ему какой настоящести, как будто мы просто пришли в гости к хозяину в ту эпоху, чтобы посмотреть на то, как он живет. Тут и картины (причем картин с изображением вышеупомянутой Изабеллы 2 больше всего), и мебель, и костюмы, и статуэтки, и веера, и часы, и музыкальные инструменты. Один инструмент странной формы, никогда нами ранее не виденный, был окрещен арфой педальной с клавишами))). В одной из комнат по стенам висели картины весьма интригующего содержания - то синьоры и сеньорами кокетничают, то сговариваются товарищи, судя по выражению их лиц, о чем то подозрительном. Увидели мы и туалет эпохи романтизма - настоящий трон!!! Хозяин, сидя на таком троне, вполне мог бы и гостей принимать - никто бы и не догадался, какими еще важными делами он при этом занимается))). В доме, разумеется, была и часовня, в которой нами была замечена небольшая скульптурка спящего ребенка, обнимающего череп..... Но более всего нас поразила детская! Ну вроде комната как комната - игрушки там, кукольные домики, карета игрушечная, вроде все в порядке. Но там еще и имеет место быть скульптура в натуральную величину некой умершей в младенчестве инфанты, как будто спящей на матрасике!!! Это производит совершенно жуткое впечатление. Зачем, о господи, хозяйским детям (судя по куклам, это были девочки) нужно было на это постоянно смотреть??? Может, они так закаляли неокрепшую еще детскую психику??? Это что, было таким методом воспитания что ли??? В одной из комнат стоял милый столик, опорой которому служит стоящий на руках вниз головой негритенок - забавно, но в нынешнее толерантное время за такой столик его автор мог бы нехило огрести))). Спальни хозяев, как водилось в то время, были разными, но почему то хозяйка дома спала рядом с люлькой, а вот хозяин - рядом с бильярдной))). Мне кажется, это как то совсем несправедливо! На закрытой веранде стояла совершенно удивительная ширма с прозрачными квадратами, и с одной стороны этих квадратов можно видеть одни сюжеты, а с другой - уже другие! И как они такое сделали? К сожалению, ширма была огорожена веревочкой и нам не удалось подобраться не к ней совсем близко, чтобы прояснить этот вопрос. Я так подозреваю, что они не зря ее огородили, а именно от таких вот любопытных, которые попытались бы поковырять, чтоб до сути добраться))). Можно долго еще описывать экспонаты этого музея, но если коротко - очень советую, мы получили просто море удовольствия!
Вышли из музея, а дождь все не кончается(((. Пошли окучивать музеи дальше, благо, что совсем рядом там находится Музей истории Мадрида. Ворота в музей ведут просто потрясающие!!! Путеводитель советовал осмотреть масштабную модель Мадрида 1830 года, но мы ею как то совсем не впечатлились. А вот некоторые экспонаты оказались забавны. Во первых, там была пара странноватых рисунков с изображением неких чудовищ, верхом на которых развлекались люди. Подписи гласили, что эти чудища - ТАРАСКИ...... Вот что то такое вертится в голове про эту Тараску, а что - не смогли вспомнить! Но точно эта Тараска где то мелькала, в каких то рассказах про чудищ! А так этот музей, конечно, победнее будет, чем музей романтизма, на зайти туда все равно стоит! Среди статуэток было несколько совершенно удивительных по содержанию. Ну вот, например: юная девица обнимается с козликом, причем то, что у козлика на ногах копытца, удивления не вызывает, но у девицы то тоже копытца!!! Рядом черт с рогами на голове и с копытцами же на ногах обнимается с гепардом - это нормально. Но рядом играют два совсем мелких по возрасту ребенка - один нормальный, а другой опять с копытцами! Черт, изображенный со всеми анатомическими подробностями, привязан к дереву, а рядом сидящая девица раздирает его своим маникюром с явным намерением лишить несчастного печени. И еще про печень: на следующей статуэтке орел выклевывает печень у, наверное, Прометея, но рядом статуэтка явно из этой же композиции с какой то пристегнутой к скале дамой......а разве Прометей не один там был??? Наши скромные познания не позволили нам прояснить сюжетную подоплеку всех этих таинственных событий))). Есть там и коллекция вееров, причем на них изображены почему то совсем не бальные, а батальные сцены. Наверное, это было модно в какое то время. На одной из картин военные пришли в некий дом, там в семье все плохо, кое кто уже, наверное, даже умер от истощения, но рядом изображен товарищ бомжеватого вида, который сидит и ЖРЕТ прямо на глазах у всех!!!!! Есть там и несколько шалей, на которых, если смотреть изделека, то узор выглядит испанским, а если подойти поближе, то становится понятно, что вышивка сделана явно японцами с японскими же сюжетами - человечки рис собирают, а кого то в паланкине несут. Посуда в этом музее тоже есть и на одной из представленных тарелочек ужасный просто рисунок: один ребенок спит обнаженным, а два других к нему подкрались и, судя по наличию в руках серпа, собираются его кастрировать, не иначе))).
Когда мы наконец оторвались от созерцания всего этого великолепия и вышли на улицу.......ура, светило солнце!!! Пошли просто бродить по улицам кварталов Маласанья и Чуэка. И добрели до самого старого строения здесь, так называемого, Дома семи каминных труб. Дом этот, кроме своих семи труб, знаменит еще и тем, что здесь обитает призрак некой молодой дамы, а еще здесь останавливался король Карл 1 Английский, когда еще королем он и не был, зато собирался жениться на испанской принцессе Марии.
Дальше мы прошли мимо церкви Сан Хосе, в которую нас не пустили, а в ней, между прочим, венчался небезызвестный Симон Боливар!!! Не пустили нас по причине обеденного перерыва. Ну вот как так может быть - обеденный перерыв в церкви! Ну вот кто там обедает? Причем обедают они неприлично долго - где с 12-13 и до 17-18 часов минимум!!! А вот если кому в это время помолиться захочется? А еще в этой церкви возвели в сан священника Лопе де Вегу!
Дальше мы пошли по шумной Гран Виа - центральной улице города, попутно осматривая монументальные строения на ней. При солнышке они смотрелись уже куда симпатичнее, чем под дождем. А здание под названием Telefonica, построенное в 20-х годах 20-го же века, является первым небоскребом Мадрида.
Рядом с Гран Виа, в переулке, находится Королевская часовня Кабальеро де Грасиа. Как переводится - не знаю, может, что то типа Часовня благодарных мужчин?)))) На фасаде барельеф Тайной вечери, а внутри путеводителем нам была обещана какая то прям ошеломляющая фигура Христа, выполненная в стиле барокко. Наверное, мы ее не нашли..... Нет, Христос там был, но вот насчет барокко большой вопрос. Ведь барокко - это изысканность и роскошные наряды, излишества разные и театральные эмоции, а как это можно прилепить на Распятие - это даже представить сложно.
Ладно, раз с барокко не разобрались, пошли в другую церковь, которая наконец то открылась после обеденного перерыва - церковь Калатравас. В 17 веке она была построена для родственников рыцарей этого самого ордена Калатравы. Был такой католический военный орден на территории Испании с 12 по 19 века. А в 19 веке испанская корона орден упразднила, а имущество его типа национализировала (читай - в королевскую казну прикарманила). Пока шла Реконкиста, орден был нужен, потом им позволили иметь недвижимое имущество и они стали владельцами земель, ну а потом земли эти корона захотела обратно и орден прикрыли. В церкви ну очень много фигур Богоматери в разных видах и в разных одеждах. Одна вроде как даже очень похожа на Черную Мадонну из Монтсеррата, и даже сидит она в часовне на фоне гор.
Дальше опять пошли по Гран Виа, потом нырнули в отходящие от нее улочки. На пути попалась совершенно ничем не примечательная снаружи церковь, ну мы и вошли, пока пускают. Это оказалась церковь Сан Ильдефонсо на одноименной площади. Ну церковь как церковь, не сказать, что внутри уж прямо красота какая то, но......около каждой капеллы висит почтовый ящик с именем святого, в этой капелле стоящего. Так что каждому можно написать письмо. Хочешь - пиши Иисусу из Назарета, а хочешь - святому Антонию))). У некоторых свой личный почтовый ящик, а у некоторых, ну совсем как в коммунальной квартире, на почтовом ящике сразу несколько имен. Вот, например, святой Мартин, святой Николай, святой Кайетано, святая Тереза и святая Рита делят один сразу аж на пятерых! Интересно было бы посмотреть на почтальона, который эти письма доставляет адресатам.
Ну а вообще нашей целью была совершенно удивительная церковь Сан Антонио де лос Алеманес. Внешне она ну очень скромная, а вот внутри просто роскошна. Круглая в плане, она вся расписана фресками, изображающими этапы жизни, понятное дело, святого Антонио Падуанского. Купол уносится ввысь, фрески можно рассматривать бесконечно долго. Хорошо, что удалось туда попасть, действительно очень необычное для Испании культовое сооружение.
Ну а дальше.......а дальше была шоколатерия Валор!!!! Раз уж я приехала в Испанию, то горячий шоколад с чурросами - это просто обязательный пункт программы! Как же это вкусно!
Ну а потом - супермаркет со стандартным испанским набором для ужина - вино, хамон, сыр, дыня))). Около винного отдела стоял такой аппарат с бутылками и стаканчиками - подставляешь стаканчик, нажимаешь кнопочку и наливается вино вроде как для дегустации. Очень полезный аппарат оказался, надо сказать, потому что мы надегустировались от души. Ну а продолжение банкета случилось уже в номере отеля))).
Вот так и прошел наш первый день в Мардире, который встретил нас дождем, а под вечер рассщедрился на солнышко!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

День 2 - Мадрид
Итак, сегодня второй день в Мадриде и на утро в планах стояло посещение Королевского дворца. Так как пришли гораздо раньше его открытия, то успели погулять и по безлюдной еще площади перед ним, и по ближайшим окрестностям. Пошли на Пласа де Орьенте, чтобы посмотреть на конную статую Филиппа 4 и Королевский оперный театр, да и на дворец оттуда вид великолепный открывается. Лицо Филиппа делали с портрета Веласкеса, а вот стоящий на задних ногах конь стал для скульптора проблемой, потому что так и норовил завалиться мордой вперед. Скульптору каким то образом пришло в голову обратиться за помощью к Галилео Галилею и тот придумал такую штуку - конь спереди должен быть полый, а сзади литой. Проблема была решена, только вот мне кажется, что тут и проблемы то никакой не было - ну неужели скульптор сам не мог до такой простой вещи додуматься?))) По всем сторонам площади стоят статуи римских императоров, вестготских королей и испанских монархов (решили никого не обижать))) в количестве аж 44 штук, только вот вначале планировалось их установить на крыше дворца. Потом архитекторы почесали репу, еще раз все посчитали и решили, что такая огромная толпа монарших особ запросто может крышу обрушить, поэтому было решено поставить их поближе к земле.
А с Оперным театром вообще ситуация донельзя странная и запутанная. Построен он на месте небольшого озера, где раньше были выстроены бани и прачки белье стирали. Почему тамошним архитекторам так уперлось именно это место - совершенно непонятно, потому что вряд ли в 18 веке в округе была такая плотная застройка, что больше негде театр было пристроить. Озеро, понятное дело, страшно мешало строительству, выделявшиеся деньги в него, в самом прямом смысле слова, так и утекали, так что пришлось даже ввести специальный налог. Причем налог ввели почему то на пробковые деревья, хотя ни к театральному искусству, ни к озеру они отношения уж точно не имели))). В конце концов, после 32 (!!!!) лет мучений, театр все таки достроили, но озеро то никуда не делось и продолжало регулярно подтапливать театр. При всех этих озерных проблемах архитекторы почему то спроектировали не только три надземных этажа, но еще и шесть подземных!!! Даже абстрагируясь от того, что затея строить что то под землей при наличии столь коварного озера сама по себе абсурдна, так еще и очень хочется узнать - зачем театру столько подземелий???? Что они там, господи, прятали то??? Это ж театр, а не банк!!! Но вот что там было во время Гражданской войны - это известно: там хранили порох. Наверное, руководство театра несколько этажей в аренду сдало, чтоб помещения зазря не простаивали))). Порох взорвался и несчастное многострадальное здание очень сильно пострадало теперь уже от огня. В 60-х годах 20 века его открыли после реставрации, но ненадолго - что то там опять не заладилось. Была проведена очередная реконструкция-модернизация и театр открылся после нее только в 1997 году. Ну вроде стоит пока, воды озера его не уносят....))))
Мы пристроили в хвост небольшой очереди желающих попасть во дворец и стали ждать открытия. На улице светило солнышко, но было почему то ужасно холодно. Хорошо еще, что стоять нам пришлось не долго. Королевский дворец, как и многие дворцы в Испании, стоит на месте мавританской крепости, которая была королевской резиденцией аж до 18 века. Наверное, испанская корона была настолько экономна, что после мавров решила здание не сносить, а прямо в нем и поселиться. Вполне я одобряю такой подход к финансам - нечего деньгами швыряться))). Но в 18 веке случился пожар, большая часть здания сильно пострадала и новый дворец таки пришлось строить. По моде того времени он был построен по типу Версаля. Вначале хотели, правда, выпендриться перед французами и сделать дворец в два раза больше Версаля, но потом почему то передумали, а, может, просто банально денег не хватило на такую задумку.
Дворец великолепен, вот только фотографировать там категорически не разрешают, что очень печально. Запечатлеть на память возможно только главную лестницу, а она действительно просто шикарна. Свод украшает фреска под названием Триумф Религии и Церкви (все таки испанцы очень набожные люди!). На лестнице сидят два очень симпатичных льва, один из которых ка будто даже улыбается. Ну а дальше начинаются различные залы и это, конечно, обязательно нужно увидеть! Каждый из них поражает по своему. Есть во дворце так называемая Фарфоровая комната, все стены и потолок которой покрыты, как понятно из названия, фарфором. Это нечто!!! И вот тут я не удержалась, и тихонько сделала пару фото)))). Это заметил один из гидов, ведущих экскурсию, и что тут началась!!!! Он начал вопить, как раненый кабан, и побежал за смотрительницей, продолжая орать. Притащил ее к нам поближе и они на пару начали нас обзывать (наверное обзывать, судя по выражению их лиц)))) разными словами. В какой то момент мне показалось, что нас сейчас с позором из дворца выпрут. Но нет, обошлось, только вот эта дама-смотрительница, бросив свой пост, так за нами потом по всему дворцу хвостом и ходила.
В одном из залов дворца - в Зале с колоннами - в 1975 году прошла церемония прощания с Франко, кстати. А в Тронном зале путеводителем были обещаны, ясен перец, два трона, причем с портретами Хуана Карлоса и Софии. Путеводитель писался явно еще до его отречения от трона, но суть не в этом. Троны то мы нашли, намереваясь увидеть на них портреты действующего короля и его жены, только вот там ничего подобного не оказалось. То есть прошлых монархов замазали, а новых почему то не изобразили. А на потолке Тронного зала можно видеть фреску Апофеоз Испанской Монархии (ну хоть тут авторы вспомнили, что они расписывают потолки все таки Королевского дворца, а не собора!).
Если выйти из дворца, то в дальнем правом углу двора находится неприметный вход в Оружейную палату. Сколько же там всего!!!!! Масса различных рыцарских доспехов, как явно парадных, так и повседневных. Различное оружие, мечи-щиты. Но более всего меня поразили доспехи для лошадей. Это такие монументальные сооружения, надо сказать! Бедная лошадь - на нее не только взбирался воин в полном облачении, так еще и саму всю практически металлом накрывали. Я даже не представляю, как они двигались с таким грузом. Скакать быстро у них, наверное, не получалось...... Для поддержки копья на доспехах рыцарей была придела специальная полочка, но, как мне показалось, эта полочка не сильно помогала, потому что копье очень длинное и тяжелое, и парусность у него наверняка была очень приличная. Вообще, очень бы хотелось посмотреть все эти доспехи в, так сказать, действии. Не обязательно даже чтобы обряженные в них сражались, мне было бы достаточно, чтобы они просто залезли на лошадей, проехались и слезли. По моему, если бы рыцарь упал с лошади, то без посторонней помощи уже бы не поднялся. В середине 20 века века, как писал Г.В.Мортон в своей книге Прогулки по Испании, в оружейной палате еще можно было увидеть и доспехи для собак, а сейчас мы, как ни старались, ничего подобного там не нашли. Очень жаль, было бы интересно посмотреть(((. А самыми ценными экспонатами там считаются мечи Сида, Кортеса и Писарро. Фотографировать опять было нельзя(((.
С левой стороны двора должен был быть вход в Королевскую аптеку, но мы там, хоть и подергали все двери, ничего не нашли, так что пришлось уходить ни с чем.
На площади перед дворцом полюбовались на лошадок, на которых сидят охранники (или гвардейцы?). Странное дело, но когда мы пришлю сюда рано утром, никакой охраны и в помине не было, они, получается, попозже подтянулись, когда выспались))). А с полицейским лошадками, которые донельзя спокойны и никак не реагируют на облепивших их японских туристов, нам даже удалось сфотографироваться (само собой, в компании японцев, куда ж без них!). На заднем левом бедре лошадок я заметила какой то знак, который, не знаю даже, прокрашен что ли..... Может, накладывают трафарет и шерстку прокрашивают, не знаю. Но родиться с таким знаком лошадь, хоть и королевская, точно не сможет!
А дальше мы решили идти в монастырь Энкарнасьон, один из двух самых интересных монастырей Мадрида. На сайте монастыря было написано, что обед у него с двух часов, а мы подтянулись где минут в пять второго. И нам сказали, что усе, группа в час пошла на экскурсию, приходите теперь в четыре часа. Вот так облом! Оказывается, пускают туда только с гидом, причем количество человек в группе ограничено и кто не успел - тот опоздал(((. В результате этой несуразицы у нас сбился весь дальнейший план на этот день.
Делать нечего, пришлось идти в кафедральный собор святой девы Марии Альмуденской, который, о чудо, работает без перерыва на обед. Собор огромен, причем часть его спроектирована в неоготическом стиле, а часть - в неороманском. Строился собор долго, аж 110 лет, и мучительно, потому что на него постоянно не хватало денег. Для средних веков 100 лет - ничто, но это сооружение начало строиться в 1883 году, а тогда темпы строительства все таки были более активными. Во времена Гражданской войны строительство вообще забросили, ну это и понятно - не до того было. В результате собор освятили только в 1993 году, так что совсем новье. Так как наполнять его было нечем, то, не долго думая, в него натащили реликвий из других церквей, более древних. Почему дева Мария Альмуденская - потому что во времена мавров здесь находилось хранилище зерна, амбар то бишь, что и значит по арабски альмудена. И вроде как, по легенде, именно в зерне истинные христиане спрятали статую девы Марии прямо под носом у мавров. А после завершения Реконкисты статуя эта чудесным образом сама из зерна вылезла и предстала перед взорами христианских освободителей, причем прямо с горящей свечой в руке. Два вопроса..... Первый - мавры что, зерно как заложили в амбар, так и не использовали? Второй - как горящая свеча не подпалила там все на фиг за столько то лет? Ну да ладно, оставим это))).
Так как собор новый, то не могу сказать, что он особо интересен. Путеводитель настаивал, что нужно обязательно найти статую Иоанна Крестителя и картину с Иисусом, привязанным к колонне. Это ужасно, наверное, но мы не нашли ни того, ни другого, хотя обежали весь собор два раза. Вряд ли эти предметы настолько мелкие, что мы их не заметили.... Может, временно в запасники припрятали? Зато мы нашли часовню с явно православными иконами. Посреди собора стояла очень заметная синенькая табличка, извещающая, что тут наличествует wi-fi. В одной из капелл сидел Иисус с Богом-отцом (наверное с ним, там не написано было, но по виду похоже), и над этим самым отцом нимб был почему то треугольный.....что бы это значило? Вот если нимб над кем квадратный - это я знаю еще по Риму что значит: во время рисования картины или там выкладывания мозаики данный товарищ был еще жив. А вот треугольный нимб мне встретился впервые. В алтаре собора стояла скульптура очередной Черной (точнее, коричневой) мадонны - почему то именно испанцы любят такое, можно вспомнить хотя бы Монтсерратскую для примера. Наверное, эта та самая Мария Альмуденская, которая из зерна появилась внезапно. Витражи в соборе, понятное дело, тоже современные, поэтому не очень интересные, зато они пускали на колонны симпатичных разноцветных солнечных зайчиков))).
Потом мы пошли в крипту собора, которая была закончена, кстати, гораздо раньше самого собора - в 1911 году. Крипта такая очень монументальная, надо сказать. Внутри находится более чем 400 штук толстенных монолитных колонн, то есть прям такой лес колонн. Капители всех колонн вроде как индивидуальны, но мы не проверяли))). На них изображены и дева Мария, и природные какие оо сюжеты, и библейские фигуры, и даже где то затесался там медведь со своим мандариновым деревом. Но мы в лесу этом чуть заблудились и медведя не нашли. В крипте 20 капелл и, по сути, это такое подземное действующее кладбище, причем довольно новое, учитывая год постройки. Там масса захоронений, и под полом, и в стенах, а кому то только урна для праха досталась. Некоторые ну совсем-совсем свежие. Каким образом граждане получают право быть похороненными в таком престижном месте, мы выяснить не смогли, нигде про это не пишут. Может, это какие то особо заслуженные граждане, а, может, места в крипте банально продаются за большие деньги, типа за пожертвования. Рядом с выходом из крипты, если повернуть сразу направо, в нише стоит статуя девы Марии и табличка, на которой написано, что именно в этом месте она из зерна со свечой вылезла.
А дальше мы пошли гулять по садам, примыкающим к Королевскому дворцу. Первыми были сады Кампо дель Моро, в которых в большой массе летали зеленые попугаи и постоянно орали. Вот интересно, в Мадриде ведь зимой и минусовая температура бывает, и снег выпадает......а как же попугаи? Или это какие то особые уличные морозоустойчивые попугаи? Кампо дель Моро переводится как "поле мавра", потому что на этом месте действительно когда то стояла лагерем мавританская армия. Сады неплохи, как зеленый оазис посреди каменного города, но выделять на них время специально, как мне показалось, не стоит, только если уж совсем податься некуда будет или очень захочется посмотреть на заднюю часть Королевского дворца. Фонтан Тритон в садах не работал(((. Правда, в садах была замечена пара павлинов.
Следующие сады - сады Сабатини - совсем маленькие. Из них открывается неплохой вид на Королевский дворец, но мы были в такое время, что яркое солнышко било прямо в лицо и полноценно насладиться видом не получилось. Ну а так - прудик, фонтанчики маленькие, скамеечки, деревья культурно подстрижены.
Пока мы все это осматривали, проголодались и пошли в сторону очередного Музея хамона на обед. Посмотрели на многострадальный Оперный театр с фасада и потом какими то узенькими улочками добрались до Пласа Майор. Осматривать ее предметно не стали, потому что она стоит в наших завтрашних планах, а просто вкусно и сытно пообедали. Под хамон взяли еще бутылочку сидра))).
Время шло к четырем - открытию монастырей, и мы вразвалочку пошли к следующему, как мне кажется, обязательному объекту для посещения в Мадриде - монастырю Дескальсас Реалес. Уже на подходе мы увидели УЖАС - у входа змеилась очередь в полсотни, наверное, человек!!! Это была реальная опасность пролететь мимо монастыря(((. Ну что делать, пристроились в хвост. По итогу, билеты нам достались на последнюю в этот день экскурсию в 17.15, и то счастье, потому что буквально через три-четыре человека после нас лавочка прикрылась и все, всем остальным сказали приходить завтра. Счастливые, мы задумались над тем, как провести этот час - и далеко не уйдешь, и без дела сидеть не хотелось, потому что программа сегодняшнего дня и так уже слегка нарушилась. Решили быстренько пробежаться до базилики Сан Франсиско эль Гранде.
Базилика эта неофициально считалась главным собором Мадрида до тех пор, пока Деву Альмуденскую в эксплуатацию не ввели. По размеру она и правда "гранде", причем такая у нее странная архитектура, что боковые крылья представляют из себя обычные дома. Вроде как небезызвестный Франциск Ассизский основал здесь монастырь еще в 13 веке, но потом он маловат стал, его снесли и в 18 веке построили вот эту громадину. Архитектором был брат-монах монастыря, опыта у него было мало, а вот амбиций много - хотелось ему построить самый большой в мире собор. Понятное дело, что не только эта затея у него провалилась, так ему и вообще пришлось таки обращаться за помощью к профессиональным архитекторам того времени. Когда мы вбежали в собор, с нас стребовали небольшую денежку и велели торопиться, потому что экскурсия уже началась. Экскурсия? Мы вроде не планировали..... Ну да ладно, объясняться с дядечкой времени не было и мы решили согласиться - экскурсия так экскурсия, лишь бы вовнутрь пустил. Зашли, а там и правда около алтаря народ с экскурсоводом толпиться. Был слышен испанский язык, так что нам это было без надобности))). Так что потихоньку пошли все осматривать самостоятельно. Собор богат, конечно, и внутри также очень монументален. Одну из капелл, первую слева, здесь расписал Гойя, причем не забыл изобразить на картине и себя, почему то в жилетке веселенькой цыплячьей расцветки. Мне в соборе очень понравилась внутренняя роспись куполов - и главного, и в капеллах. Рядом с алтарем стоят скульптуры некоторых святых - Петр, понятное дело, с ключом, а вот Бартоломью с чем то, очень напоминающим доску для отбивания белья при стирке, которую можно увидеть в старых советских фильмах))). Фигура святого Андрея самая экспрессивная, как будто призывает всех куда то, а в руках у него полено что ли. Хоры, как обычно, резные, с изображением различных святых, причем один из изображенных держит на поводке дракона, а другая дама с башней какой то обнимается. Ну это нужно быть хорошо подкованным в теологии, чтобы во всех этих сюжетах разобраться. Наконец добрались мы и до алтаря и тут вдруг дядечка-экскурсовод заметил нас и сделал такой приглашающий жест, типа присоединяйтесь. Мы замотали головами, а он свое твердит, вроде как "экскурсия, музей, spain". Ну мы ему и ответили "no spain! russia!". Дядечка сделал совершенно круглые глаза и издал такой смешной звук "пфффффф". Ну мы дружно посмеялись и он знаками объяснил, чтобы сами везде ходили, только потом веревочки за собой закрывали. Позади алтаря действительно вход в музей, по стенам висят картины, а еще почему то в коридорах по обеим их сторонам стоят ряды деревянных кресел. Когда такие кресла стоят в залах - это понятно, значит, там монахи собираются на какие то свои собрания, а вот зачем они так в коридорах коллективно рассаживаются - это непонятно. Жаль, что экскурсия была на испанском, было бы интересно послушать, и про собор, и про музей, тем более, что дядечка рассказывал очень эмоционально. В общем, там много помещений различных, и потолки в них тоже отличные, и картины интересные. Но нам особо кости свои раскидывать там было уже некогда, потому что нас ждал монастырь Дескальсас Реалес. И да, туда мы уже бежали)))).
Итак, монастырь..... Вообще то, вначале это был дворец казначея Карла 5. Казначей пустил Карла к себе пожить, причем, наверное, надолго почему то, потому что жена Карла, королева Изабелла, аж успела в это время родить дочь Хуану. А вот дальше история темная какая то, потому что выросшая Хуана решила основать монастырь и почему то именно в этом здании. Куда делся при этом казначей с семейством, чадами и домочадцами - история умалчивает. Потом к Хуане присоединилась еще одна сестра - Мария, почему то ей тоже захотелось пожить в монастыре. Короче говоря, монастырь получился такой очень престижный, раз в нем сразу две королевские особы поселились, да и другие аристократки стали к ним подтягиваться. Только вот почему то его жительницы причислили себя к Ордену бедных сестер или Босоногих монахинь, что явно нескромно, учитывая их происхождение и получаемые монастырем дорогие подарки. Таким он и остался в будущем, и до сих пор в нем проживает более 20 монахинь. Происходят ли также из королевской или аристократических семей - никто уже, ясен перец, не признается. В ту часть, где живут монахини, экскурсантов не пускают, но так как содержать здание на что то все таки нужно, то большая часть для посетителей открыта. Экскурсии проводятся только на испанском, так что нам пришлось пользоваться путеводителем.
Главная лестница шикарна, вся украшена фресками, а одну из картин - портрет Филиппа 4 в окружении семьи на балконе - путеводитель окрестил выполненной в стиле сверхнатурализма. Мы ожидали увидеть что то, как минимум, 3D))). Но нет, картина как картина оказалась. В монастыре много всяких богатств хранится, но фотографировать категорически не разрешают, а жаль(((. В своих материалах прочли, что есть там и картина Питера Брейгеля старшего под названием Корабль Дураков. Ну мы вроде увидели ее, но подписи там не было, а что экскурсовод трындел по испански - мы не поняли. Ну корабль на картине был, народу там много было, а вот дураки они или нет - кто ж знает то? Забегая вперед, скажу, что потом в отеле попытались найти эту картину в интернете, но попытка наша ничем не увенчалась. Неужели монахини заграбастали себе картину и вообще никому ее сфотографировать не разрешают????? Была там и скульптура лежащего Христа, очень натурально выполненная, с кровоподтеками, а вот справа у него, где его копьем проткнули, место раны квадратом вырезали почему то...... Может, вовнутрь Христа спрятали что то и потом опять прикрыли? Была замечена фигура святого Петра с ключом и в компании почему то с петухом. Про петуха что то было такое, но вроде это ж с предательством Иуды связано, а не с Петром вовсе. Но мы решили, что Петр и петух вроде как одно имя практически носят, ну вроде как Петя-петушок, потому они тут вместе и стоят. Но это наша такая ну очень вольная трактовка увиденного))). Есть в монастыре и гобеленовая комната, потому что монастырю не раз дарили гобелены всякие знатные особы. В алтаре храма находится усыпальница той самой императрицы Марии, которая сестра Хуаны, основавшей монастырь. Сама донья Хуана тоже здесь же в монастыре похоронена. Можно еще долго рассказывать про увиденное там, но лучше, как известно, один раз увидеть, чем десять раз услышать, так что всем советую, потому что монастырь действительно очень богат на различные произведения искусства.
Вышли из монастыря и пошли в сторону очередной шоколатерии))). По дороге попалась церковь Сан Хинес, ну мы и зашли. Церковь как церковь, но нас просто поразила раковина, в которую верующие макают пальцы перед тем, как перекреститься. Она была огромна и явно настоящая!!! Мы ее как следует изучили, поскребли даже - ну настоящая и все тут! Одна из капелл очень красиво была выложена керамической плиткой с различными рисунками, и были там не только святые, но и изображения каких то событий на фоне замков и гор - люди, знамена, кони.....может, празднуют что, не знаю. В другой капелле Богоматерь с младенцем сидела почему то в дупле дуба, под ней было написано, что она valvanera, но переводчик слова такого в испанском не обнаружил))). Вообще, во всех испанских церквях всегда можно увидеть очень много различных статуй Богоматери, это вообще страна именно ее культа, а не Христа. Распятие, правда, в этой церкви тоже нашлось, но и тут сбоку от Христа обреталось сразу пять различных святых дам.
Ну и наконец то шоколатерия, на сей раз - San Gine. Шоколатерия тоже с историей, потому я туда и стремилась. Внутри, как обычно, шум-гам и куча народу, и интерьер такой интересный, как будто в вагоне поезда сидишь, и даже сумки нужно класть на верхние полочки, ну совсем как в электричке))). Шоколад и чурросы - выше всяких похвал!
Когда вышли, солнышко уже садилось, а мы по Калле Майор пошли в сторону района Санта Ана или, как его еще называют, Литературного квартала. Какой же это интересный райончик оказался и хорошо, что мы попали туда именно вечером, потому что он такой веселый и там повсюду очень колоритные Bodegas и Taberna. Люди сидят, пьют и едят, и вообще развлекаются. Первая встреченная нами Bodegas Melibea поразила нас вначале обнаженными дамами на фасаде. Потом мы заглянули внутрь, а там - скелеты развлекаются!!! В смысле - стены выложены плитками с изображениями этих самых скелетов: парочка играет на гитаре, на другой картине скелеты как бы в этой бодеге пьют-едят, причем один из скелетов беременный. Испанцы настолько пуритане, наверное, что дамы-скелеты у них в одежде, а из мужчин только одному шляпа досталась. На другой стене две обнаженные дамы (уже не скелеты) непристойностями в постели занимаются. Жалко, что мы есть не хотели, а было бы здорово там посидеть!
Следующей запоминающейся точкой на нашем пути была Taberna Pompeyana. Какая же корпулентная дама была изображена на фасада!!!! Судя по ее фигуре (если ЭТО вообще фигурой можно назвать), блюда там подают ну очень калорийные))). А у двери висела табличка, что в этой таверне не обслуживаются дети и праведники! Вот это заявление!!!! Внутри в помещении на стенах висели барельефы львов, курящих сигары, а на полочках лежали человеческие черепа. Сверху с потолка свисали цепи и какие то кандалы. В общем, место очень колоритное и если мне когда нибудь доведется вернуться в Мадрид, нужно будет обязательно туда наведаться. В этом же районе находится и знаменитый клуб фламенко Villa Rosa, открытый еще в 1919 году, а фасад его и стены внутри украшают выполненные на керамической плитке картины со вполне романтичными сюжетами - садики, мостики, дворцы и фонтаны и танцующие девушки, не то, что давешняя дама))). Мы зашли узнать про фламенко - можно было бы сходить, но нам, к сожалению, время сеанса ну никак не подходило.
Ну и наконец то мы добрались до площади Санта Ана! На ней находится масса различных тапас баров и кафешек, а еще два примечательных здания - отель Reina Victoria, в котором предпочитают останавливаться все великие тореадоры Испании, приезжая в Мадрид, и Театр Эспаньол. А еще нам на этой площади, кажется, привиделась Дама в белом..... Стоим мы, фотографируем, а рядом странного вида дама в белом костюме двум девушкам что то рассказывает. Мы на нее обратили внимание именно из за ее выделяющегося из общей массы людей внешнего вида. Отвернулись на три секунды к театру, поворачиваемся, а дамы то и НЕТ и девушки эти просто стоят вдвоем и общаются как ни в чем не бывало. Если бы дело было в узком переулке, все можно было бы списать на то, что дама за угол завернула, но мы то стояли посреди площади!!!! За эти три секунды она могла бы успеть покинуть площадь, только если бы резко сорвалась с места и быстро побежала!!!! Короче, вот такая вот загадочная история у нас произошла, видели мы ее вдвоем, в четыре глаза (даже в восемь, если с очками считать), а ведь вроде "это только гриппом вместе болеют, а с ума поодиночке сходят")))).
Дальше мы углубились в улочки и нам опять стали постоянно встречаться разные симпатичные питейные и едальные заведения. На одном были представлены портреты каких то товарищей, по виду, не иначе как все они литераторы, но узнали мы только двоих - Сервантеса и Лопе де Вегу. Наконец мы добрались до улицы Лопе де Вега, на которой находится монастырь Тринитариас Дескалас, в котором похоронен Сервантес и даже барельеф его на фасаде имеет место быть. Монастырь самый что ни на есть действующий, и живет в нем около 20 монахинь, причем орден их закрытый и с внешним миром они общаются через вращающийся барабан, расположенный у двери, так что нам вовнутрь попасть без шансов было. А вот напротив монастыря обнаружился совершенно чудесный антикварный книжный магазин, по виду весьма старинный. Мы открыли дверь, зазвенел колокольчик, подвешенный около нее, мы вошли, нам приветливо улыбнулись двое мужчин за прилавком и мне на минутку показалось, что я оказалась в книжном магазине из книг Карлоса Руиса Сафона про Кладбище Забытых Книг........ Потом я стряхнула наваждение и вспомнила, что нахожусь в Мадриде, а не в Барселоне, но все равно, потом еще некоторое время я была под впечатлением от этого странного чувства.
А мы дошли до весьма необычной церкви Хесус де Мединасели. Необычна она не своей архитектурой, потому что построена всего лишь в 20-х годах 20 века, а именно тем, что посвящена Иисусу, а не Богоматери. Испания - страна Богоматери и именно ее можно обычно видеть в алтаре испанских церквей. Здесь же на почетном месте стоит именно Иисус, со связанными руками и в терновом венце. А еще вроде как волосы на его голове - настоящие. Мы пришли уже почти в девять часов вечера, но церковь, по счастью, была открыта, правда, там шла служба. Иисус стоит в алтаре - высоко и далеко, а нам хотелось рассмотреть его поближе и прояснить, по возможности, ситуацию с волосами..... Идея тихонько ползком пробраться поближе к алтарю была задушена в зародыше - мы бы сорвали службу своими ползаниями, наверняка вся паства на нас бы смотрела, а не на священника. Так что пришлось удовлетвориться дальним обзором, спрятавшись за колонну, так как в испанских церквях туристов с фотоаппаратами вообще не очень жалуют. А еще именно Иисус де Мединасели считается у мадридцев покровителем влюбленных и местные молодые люди приходят к нему просить жениха или невесту, кому кто нужен.
Последним на сегодня осмотренным объектом должен был стать дом музей Лопе де Вега. Но на пути к нему нам попалась еще одна колоритная таверна с каким то тореадорским уклоном, потому что по стенам там висели головы невинно убиенных быков, а картины, выполненные опять же на плитке, изображали всякие сюжеты из корриды. Ну а дом Лопе де Вега, который находится на улице Сервантеса (напомню - монастырь, в котором похоронен Сервантес, находится на параллельной улице Лопе де Вега))))), нам удалось осмотреть, к сожалению, только снаружи по причине позднего времени - все музейные сотрудники, поди, спали уже. Снаружи дом так себе, а вот вовнутрь мне очень хотелось бы попасть, просто чтобы посмотреть, как был обустроен быт в домах этого района в 17 веке. А сам Лопе де Вега - фигура интересная даже не тем, что за свою жизнь успел написать аж 1,5 тысячи пьес, а насыщенной личной жизнью. Имел двух жен, трех любовниц (минимально!), а также 14 детей по меньшей мере, потому что не факт, что признал всех своих отпрысков. И уж после того, как вдоволь насладился плотскими утехами, он решил в 51 год принять сан священника (может, он таким образом решил разом отшить всех своих дам, потому что надоели?)))).
Ну вот, день подошел к концу и мы через Пуэрта дель Соль, полюбовавшись еще раз на мишку с земляникой, отправились в отель!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

День 3 - Мадрид

Так как вчера мы пролетели мимо монастыря Энкарнасьон, то сегодня решили идти туда прямо к открытию, к 10 часам. Но так как вышли из отеля гораздо раньше этого времени, то пошли в церковь Сан Николас - старейший храм Мадрида, 11 век, который был построен на месте мечети. Более того, колокольню к этому храму строили арабы, поэтому все источники нам обещали, что она выполнена в стиле мудехар. Церковь нашли, она маленькая и неприметная, колокольню обсмотрели как следует со всех сторон, но каких то особенных проявлений стиля мудехар не смогли заметить, как ни напрягали воображение. Здесь рядом с капеллами в стены были вмонтированы железные ящики с прорезями, на табличке рядом перечислялись имена святых, а над ними крупными буквами было написано, что это для пожертвований. На одном из ящиков аж сразу семь имен было. Интересно, как потом эти семь товарищей будут деньги полученные делить))). И на что они их тратят, хотелось бы знать..... Я уж молчу про то, что добрые дела вообще то можно и бесплатно делать! В церкви есть типа выставка, посвященная исламскому Мадриду, но на эту выставку без слез не взглянешь - три фотографии и чайник какой то медный - уж не позорились бы! Наверное, самое примечательное в этой церкви то, что именно здесь похоронен архитектор Эскориала, но мы его надгробия не нашли, потому что никаких опознавательных знаков не наблюдалось.

Время еще было в запасе и мы пошли в следующую церковь со сложным названием - Арсобиспаль Кастренсе. Церковь эта была, можно сказать, домовым храмом герцога Уседа, дворец которого расположен рядом. На фасаде ее почему то красуется мальтийский крест, под барельефом, который прицельно я смогла рассмотреть только потом на фото - на нем двое каких то святых в окружении младенцев-ангелочков, только вот у центрального ангелочка почему то ноги как бы отрублены, наверное, время его не пощадило. Внутри церкви, как обычно, капеллы, но на наполнении некоторых из них хотелось бы остановиться поподробнее. На одной из картин изображены грешники, горящие в огне, причем не как обычно их изображают отталкивающей внешности, а такие все приличные и очень несчастные. А над ними, значит, парят два ангела и кое кого вытаскивают. Причем явно не стараются спасти всех, а делают это как то не торопясь и выборочно, хотя все остальные тоже к ним руки активно тянут. В другой капелле стоит статуя какого то архиепископа, а рядом с ним толкутся два пигмея в набедренных повязках из листьев пальмы. Одному из них он книжечку какую то протягивает.... Не успели мы удивиться такому сюжету, как следующая капелла порадовала нас аналогичной историей - стоит священнослужитель, перед ним товарищ в листьях на коленях стоит и священник над его головой какие то пассы руками делает, его крестит что ли..... Странная у церкви, однако, направленность оказалась. Может, этот герцог Уседа по испанским колониям активно ездил и там такого насмотрелся. Была здесь и статуя святого, очень воинственного, на коне, который мечом замахивался на мавра, валяющегося под копытами его коня. Ну статуй Богоматери здесь, как и везде, опять было великое множество. А еще я именно в Испании неоднократно замечала в храмах скульптуру дамы, держащей в руках распятие. Вот и тут в одной капелле стояли две дамы с младенцами - Богоматери, значит, одна с книгой и пером - святая Тереза (?), и одна с распятием.....по испански под ней было написано, что это святая Lutgarda, но я, честно говоря, про такую святую ни разу раньше не слышала. Еще нас в этой церкви заинтересовала статуя рыцаря в короне, в латах, с мечом и щитом, на фоне креста, но с нимбом - тоже не поняли, кто это, а подписи не было. Нашли и купель крестильную, с удивлением обнаружив, что крышку этой купели можно поднять, только ухватившись за обнаженный торс то ли Иисуса, то ли Иоанна Крестителя - такую вот, прямо скажем, неординарную ручку к ней приделали.

Рядом с церковью стоит очень нежный памятник, отмечая место одного очень трагического события. Там стоит ангел, а случилось тут вот что: король Альфонсо 13 ехал со своей молодой женой, теперь уже королевой, Викторией после венчания и какой то псих бросил в них бомбу. Новобрачные не пострадали, но 23 человека погибли. Эта Виктория - прабабушка нынешнего короля Филиппа 6.

Дальше мы пошли на Пласа де ла Вилья, которая считалась главной площадью Мадрида до того, как построили Пласа Майор. Сейчас в зданиях на этой площади расположены различные муниципальные учреждени, Ратуша и мэрия, а мы не смогли найти обещанную путеводителем арку в стиле мудехар..... Арка там была, не поспоришь, только вот к обещанному стилю она ну никак не подходила!

Так как время близилось к 10 утра, то мы побежали в сторону монастыря Энкарнасьон, ожидая увидеть там толпу страждущих. Но нет, мы были первые и единственные...... Потом, правда, еще двое интересующихся подтянулись. Монастырь открылся и нам предложили подождать еще 40 минут до начала первой экскурсии. Это было бы совсем уж нерациональным использованием времени, поэтому мы купили входные билеты на 13 часов и пошли гулять дальше.

Немного поплутав по улочкам и зайдя в какую даже не обозначенную церковь, мы вышли к искомой базилике Сан Мигель. Перед ней наличествует быть статуя неизвестного нам товарища, задумчиво глядящего куда то в переулки. Церковь так себе, ничего выдающегося, можно было и не заходить.

Зато вот рынок с одноименным названием - Сан Мигель - пропустить никак нельзя! Он был построен в 1916 году и это последний традиционный рынок Мадрида. Он весь такой стеклянный, легкий и воздушный, а внутри...... А внутри столько всего вкусного, что глаза разбегаются и начинается непроизвольное слюноотделение))). Наверное, раньше тут продавали и сырую рыбу, и сырое мясо, но сейчас он наполнен деликатесами, которые уже готовы к употреблению, а центре здания стоят столы, чтобы купленное можно было сразу с комфортом и употребить. Вначале мы наткнулись на отдел со всякой выпечкой, украшением которого служила башня из безе. Потом пошли всякие закуски - оливки-маслинки с разными наполнителями и в различных маринадах, что то завернутое в листья, вяленые помидоры, перчики, потом все это вперемешку наколотое на шпажки.....а запах просто умопомрачительный! Дядечка в соседнем отделе накладывал в кулечки свеженарезанный хамон, у нас так раньше семечки насыпали. Тут же в кулечках и колбаски всякие, и чипсы из свиных ушек. В овощном отделе продавались ТАКИЕ белые грибы!!!!! Но самое интересное нас ждало в отделах морепродуктов. Вначале увидели морских ежиков (ежиков, кстати, жалко почему то стало), а потом на глаза попались......ну не знаю, по виду так это были ноги чьи то с когтями, собранными в кучку. Переводчик помог не очень, потому что одно слово он не знал, а второе перевел как "галисийский язык". На язык данный продукт своим видом никак не тянул.... Английский перевод был еще хуже - "ракушки из Галисии". Но и ракушками это чудо даже при очень бурной фантазии окрестить было нельзя. Там эти странные штуки продавали и в сыром, и в вареном виде, но мы попробовать не рискнули, отчасти потому, что вообще непонятно, как ЭТО едят. Ну всякие лангустины, мидии, устрицы и креветки после такого удивления уже не вызвали. Кстати, ноги эти были не очень и дешевы - порядка 20 евро за 200 грамм, подороже всего остального! С рынка ушли, с трудом оторвавшись от созерцания всего этого гастрономического великолепия.

Ну и наконец то мы добрались до центральной площади города - Пласа Майор! Строилась площадь аж в течение двух веков - с начала 17 по 19, но в результате получилась очень красивой (точнее, строили в 17 веке, а в 19 уже реконструировали). И использовать ее стали на полную катушку - здесь устраивали казни и корриду, на ней объявляли приговоры инквизиции и канонизировали святых, здесь работал рынок и она же была отправной точкой религиозных процессий. Самое приметной здание на площади - Каса де Панадерия, которое гораздо старше самой площади и всегда принадлежало Гильдии пекарей. Именно с балкона этого здания за всеми событиями, происходившими на площади, наблюдали члены королевской семьи, и до сих пор над зданием красуется корона. Все здание украшено фресками "аллегорически изображающими знаки зодиака, температуру и время" (не мои слова - путеводителя!). Наверное, они ну очень аллегорически это изображают, потому что мы в обнаженных дамах и сударях ни того, ни другого признать не смогли))). Ну вот что может, например, обозначать изображение мальчика с хвостом, держащего в своих руках над головой рыбу? Напротив здания Гильдии пекарей, на другой стороне площади, стоит здание Гильдии мясников. Понятное дело, что ни пекари, ни мясники на площади давно уже не обретаются и сейчас она полностью отдана туристам.

Ну а мы пошли вперед по узкой Калле Кава Сан Мигель со странно волнообразно покосившимися домами. Раньше это была вообще канава уже за пределами городской стены, может, дома поэтому покосились, от расстройства?))) На этой кривенькой улочке находится самый старый и самый известный ресторан Мадрида - Casa Botin, основанный в 1725 году. В витринах ресторана было выставлено что то наподобие игрушечного домика, где можно было посмотреть уменьшенную копию его интерьеров. Перед рестораном толпилась группа экскурсантов с гидом, он повел их внутрь, ну и мы под шумок проскользнули))). Ресторанчик внутри очень милый, мы и в кухню заглянули - там у повара стояло штук 20 сковородок с молочными поросятами, судя по их зажаренному виду, уже готовыми к употреблению. Но все залы были пока еще пустыми, так как обеденное время пока не наступило. Стены выложены керамической плиткой, висят картины, стоит мебель старинная. Мы сунулись в какой то узенький коридорчик, а там на плитке нарисована Богоматерь и рядом компьютер стоит. Группа, с которой мы зашли, уже ушла давно, а мы обшарили весь ресторанчик.

Дальше мы попали на Пласа де Пуэрта Серрада, где раньше стояли одни из городских ворот, а сейчас посреди площади возвышается крест. На углу площади обнаружили совершенно очаровательную таверну, фасад которой опять таки был украшен различными сюжетами, нарисованными на керамике. Там и медведик мадридский со своей земляникой, и сценки из городской жизни: танцующие пары, сидящие в кафе испанские матроны, компания синьоров и синьор на прогулке, семья с мальчиком и собачкой - все сценки душевные такие.

А вот дальше мы шли строго по путеводителю и должны были выйти к "внушительных размеров виадуку". Должны были, но не вышли..... Виадук как черти взяли, потому что сооружение это по любому не мелкое и пропустить мы его ну никак не могли! Покружили по улицам, но результата это не дало - виадук не появился. Зато прошли мимо Пласа де ла Крус Верде, где в темное средневековье вершила свой суд инквизиция. А сейчас это просто маленькая неприметная площадь. Зашли в неподалеку стоящую церковь Сан Педро эль Вьехо, башня которой построена якобы в стиле мудехар, но мы в представшей нашим глазам колокольне стиль этот не опознали, в который уж сегодня раз. То ли у нас какие то проблемы, то ли путеводитель нагло врет!))) Зато вот внутри церкви обнаружили какую то даму в стеклянном гробу. Дама не в натуральную величину, а кукольная, в парчовых одеждах и в короне, и мне она навеяла воспоминания о Пушкинской сказке - не хватало только прекрасного королевича, который разбудил бы ее своим поцелуем.

А дальше мы вышли на Пласа де ла Паха и вот тут вконец запутались. Вроде как на этой площади должно быть, согласно всем имеющимся материалам, сразу три культовых сооружения: церковь Сан Андреас, фасад которой почему то принадлежит частной часовне Капилья дель Обиспо (как такое вообще может быть???), над которой, в свою очередь, возвышается купол Капилья де Сан Исидро. Ну ладно, допустим Капилью дель Обиспо мы нашли (но это нам так показалось, потому что сооружение должно было бы быть готическим, а готикой тут и не пахло!), обошли ее и вышли действительно к церкви с куполом, у которой был свой собственный фасад. Фото в путеводителе настаивало, что это Сан Исидор, а табличка на местности опровергала это утверждение, вещая, что это Сан Андреас. Короче, так мы и не разобрались в этой путанице и решили поверить вывеске на церкви - наверное тот, кто это табличку вешал, лучше знал! Сан Исидор вообще не нашелся! Вроде как руины церкви Сан Андреас совмещены с Капилья де сан Исидор, потому что церковь Сан Андреас практически первой была возведена в этом вообще то мавританском квартале после христианского освобождения, а потом разрушилась. Но на местности ни про какого Сан Исидора вообще и речи не было. Внутри церковь, как бы она ни называлась, красива куполом и потолками, а в остальном все как обычно - Распятие и Богоматерь.

Но святой Исидор на этой площади все же наследил, потому что именно здесь находится посвященный ему музей. На этом святом нужно остановиться поподробнее, потому как это не просто святой, а покровитель Мадрида. По легенде, родился Исидор в такой бедной семье, что родители его даже прокормить не могли, но, тем не менее, он таки пережил младенчество и детство, и прижился батраком у одного дворянина. Дальше в легенде идет речь о весьма благочестивом товарище, натворившем при жизни целую коллекцию чудес, больше чем 400 штук, во как! В основном чудеса его касались сельского хозяйства: там, где он воткнул палку, забил источник и проблема полива урожая была решена; пока он молился, в поле вместо него (неплохо устроился!) работали ангелы, что тоже способствовало повышению урожайности пшеницы. За это заслужил он прозвище Лабрадор, но к собачкам это отношения совсем не имеет, а переводится как Хлебопашец. Но также чудил он и в других областях, например, когда его малолетний сын свалился в колодец, Исидор приказал воде уйти и спас ребенка. После смерти чудеса продолжались, например, он не истлел и мощи его в собор перетащили! Возникает вопрос - чтобы в этом убедиться, его, по крайней мере, должны были выкопать, и вот кому же в принципе пришло в голову могилу то раскапывать??? Что ж это за нездоровое любопытство то! В музее нам были обещаны, ни много-ни мало, доказательства жизни святого!!! Даже не представляя, что бы это могло быть, мы пошли. В первом же зале были обнаружены какие то бивни, кости и рога крупного размера, вряд ли Исидоровы. Ну а потом пошли скульптуры и портреты Исидора в разных видах. Одна из статуй, судя по виду, деревянная была безрукой (отвалились за ненадобностью что ли, раз вместо себя ангелов работать заставлял, прости господи!). Было несколько небольших статуэток все того же Исидра в компании с какой то дамой с нимбом. Ничего такого, что можно было бы охарактеризовать как доказательства его жизни, мы не нашли, равно как и доказательств смерти. Зато нашли витрину с бутылками из под различных жидкостей, носивших имя вышеуказанного святого. Особо повеселил "Звездный сифон Сан Исидро" (вот ей крест, там на бутылке-сифоне так и было написано!). Бутылки из под вина и оливкового масла перед этим просто меркли.

Можно было еще походить по этому забавному музейчику, но нам уже нужно было торопиться в монастырь Энкарнасьон, так как подходило время экскурсии. По дороге удалось успеть забежать в церковь святого Якова или Сантьяго. В алтаре - картина святого, размахивающего мечом, а витражи пускали на пол и стены солнечных зайчиков.

Итак, монастырь Энкарнасьон..... Был основан королевой Маргаритой Австрийской, женой Филиппа 3. Раньше между ним и старым еще Королевским дворцом был деревянный мост, по которому королева в любое время в монастырь могла наведаться. Но жить она там не жила, надо полагать, во дворце при короле ей было лучше. Сейчас в монастыре проживает что то около десяти монахинь и они, так же, как и монахини из Дескальсас Реалис, чтобы содержать здание, пускают экскурсантов. Вот только фотографировать опять было нельзя(((. Сейчас в монастыре хранится много различных произведений искусства, самым ценным считается полотно Петера ван дер Мейлена, изображающее церемонию двойного династического брака, которая случилась на реке Бидасоа, когда Анна Австрийская вышла замуж за Людовика 13 Французского, а евойная сестра Изабелла поехала в Испанию, чтобы выйти замуж за Филиппа 4 Испанского. Картину мы увидели и тут сомнений, как со вчерашним Кораблем дураков, у нас уже не возникло. В чем то типа кукольного домика в монастыре хранятся две восковые фигурки - святой Терезы Авильской и святого Франциска Ассизского. Комнатки у них отдельные, так что все пристойно, причем в Терезиной живет кошечка, а у Франциска - собачка. Есть в собрании и две деревянные, очень натуралистичные, фигуры Христа, и мебель старинная, но самое главное богатство монастыря находится в реликварии. Когда мы вошли в это помещение, дыхание реально сперло........от ужаса! В не слишком то большом зале в расположенных по всем стенам застекленных шкафах хранятся мощи.... В стеклянных ящичках, в мощехранительницах, в рамках под стеклом - всего более 700 образцов черепов, костей, пальцев, зубов и прочих человеческих останков. Выглядит это.....ну не знаю, для меня дико! В ящичках они свалены кучей и переложены ватой что ли и искусственными цветами, причем макушки у черепов отпилены и размещены отдельно - в рамочках под стеклом, украшенные какими то пошлыми гирляндами. Некоторые пальцы-кости удостоены отдельного размещения в мощехранительницах. И есть среди этого "великолепия" самая главная реликвия - сосуд с кровью святого Пантелеймона. Причем ежегодно, 27 июля, в день его памяти, кровь разжижается и если вдруг (о ужас!) она не станет в этот день жидкой, то все - Мадрид ждут страшные беды. Наверное, монахини всем этим собранием очень гордятся и приходят в это помещение коллекцией своей любоваться, наверное...... Я даже не могу осознать, где ж они останки стольких то святых умудрились урвать. Но хочется привести слова Кальвина, сказанные им еще в 16 веке: "Имеется столь много кусочков истинного креста, на котором был распят Иисус, что их хватит на постройку целого корабля". Еще в 19 веке было подсчитано, что в различных церквях и монастырях Европы хранится вот столько мощей Иоанна Крестителя: 11 указательных пальцев, 7 челюстей, 9 правых рук, 4 плеча и 12 голов!!!!! И это считали еще в 19 веке, а к сегодняшнему дню наверняка еще что то добавилось. Но, безотносительно отношения к такому вот почитанию останков, монастырь для посещения я все же очень и очень советую. Жаль вот только, что экскурсии проводятся исключительно на испанском.

Созерцание всех этих расчлененных трупов аппетита у нас нисколько не отбило и мы пошли в уже привычный Музей хамона на Пласа Майор. На улице нам места не досталось, так что пришлось сидеть в помещении. Вообще, вот эти ресторанчики Museo del Jamon, разбросанные по всему городу, являются просто спасением для голодных туристов. Здесь можно поесть очень вкусно, быстро и недорого. Так что мы даже не раздумывали, где пообедать. Жалко, что ни в каких других городах Испании их нет. Ну а после окончания пищепринятия, которое опять было сытным и чуть пьяным, пошли гулять дальше.

Итак, через Пуэрта дель Соль путь наш лежал в сторону Пасео дель Прадо, который еще называют Пасео дель Арт, потому что три самых знаменитых музея Мадрида расположены именно здесь. По Каррера сан Жеронимо мы дошли до Пласа Кортес со статуей Сервантеса. Здесь находится Конгресс депутатов, вход в который охраняют симпатичные бронзовые львы, которые были отлиты из вышедших из употребления орудий и именно поэтому, наверное, опираются лапками на ядра. Неподалеку стоит совершенно шикарный Palace Hotel, который выглядит совсем даже не по испански, а по парижски. Открыт он был в 1912 году и с тех пор полюбился и писателям, и политикам, и тореадорам, и прочим известным личностям. Хэмингуэй, Пикассо и Мадонна тоже здесь засветились, каждый в свое время. Нам, конечно, очень хотелось попасть вовнутрь, но что то мы застеснялись, что даже странно))). Одним из фасадов отель выходит на Пласа Нептуно с одноименным фонтаном. Вроде как сооружение именно этого фонтана - это в честь флота Испании. Ну да, наверное, все таки Нептун - бог морей, а испанцы считали свою Непобедимую Армаду почти божественной. Дальше мы пошли мимо дома 10 по Пасео дель Прадо, на балкончиках которого стоят различные исторические персонажи, а внизу, в магазинчике, можно приобрести практические такие же, как у них, платья и сюртуки. Можно ли также приобрести и балкончик в этом доме - я не знаю))).

В скверике за отелем Ритц нами был обнаружен обелиск - памятник Павшим за Испанию, рядом с которым горит вечный огонь. Огонь никто не охраняет, почетного караула там нет, но и близко подойти нельзя - практичные испанцы на караульных решили не тратиться, а просто раз и навсегда обнесли территорию забором! И вообще, как то странно у них вечный огонь расположен - на каких то задворках практически.

Ну и мимо фонтана Аполлона мы дошли до Пласа Сибелес, где стоит, наверное, самый роскошный фонтан Мадрида, посвященный богине природы Кибеле. Этот фонтан, по мнению создателей, должен был символизировать изобилие испанских земель. Фонтан стоит посреди площади, движение там оживленное и машины все время его закрывают, да и далековато, так что толком и не осмотришь. Мы уж решили перебежать дорогу, но тут заметили полицейских, несущих вахту у фонтана. Наверняка их тут затем и поставили, чтобы они таких вот любопытных отпугивали, которые могут создать аварийные ситуации))). Так что пришлось смотреть издалека. А вот футбольным болельщикам команды Реал Мадрид удается искупаться в этом фонтане после победы любимой команды, их полицейские, наверное, не гоняют.

С одной стороны площади расположен Банк Испании, который, как говорят, богат на произведения искусства, но любопытных туда не пускают. Фотографируя банк, я увидела, что в кадре у меня - две самозабвенно целующиеся девушки, которые не обращали на окружающих никакого внимания, будучи заняты только друг другом. А вот с другой стороны площади стоит белоснежный самый настоящий дворец-замок-собор, который строился всего лишь как почтамт, и вот туда то можно войти. Ну раз пускают, мы и пошли! Но, честно говоря, снаружи он куда более привлекателен, чем внутри. Ну да, огромное фойе, ну потолок витражный, но не могу сказать, что вот прямо красота какая то, скорее величественность. Можно подняться на смотровую площадку, но пускают туда исключительно только по расписанию, и мы решили не тратить время на ожидание очередного сеанса. Сейчас это уже не почтамт, а вот раньше мадридцы называли это здание "Богоматерь почтовая"))).

С еще одной стороны площади стоит Дворец Линарес, в который тоже не пускают, увы, а очень бы хотелось. Принадлежал этот дворец раньше маркизу Линаресу, и имеет очень необычную планировку, потому что маркиз уже после свадьбы узнал от своего отца, что женился на своей сестре, ну и заказал архитекторам спроектировать здание таким образом, чтобы он жил с женой как бы вместе, но как бы и отдельно. Вот на эту архитектурную загадку хотелось бы посмотреть, хотя, мне кажется, можно было обойтись и без таких сложностей))). Разве не достаточно было бы просто двух спален?

А дальше, мимо музея Прадо, я пошла в Королевский ботанический сад. Сад очень старый, был основан на этом месте еще в середине 18 века. В саду три уровня, на каждом - свои растения. Ну что сказать, не ботаник я, поэтому и сказать то мне особо нечего))). Цветущих растений достаточно мало, хотя, может быть, не сезон им сейчас цвести, осень все таки. Больше всего мне понравилось в овощной части сада - там росли тыквы, перчики, помидоры, все такое красочное и запах там стоял просто умопомрачительный, такой очень пряный. А еще я нашла дерево, плоды которого называются каки, что по русски звучит как хурма))). Каки были очень аппетитные, но рвать я не стала - неприлично это. Но заметила, что одна из висящих как была прилично обгрызена, причем зубами явно человеческими..... На втором уровне сада есть вяз, который почему то известен как Панталонес - вроде как его разделенный на две части ствол напоминает пару штанов. Ну не знаю, уж на что у меня фантазия бурная, но тут она мне отказала - мне бы и в страшном сне это дерево штаны не напомнило. На третьем уровне есть павильон, где проводятся выставки. Я забежала - там были выставлены экспонаты, которые связаны, судя по всему, с приготовлением вина. Не особо там было интересно и я быстренько смоталась. Потом пошла по самому верху садов, увидела какую то тумбу, которая стояла посреди дорожки, ведущей вдоль стены павильона. Ну я ее обошла и......оказалась на крыше входа этого самого павильона))). Внизу сновали люди, а крыша крепкой не выглядела, поэтому я ретировалась, пока меня никто не заметил. Наверное, эта тумба не просто так посреди тропинки стояла..... Еще чуток погуляла по садику и пошла дальше.

Следующим пунктом программы была официальная церковь королей Испании - Сан Херонимо эль Реаль. Построена она была для королевы Изабеллы Испанской и раньше именно в ней проходили коронации и венчания членов королевской семьи. Но вот где короновался нынешний король Филипп 6 - я не знаю, а венчался он рядом с Королевским дворцом - в соборе святой Девы Альмуденской. Но до сих пор именно в этой церкви принимают военную присягу наследники короны. Церковь довольно маленькая, поэтому понятно, почему Филипп тут венчаться не стал - все гости просто не впихнулись бы. В одной из капелл стояло три скульптуры, которых я опознала следующим образом: в центре сидит бог-Отец, с одного боку Иисус, с другого - дева Мария. Над Отцом опять был треугольный нимб..... Логика подсказывает, что треугольный нимб - это только для него, хотя никаких письменных подтверждений этому я не нашла (честно говоря, не очень то и искала))). Нимб был украшен драгоценными камнями. И в этой церкви было несколько статуй девы Марии с младенцем, одна из них коричневатая, как будто загорелая, и младенец такой же.

Ну а потом я пошла в Музей декоративно-прикладного искусства. Сегодня он работал до восьми вечера, что является счастьем, потому что Мадридские музеи, на мой взгляд, как то неприлично рано закрываются. В музей меня пустили почему то бесплатно..... Музей мне очень-очень понравился - ковры, посуда, мебель, костюмы, оружие - экспонаты интересные и местами необычные. В отделе золотой посуды брошюрка обещала мне кубок из морской раковины, оправленный в золото, но вот именно его я не нашла, хотя все стенды по два раза осмотрела. Надеюсь, что его хотя бы не сперли))). На выставленных тарелках попадались смешные рисунки - улыбающийся слоник, собачки, свирепого вида кабан, окучивающий дуб на предмет желудей, птички какие то и зайчики, дама с птичкой на веревочке и странного вида сударь, сильно смахивающий костюмом на гвардейцев, охраняющих Ватикан. Можно долго еще перечислять все сюжеты, наверное, из таких тарелок есть было весело.

Несколько залов имитировали как бы жилой дом, там была выставлена мебель (кровать просто шикарная!) и дамские манекены в платьях. Была там и имитация домовой часовни, а в ней дама в белых длинных одеждах. Когда я вошла в эту комнатку и резко увидела эту даму......только моя потрясающая выдержка избавила остальных посетителей и служителей от инфаркта, потому что я уже изготовилась громко взвизгнуть и отпрыгнуть)))). Рисунки и резьбу на мебели можно было рассматривать бесконечно - такая это тонкая и ювелирная работа, со множеством мелких деталей. В одной из комнат на кровати лежала мертвая дама.... Не в смысле настоящая мертвая, а манекен, изображающий умершую девицу, одетую в кружевное платье и обложенную цветами. Выглядело это, мягко сказать, весьма странно.

Есть в музее и совершенно потрясающая диорама, показывающая момент из жизни какого то древнего города. Здание с колоннами, люди на площади, все заняты своими делами - не очень трезвого вида товарищ на мешках примостился, тут же овцы рядом с ним лежат, а на дереве святая что ли какая то висит, одна дама ребенка кормит, а другая горшок разбила и стоит на ним сокрушается. Нашлось место и для святого семейства, хотя каким образом их в этот город и на эту площадь занесло - совершенно непонятно. Одним словом - рядом с этой диорамой можно прилично застрять, рассматривая всех этих человечков. В витрине рядом - кукольный домик, только внутри куклы какие то религиозные сюжеты изображают. Есть стенд и с фигурками в национальных костюмах - кто танцует, а кто и работает. А рядом, ну прямо три богатыря - фигурки трех сударей на лошадях, причем центральный почему то негр. Среди статуэток я опять обнаружила уже знакомый по музею Мадрида сюжет - дама вырывает у привязанного к дереву черта печень. Подписи никакой опять не было, так что ситуация не прояснилась.

В еще одном отделе посуды выставлены очень необычные вазы - на них выгравированы различные сценки. А еще я там обнаружила некие емкости, в которые было бы удобно сахар и крупу какую, допустим, насыпать, но на одной из них было написано чего то там erect.....не знаю, виагру что ли хранили)))).

Ну и самый главный экспонат в этом музее - кухня, полностью перенесенная из некоего богатого дома в Валенсии. Она вся покрыта керамической плиткой с рисунками и вот тут то я конкретно подвисла, потому что ну это просто нереально красиво. Более полутора тысяч вручную расписанных плиток! Сценки там из повседневной, можно сказать, кухонной жизни - вот на столике две кошки, одна рыбу ворует, а другая пытается дотянуться до мясной тушки; вот стоит госпожа, рядом с ней чернокожая служанка, а лакей ей поднос с чашками несет; вот служанка несла поднос с кофе и одна чашка опрокинулась; а рядом другая служанка ухватила за хвост вороватую кошку, которая с рыбой во рту хочет убежать; а вот работник несет с рынка корзинки с провизией, а кошка кое что умыкнуть у него пытается. Сверху над этими фигурами все разрисовано так, как будто там посуда висит, мясные и птичьи тушки, и связки колбасные. Так что кухня эта - просто шедевр! Я два раза из нее уходила и потом опять возвращалась полюбоваться, и каждый раз еще какие то детали замечала.

Собственно, я вышла на орбиту и по всем залам музея пробежалась два раза. Вроде как там выставлено более 15 тысяч экспонатов, я не считала и не знаю, увидела ли я все, но музей реально очень классный! От диорамы я и второй раз оторваться не могла..... Но музей закрывался, поэтому мне все же пришлось выметаться.

Ну а дальше мы потихоньку пошли в сторону отеля по освещенным мадридским улицам. Богоматерь Почтовая сияла потусторонним фиолетовым свечением, фонтан Кибелы тоже был подсвечен, а вот Банк Испании могли бы подсветить и получше.

Ну вот шли мы, шли и вдруг увидели открытую церковь. Коллективно было решено, что это церковь Калатравас, но сунули нос и интерьер не узнали совсем. Первой мыслью было, что уже случился информационный перегруз и стало забываться виденное всего лишь два дня назад. Но как то странно это...... Церковь была просто переполнена фигурами Богоматери с младенцем, а в Калатраве ну точно такого не было! Почесали репу и пришло озарение - это же та самая церковь Сан Хосе, где стал священником Лопе де Вега и куда нам не удалось попасть двумя днями ранее! Ну слава богу, остатки разума еще на месте!)))) Помимо Богоматерей, в церкви обнаружилась фигура воина в доспехах, с мечом и щитом, но при этом еще и с нимбом, а также с ангельскими крыльями. В одной из капелл под статуей Богоматери в стеклянном гробу лежал натуралистично выполненный Иисус с кровоподтеками по всему телу. Странно дело - время было уже десятый час вечера, а церковь еще открыта.... Но тут свет стал гаснуть и мы поняли, что пора выгребаться.

Вот так и прошел еще один насыщенный день.....

 

P.S. Забегая вперед, могу сказать, что в Мадриде я уже наметила себе на следующий приезд несколько объектов:

- музей Ласаро Гальдиано

- Археологический музей (хочу увидеть каменный бюст иберийской жрицы!)

- музей Америки

- музей Морского флота (нужно же увидеть меч с акульими зубами!)

- музей Лопе де Вега

- церковь Салеас Реалес

- церковь Сан Антонио де ла Флорида

Так что поделать в этом городе еще найдется что!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну вот и закончился мой отчет (прошу прощения, что очень длинно получилось), как закончилось и наше путешествие. Буду рада ответить на вопросы!

Еще раз подводя итог - в Марокко мы увидели, наверное, все, что хотели, а вот в Испанию, конечно, нужно будет вернуться, и еще не раз! Но в Марокко съездить разочек всем любопытным обязательно надо, потому что это совсем другой мир, и совсем другая культура, взглянуть на которые очень интересно и познавательно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...