Италия - моя вторая любовь, но с первого взгляда! Тур 3SM 01.09.2015г. Гид Придорогина Алла

[julia_bv]

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ...КАПРИОТСКИЙ... 09.09.2016. Среда  

 

В последнее время я часто задаюсь вопросом: "Почему встать рано на работу мучительно и проблематично, а находясь в отпуске за границей, проснуться за час до сигнала будильника - да не вопрос!?" 

Вот и  сегодня пробудилась я рано - в коридорах отеля  тихо, постояльцы еще спят. Торопиться бежать куда-то пока нет нужды, и можно понежиться в теплой и уютной постели, наблюдая, как за окном постепенно становится светлее, ночная глубокая синева перетекает в нежно-голубые краски, и, наконец, первые лучи нарождающегося утра  украдкой пробиваются в нашу комнату сквозь оконные ставни, отражаясь на стенах и потолке. Настроение отличное, и вспоминаются слова Далай Лама: «Каждый день, как только вы пробудились, подумайте – сегодня мне посчастливилось проснуться, я жив, у меня есть бесценная человеческая жизнь, и я не собираюсь тратить ее впустую. Я буду использовать всю свою энергию, чтобы развивать себя, открывать свое сердце другим людям, достигать просвещения в пользу всех живых существ. Я буду думать о других только хорошее, не позволю себе злиться или думать плохо о ком-то, я собираюсь быть полезным людям настолько, насколько я смогу».

Быстро вскакиваю с кровати, распахиваю  занавешенное тяжелыми шторами окно, смотрю на небо и думаю: «Какой прекрасный день!»  И  уже нахожусь в предвкушении... сказки и  праздника в одном флаконе - сердце мое трепещет и бешено колотится в груди от радости и восторга! А мысли уносятся в прошлое двухгодичной давности, ко времени, когда 

 

Душа от счастья просто пела,
И танцевала вновь душа.
И вторил ей весь мир
В её безумном счастье.

 

Юлия Аа

 

Именно такие чувства бушевали во мне, когда я впервые оказалась на чудо-острове Капри.

 

Говорят, что нельзя войти в одну реку дважды... Ой, ой, ой, да не очень-то и хотелось! Да и что мне какая-то речушка... На сегодня у меня такие грандиозные планы... Я полна решимости осуществить эти планы, я просто должна это сделать.

«Я смогу, я сделаю,  - думала я, перебирая в памяти слова из  Манифеста на каждый день от Дейла Карнеги. -  Сегодня я уверена, что любая задача мне  по плечу, любая цель  - достижима! Именно сегодня я не буду бояться жизни и собственного счастья. Именно сегодня меня постигнет счастье."

"Ты сам хозяин своей судьбы, – повторяла я как мантру,  главные слова всех психологических сайтов. - Ты можешь все, только верь в себя. Верь в себя!"  От такого мыслительного тренинга я ощутила небывалый прилив сил. Да и афоризм Веры Пейффер: "Мы молоды, как наши надежды, и стары, как наши страхи",  -  вселил чувство уверенности, ведь  в старухи записывать себя еще рановато. Все решено, окончательно и бесповоротно - "именно сегодня я прекращу бояться. Меньше всего я буду бояться быть счастливой, бояться наслаждаться всем прекрасным, что есть в этом мире". 

Короче, перефразируя героя А. Абдулова в фильме "Чародеи":

 - Так, видеть цель! Это понятно - гора Монте Соларо!

 - Верить в себя! Ну этого у меня хоть отбавляй!

 - Не замечать препятствий! Чихать я хотела на все препятствия!

А теперь в путь,  переступать черту... страха высоты. 

 

Из отеля мы выезжаем в Сорренто в 8.00. В порт спускаемся по причудливой улочке-ущелью. Это и есть визитная карточка города.

 

 

 

 

Перед отплытием на остров Капри(доп. оплата - 50 евро) у нас есть немного времени, чтобы осмотреться и сделать несколько фотографий отвесной скалы, слоистой, как пирог, усыпанной многочисленными отелями, с балконов которых (говорят) открывается самая обширная и красивая панорама на  залив.

 

 

 

 

 

Ну что же, поверим на слово... и любуемся морем с берега

 

 

 

 

 

 

Здесь же  расположился уютный островок зелени с эмблемой города

 

 

 

 

Но вот Алла раздает билеты, и мы движемся в сторону причала №8. В этот раз средство передвижения несколько иное, нежели два года назад.

 

 

 

Есть ли  открытая палуба, я не поняла  - сейчас мы размещаемся в нижнем отсеке, интерьер уютный, кресла мягкие и удобные, но вот  окна... ужас, какие грязные, поэтому полюбоваться красотами с моря не получилось. Все это не идет ни в какое сравнение с прошлым настроением - только представьте: белоснежный катер отчаливает от берегов Неаполя, я сижу на верхней палубе, теплое ласковое солнце нежно касается моего лица, бархатный морской воздух освежает прохладой, и...

 

Волосы треплет морской ветерок,
Ласково, нежно меня обнимая.

 

...душа моя несется в сладостном вихре упоенья, и уже недалеко то состояние, когда чувствуешь себя "небожителем", беспечным и счастливым.

Воспоминания накрыли меня такой мощной волной, что я невольно зажмурилась.

 

Как собрать уцелевшие части?

И забрать их оттуда с собой? 

 

Голос в динамике на итальянском и легкое пошаркивание ног пассажиров заставили открыть глаза - и вот уже плотная толпа туристов со всего мира выносит меня на берег острова, к порту МАРИНА ГРАНДЕ

 

 

А здесь уже кипит жизнь, пришвартованы скромные и не совсем  -  яхты, лодочки местных рыбаков. Уютная бухта, домики каскадом спускаются с горы к самому прибою. 

 

 

 

 

 

Остров Капри не из тех мест, сведений о которых днем с огнем не найдешь. На просторах Всемирной паутины - множество отзывов и путеводителей, которые пестрят, помимо всего прочего,  информацией о том,  что на острове  царит умеренный климат с самым большим количеством солнечных дней в году.  Все это, без сомнения, так, но вот сегодня погода не задалась, к величайшему моему огорчению. На макушку острова  наползло большое серое облако, выключив солнце. Так и осталось там большой  шляпой. КАПРИз природы!

 

 

 

 

На берегу нас встречает гид  Ольга в экипировке, согласно погодным условиям.

 

 

Вначале по плану прогулка на катере(17 евро), которая могла бы и не состояться, если бы не прибыла еще одна группа и не села бы с нами: лодочки, на которых мы плавали в прошлый раз, сегодня не отправлялись ввиду нелетной погоды.

 

 

Обожаю плыть морем. Обожаю. Прям ОБОЖАЮ. Несмотря на непогоду, в салон не пошла - выхожу на верхнюю палубу(садитесь с правой стороны по ходу движения, если на катере поплывете, с левой, если на лодке).

 

 

Море волнуется, но катер идет быстро. Он содрогается всем корпусом, ба-бам, когда сваливается с волны на волну и врезается носом в следующую. Как будто пытается их победить! Гигантские качели, ууууууух!!! Только бы за борт не упасть! Аж  дух захватывает!

 

Посудина набирает скорость.

Проезжаем мимо бронзового мальчика, сидящего на скале, кажется, зовут его Джованни. Кто-то сердобольный мальчика сегодня одел, ну холодно же, действительно.

 

 

Катеру с течением  по пути, и он бодро скачет по волнам.

 

 

 

 В некоторых пещерах, подступающих прямо к воде, видны сталактиты и сталагмиты. 

 

 

Между тем всё свежеет. Пахнет морем, ветер сносит с ног и путает волосы, в лицо – солевые брызги. Волны бьются о камни так, что кажется, вот-вот их раскрошат.

 

 

 

 

 

Проплываем мимо Виллы Малапарте, стоящей в гордом одиночестве на скале Пунта Массулло.  Здание было построено в 1938-1949 римским архитектором Адальберто Либера по приказу Муссолини. Владелец виллы  - итальянский писатель и журналист Курцио Малапарте.

Сооружение представляет собой строгий по стилю двухэтажный дом красного цвета. К зданию, покрытому плоской крышей, ведет широкая лестница. Здесь снимались фильмы «Презрение» Жан-Люка Годара (1963), с Брижит Бардо в главной роли, и «Шкура» Лилианы Кавани (1981), где главную роль исполнил Марчелло Мастроянни

 

 

Вот поднимаются со дна морского загадочные скалы Фаральони - их называют "Три сына Капри". Самый высокий из сынков вымахал на 111 метров. 

 

 

На втором арка, под ней обычно проплывают, но не в такую погоду, как сегодня. Поэтому сокровенное желание будет ждать следующего раза

 

 

Несмотря на погоду, горы просто завораживают. Думаю, я их скоро полюблю и перестану бояться...

 

 

Главная достопримечательность бухты Марина Пиккола - скала сирен, описанная Гомером в "Одиссее".

 

 

А вот и сам Одиссей и злобные Сирены. Видимо, пение этих адских теток в обличии птиц и подпортило сегодня погоду на Капри.

 

 

Зеленый грот с бирюзовой водой... ... И кораллы... Везде кораллы... Фиолетовые, красные...

 

 

 

 

Fare di Punta Carena, одним словом, маяк. Обозначает самую южную точку острова.  Раньше этот маяк бал очень важным стратегическим пунктом. Император Тиберий прятался на острове Капри, при этом управлял Римской Империей, используя световые сигналы, которые посылались им в Рим с Башни Маяка. Рядом с этой башней находилось ущелье. Туда кидали осужденных, и именно поэтому оно теперь носит название «Сальто Тиберия». Как свидетельствуют исторические данные – эта Башня рухнула по причине землетрясения, а через несколько дней после этого умер и сам император

 

 

Виллы на скалах. 
Просыпаешься, подходишь к окну и... замираешь от этой потрясающей красоты. 
А может тот, кто живёт здесь постоянно,  уже и не замирает... 

 

"Деревни  внизу  кажутся  не  больше спичечной коробки,  леса  и  сады  -  как  мелкая  травка.  Вся  местность спускается к морю, точно географическая карта. А там дальше - море!  Верст на пятьдесят, на сто вперед. Мне казалось - я повисла в воздухе и  вот-вот полечу. Такая красота, такая  легкость!  Я  оборачиваюсь  назад  и  говорю проводнику в восторге:  "Что?  Хорошо,  Сеид-оглы?"  А  он  только  языком почмокал: "Эх, барыня, как мине все это надоел. Каждый день видим".

 

А. И Куприн Гранатовый браслет

 

 

 

Императорская вилла Дамекута (Villa Damecuta) — это наиболее хорошо сохранившееся античное сооружение в Анакапри (Anacapri). Предполагается, что в древности здесь стояло 12 вилл, и все они принадлежали императору Тиберию, хотя по поводу данной виллы есть версия, что выстроил её Август. Это огромное строение полукруглой формы, как будто нависающее над Неаполитанским заливом (Baia di Napoli).

В 79 г. н. э. произошло извержение вулкана Везувий — вилла была частично разрушена, оставлена хозяевами и заброшена. Только в средневековье стены были дополнены сторожевой башней, но сейчас  можно увидеть лишь её реконструкцию, поскольку оригинал был разрушен во время Наполеоновских войн. .В 1930-х гг. были проведены раскопки и реставрация, но спустя чуть более 10 лет вилла снова пострадала, но уже от естественных причин: в неё ударила молния

 

 

Grotta Azzurra.  Символ Капри. Мечта всех туристов. Сегодня вовсе не голубой... и безлюдный.

 

 

Плывем дальше вдоль каприотского побережья. Остров-то ведь маленький, поэтому мы огибаем его вокруг и возвращаемся в порт с другой стороны.

 

 

 

Наверху видна та самая дорога, которую туристы прозвали МАМА МИА. Она идет практически по краю скалы, очень петляющая и узкая. Дорога-адреналин! Уже скоро я буду там...

 

 

 

Эх, если бы небо голубое, да вода лазурная... Восторга неописуемого  не случилось..., но день еще не закончен, и меня ждут великие дела!

[julia_bv]

Капри – из разряда островов, где города наверху. 

 

 

Капри и Анакапри, словно две чаши весов - один задранный к густо синеющим небесам, белоснежный и ажурный, второй, несколько  приспущенный к шаловливым волнам моря – из более темного камня, несколько курортный, унизанный бутиками и магазинчиками. И нам нужно до них добираться. Можно на такси, но это дорого.

 

 

 

А можно на фуникулере, что сильно дешевле, всего за 1.80, куда наша группа и направляется.

 

 

 

Говорят, летом здесь большая очередь. Сейчас же туристов немного, мы спокойно сели в кабину и поехали вверх(где встать или сесть - особого значения не имеет - чудесные виды будут на смотровой площадке при выходе). Подъем занимает минут 7. Мимо окон проплывают деревья и крыши домов местных жителей. 

 

 

 

 

 

Высадившись из вагончика, мы оказываемся в городе Капри. Прямо тут же площадь Умберто I - центральная городская площадь, иначе называемая Пьяцеттой или маленькой площадью. Над ней возвышается старинная часовая башня.

 

 

Рядом бесподобная смотровая площадка с видом на южную часть острова и  море. Виды отсюда открываются чудесные(эх, если бы еще солнце включилось!), а лучшие, наверное, с террас частных владений и дорогостоящих отелей.

 

 

 

 

Вокруг площади ресторанчики и магазинчики, но засиживаться у нас времени нет - идем на поиски автобусной остановки на Анакапри, которая, к слову, находится  буквально «за углом».

 

 

Моим напарником по покорению вершины сегодня будет одногруппник Олег,  т.к. сестра наотрез отказалась подниматься в гору. В преодолении чувства страха высоты мужчина в качестве сопровождающего как нельзя кстати. Это вселяет в меня уверенность - в случае чего с Monte Solare ловить будет..., если успеет. Ну а если серьезно, вряд ли одна я решилась бы поехать в неизведанность, несмотря на внушительную подготовку, поэтому, если ты, Олег, читаешь эти строки, то знай, что сделал для меня доброе дело, и я тебе очень благодарна. :thank_yo:

Рядом с остановкой находится касса, где мы покупаем по два билета за 1.80 каждый и  встаем в очередь на посадку(вот так тут строго!). У нас есть время, чтобы понаблюдать за окружающей обстановкой.

 

Таксисты в ожидании богатых клиентов.

 

 

А  этому хозяину забавного грузовичка несказанно повезло - нашел где-то оптовых "покупателей"  транспортных услуг.

 

 

А вот и наш миниатюрный автобусик прикатил, и мы понимаем, что нас здесь любят и будут оберегать как драгоценности, и это радует: мы в надежных руках.

 

 

Водитель помогает прокомпостировать билет.

 

 

Сели!

 

 

Вернее встали, потому что автобус переполнен, и все сидячие места заняли почтенные "signore e signori".  Они громко и эмоционально общаются всю дорогу, и послушать их очень даже забавно.

Атмосфера исключительно туристическая. Ожидаемо.

 

И вот уже мчимся в Анакапри. Ну как мчимся… По таким дорогам сильно не разгонишься. Дороги узкие, автобусы кое-как разъезжаются, едва не ударяясь зеркалами.

 

 

А в одном месте от 200-метровой (может быть и больше) пропасти нас отделял только тонюсенький металлический заборчик.

 

Ехали примерно так

 

 

Но ожидала худшего - водитель ехал аккуратно, разворачивался плавно, как будто, действительно, вез драгоценный груз.

 

 

С каждым поворотом по серпантинной дороге миниатюрный автобус поднимает нас все выше и выше, и через минут 20 детского восторга мы высаживаемся на площади Анакапри, но гулять по городку не торопимся, а, перейдя дорогу, идем по улице вверх.

 

 

Наша цель - Monte Solare , 589 метров над уровнем моря. Добраться до этих метров можно на seggiovia, что в переводе означает - кресельная канатная дорога

 

 

А я бы назвала просто "летящий стульчик".

 

 

Ныряем под козырек станции, покупаем билетик(10 евро в оба конца), и вот уже в нашем распоряжении легкое  кресло - садимся на ходу, инструктор, приставленный к тому, чтобы "поймать" кресло и подвести его в определенное место, надежно закрывает защиту, желает доброго пути, и уууух - несемся ввысь.

 

 

 

Некоторое время мое сознание было в состоянии невесомости, но длилось это не больше минуты. Вскоре я очнулась, поправила перед собой защиту, убедилась, что все в порядке и вот уже болтаю ногами и фоткаю их, мои летящие над Анакапри ножки в босоножках.

 

 

 

Все оказалось не так страшно, как я предполагала. Внизу  проплывают ухоженные дворики, зелень слева и справа: виноградники и оливковые  рощицы.

 

 

И уже в середине пути страх сменяется на любопытство. Простота, высота, свежесть, ощущение полета, свобода, покой, парение… 

 

 

Фотоаппарат щелк, щелк, щелк... Хорошо, что шарфик при мне, чем выше, тем становится холоднее. 

 

 

 

 

Навстречу ехали туристы,  приветствуя друг друга независимо от национальности. И абсолютно у всех на губах играла счастливая улыбка. Не улыбаться было невозможно. А еще почему-то захотелось спеть что-то во весь голос, и вдруг за спиной, с соседнего "стульчика" раздалось протяжное, созвучное со словом "Соларе". Ну конечно же, это слова припева известной итальянской песни, написанной Доменико Модуньо, Nel blu dipinto di blu или Volare 

 

 

Впервые песня была представлена в 1958 году на Фестивале песни в Сан- Ремо, на котором победила. С этого момента она приобрела глобальный успех во всем мире и до сих пор является одной из самых популярных итальянских песен.

Текст песни Volare с переводом:

 

Penso che un sogno cosi’ – Думаю, что такой сон

Non ritorni mai piu’ – Больше не вернется

Mi dipingevo le mani – Я раскрашивал свои руки

E la faccia di blu – И лицо в синий цвет

Poi d’improvviso venivo – Потом внезапно был

Dal vento rapito – Похищен ветром

E incominciavo a volare – И начинал улетать

Nel cielo infinito – В бесконечное небо

Volare Ohhhhhhh Oh — Летать

Cantare Oh Oh Oh Oh — Петь

Nel blu dipinto di blu – В синеве раскрашенный синим

Felice di stare lassu’ – Счастлив быть здесь наверху

E volavo volavo felice – И я счастливый летал, летал

Piu’ in alto del sole ed ancora piu’ su – Выше солнца и еще выше  

Mentre il mondo pian piano – В то время как мир потихоньку

Spariva lontano laggiu’ – Исчезал там внизу

Una musica dolce – Нежная музыка

Suonava soltanto per me – Играла только для меня

Volare Ohhhhhhh Oh — Летать

Cantare Oh Oh Oh Oh — Петь

Nel blu dipinto di blu — В синеве раскрашенный синим

Felice di stare lassu’ — Счастлив быть здесь наверху

Ma tutti i sogni nell’alba – Но все сны на рассвете

Svaniscon perche’ – Рассеиваются, почему

Quando tramonta la luna – Когда луна заходит

Li porta con se – Их уносит с собой

Ma io continuo a sognare – Но я продолжаю грезить

Negli occhi tuoi belli – В твоих красивых глазах

Che sono blu come un cielo – Синих, как небо

Trapunto di stelle – С вышитыми звездами

Volare Ohhhhhhh Oh — Летать

Cantare Oh Oh Oh Oh — Петь

Nel blu degli occhi tuoi blu – В синеве твоих синих глаз

Felice di stare quaggiu’ – Счастлив быть здесь внизу

E continuo a volare felice – И продолжаю летать, счастливый

Piu’ in alto del sole ed ancora piu’ su — Выше солнца и еще выше

Mentre il mondo pian piano — В то время как мир потихоньку

Scompare negli occhi tuoi blu – Исчезает в твоих синих глазах

La tua voce e’ una musica dolce – Твой голос – нежная музыка,

Che suona per me – Которая играет для меня

Volare Ohhhhhhh Oh — Летать

Cantare Oh Oh Oh Oh — Петь

Nel blu degli occhi tuoi blu — В синеве твоих синих глаз

Felice di stare quaggiu’ — Счастлив быть здесь внизу

Nel blu degli occhi tuoi blu — В синеве твоих синих глаз

Felice di stare quaggiu’ — Счастлив быть здесь внизу

Nel blu degli occhi tuoi blu — В синеве твоих синих глаз

Felice di stare quaggiu’ — Счастлив быть здесь внизу

Con te. – С тобой.

 

Примерно минут 15 невесомости, и вот мы на вершине. Служащий за руку проворно выдергивает с сиденья, и стульчик на развороте уже  готов принять пассажиров на спуск.

 

 

Оказавшиеся на вершине Monte Solare в погожий солнечный денек, несомненно,  будут восторгаться умопомрачительными панорамами и завораживающими  пейзажами, захватывающими дух. У кого-то даже сердце остановится от потрясающих и сумасшедших  видов, открывающихся взору с высоты птичьего полета, и  они восторженно произнесут: "Perfetto! Magnifico! Bellissimo!"

Сказала бы и я, и задыхалась бы от восторга и полноты чувств, а душа унеслась бы в высоты голубые и облака барашковые…Но (дурацкие эти «но») не повезло мне на этот раз. На смотровой площадке почти безлюдно - пронзительный ветер и отсутствие солнца не вызывают у многих желания надолго здесь задерживаться.

 

 

Да и виды как-то не впечатляют, ведь ни для кого не секрет, что море смотрится гораздо лучше именно в солнечную погоду.  Вода в лучах солнца имеет необыкновенно красивый оттенок. Эх, если бы небо так не хмурилось,.. были бы совершенно сказочные виды! Нам же открылась  картина иная...

 

 

 

 

 

 

Здесь бы и точку  можно поставить в моем повествовании о покорении вершины, но что-то мне подсказывает, что несколько рановато: должна же я рассказать (и показать)своим будущим внукам, что не напрасно прожила все предшествующие годы...Несмотря на пасмурную погоду, именно здесь, на Monte Solare, я испытала сильные эмоции и легкость в душе,  ведь мне удалось все это увидеть собственными глазами!  И именно здесь я была на вершине счастья.

 

 

Я сделала ЭТО! Не дала спуску своим страхам, вызвала их на открытый бой и...раздавила! :smile: 

[julia_bv]

Оделись мы сегодня  не по погоде и слегка замерзли, находясь на вершине. Поэтому  принимаем решение спуститься вниз. Полуобнаженный кучерявый юноша дружелюбно  машет нам вслед в надежде увидеться еще раз  в скором времени, и его загадочная улыбка предвещает теплую и дружескую встречу, насыщенную яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями.

 

 

 

Вполне может быть...Ведь земля-то на самом деле круглая!

 

При посадке в "летящее транспортное средство" служащий проверяет билетик (храните как зеницу ока) и вновь помогает  удобно расположиться, надежно закрепляя страховку.  На обратном пути я уже освоилась и чувствовала себя как дома.

 

 

Мини-автобусики уже ждут своих пассажиров, чтобы доставить в более нижние точки острова

 

 

Но нам туда не надо - мы же Анакапри еще не видели.

 

В этом городе, где и так не заблудишься, на каждом углу вот такие схемы. Очень мило...

 

 

Спустившись по улице виа-Джузеппе-Орланди — пешеходной улице с лавочками ремесленников, которая пересекает старый город, — наше внимание привлек  необычный контур «Красного дома» (Casa Rossa). 

 

 

Он, действительно, красный, но совсем не тот привычный всем чистый красный, а скорее багряный — цвет стен в античных императорских дворцах. Это здание старинного особняка соединяет в себе сразу несколько архитектурных стилей. Вплоть до 1899 г. дом был жилищем американского полковника Джона Клэя МакКоуэна, прибывшего в Италию сразу после окончания Гражданской войны в Америке. Полковник украсил свой особняк археологическими находками, которые попадались ему в ходе прогулок по тропинкам острова, и превратил его в самый настоящий культурный центр. (Пишут, что можно подняться на крышу здания).

 

Напротив дома - сирена.

 

 

Версия ее появления одного шутника из интернета:

 

"Когда-то на Капри водились сирены, причем в количествах, превышающих все разумные рамки.
Обычно сирены забавлялись тем, что пели песни, хватали зазевавшихся рыбаков и поедали их плохо прожаренными, без хлеба, перца и соли. У меня есть смутное подозрение, что они и руки не мыли перед едой.
Так долго продолжаться не могло - руки перед едой надо было мыть. И в один не совсем прекрасный для сирен день мимо них проплыл Одиссей.
Дома его уже лет двадцать ждала верная Пенелопа. А он немного замешкался. освобождая Прекрасную Елену, а Пенелопа все его ждала, потому что была верная.
Так вот он плыл себе, плыл, мечтал то о Прекрасной Елене, то о Пенелопе, то о Полифеме. Нет, о Полифеме он, скорее всего, не мечтал.
Вот он так замечтался, что не услышал сирен, и проплыл мимо них. А может он просто был немного глуховат, этот Одиссей.
Сирены так обиделись, что все моментально куда-то исчезли.
Осталась только одна, попозировать местному художнику."

 

Несколько дальше «Красного дома» расположена церковь Church of San Michele, посвященная Святому Михаилу Архангелу.  

Это барочное здание XVII-XVIII вв. с виду ничем не примечательно, кроме своего почтенного возраста.

 

 

Но стоит войти внутрь (2 евро), подняться по скрипучим деревянным ступенькам на верхний ярус по винтовой лестнице(жаль не знала - не поднялась), и вы станете свидетелем изгнания Адама и Евы из рая (работа неаполитанского мастера 1761 год).

 

Фото Олега:

 

Также на полу, по которому ходить нельзя – только вокруг по деревянному настилу, изображены древние животные, населявшие рай, в том числе единорог, как его представляли в то время.

 

 

 

 

Боковые алтари содержат картины Паоло де Маттеис, Николы Малинколико и По.

 

 

Фото Олега:

 

 

Фото Олега:

 

Откровенно говоря, только ради напольной мозаики в этой церкви стоит приехать в Анакапри (ой, нет, конечно же, и ради посещения виллы Сан-Микеле  - это само собой разумеется).

 

 

Церковь Святой Софии. Построена  в 1510 году. Впоследствии неоднократно перестраивалась, поэтому вобрала в себе черты разных школ

 

 

Продолжаем прогулку по Анакапри. Вышли на небольшую площадь, выложенную красным камнем и украшенную декорированными  скамейками, покрытыми керамической плиткой.

 

 

Увидели ещё одну симпатичную скамеечку, утонченно расписанную в солнечных тонах какой-то умелой итальянской рукой. Но неухоженный фон убил наповал - по стене ногами что ли ходили?

 

 

А вот к этой презентабельной лавочке 

 

 

обязательно надо прикоснуться...ну вы поняли, чем, и и сфоткаться!

 

 

Любопытно стало, чья же это талантливая рука выводила такие замечательные и красивейшие сюжеты? И открыла для себя художника Sergio  Rubino, уроженца Анакапри. Его уникальные произведения, каждое из которых  является  неповторимым,  волнуют многих ценителей  искусства во всем мире. 

 

В 2005 году по его же проекту на Анакапри был установлен памятник Морякам

 

 

О творчестве художника - https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=it&u=http://www.sergiorubino.com/it.html&usg=ALkJrhhlqi2-F3wMhO_8ToFI3sDQhND4-A

 

На обратной дороге к площади Витторио "суем свой нос" на территорию роскошной виллы,

 

 

рискуя тем, что этот самый нос нам могут несколько укоротить.

 

 

Но вывеска эта, скорее всего, так, для отвода глаз: за металлической решеткой нас встречают вот такие милые и добродушные существа - ути-пути, какие хорошенькие!

 

 

А вам не кажется, что здесь кого-то не хватает? Да-да, вы не ошиблись - один из гномов оказался шустрее своих собратьев и  назначил свидание красавице белоснежке, и они вдвоем уединились в зелени сада.

 

Кто из вас окажется в скором времени на острове, не поленитесь отыскать затерявшихся персонажей - пусть они не нарушают сказочную идиллию(фото из интернета)

 

 

В Анакапри,  с другой стороны от площади Витторио (Piazza Vittoria), есть вилла, в которую, увы, мы не попали - оставшееся время мы использовали на посещение непосредственно Капри, перекус и купание.

 

_______________________________________________________________________________

 

Информация на будущее:

 

Эта вилла Сан-Микеле (Villa San Michele) была когда-то домом знаменитого шведского писателя, врача и ученого Акселя Мунте(Axel Munthe). 

В Италию 19-летний студент-медик Аксель Мунте приехал по несчастью. Врачи нашли у него легочное кровотечение и решительно заявили: единственное спасение — поездка на юг, к морю. Мунте отправился на Капри. И, увидев остров, обомлел.

Отныне он днем и ночью мечтает о том, чтобы поселиться на Капри навсегда.
 

Осенью 1880 года Аксель с молодой женой вновь отправляется на Капри в свадебное путешествие, которое затянулось на целый год: на острове вспыхивает эпидемия брюшного тифа, и Мунте, забыв о себе, лечит больных, рискуя жизнью. 

Каждое лето, с тех пор как Мунте поселился в Италии, он медленно приближался к своей мечте. Виллу Сан-Микеле, приютившуюся на высокой скале с видом на безграничную морскую синь, доктор строил своими руками в течение многих лет. «Мой дом должен быть открыт солнцу, и ветру, и голосам моря, подобно греческому храму, и свет, свет, свет везде!» 

 В конце XIX века  Мунте поместил сюда всю свою обширную коллекцию артефактов, а также написал ставшую очень популярной книгу "Легенда о Сан-Микеле".

http://www.rulit.me/books/legenda-o-san-mikele-read-116317-1.html

Очень интересная статья о жизни А. Мунте "Аксель Мунте. Врач, умевший мечтать"

Если есть желание, то можно почитать здесь - http://www.manwb.ru//

Творчество А. Мунте - https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjqhaaqpubKAhXjonIKHX9oDasQFghGMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.sweden4rus.nu%2Frus%2Finfo%2Fmunthe%2F&usg=AFQjCNE2W8u7V_YEMewxCHuWl6YTfdrukQ

 

Адрес:

Италия, Анакапри, Viale Axel Munthe 34

• Телефон:
  +39-081-8371401
• Официальный сайт
• Часы работы:
  Ежедневно 9.00-15.30 (зимой), 9.00-18.00 (летом)
• Цена:
  6 EUR

______________________________________________________________________________

 

Вокруг Piazza Vittoria находятся сувенирные магазины, где мы купили по магнитику и пошли на остановку, чтобы поехать на Капри.

 

Очередь большая, но движется быстро, т.к. перед самой посадкой идет разветвление на разные направления - смотрите внимательно, в какой автобус садитесь.

 

 

Автобусы, идущие  на Капри, это маленькие оранжевые коробочки.

 

 

Посадкой в них руководит специальный человек, он же пробивает билетики. Но основная его задача запихнуть в эту коробочку столько людей, сколько влезет. Когда он решает, что больше не лезет, он дает команду автобусу уезжать, а все, кто не влез, ждут следующего автобуса. Отсюда и очередь.

 

 

Реально каждая поездка  - это 2-3 пропущенных автобуса.  Через минут 20 мы сели в автобус, и снова почтенные итальянцы эмоционально щебечут на своем родном, итальянском, громко хохочут и жестикулируют, сидя друг у друга на коленях. В такой оживленной атмосфере последние следы напряжения окончательно испарились.
 

[julia_bv]

От Пьяцетты  идем по улице, которая сплошь состоит из дорогущих магазинов известных брендов и шикарных отелей. Элегантность и роскошь, украшающая и сопровождающая отдых богатых людей, нами не осуждается, но и не вызывает никаких эмоций  -  мимо.

 

 

 

 

У нас другая цель — сады Августа — классический маршрут для тех, кто на острове впервые. В нашем случае  -  это Олег, и у нас  есть пара-тройка часов свободного времени.

Путь к садам проходит через тенистые улицы, мимо знаменитого парфюмерного ателье «Картузия»,

 

 

где готовят духи, туалетную воду, кремы только из натуральных компонентов, главным из них является дикая гвоздика или розмарин, собранный на склонах Монте-Соларо. Мы  зашли в магазин — парфюмерные запахи — моя слабость, но духи покупать не стали - приглянулось оливковое мыло в виде крупной оливки - 3 шт. - 5 евро

 

 

История создания каприйских духов уходит в далекое прошлое. Согласно легенде приор Чертозы составил букет из лучших цветов острова, чтобы преподнести его королеве Джованне. Букет простоял три дня в сосуде, в котором не меняли воду.

Приора удивил приятный запах, исходивший от воды. Он без труда определил, что так пахнет местная гвоздика.

Вскоре местные монахи стали поставлять на рынок душистую эссенцию, которая до сих пор используется для создания чудесных изысканных ароматов.

 

 

Дата на дистилляционном аппарате говорит сама за себя.

 

 

И вот мы, наконец-то, попадаем в сады Августа(Аgosto giardini)  - одно из  приятных мест на Капри, вход куда с недавних пор символически платный(1 евро).(Здесь, как нарочно, мой фотоаппарат работать отказался).  Прекрасные общественные сады разбиты в начале нашего столетия на морском мысе по желанию Фридриха Альфреда Круппа, владельца немецкого сталелитейного завода, сына "пушечного короля".

 

 

 

 

 Парк - это один из уголков, где можно забыть обо всем и долго смотреть с высоты на море и  знаменитые скалы Фаральони, которые  отсюда как на ладони.  Открыточный вид, которым заманивают туристические каталоги отдохнуть на чудо-острове, у меня получился совсем непрезентабельным… Эх, солнышко-солнышко! Подвело! Но всё-равно волшебно... по ощущениям. 

 

Эта с планшета - не ругайте, самой обидно:

 

Эти с фотоаппарата:

 

 

Из садов Августа начинается знаменитая Виа-Крупп - красивая змееподобная дорога со смелыми эффектными изгибами, проложенными в скалистом мысу, которая выводит  в порт Марина Пиккола.

 

 

В Садах Августа  стоит скромный памятник вождю мирового пролетариата

 

 

Мозаика на "улице имени Горького"

 

 

Но любоваться ими как-то не захотелось... 

 

Вид из садов Августа на обитель Сан-Джакомо, древний монастырь четырнадцатого века, который является одним из самых важных исторических зданий на Капри.

 

 

Чертоза (Картезианский монастырь) ди Сан Джакомо была когда-то крупной обителью с обширным хозяйством, садами и виноградниками. Основанная в XIV веке на месте одного из императорских дворцов, она пережила бурный расцвет во второй половине XVI, когда ею и был обретен нынешний вид.

 

Из первоначальных построек сохранился только старый монастырский двор, галереи которого опираются на каменные грубой выделки колонны с капителями, украшенными особенной растительно-плодовой резьбой. При Наполеоне Чертозу, как и все остальные монастыри на острове, закрыли. Теперь в его стенах библиотека, хранящая в своих недрах и русские книги, оставшиеся здесь от той самой партийно-просветительской школы для рабочих, и небольшой художественный музей. 

 

 

 

 

 

Лимоны на Капри - размером с дыньку, они растут на острове в огромном количестве.

 

 

 

Более 70000 бутылок Limoncello di Capri производится в год на фабрике в городке Анакапри,  используя исключительно местные лимоны. Собранные в полдень, они перерабатываются уже следующим утром. Отборные фрукты моются только в воде без использования моющих средств, затем в специальных машинах срезается только цедра, содержащая необходимые эфирные масла. После этого лимонные корки загружаются в стальные емкости и вымачиваются в течение 3-5 дней в зерновом спирте. В полученную смесь добавляют очищенные сахар и воду и затем доводят до однородной массы в эмульгаторе. Через 40 минут, пройдя тщательную фильтрацию и лабораторный анализ, Limoncello di Capri разливают в бутылки.

 

История напитка с именем «Limoncello» восходит к началу XIX века, когда владелица гостиницы на острове Капри Винченца Канале впервые предложила этот напиток своим самым уважаемым гостям. В 1988 году ее потомки основали Limoncello di Capri S.r.L. – первое предприятие, запатентовавшее использование слова „Limoncello».

Самый главный компонент Limoncello di Capri – лимоны P.G.I., выращивает кооператив Солари. Лимоны P.G.I. из Сорренто и Капри как духи - уникальны и легко отличимы благодаря сбалансированному аромату эфирных масел, содержащихся в кожице этих фруктов.

 

Вариант для гурманов: Используйте Limoncello di Capri для заправки Вашего фруктового салата, чтобы добавить ему изысканности и утонченности .https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiB9Nj79-jKAhXlJ5oKHUuGAIEQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.brandsinfo.ru%2Flimoncello.html&usg=AFQjCNH_FxkCOFt9laWyfvle7bmdmKYpFg

 

Как же в Италии и без вкусного мороженого? 

Купить вкуснейшее(самое вкусное в мире) итальянское мороженое, идти по Капри и есть его большими кусками, жадно, чтоб губы немели от холода, потому что съесть его надо быстро, а оно тает ну просто мгновенно! А ведь все его волшебство - пока оно не растаяло!  

 

 

А потом был пляж и плаванье в ласковых водах Тирренского моря, и это было волшебно..., несмотря ни на что, только тапочки для купания не забудьте.

 

 

Стоишь на берегу и чувствуешь, как обдувающий лицо ветер несет с собой соленый запах моря… Чувствуя прохладу, в голову тебе лезут мысли, что это, пожалуй, единственное, ради чего можно жить. Но иногда это последнее, ради чего нужно жить.. .

 

Из к\ф "Достучаться до небес".

 

 

Я рисую море, голубые дали,
Вы такого моря просто не видали!
У меня такая краска голубая,
Что волна любая просто как живая.

Я рисую море, голубые дали,
Вы такого моря просто не видали!
Я сижу тихонько около прибоя,
Окунаю кисточку я в море голубое.

 

Я рисую море синим и зеленым,

Я рисую море краскою соленой,
Ласковые волны и дельфинов стаю,
И другого чуда просто я не знаю.

Я рисую море, рыбок серебристых,
Небо голубое, белых чаек быстрых.
Получилось море словно как живое,
С ним я не расстанусь, унесу с собою.

 

Владимир Орлов 

 

 

Потом еще пройдусь вдоль причала, когда вечер уже опускается на Капри.

 

 

Каприотские таксисты, видимо, трудоголики, но  их услуги нам не по карману, да и зачем?

 

 

У нас уже есть билет на паром, который нас доставит снова в Сорренто - там солнце, там рай!

 

 

Прощаемся с Капри... нет, наверное, лучше так: - До встречи, Капри! 

 

Я сидела в салоне парома, с грустью смотрела на убегающие волны за бортом сквозь грязные окна и, не спеша, перебирала в памяти картинки прошедшего дня…Сегодня мне лишь слегка удалось прикоснуться к Капри, узнав(только узнав - не увидев!) его дивные панорамы, и многие из его изюминок остались вне досягаемости:  не полюбовалась лазурной водой сквозь Арку Натурале, не постояла в одиночестве в увитой плющом галерее Villa San Michele на краю утеса,  не прошлась по улице Виа Крупп, не купила "гламурный" наряд и не прогулялась в нем по вечерним улочкам городка Капри. 

И самое главное - не послушала пение морских Сирен. 

У меня миллион поводов вернуться на остров... была бы только возможность!

Но тем не менее я рада, что состоялось второе свидание с этим чудо-островом! Могу с уверенностью сказать, что возвращаться - не очень уж и плохая примета!

А слова французского философа  Жан-Поль Сартра: «Капри - священное место, цель - не увидеть его, а почувствовать эмоции определенного качества», -  на сегодняшний день стали для меня  жизнеутверждающим и оптимистичным девизом.                                                                                                                                     

[Татьяна из Пензы]

Юля, и не скажешь, что погода подвела- фотографии  замечательные! И без Арки  у вас получилась насыщенная программа! А какой красивый в церкви пол! И как это ты успеваешь ещё столько писать?! Я просто в восхищении! Жду твоих сообщений, для меня они очень актуальны! А у вас из группы кто-нибудь плавал на Капри самостоятельно? Пока не решила как лучше- с группой или самой

[julia_bv]

Татьяна, самостоятельно никто не ездил, кто хотел, поехали с группой. Неизвестно, как у вас будет с отелем. У нас соединение с Сорренто хорошее, но я все равно решила не заморачиваться.

Наташа, на Капри я тоже за тебя монетку бросила, так что от юга Италии тебе не отвертеться.

[julia_bv]

ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ... БАРИЙСКИЙ... 10.09.2015г. Четверг

 

При всей своей любви к бумагомаранию впервые не знаю, как и с чего начать. Попытка выразить словами что-то непостижимо прекрасное, душевно трогательное, на мой взгляд, всегда приводит к тому, что это становится ложным… Но я всё-таки попробую.

Да! Я расскажу вам одну историю. Прошу садиться поудобнее! Мы одни, совсем одни, не так ли? Слушайте же!

 

"Жил в городе Патаре некий муж, знатный и богатый. Придя в крайнюю нищету, он потерял прежнее свое значение, ибо жизнь века сего непостоянна. Сей человек имел трех дочерей, которые были очень красивы собою. Когда он лишился всего необходимого, так что нечего было есть и не во что одеться, он, ради своей великой нищеты, замыслил отдать своих дочерей на любодеяние и обратить свое жилище в дом блуда, чтобы таким образом добывать себе средства к жизни и приобретать и себе и дочерям одежду и пищу.

 

 

О горе, к каким недостойным мыслям приводит крайняя нищета! Имея сию нечистую мысль, муж сей хотел уже исполнить свое злое намерение. Но Всеблагий Господь, не хотящий видеть человека в погибели и человеколюбно помогающий в бедах наших, вложил благую мысль в душу угоднику Своему, святому иерею Николаю, и тайным вдохновением послал его к погибающему душою мужу, для утешения в нищете и предупреждения от греха. Святой Николай, услыхав о крайней бедности того мужа и Божьим откровением узнав о его злом намерении, почувствовал к нему глубокое сожаление и решил своею благодетельною рукою извлечь его вместе с дочерьми, как из огня, из нищеты и греха. Однако, он не пожелал оказать свое благодеяние тому мужу открыто, но задумал подать ему щедрую милостыню тайно. Так святой Николай поступил по двум причинам. С одной стороны, он хотел сам избежать суетной человеческой славы, следуя словам Евангелия: "Смотрите, не Творите милостыни вашей пред людьми" (Мф.6,1), с другой стороны, он не желал оскорбить мужа, бывшего некогда богачом, а теперь пришедшего в крайнюю нищету. Ибо он знал, как тяжела и оскорбительна милостыня для того, кто от богатства и славы перешел в убожество, потому что она напоминает ему о прежнем благоденствии. Посему святой Николай счел за лучшее поступить по учению Христа: "Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая" (Мф.6,3). Он так избегал человеческой славы, что старался утаить себя даже и от того, кому благодетельствовал. Он взял большой мешок золота, пришел в полночь к дому мужа того и, бросив этот мешок в окно, сам поспешил возвратиться домой.

 

 

Утром муж тот встал и, найдя мешок, развязал его. При виде золота он пришел в великий ужас и не верил своим глазам, потому что ниоткуда не мог ожидать такого благодеяния. Однако, перебирая монеты пальцами, он убедился, что пред ним в самом деле золото. Возвеселившись духом и удивляясь сему, он плакал от радости, долго размышляя о том, кто бы мог оказать ему такое благодеяние, и ничего не мог придумать. Приписав сие действию Божественного Промысла, он непрестанно благодарил в душе своего благодетеля, воздавая хвалу пекущемуся о всех Господу. После этого он выдал замуж старшую свою дочь, дав ей в приданое чудесно дарованное ему золото. Святой Николай, узнав о том, что муж сей поступил по его желанию, возлюбил его и решил сотворить такую же милость и второй дочери, намереваясь законным браком оградить и ее от греха. Приготовив другой мешок золота, такой же, как и первый, он ночью, тайно от всех, через то же окно бросил его в дом мужа. Встав поутру, бедняк опять нашел у себя золото. Снова он пришел в удивление и, пав на землю и обливаясь слезами, говорил: 
– Боже милостивый, Строитель нашего спасения, искупивший меня самою кровью Твоею и ныне искупляющий златом дом мой и моих детей от сетей вражьих, Сам Ты покажи мне слугу Твоего милосердия и человеколюбивой Твоей благости. Покажи мне того земного ангела, который сохраняет нас от греховной погибели, чтобы я мог узнать, кто исторгает нас от угнетающей нас нищеты и избавляет от злых мыслей и намерений. Господи, по Твоей милости, тайно творимой мне щедрою рукою неизвестного мне Твоего угодника, я могу отдать замуж по закону и вторую свою дочь и тем избежать сетей дьявола, который хотел скверным прибытком умножить и без того великую мою погибель.
Помолившись так Господу и возблагодарив Его благостыню, муж тот отпраздновал брак второй своей дочери. Уповая на Бога, отец питал несомненную надежду, что Он и третьей дочери подаст законного супруга, снова даровав тайно благодетельствующею рукою потребное для сего золото. Чтобы узнать, кто и откуда приносил ему золото, отец не спал ночи, подстерегая своего благодетеля и желая его видеть. Немного прошло времени, как ожидаемый благодетель явился. Христов угодник Николай тихо пришел и в третий раз и, остановившись на обычном месте, бросил в то же окно такой же мешок золота и тотчас поспешил к своему дому. Услыхав звон золота, брошенного в окно, муж тот, насколько мог быстро, побежал вслед за угодником Божьим. Догнав его и узнав, потому что нельзя было не знать святого по его добродетели и знатному происхождению, муж сей пал ему в ноги, лобызая их и называя святого избавителем, помощником и спасителем душ, пришедших в крайнюю погибель. 

 - Если бы, – говорил он, – не восставил меня твоими щедротами Великий в милости Господь, то я, несчастный отец, давно уже погиб бы вместе со своими дочерьми в огне Содомском. Ныне же мы спасены тобою и избавлены от ужасного грехопадения. 

 

И еще много подобных слов говорил он святому со слезами. Едва подняв его с земли, святой угодник взял с него клятву, что он во всю свою жизнь никому не поведает о том, что с ним было. Сказав ему еще многое на пользу, святой отпустил его в дом свой.

 

Сколько же еще великих и преславных чудес сотворил на земле и на море великий сей угодник! Он помогал сущим в бедах, спасал от потопления и выносил на сушу из глубины морской, освобождал из плена и приносил освобожденных домой, избавлял от уз и темницы, защищал от посечения мечом, освобождал от смерти и подавал многим  исцеления, слепым прозрение, хромым хождение, глухим слух, немым дар слова. Он обогатил многих, бедствующих в убожестве и крайней нищете, подавал голодным пищу и всем являлся во всякой нужде готовым помощником, теплым заступником и скорым предстателем и защитником."

 

Житие святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийского (из "Жития Святых" св. Димитрия Ростовского). 

Читать полный текст

Святитель Николай известен и славен во всех христианских народах, ибо, как сказано в его житии, «знает великого чудотворца сего Восток и Запад». И все же почитание Святителя в России совершенно особенное.

Люди русские ведь не потому его почитать стали, что в житиях греческих или латинских о нем прочли и оттого сердце их любовью к нему разом преисполнилось. Нет, он сам этим людям являлся, выручал, от смерти избавлял. И так ими узнан был, и из уст в уста молва о нем намного скорее передавалась, чем книги переписывались. Он везде родной, везде свой. А для нас, кажется, в особенности. Есть множество свидетельств о реальном участии святителя Николая в жизни верующих, причем, не только из «преданий старины глубокой», но современных, сегодняшних.

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0ahUKEwig6ur1n4LLAhUGl3IKHcUYDNs4ChAWCDgwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pravoslavie.ru%2F61692.html&usg=AFQjCNFH5uyMEHppXXNMKFkcorZ6pQftXg&bvm=bv.114733917,d.bGQ

 

Его помощь быстра и удивительна. Он и строг, и милостив одновременно. Из угла, где горит лампадка, он внимательно смотрит на простолюдина и на толстосума. В каждом храме есть его образ, и даже если мы больше никого из святых не знаем, то, увидев Николая, сразу чувствуем себя в храме как дома. 

Правда, так было не всегда – большинство рожденных в СССР имели смутные представления о христианской вере. Из учебников изымалось все, что касается Церкви. Молодежь в храмы не пускали.

И я в свое время не была исключением – «Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, просто красавица!» - по собственному желанию  приняла крещение только к годам 25, но и тогда многого не понимала и не знала.

Но как-то в далеком 2007 году на экраны ТВ вышел Документальный фильм Аркадия Мамонтова «Чудотворец», рассказывающий   о великом христианском святом - архиепископе Мир Ликийских, святителе Николае Чудотворце, мощи которого находятся  с 1087 года  в итальянском городе Бари.

 

 

До этого о столице региона Апулия  я даже и не слышала - это было что-то далекое, прекрасное и абсолютно недостижимое. Не было у меня тогда ни денег, ни загранпаспорта. Но были жизненные обстоятельства, из которых следовал вывод, разумеется, однозначный – ехать срочно. Но с какой легкостью и быстротой рождаются мечты и как медленно они воплощаются в жизнь. Но воплощаются же! И это главное.

[julia_bv]

Сегодня нам предстоит дальняя дорога, поэтому  из отеля выехали рано, в 5.00

Наш путь пролегает в столицу региона Апулия, небольшой паломнический городок Бари, находящийся, образно говоря, «в основании каблука итальянского сапога».

 

 

Как ни странно, но дорога вовсе не утомительная, кругом поля, оливковые сады…

 

 

 

 

 

Вот только одна незадача - тучи над равниной нависали низко, тяжелые и темные,  готовые в любой миг прорваться скорбными слезами мелкого дождя. Было сумрачно, невесело...

Но зато появилась возможность не отвлекаться, а поразмыслить и сосредоточиться на том, все ли я перед ответственным событием – «встречей» со Святителем Николаем, сделала правильно:

 - Шарфик-платок на голову взяла – как и во всех православных храмах,  женщине с непокрытой головой появляться в крипте базилики  не рекомендуется.

- Форма одежды соответствующая – прикрытые колени и плечи.

 - Записку с разумными и смиренными  просьбами написала  -  очень уж  долго ждала я поездки в Бари, поэтому “накопила” много вопросов и упований к великому угоднику Божию.

- Мелкие вещички: носовой платок, образок, иконку  - положила в отдельный пакет, чтобы приложить к мощам. 

 

Мой мысленный монолог, конечно, этими пустячными, на чей-то взгляд,  размышлениями не ограничивался, но пусть все сокровенное останется со мной. А тем временем, путешествие внутрь себя принесло радость и покой...и еще убеждение, что чудеса случаются! Надо только верить!

 

10.20...Приехали, припарковались...И вот оно, чудо - небо голубое, ясное, и яркие лучи солнца освещают наш путь к базилике. 

 

 

Не придумать и не подобрать слов более точных и емких, чем когда-то уже сказал старина Э. Хемингуэй: "Печальные мысли - как туман. Взошло солнце - и они рассеялись!"

 

Вроде бы ничего особенного - всего лишь небо от туч освободилось, а душа воспряла и в своих ожиданиях не обманулась...

 

[julia_bv]

При выходе из автобуса нас встречает гид Мила – элегантная, приятная на внешность дама, и, как выяснилось впоследствии, эрудированная и образованная. Вместе с ней мы проходим вдоль крепостной стены и оказываемся на небольшой площади.

 

 

 

Здесь, напротив Базилики св. Николая(Basilica di San Nicola), нельзя не заметить скульптурное изображение святого – работа скульптора Зураба Церетели, переданная в дар от Владимира Путина городу Бари.

 

 

От нее открывается самый лучший вид на храм.

 

 

 

В соседнем с базиликой здании расположена церковная лавка, где можно приобрести  иконы, миро, масло, статуэтки и путеводители по достопримечательностям Бари и Апулии.

 

 

Входим в храм. Базилика довольно большая, светлая и простая. Но главным ее достоянием является большой позолоченный свод центрального нефа и трансепта художника Карло Роза из Битонто, который со своей мастерской работал  в течение десяти лет (1661-1671 гг.). Сцены из жития Святителя перемежаются со сценами из народной традиции.

Центральный неф базилики пересекают три поперечные арки, добавленные в XV веке после землетрясения.

базилика no format

Гид нас подводит к Сокровищнице, но осматриваем мы ее только сквозь решетку(в будущем предполагается открытие позади Базилики городского Музея Свт. Николая). 

 

Портреты настоятелей Базилики св. Николая. 

 

 

Стеклянный саркофаг с остатками деревянного ковчега, в котором барийские моряки привезли из Мир Ликийских мощи святителя

 

 

Перед входом в сокровищницу (слева) установлено большое распятие.

 

 

Подробнее про сокровищницу здесь: http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/16868-italiialiubite-li-vy-italiiu-tak-kak-liubliu-ee-iatu/page-22?do=findComment&comment=531839

 

Слева от входа – статуя  святого Николая, которую раз в год, в мае,  верующие выносят из храма и торжественно шествуют с ней по центральным улицам Бари.

 

Большой серебряный алтарь, который ранее находился в нижнем Храме и покрывал собой каменное надгробие Святителя Николая,  был подарен базилике основателем великой Сербии Стефаном Урошом II Милутиной (1282-1321 гг.) в 1319 году.

Над главным алтарем возвышается киворий XII века.  На капителях (колоннах) кивория видны красивые фигурки ангелов, которые держат предметы церковной утвари. 

 

 

За алтарем - мавзолей Боны Сфорца, герцогини Бари и могущественной королевы Польши, умершей в Бари в 1557 г. и похороненной в Кафедральном соборе. Однако ее дочь, королева Анна,  добилась разрешения у Папы перенести тело в Базилику Святителя Николая.

 

 

Скульптура Боны находится в центре на саркофаге, а по краям - два епископа: Святой Николай, покровитель Бари, и Святой Станислав, покровитель Польши. Две женские фигуры держат герб Польского королевства (слева) и герб Бари (справа). В 1928 году было предложено перенести мавзолей, но уважение к истории возобладало, и всё осталось на своих местах.

 

 

Мало осталось следов от живописного декора Базилики.  Предполагают, что первоначально весь храм был расписан фресками. До нас дошла только фреска Распятия в правой абсиде (капелла святого Мартина). Это очень красивая фреска, свидетельствующая об усилиях апулийских художников соединить византийский опыт с современными им открытиями Джотто в Тоскане. Художник Иоанн из Таранто работал здесь в 1304 г. Автор и дата известны из письма, которое художник направил Неаполитанскому королю. В письме он рассказывал о совершенном на него нападении при возвращении в Таранто после выполнения работы в Базилике Свт. Николая. Письмо является подтверждением юридического статуса Базилики как палатинской капеллы. 

 

Триптих Божией Матери Страстной со Святыми Иоанном Богословом и Николаем, создан, вероятно, именно критским художником, скорей всего, Андреем Рицо из Кандии, для какого-то благочестивого итальянца, предположительно, барянина (точные обстоятельства поступления иконы в Базилику неизвестны). Центральный образ представляет собой Божию Матерь с Младенцем, которому ангелы в верхнем регистре иконы являют орудия грядущих Страстей. Надписи на иконе, как на греческом, так и на латыни, также указывают на грека-автора и на итальянца-заказчика. Святитель Николай представлен в полном соответствии со сложившимся к тому времени каноном. В настоящее время триптих помещен в правую апсиду верхнего храма Базилики. 

 

 

Подробнее здесь: http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/16868-italiialiubite-li-vy-italiiu-tak-kak-liubliu-ee-iatu/page-22?do=findComment&comment=531835

 

Делаю еще несколько кадров внутреннего убранства верхнего храма

 

 

 

 

После небольшой вводной экскурсии гид нам предлагает два варианта на  выбор - идти на обзорку по городу и подойти к 12.00 после службы  приложиться к мощам или остаться в базилике и постоять на службе. Я жертвую экскурсией  -  выбираю второй вариант и спускаюсь 

по ступеням, вниз, в его «святая святых», в крипту - цель каждого православного паломника. Здесь более 9 столетий находятся мощи Святителя Николая чудотворца, о котором Православная Церковь говорит в молитвах и поэтических произведениях: «Тя бо третьим по Господе и Божией Матери поминаем».

 

 

Русские богомольцы всегда стремились в Бари, к «батюшке Николе». Стольник П. А. Толстой, посетивший Бари в 1698 г., первым подробно описал Базилику, «в которой лежат мощи великого архиерея Христова Николы». В том же году в Бари побывал граф Б.П. Шереметев; есть свидетельства и о паломничестве царевича Алексея, укрывавшегося от отцовского гнева в Неаполе. Состав поклонников гробницы св. Николая был самым разнообразным. А.Н. Муравьев в «Римских письмах» с восхищением пишет о двух русских крестьянках, которые в 1844 году, не зная европейских языков, по обету, на своей повозке добрались до Бари из Пензы. На обратном пути, в Петербурге, они были обласканы царем. По тем временам это было настолько необычное путешествие, что рассказ о нем следует привести полностью. Итак, «Две крестьянки из Пензенской губернии, мать, лишенная владения ног, и 20-летняя дочь ее, одни отправились из России на телеге, в одну лошадь, в свое дальнее путешествие, без денег и без языка, расспрашивая, как могли, где дорога в Бари? Так бывало в средние века, когда толпы крестоносцев спрашивали у проходящих: куда идти в Иерусалим? Дочь правила лошадью и ходила за матерью, которую сама переносила из телеги в гостиницу и из гостиницы в телегу; денег они не брали и не просили подаяния, но принимали с благодарностью пищу для себя и корм для лошади, которая сделалась членом их семьи. Везде принимали их с изумлением; кое-где над ними смеялись, но покровительство святителя, ради коего предприняли свой подвиг, им сопутствовало, потому что одни, по самым опасным местам достигли Неаполя, доказав на опыте, что может вера. Тут посланник наш убедил их оставить у него свою повозку и дал им средства ехать в почтовой карете до Бари и обратно. Они возвратились благополучно и, совершив данный ими обет, отправились опять, тем же образом, на родину». (Цит. по: Архимандрит Августин (Никитин) «Днесь град Барский радуется...» 

 

В 1852 году в Бари побывал великий князь Константин Николаевич, подаривший бриллиантовый перстень местному архиепископу, а затем лампаду для раки, а 10 ноября 1892 года мощам своего Небесного покровителя поклонился наследник престола Николай Александрович (будущий царь Николай II); на его пожертвования был выложен новый мраморный пол в крипте базилики.

 

Вот и мое время наступило - поклониться мощам Святителя Николая и хотя бы еще на чуть-чуть приблизиться к истинной вере. В крипте паломников не очень много: кто-то готовится к службе, а кто-то  в очереди ждет своей минуты прикоснуться к святыне.

 

 

 

Да, да, уже второе чудо за день свершилось - литургия начнется в 11.00, но двери решетчатого заграждения открыты.

 

 

Мы, конечно же, тоже используем такую невероятную возможность, но пока есть немного времени -  осматриваем помещение.

Небольшое внутреннее пространство крипты (30 х 15 м) разделяется рядами из 26 колонн, две из которых — редкого нумидийского мрамора, остальные греческие. Одна колонна, в углу, у подножия лестницы,  первое упоминание о которой восходит  к 1359 году, является чудотворной. Она упоминается в завещании Николо Аччаюоли, могущественного советника королевы Иоанны, согласно которому сам Святитель Николай при помощи двух ангелов поместил ее туда вечером накануне освящения крипты папой Урбаном II. Верующие, прикладываясь к ней, получают исцеления от различных болезней и находят супружескую пару. 

 

 

По поверью, девушки, желающие выйти замуж, должны были три раза обойти вокруг чудотворной колонны и прочитать молитву святителю Николаю. Хождения невест мешали церковной службе, и колонну переставили в угол и обнесли решеткой. На верх колонны обычно кладут записки с просьбами и чаяниями, обращенными к Свт. Николаю.

 

Справа от надгробия – икона Пресвятая Богородица Одигитрия (11 век, Константинополь), почитаемая как католиками, так и православными.

 

 

Напротив надгробия (если на него смотреть, то – сзади) - большая православная икона Николая Чудотворца, подаренная русским предпринимателем.

 

 

Слева от надгробия – придел, ныне недействующий, посвящен преподобному Бенедикту (480 - 543 гг.), итальянцу по происхождению и основателю западного монашества, и святому равноапостольному Кириллу, брату святого Мефодия. На фреске солунские братья изображены, как обычно, вместе.

 

 

 

Еще левее - православный придел (с 1966). 

 

 

Здесь стоит стол, где можно написать записки О здравии и О упокоении.

Простой молебен на одну записку стоит 2 евро. На столе также лежат небольшие иконки по 1 евро. Свечи  можно поставить рядом с православным приделом.

 

Но как бы окружающие нас реликвии не были интересны,  все наше внимание упорно обращается к мраморной гробнице, стоящей в центре нижнего храма за высокой чугунной решеткой... 

 

 

 

Ровно в 11.00 началась православная Божественная литургия, и проход за пределы решетки прекратился.

 

Алтарь озарился ярким золотистым светом. Настоятель Патриаршего Подворья протоиерей Андрей Бойцов и другие священнослужители в торжественно сияющих облачениях благоговейно окружили гробницу-престол, и служба началась.   

 

 

 

Паломники плотнее придвинулись к открытым вратам окружающей гробницу решетки. Здесь можно осмысленно участвовать в богослужении, ведь заграждение,  обозначающее границы алтаря, не мешает обозревать происходящее вокруг престола и видеть всю красоту соборного служения. 

 

 

 

 

С запрестольной иконы, подаренной королем Сербии Урошем III, Дечанским (1327) в знак благодарности за чудесное возвращение зрения,  молящихся благословляет святитель Николай.

 

 

Этот образ имеет большое значение, так как вобрал в себя свод представлений о физическом облике Святителя и на протяжении веков служил в Европе прототипом последующих изображений Св. Николая в качестве «vera effigies», то есть «истинного образа». Внизу помещены портреты в полный рост донаторов иконы, Уроша III и его супруги.

 

Недавняя реставрация иконы открыла захватывающий мир созданных ранее рисунков. Дело в том, что художники не уничтожали уже существующие изображения, а писали поверх их или сбоку. Можно сказать, что икона представляет собой идеальную модель для иллюстрации работы реставратора, а также рассказывает нам, сколько живописных богатств может таиться в одной и той же большой иконе.  

______________________________________________________________________________

 

Для справки: В крипте на мощах святителя Николая служится: православный молебен с акафистом святителю Николаю по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам в 11.00 и в четверг в 16.00, православная Божественная литургия каждый четверг (кроме дней Великого Поста) в 10.30.(летом -  во вторник и четверг).

 

В конце видеоролика - интервью с настоятелем Патриаршего Подворья протоиереем Андреем Бойцовым 

 

 

 

Подать записку можно и из дома

Молитва на мощах св. Николая о здравии и об упокоении.

_________________________________________________________________________________

 

Служба заканчивается в 12.30, далее следует причащение, а вот приложиться к мощам пришедшим после экскурсии не удалось, т.к. время близилось к отъезду.

 

Ненадолго захожу в иконную лавку - "зал пожертвований". За прилавком стоит молодой человек в церковном облачении, и говорил он по-русски. Я попросила его рассказать о чудодейственных свойствах миро и масла. И вот что он поведал:

- Миро святителя Николая  - это идеально чистая по своему химическому составу вода(многие ошибочно полагают ее густой и мутной), которую вот уже много веков источают мощи. (Образцы миро в 1953 г. были отправлены на факультет общей химии Университета Бари, где жидкость определили как чистую влагу, свободную от каких-либо солей и, кроме того, стерильную, совершенно без живых микроорганизмов). 

Раз в год католические священнослужители вычерпывают специальным приспособлением из раки незначительное количество этой жидкости, потом разводят ее в воде, разливают по пузырькам,  и получается то самое миро, которое здесь и представлено. Хотя оно содержит лишь капельку чистого миро, оно по молитве и по вере может давать удивительную помощь – миро можно пить и смазывать больные участки тела – чудеса, исходящие от мощей святого, не прекращаются.

Стоимость миро - 2,5 евро. Здесь же предлагают и масло, благословленное от мощей святителя(2,5 евро).

 

 

Выйдя из иконной лавки, прошла через Анжуйскую арку, построенную королем Карлом Анжуйским и отделяющую кварталы старого города от базилики.

 

 

 

Венчает арку барельеф святого Николая. Предание гласит, что каждый, кто пройдет под ее сводом, получит вечную защиту и покровительство святого, способного творить чудеса во все времена.

 

 

Затем, пробираясь через ряды сувенирных лавок и крохотных магазинчиков, глазея по сторонам, пытаясь не упустить самого интересного, заглядываю в живописные дворики жилых домов.

 

 

 

Интересно, но как-то неудобно - как будто в замочную скважину подсматриваешь, хотя местные жители, наверное, уже привыкли.

Если бы прошла чуть дальше, то, наверное, увидела бы, как изготавливается вручную типичный апулийский специалитет - местная паста  орекьетти. По форме эти «макаронинки» напоминают маленькие ушки (orecchietti), от чего, собственно, и произошло их название. Считается, что такая форма обеспечивает более быстрое высушивание и последующее длительное хранение, что было особенно актуально для морских путешествий.

Не увидела, как изготавливают,  но в магазине пакетик прикупила.

 

 

А тем временем на часах 13.30, и пора на парковку автобуса, который стоит на набережной. Живописный пейзаж, голубая вода до самого горизонта, ненавязчивый шепот волн - все это манило и притягивало взгляд. Но увы...

 

 

 

 

 

В автобусе все собрались без опоздания. На вопрос гида:

— Ну, как Вам?

Дружно отвечаем:
— Чудотворно!

Другие слова подобрать невозможно, как невозможно описать внутреннее ощущение, которое ты испытываешь, находясь рядом с мощами Святителя Николая. Это место настолько духовно и благодатно,  что его непросто покинуть. Уходить не хотелось, хотелось молиться и благодарить за чудо, которое преподнесла мне судьба -  проникнуться  необыкновенным чувством  покоя и умиротворения от соприкосновения со святыней. 

Бывают радости, которые запечатлеваются на всю оставшуюся жизнь. Мои духовные переживания у гроба Святителя, по-видимому, будут такими.

_______________________________________________________________________________

 

ПАТРИАРШЬЕ ПОДВОРЬЕ В БАРИ

 

 

Выходные в Бари:

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&ved=0ahUKEwjw_eWQm5vLAhXpAJoKHd1iBM04ChAWCDwwBQ&url=http%3A%2F%2Flatuaitalia.ru%2Fwhere-to-go%2Fvyhodnye-v-bari%2F&usg=AFQjCNEEPF25EqilWD7osaUpiqhKXq0ijA&bvm=bv.115339255,d.bGs

 

Пятая часть мощей св. Николая хранится в Венеции! 

 

Мало кто знает, что в 1087 г. барийцы похитили из храма византийского города Миры не все мощи свт. Николая. В спешке и суете они оставили в саркофаге около 20% мощей, которые через 9 лет вывезли из Мир Ликийских венецианцы.... 
Читать

 

 

 

[julia_bv]

А мы снова в пути...И вновь оливковые рощи... 

 

 

 

Оливковые деревья здесь на особом счету -  потому как Италия входит в «оливковый пояс Европы», то и у каждого дерева имеется свой определенный порядковый номер. По рассказу гида, владельцы оливковых деревьев получают от государства субсидии на их содержание. В свою очередь, все деревья ежегодно перепроверяются, и если дерево погибло или его срубили, то необходимо срочно проинформировать об этом соответствующие организации, а иначе владельцу будет выписан штраф в особо крупных размерах.

 

 

Среди многочисленных оливковых деревьев вдоль дороги стали попадаться причудливые сооружения, и в голове со скоростью поезда пронеслась мысль: "Что это - декорация к фильму про лилипутов или сказочный городок, где живут гномы?"

 

 

 

А может...? Воспоминания вернули меня в ясный день далекого прошлого…

 

"Вот с этого крохотного домика все и началось… Давайте отправимся в гости к хозяину.

 

 

 - Кум Тыква! Кум Тыква! Вы дома? 

- Да-да, Чиполлино ! Где ж мне быть!? Я бы с удовольствием пригласил тебя к себе и даже угостил бы стаканчиком холодного лимонада, но я здесь и один-то с трудом помещаюсь...

- Как живется вам, кум Тыква?

- Домик,  правда, тесноват, но когда нет ветра, тут неплохо.

С самого детства я мечтал о том, чтобы у меня был собственный дом, и каждый год покупал по одному кирпичу. «Я сложу из кирпичей совсем-совсем маленький домик, – думал я, работая. – Мне ведь дворца не нужно, я и сам невелик. А если кирпичей не хватит, пущу в ход бумагу». И вот на старости лет построил-таки я домик. Говорят, что он больше похож на голубятню… 

 

Мальчишки даже песенку про мой домик придумали: 

 

«Как у Тыквы-старика 
В кухне правая рука,
В спальне левая рука.
Если ноги на пороге,
Нос – в окошке чердака!»

Да я и не обижаюсь…"

 

А вы помните эту сказку?

 

 

А мультик из советских времен? Классный мультик - сейчас таких нет...

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fm-_bc1w75Q

 

Когда-то в далеком-далеком  беззаботном детстве я имела удовольствие посещать драмкружок при Доме Пионеров. И вот в один из праздников на суд зрителей клуба фабрики "Красная Звезда" был представлен  любительский спектакль "Приключения Чиполлино и его друзей".

 

В коллективе была я самой маленькой, ну, само собой, "По Сеньке и шапка" - роль такая же - всего лишь Земляничка, но первая Минута славы запомнилась на всю жизнь.

 

 

Великой актрисой я, конечно,  не стала - склонная к перемене мест,  драмкружок в скором времени я забросила и "подалась" в спорт, но то, как мы дружно и весело сооружали декорации, и в частности домик для кума Тыквы из картона и бумаги, запало в душу. И вот сейчас, при виде необыкновенных сказочных домиков, все это четко предстало перед глазами.

 

Хорошо, что есть памяти диво,

У хранилища, сдвинув засов,

Можно быстро, как будто игриво,

Повернуть назад стрелки часов.

 

Пусть летят вдаль незримые годы,

Весьма просто свой внутренний взгляд,

Повинуясь законам природы,

Повернуть, словно стрелки, назад.

 

Анатолий Болутенко

 

"А между тем со всех сторон собирался народ, чтобы поглазеть на домик кума Тыквы". 

 

 

Вот-вот примчится целая орава мальчишек. Чтобы задобрить  ребят, кум Тыква вытащит из кармана горсть красных и зеленых леденцов, которые завалялись у него с незапамятных времен,  и  раздаст их мальчикам.Те с радостным визгом схватят леденцы и сейчас же передерутся  между  собой, деля добычу...

Ах, как хочется верить в сказку! Как в детстве...

 

Ну а раз уж речь зашла о детстве, то пришла пора писать сочинение. Школьное такое, на традиционную и обязательную во времена СССР тему "Как я провёл этим летом,  лето". 

В те годы считалось, что дети должны проводить лето с пользой: обзаводиться новыми спортивно-оздоровительными приключениями, самообразовываться с помощью литературы, помогать старшему поколению, а в начале осени выдавать некий короткий «отчет», тренируя заодно повествовательные навыки.

Когда я была маленькой и послушной,  эту тему терпеть не могла. И поэтому такое сочинение всегда напоминало измученную пытливым детским воображением объяснительную(завидую нынешним школьникам - возможностей больше, развлечения круче).

С тех пор я подросла, окрепла и активно мучаю уже весь русский язык, письменно и устно.
И вы думаете, мне сегодня будет проще?
Когда я была маленькой и ответственной - "синдром отличницы" помните? -  меня проверяла и оценивала только пожилая учительница, строгая, но справедливая. А здесь и сейчас я сразу же попадаю на комиссию. И даже списать мне не у кого - одна отдуваюсь за всю группу.

Но как бы там ни было, начну, пожалуй.

 

 Сочинение на тему "Как  я провела лето". Нет, не так...

 

Сочинение на тему "Как я провела два часа в сказке".

 

Вот такая Труляляндия!

 

Прохладным утром или в зной,

С друзьями или без,

Я всех отправиться за мной

Зову в страну чудес. 

 - Но как? Но как в нее попасть? - вы спросите сперва, -

Нам, вероятно, нужно знать волшебные слова?

 - И нужно ль брать еду с собой и теплое белье?

 - И сколько километров плыть иль ехать до нее?

Волшебных слов не нужно знать! Приятель, не грусти!

Путь недалек - не стоит собираться.

В страну чудес не надо плыть, лететь или идти -

В ней нужно оказаться!

 

Всегда думала, что сказка - это что-то выдуманное и ненастоящее, а оказалось, что она рядом, совсем рядом…

В нескольких километрах от Бари, примерно 1, 5 часа езды на комфортабельном автобусе, расположился диковинный городок забавных игрушечных домиков и узеньких улочек - этакая «грибная поляна», привлекающая всех: и детей, и взрослых.

 

 

Все в этом городке сказочно, начиная с названия... Альберобелло — "albero" и "bello" —слово-то какое - просто музыка ! Но как ни странно, городишко этот существует не  в сказке, а в реальном мире.  Такой полугород-полудеревня с обычными людьми, только живущими в очень необычных домах на не менее необычных улицах, которые стали такими как раз из желания обмануть ... налоговую несколько веков назад. 

Это место, действительно, поражает своей красотой и неповторимостью. А все благодаря загадочным архитектурным сооружениям - труллям(от греч. «труллос» – купол). Именно так называются удивительные по форме цилиндрические домики с конусообразной крышей, напоминающей шляпы гномиков.

 

 

 

Но причем здесь налоговая и почему из-за стремления уйти от налогов  этот город стал таким уникальным? Объяснение тому идет из глубины веков: во второй половине XVII в. арагонский

граф Джанджироламо II Аквавива приказал крестьянам строить дома без использования раствора, исключительно методом сухой кладки, что позволяло их легко и быстро разобрать. Эта уловка давала возможность уклониться от уплаты налога на недвижимость, которым Королевство Неаполя обложило вассалов в подчиненных территориях. Построенные таким образом хижины можно было разобрать, выдернув всего один камень из кладки, по аналогии с карточным домиком. Как только Аквавиве доносили о готовящейся инспекции, жадной до налогов, словно по мановению волшебной палочки исчезали целые деревни. После отъезда налогового инспектора новый трулль из готового материала возводился буквально за два дня.

Хотела бы я посмотреть на лица финансовых инспекторов XVII века, которые точно знали, что городок под управлением  Джанджироламо II Аквавива процветает, но, прибыв на место, раз за разом обнаруживали только кучи камней. Причем в основном на одном и том же месте. Вот, наверное,  смеху-то было!  :rofl:

Но как бы там ни было, умаялись крестьяне от такой жизни. Решили все же нажаловаться королю на бесчинство. Удалось им это в 1797 году. После чего король Фердинанд IV даровал поселению свободу. С того времени большинство труллей имеют нормальные выбеленные стены и классический купол. С изменением налогового законодательства отпала и необходимость время от времени их разрушать, поэтому стены постепенно укреплялись жителями для большей прочности, сохранения тепла и улучшения комфорта жизни в домах.

 

 

 

Трулли Альберобелло

Улекса фон Лу

 

Альберобелло.
Каменных крыш купола,
хижины - Трулли.

Белые стены
с кладкою известняка -
облачко улиц.

Кладка сухою была - 
домик разборный,
можно тотчас разобрать
в холмик природный*.

В древних строеньях жива
мудрость народа - 
счастья свободы желать,
ближе - к природе!

Альберобелло - леса
домиков странных.
Конусы крыш в небеса
пишут посланье.

 

С первых же минут нахождения в Альберобелло  город меня совершенно очаровал. Это что-то особенно захватывающее, словно сошедшее со страниц  милых сердцу детских сказок. Оказавшись среди многочисленных труллей, некоторое время  даже перестала понимать, где я, какое сейчас время и что вообще нужно делать. Встала и стою посредине улицы,  раскрыв рот. И вдруг появилось непреодолимое желание  с детским любопытством и восторженностью пробежаться по этим трулли-улицам, забежать в трулли-магазины, залезть на трулли-крыши...

 

Но решено... Буду дамой приличной.

Вот только надену панаму и пойду прямо...

 

 

 

 

Впрочем, в районе Монти (Rione Monti), на прогулку в котором отведено часа полтора, больше и идти-то некуда. Это туристический район, где расположено около тысячи труллей, входы в которые облеплены разнообразной сувенирной продукцией -  миниатюрные копии домиков, а также многочисленные произведения местных ремесел: расписные ткани и керамика.

 

 

 

 

В лавках местных торговцев царит изобилие исключительно домашних колбас, сыров, выпечки, сладостей, ликеров и вин, а сами хозяева радушны и приветливы.

 

 

 

 

 

 

 

 

Останавливаюсь у крохотной лавчонки и покупаю местный сыр буррата... Вот написала, а у самой слюньки потекли! 

 

 

Настоящая буррата делается только из коровьего молока, остальное — выдумки, никакого молока буйволицы! И еще — если моцареллу сейчас уже делают "машины", то буррату готовят только вручную. В коровье молоко добавляют сычуг козленка, отделяют сырную массу — она и называется паста филата — и, пока она еще горячая, формируют лепешку. В лепешку кладут страчиателлу — смесь рваных кусочков этого же сырного теста и густых сливок, затем лепешку заворачивают в мешочек и кладут в рассол. Буррата, кстати, называется так именно из-за этого жирного сливочного крема внутри: "burro" — по-итальянски "масло". Когда откусываешь от этого мешочка, ощущения невероятные — чувствуешь волшебный вкус свежего молока и эту нежнейшую текстуру. М-мм!

 

А еще местные жители очень ценят красный перец и, представьте себе, варят из него варенье! Варят здесь еще и варенье из лука. Я попробовала варенье из перца - после него во рту самый настоящий пожар,  варенье же из лука - черного цвета, необычного вкуса, и мне не очень понравилось. 

 

 

 

Здесь же изготавливается  самое вкусное в Италии оливковое масло.

 

 

Это старинный и драгоценный продукт, достойный земли, на которой он растёт. Своему сладковатому вкусу местное масло обязано отличному климату, а также самоотверженному труду многих поколений крестьян, посвятивших себя выращиванию и заботе об оливах.

Здесь трепетно относятся к каждому этапу изготовления масла: подрезке олив, сбору урожая, прессованию оливок. Каждая капля масла – драгоценность для апулийцев, которая включает в себя весь мир ни с чем несравнимых вкусов.

В одном из магазинов можно подняться на крышу и посмотреть на сказочный город сверху -  все как на ладони…

 

 

 

 

 

Если присмотреться внимательнее, становится заметным разнообразие маковок, венчающих круглые домики. 

 

 

 

 

Кроме того, купола украшались особыми мистическими знаками, которые ярко белеют на крышах прекрасно сохранившихся трулли.

 

 

Рисунки эти с незапамятных времен наносили известью непосредственно руками на плоские камни крыши. Многие из них примитивные, изображают животных и сцены из повседневной жизни  и отражают древние суеверия. Считалось, что нанесение таких символов на крышу отпугивает злых духов. Вторая категория рисунков – магические, символизирующие разные планеты-покровители данного дома. Но и третья группа -  христианские – символы Христа, Девы Марии и святой троицы. Таким образом, рисунки на трулло представляют собой отражение эволюции религиозных взглядов человека от века к веку.

 

 

 

 

В Альберобелло не может не быть религиозного памятника. Это церковь св. Антонио(Chiesa di Sant’Antonio), которая находится угадайте где? Правильно, в трулло.

 

 

Построена она в такой форме для поддержания архитектуры города  в 1927 году. Конечно, с использованием современных технологий и раствора в том числе. Лишь центральный купол представляет собой традицию строительства в форме башни и выложен он без раствора по старой технологии строительства трулло.

 

 А какие чудесные в Альберобелло улочки! Гулять по ним - сплошное удовольствие. 

Стоит чуть-чуть отойти в сторону от нескольких главных прогулочных улиц, и сразу окунаешься в обычную повседневную "реальную жизнь".

Здесь царит «тишь да гладь», а то и вовсе трущобы.

С большим сожалением покидаем этот милый и очень уютный городок. Это сказочное и волшебное место настолько заряжено энергией мира, гармонии, покоя и тишины, что невольно возникает желание  переехать сюда на пенсии... :derisive: . Ну а пока нам предстоит обратная дорога в Сорренто.  Все мы, без преувеличения,  воодушевлены прошедшим путешествием - общение с мощами Св. Николая, посещение уникального городка труллей  - все это еще раз показало, что человеку в сущности надо не так много, и счастье очень часто имеет не материальную основу. Столько впечатлений и эмоций за один день - не уверена, случалось ли со мной когда-либо что-то подобное... Но в чем я твердо уверена, так это  в том, что ВАЖНО ОЩУЩАТЬ СКАЗКУ ВНУТРИ СЕБЯ И ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА…Верить и  жить,  жить так, чтобы на нашей  земле рождались только добрые и веселые сказки.

Мы живём каждый в собственной сказке,
Составляем событий в ней ряд,
Разрисуем, как книжку-раскраску,
Обозначим тональность и лад.

Мы живём в удивительном мире
Восприятий, усвоенных слов,
Но становится он тем красивей,
Чем богаче мир красок и снов.

Для одних этот мир чёрно-белый,
Для других нежно-розовый он,
А для третьих, кто красит умело,
Всеми красками он наделён,

Всем богатством мелодий озвучен,
Волшебством озаренья богат.
Он не зол, не корыстен, не скучен,
Ярче радуги он во сто крат.

Мы творим наши сказки и песни,
Мы рисуем свой мир для себя.
Если хочешь прожить интересней,
Всё, что делаешь, делай любя!

________________________________________________________________________________________

Полезная информация:

 

Вот тут можно виртуально прогуляться по городу

 

1.    Карта Трулло Альберобелло

2.    Карта Район Айя Пиккола

3.    Карта Район Монти

4.    Карта Церковь Трулло

 

Достопримечательности

 

1.  Монти - этот района площадью 6 га на склоне холма на юго-западной окраине Альберобелло отличается высокой концентрацией трулли. С вершины холма открывается прекрасный вид на расположенные ниже конические крыши. На улице Монте-Расубио можно увидеть несколько самых простых трулли - они ближе всего к оригинальной примитивной форме подобных строений.
2.  Айя-Пиккола - район площадью 5 га на юго-востоке города, где вдоль узких улочек и тупиков сгруппировано около 590 трулли - здесь хорошо чувствуется атмосфера средневекового феодального поселения. Все улочки сходятся к деревенскому гумну.
3.  Церковь Сан-Антонио на вершине холма в районе Монти была построена в начале XX века и открыта в 1927 году. Церкви намеренно придали черты трулло - у нее коническая крыша и побеленные стены. Несмотря на то, что в плане церковь представляет собой традиционный греческий крест с колокольней и центральной башней, она отлично вписывается в местный архитектурный пейзаж.
4.  Трулло Соврано - это относительно недавнее двухэтажное трулло можно считать высшим достижением местной строительной техники. Неизвестный нам архитектор хотел построить просторное жилище со вторым этажом, не отходя при этом от традиционного стиля трулли. Ведущая на второй этаж лестница спрятана в одной из стен, а перекрытия второго этажа поддерживают 4 арки в романском стиле.
5.  Каса д'Аморе - двухэтажное строение, в котором сегодня располагается городской Информационный туристический центр, было закончено в 1797 году. Это одно из самых просторных трулло со вторым этажом и наружным балконом. Построенное по приказу короля, трулло должно было бросить вызов находящейся рядом таверне, построенной местным феодалом, графом Аквавивой. В 1797 году правлению Аквавивы пришел конец, и Альберобелло получил от правителя Неаполя статус королевского города.
6.  Рыночная площадь. Участок, расположенный между двумя районами - Монти и Айя-Пикколой - в которых сосредоточена большая часть городских трулли, традиционно был местом, где находился городской рынок.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mhA3beeebdk

 

Мои покупки:

 

1. Магнит - 1 евро

2. Маленькая бутылочка спиртного в "Трулло" - 4 евро

 

 

Оливковое масло - 0,5 л. - 8 и 9 евро

 

В середине тоже оливковое масло первого отжима Affiorato - Intini   - 0,25 - 7,5 евро

 

 

 

Ассортимент магазина

 

[julia_bv]

ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ...СОРРЕНТИЙСКО-ОТДЫХАТЕЛЬНЫЙ... 11.09.2015 г. Пятница

 - Buon giorno, signorа! Buon appetito! - эти слова  каждое утро я имела удовольствие слышать в свой адрес от приветливых, всегда улыбающихся служащих отеля, когда спускалась из номера на завтрак.

 

 

На шестой день пребывания в отеле это стало настолько привычным, что, казалось, так будет всегда.

И кому только в голову пришла  мысль, что к хорошему быстро привыкаешь… Вранье все это - к хорошему привыкаешь мгновенно! С тех пор, как я стала выезжать летом в туры с отдыхом на море, поняла, как много потеряла, выбирая туры без оного...Ну  только представьте себе - заселяетесь вы в отель поздно вечером, а на утро...

Только-только рассвет, ещё вся комната в полумраке, но первый лучик солнышка уже нашёл себе дорожку сквозь шторку и ласково треплет вас за щечку. Пробудившись, вы сладко зеваете, томно потягиваетесь в уютном коконе одеяла и медленно раскрываете веки...Лениво сползаете с теплой и мягкой кроватки, выходите на балкон и осознаете, что день обещает быть чудесным. А по-другому и быть не может - в чемодане художественный беспорядок, но вас это мало волнует, точнее, не волнует вовсе, потому что он, наш незаменимый друг на колесиках, почти на неделю остается "дома"...Да-да, именно так мы будем называть наш уютный номер в отеле несколько дней подряд. Если нет ранних выездных экскурсий, то на завтрак можно не торопиться -  у вас есть возможность не спеша привести себя в порядок, надеть самый красивый наряд(вы же его зачем-то в последний момент кинули в чемодан!)  и при желании кокетливо покрутиться перед зеркалом, мысленно радуясь предстоящему дню. И, конечно же, у вас есть свобода выбора - остаться в отеле, прогуляться по окрестностям, "поваляться тушкой" на пляже(при условии, что он не состоит сплошь из камней и валунов) или принять предложение гида и поехать на экскурсию.

Но как сказал давно и по другому поводу царь Соломон:"  Всё проходит, и это пройдёт.. ". "Ничто не вечно под луной", - вторит ему вдогонку У. Шекспир. Я и не спорю, конечно, все когда-нибудь закончится, рано или поздно... А пока еще один день в нашем распоряжении, и он только начинается!

Сегодня гид предложила всем отдохнуть от экскурсий и для желающих организовала трансфер в Сорренто стоимостью 6 евро(с 9.00 до 13.30 ). В моем случае(наш отель находится в 100 метрах от автобусной остановки) можно было бы и отказаться от этой услуги и поехать на общественном транспорте за 1,20 евро,

 

 

но оплата была произведена раньше, поэтому ехать я решила с группой, а на обратную дорогу у Аллы приобрела билет за 1,20. И надо отдать должное нашему гиду - 3 евро за неиспользованный трансфер до отеля мне были возвращены.

Сестра моя предпочла остаться в отеле(деньги ей были возвращены полностью), поэтому в Сорренто я поехала без нее. Сказать по правде, я люблю исследовать европейские города в одиночестве. Никто не отвлекает, не тянет налево-направо, не надо ни под кого подстраиваться(это к сестре не относится - здесь как раз полное единение). Но все же наедине с собой, со своими чувствами и эмоциями, можно намного лучше прочувствовать дух города и проникнуться его жизнью и колоритом. 

Правда, в этот раз на город особых планов не было - пошла по принципу "куда глаза глядят". Но знакомство с Сорренто возможно и таким путем (берегут свои ноги, в отличие от меня).

 

 

И вот уж не знаю, куда мои глаза глядели, а ноги привели вновь на торговые улочки - прикупить соррентийских сувениров.

 

Здесь углядела магазин, где среди лета Дед Мороз с новогодними подарками затерялся, и сразу же вспомнилась песенка из детского мультика  советских времен(прямо диагноз какой-то - неужели в детство  впадаю?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покупать не рискнула...

 

И еще на тему зимнего праздника - Адвент-календари, которые отсчитывают дни, оставшиеся до католического Рождества.

 

 

 

К слову, придумали календарь не так давно, в конце 19-го века, в Германии. И без ребёнка-почемучки тут не обошлось. Фрау Лэнг просто замучил сын Герхард, который каждый день спрашивал маму, когда же уже наступит Рождество?! Она не выдержала и сделала ему из картона с окошечками календарь – по количеству дней перед Рождеством. Герхард мог открыть только одно окошко в день, за ним пряталось маленькое печенье. Так он видел сам, сколько печенья ещё нужно съесть до главного праздника, сколько осталось дней. Кстати, когда мальчик вырос, мамино изобретение стало приносить ему прибыль – он стал выпускать первые в мире адвент-календари – коробки с окошечками, за которыми прятались уже не печенюшки, а конфеты

В городке несколько старинных соборов, имеющих историческое значение.

 

 

 

Эта картинка есть у всех - колокольня Кафедрального собора Дуомо. Ее циферблат украшен искусной майоликой. 

 

 

Внутри Дуомо разделен на три нефа рядами мощных колонн с круглыми арками. А по его интерьерам можно изучать историю итальянского искусства.

 

 

 

Мраморная надгробная плита с львицей на передней части и изображением покойного на задней относится к X веку; оформление дверей и живопись – это уже эпоха Ренессанса, мраморный престол архиепископа – XVI век, роспись потолков относится к неаполитанской школе барокко XVII-XVIII веков,

 

 

деревянные интарсии на хорах и на дверях – XVIII-XIX века.

 

 

И наконец полностью перестроенный (после землетрясения 1904 года) в стиле неоготики фасад – начало ХХ века.

Здесь же сохранилась купель XVI века, в которой крестили будущего итальянского гения – поэта Торквато Тассо в 1544 году.

 

 

Что приятно, плату за вход в собор не берут.

 

Адрес: Corso Italia

 

Режим работы

ежедневно 8:00-12:30, 16:30-20:30 (запрещено осматривать достопримечательности во время литургии)

 

Чуть дальше находится 

Галерея фонда Сорренто (Fondazione Sorrento)

 

 

 

Заглядывать  сюда не стала… И, надо сказать, зря. 

Удивительная галерея включает в себя богатейшую коллекцию известного Сальвадора Дали. Его подлинные картины и скульптуры никого не оставят равнодушным, поэтому для поклонников искусства это место станет отличной находкой. Постоянно в галереи проводятся разнообразные интересные выставки, посвященные и другим великим художникам и людям искусства, например, регулярно проходит выставка работ Пикассо, которая обычно длится 2–3 месяца. В течение определенного времени все желающие могут познакомиться с произведениями искусства того или иного художника или скульптура. Входной билет стоит 5 евро. Всю подробную информацию о предстоящих мероприятиях галереи можно уточнить на официальном сайте.

 

Адрес Галереи фонда Сорренто

Corso Italia, 53 - Sorrento 

 

Режим работы

ежедневно 10:00-18:00

 

Стоимость билета

5 евро

 

Официальный сайт

http://fondazionesorrento.com

 

На небольшой площади Largo Dominova сохранилось местечко, где, как и 400 лет назад, соррентийцы собираются посидеть и обсудить мировые проблемы или просто посудачить о том, о сем. Седиле Доминова (Sedile Dominova) – это открытая прямоугольная лоджия с мраморной балюстрадой, украшенная фресками XVIII века, на которых изображены колонны и арки-обманки,

 

 

а также геральдика городской знати.

 

 

Она была сооружена в 1319 году, а через три века стала эдаким клубом для знати, где можно было обсудить все – от последних европейских мод до политики.

В настоящее время в самом соборе есть клуб рабочих, куда приходят итальянские пенсионеры для общения. Вход в храм является бесплатным.

 

Адрес Собора Sedile Dominova

Largo Dominova, at Via S. Cesareo and Via PR Giuliani, Sorrento, 80067

Режим работы

ежедневно 9:00-13:00, 16:00-20:00

 

Piazza Sant'Antonino. 

 

 

На ней стоит  статуя Святого Антония, покровителя города

 

 

Здесь же находится и церковь, посвященная этому святому, Базилика Святого Антонино (La chiesa di Sant'Antonino)

 

 

Временем основания церкви Святого Антонио считается 11 век. Названа она в честь покровителя города Сорренто монаха Антонио. Когда-то на этом месте располагалась старая часовня с одноименным названием,  затем часть ее была разрушена и рядом была построена церковь, которую мы и можем сейчас видеть. Внутрь зайти не удалось - сиеста, однако.

 

Что здесь можно увидеть?

 

" Все стены базилики покрыты искусной росписью, храм декорирован мрамором, а внутри располагается красивый старинный алтарь. В 17–18 веках церковь была реконструирована, были добавлены некоторые колонны, башня с колоколом и лепные фризы. Храм после ремонта стал выглядеть более современным. Отличительной чертой, по сравнению с предыдущим убранством, стали картины с библейскими сюжетами и уникальные произведения искусства, где в главной роли выступает почитаемая персона Святого Антония. Восхваляют его 14 февраля, в этот день базилику посещают особенно много народу".

 

Режим работы

9:00-12:00, 17:00-19:00

 

Церковь Святого Франциска (Chiesa di San Francesco)

 

 

Церковь была построена в 18 веке в честь католика Франциска Ассизского, который в свое время основал и возглавил нищенствующий орден, за что и получил глубокое почтение среди народа. Сама галерея дворца сочетает в себе сикуло-арабский стиль и впечатляет своим внешним видом. В церкви хранятся древнейшие и почитаемые статуи распятого Христа и Сан Франческо. Внутреннее убранство отделано красивыми фресками, изображающими Святого Антония, Марию Магдолену и Сан Джакомо, которые были восстановлены в 1926 г. и сохранены по настоящее время.

 

 

 

 

Рядом с церковью находится монастырский дворик, где регулярно проводятся фестивали «Музыкальное лето Сорренто».

 

 

 

Окруженный со всех сторон арочной галереей, этот тенистый дворик как оазис тишины и умиротворения посреди шумного курорта. 

 

Режим работы

8:00-13:00, 14:00-20:00

 

Сегодня здесь проходило венчание - гости в ожидании невесты

 

 

Не жених ли выглядывает свою возлюбленную?

 

 

Местные папарацци тоже на посту

 

 

А вот и "кортеж" с новобрачной и ее отцом

 

 

 

Невеста просто светится от счастья

 

 

 

 

 

Все ритуалы выполнены, пора и навстречу новой жизни - счастливой и долгой

 

 

А тем временем, гости в монастырском садике ждут окончания церемонии

 

 

А вот музыкантов как-то маловато.

 

 

Вот он какой, итальянский праздник жизни - скромный и в то же время торжественный! По возвращении из тура меня ожидает свой праздник жизни - свадьба сына. И я думаю, она будет не менее торжественной и, непременно, веселой! Ну это так, лирическое отступление, а я иду дальше, вернее не иду, просто оборачиваюсь.

Напротив церкви статуя Св.Франциска Ассизского - основателя францисканского ордена, проповедующего "бедное житие".

 

 

Его часто изображают с птицами и животными. Рядом раскинулся городской парк Villa Comunale, он же ботанический сад по совместительству. Здесь очень приятная атмосфера, все для наслаждения, созерцания и душевного комфорта.

 

 

 

Любопытная жизнеутверждающая скульптура 

 

 

Здесь даже есть лифт, на котором можно спуститься к морю.

 

 

И мне туда... Прощайте, достопримечательности! Я меняю вас на море цвета бирюзы!

 

 

 

Ласковое солнце, синее небо над головой, легкий бриз и целебный воздух… вот оно, настоящее счастье!

 

Тихая нежность и легкая грусть

Меня посещают у моря.
Час расставанья все ближе, и пусть –
Ловлю наслажденье в миноре.

Волны и сердце поют в унисон
Морскую балладу свободы…
Я уж не знаю, где явь, а где – сон
Под магией песни природы.

И погружаюсь все больше туда,

Где миг может длиться годами –
Ах, если б остаться там навсегда!
Но… время смеется над нами.

 

(автор неизвестен)

 

Море… я до сих пор слышу твой ласковый шепот! Я вернусь… обещаю!
 

P.S. В отель возвращалась с вокзала на автобусе в 17.30

 

Ну вот и все! Шесть дней в состоянии эйфории, блаженства, восторга, радости, воодушевления! Наслаждения, упоения, любви и счастья, наконец... Но как бы мы не хотели быть счастливы вечно — такого никогда не будет.  Всё рано или поздно кончается. Обрывается. Рассыпается, как песок по ветру. Как пепел между пальцев.

 

 

 Скоро уснет древний город устало,

 Вечер в Сорренто сегодня закончится,

 Только вода будет биться о скалы,
 И уезжать завтра утром не хочется.

 

Юрий Мусаткин

 

[julia_bv]

ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ... РИМСКИЙ... 12.09.2015г. Суббота

Сегодня мы  с непередаваемой грустью покидаем наши отели, где провели шесть чудесных дней, наполненных радостью, счастьем, позитивным настроением, ярким солнцем и природными красотами. Мне очень понравилось выше описанное построение дней отдыха - все продумано гармонично, с определенной долей логики, и в этом, конечно же, заслуга нашего гида-сопровождающего Аллы. Благодаря этому мне удалось и насладиться теплым и прозрачным морем на Амальфи, Капри и Сорренто, и осуществить намеченные туристические " хотелки", и попробовать и купить местные вкусности. Несомненно, я бы с удовольствием осталась  хотя бы еще на недельку - здесь есть что посмотреть, да и просто поваляться на пляже не помешало бы, тем более месторасположение отеля способствовало  этому. Но все когда-нибудь заканчивается, поэтому сегодня в 6.30 мы выезжаем в Рим.

 

"Ах, Рим, вечный город". Нет, не так. "Ах, Рим, Вечный Город"... Нет, всё равно мало. "АХ, РИМ, ВЕЧНЫЙ ГОРОД!" О, уже лучше. 

Как вы, возможно, догадались, сейчас я цитирую своих коллег и знакомых, которые  узнавали о том, что я буду в Риме целых полтора дня. Ах, знали бы они, как это ничтожно мало - быть в Риме желательно несколько недель, а то и месяцев. Вот уж, действительно, прав Стендаль: "Можно соскучиться в Риме на втором месяце пребывания, но никак не на шестом, а если пробудете год, у вас явится мысль остаться здесь навсегда". Только так можно познать Рим настоящий, не туристический, понять, чем живет этот город. Почувствовать себя не совсем чужим в этом великолепии фонтанов, дворцов, храмов и древностей и видеть все новые и новые стороны этого древнего и вечно молодого города.

"Ах, если бы! Ах, если бы! Не жизнь была б, а песня бы!" Но у меня только полтора дня, а ведь могло и этого не быть: скажу вам по секрету  -  Рим я "выклянчила" у Деда Мороза в новогоднюю ночь 2015 года. А еще на всякий случай подстраховалась и повесила на елку шарик

 

                                   

 

 

А-а, чуть не забыла... И монетка же моя, брошенная по всем правилам два года назад,  в Треви(еще не отреставрированном) нашла приют...

Что возымело действие, не знаю, но результат налицо - я еду в РИМ!

 

«И когда я увидел наконец во второй раз Рим, о, как он мне показался лучше прежнего! Мне казалось, что будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, а в которой жили только мои мысли. Но нет, это всё не то, не свою родину, но родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде меня, прежде чем я родился на свет. Опять то же небо, то всё серебряное, одетое в какое-то атласное сверкание, то синее, как любит оно показываться сквозь арки Колисея. Опять те же кипарисы — эти зеленые обелиски, верхушки куполовидных сосен, которые кажутся иногда плавающими в воздухе. Тот же чистый воздух, та же ясная даль. Тот же вечный купол, так величественно круглящийся в воздухе", - так изливал свою душу в письме к Балабиной М.П. наш соотечественник Н.В. Гоголь. И разве можно сказать лучше?

Про великие города вообще очень тяжело писать: про них столько всего было сказано за прошедшие века, причём людьми, владеющими слогом намного увереннее меня, что представить их как-то по новому — задача невыполнимая. Этот пост я пыталась написать несколько раз, и каждый раз выходила какая-то несусветная чепуха — в итоге я удаляла всё полностью и начинала сначала. Раз на пятый мне явно была понятна  бесперспективность этого занятия — ну вот что, скажите мне,  нового можно рассказать про Рим? Да ничего — только стандартные штампы: вечный город, город с тысячелетней историей...Юлий цезарь, Цицерон, Вергилий, Нерон... Сотни имен проносятся в голове при одном только упоминании этого города. Сотни событий, про которые написаны тысячи книг, сняты десятки фильмов…

Закончу я, пожалуй, никому не нужную прелюдию - после четырехчасового переезда,  в 11.00 мы вкатились в Рим и были отданы до 13.00 в руки гида Ирины, которая первым делом повела нас делать визит главной достопримечательности, истинно по Гоголю:  "Был у Колисея, и мне казалось, что он меня узнал, потому что он, по своему обыкновению, был величественно мил и на этот раз особенно разговорчив. Я чувствовал, что во мне рождались такие прекрасные чувства! стало быть, он со мною говорил". 

 

 

"Покуда Колизей неколебим,
 Великий Рим стоит неколебимо,
 Но рухни Колизей - и рухнет Рим,
 И рухнет мир, когда не станет Рима"...

Джордж Гордон Байрон. Паломничество Чайльд-Гарольда.

 

Вот интересно, а все ли римляне до сих пор верят в это? А пока Колизей еще стоит и даже реставрируется, гиды с удовольствием показывают приезжим это строение и рассказывают его историю. Возводился Колизей в течение 8 лет, начал строить его император Веспасиан, а закончил его сын Тит. Amphitheatrum Flavium, как называли его современники, является самым большим амфитеатром Римской Империи и одним из самых грандиозных сооружений Римского инженерного искусства. Как считают эксперты, название Колизей (Colosseum) было заимствовано в средние века у громадной статуи Нерона (Colossus Neronis), стоящей поблизости. После разрушения статуи Нерона название Колизей исторически закрепилось за амфитеатром.

Долгое время Колизей служил местом развлечений, боев гладиаторов, инсценировок морских сражений. В настоящее время это просто символ Рима и всей Италии. 

 

 

Фотопауза затянулась на полчаса

 

 

Триумфальная арка Константина, 315 год.

 

 

 

"К нему не зарастет народная тропа"

 

 

 

Затем автобусная экскурсия   - "посмотрите налево, посмотрите направо; мы проехали мимо..." Нам что-то рассказывали, но что можно увидеть из окон автобуса...

 

Романская церковь Санта Мария ин Космедин, в притворе которой находится знаменитый аттракцион Рима – “Уста правды”. Согласно легенде, эта рельефная маска могла отличать ложь от правды. Для этого человеку нужно было сунуть руку в уста маски. Если человек врал, то маска откусывала ему руку.  Этак и рук не напасешься...

 

 

 

Рядом с церковью находится круглый храм, посвященный Геркулесу Победителю. Это один из немногих римских храмов республиканского периода  (его строительство датируется вторым веком до нашей эры), который дошел практически в целости до наших дней.

 

 

 

 

 Базилика Сан-Джованни ин Латерано (Basilica di San Giovanni in Laterano)

 

 

 

В Риме нужно “ноги в руки” и ходить медленно, с чувством. Так бы я и сделала, если бы не экскурсия в музеи Ватикана, назначенная на 13.30. Но у нас есть еще немного времени, и мы делаем вторую остановку для кратковременной фотопаузы у площади Венеции(Piazza Venezia), находящейся  у подножия Капитолия. Это одна из главных площадей города — здесь расположен монумент Витториано.

 

 

 

С правой стороны архитектурного ансамбля  обращает на себя внимание  инсула  Арачели (Insula dell'Ara Coeli), которая представляет собой уникальный памятник городской архитектуры древнего Рима и является историческим свидетельством быта во времена Римской Империи(2-я четверть 2-го века). Инсула Арачели был изначально пятиэтажный (возможно,  6-ти этажный) жилой дом. Восстановить удалось  лишь четыре этажа,  включая мезонин, - то, что было построено из кирпича.

 

 

На Капитолии расположена главная городская (не ватиканская)  церковь Santa Maria in Aracoeli

 

 

Она стоит на месте античного храма Юноны Монеты. Кстати, именно гуси этого храма спасли римлян во время знаменитой ночной атаки галлов, когда воины Бренна заняли Рим. В храме Юноны в античные времена также печатали римские деньги (денарии),  и поэтому самим словом “монета” с тех пор величают все мелкие деньги. Когда в Риме победила христианская религия, на месте храма Юноны и была построена церковь  Santa Maria in Aracoeli

 

__________________________________________________________________________________

 

Информация на будущее

Сюда следует заглянуть, чтобы посмотреть, как из древнего Рима получился Рим средневековый. 

Согласно легенде, в базилике находится самый древний христианский алтарь в мире, который существовал еще до рождения Христа. Как это возможно?

Легенда рассказывает, что императору Августу было видение - Святая дева держит на руках ребенка, и этот ребенок сын Бога. Август упал на колени в благоговении, он был очень поражен видением и устроил алтарь в своей комнате, который назвал "Ara Coeli", т.е. Алтарь небес. 
Подтверждение этой легенды можно найти в базилике: на третьей колонне слева есть надпись "A cubiculo Augustorum" (Опочивальня Августа).
В XII в. Лоренцо Япоко Космати установил в церкви амвон - сооружение для чтения Священного Писания. 
Внутри этой довольно неприметной снаружи церкви можно найти чудесные древние фрески и надгробия — работы великих художников (Донателло, Пентуриккьо, Микеланджело). Среди других святынь церкви Santa Maria in Aracoeli — Мощи Святой Елены — чудотворные реликвии, к которым стекаются паломники со всего мира., Алтарный образ — икона византийского письма, изображает Мадонну с младенцем, которая «остановила» чуму в Риме в XIV веке, фигурка младенца Иисуса,  по легенде способная творить чудеса: исцелять больных и воскрешать мертвых. Правда, оригинал фигурки был похищен в 1994 г. и до сих пор не найден, а в церкви сейчас хранится копия.

В церкви абсолютно разные колонны, собраны они, видимо, из близлежащего форума. 

Вход бесплатный

_________________________________________________________________________________

Крутые мраморные ступени - их 124, ведущие к церкви, были построены в 14 веке как попытка задобрить Деву Марию во времена эпидемии Черной смерти.

Они были доставлены  с Квиринальского холма и когда-то вели к храму Солнца. До эпохи Возрождения это были единственные ступени, ведущие на Капитолий. Если подниматься по ним, то сразу понятно, что они устроены для крепких римских икр. Здесь тоже не обошлось без легенд: римляне убеждены — тому, кто в полночь поднимется по этой лестнице на коленях и искренне попросит о помощи Богородицу — обязательно покажутся выигрышные номера лотереи. Будем считать, что нам тоже выпал счастливый билет, раз мы оказались в этом городе.

Когда архитекторы создавали Капитолийскую площадь, – именно ее имеют в виду римляне, когда произносят слово "Капитолий", они столкнулись с проблемой - сделать подъем, который был бы достоин уже существовавшего древнего пролета и в то же время не соперничал бы с ним. Так появилась Кордоната – это определенный тип лестницы, основным элементом которой являются поперечные полосы – «cordoni» на наклонной поверхности.

С одной стороны, эти «кордони» очерчивают, выделяют широкие ступени и являются  элементом  декора, который придает легкость лестнице,  но  в тоже время имеют определенное утилитарное значение -  по такой лестнице удобно забираться  всадникам верхом на лошади.  Эта лестница считается одним из последних проектов Микеланджело. В начале ее установлены парные скульптуры базальтовых львиц - фонтанчиков, в конце - установлены статуи братьев-близнецов Диоскуров , ведущих коней.

Капитолийская площадь создана по единому проекту Микеланджело. До наших дней сохранились светлые узоры, выложенные мастером, которые до сих пор так и не смогли расшифровать.

В центре площади возвышается копия конного памятника Марка Аврелия. Оригинал древней статуи находится в Палаццио Нуово. Это единственный конный памятник времен Древнего Рима, сохранившийся до наших дней благодаря тому, что его ошибочно принимали за изображение императора Константина, почитаемого в христианском мире. Только в XV веке, сравнив с древними монетами бронзового всадника, удалось установить его личность.

Дворец сенаторов — здесь до конца XIX века заседали «отцы города». «Отцов» сменили городские чиновники — сегодня во дворце расположена мэрия Рима. 

Если пройти через площадь, можно найти на углу слева у стены высокую колонну с капитолийской волчицей, вскормившей братьев Ромула и Рема (копия).

А это искусное творение рук человеческих, мастерства и смекалки

Проходим на смотровую площадку, откуда  открывается шикарный вид на Форум — залитое солнцем, кое-где поросшее мелким кустарником и травой, эпически-спокойное поле руин. 

На этом обзорка по Риму закончилась - почти ни о чем,  - если бы в городе я была  впервые, наверное, даже бы и не поняла, что я видела.

По набережной Тибра едем в Ватикан

[julia_bv]

Посещению Ватикана обычно посвящают целый день - у нас же на все про все, как говорится, т.е. на Музеи Ватикана и Собор Святого Петра было 3,5 часа.

 

 

 

Гидом была Яна, мы с ней встретились, как старые добрые знакомые - она проводила экскурсию  два года назад.

 

 

Чтобы мы могли хорошо слышать экскурсовода, нам выдали  наушники и передатчики. 

 

Про коллекции произведений искусства, которые  хранятся в Музеях Ватикана, я думаю, и так все знают, поэтому не буду утомлять  рассказами. Да и что мы особенного-то видели, впрочем, за такое короткое время и снова почти бегом?

 

 

 

Мы вышли во двор, с которого наша экскурсия началась.

Двор Сосновой Шишки, или Двор Пинии, названный так в честь огромной сосновой шишки, выполненной из бронзы и украшающей собой площадку перед Бельведерским дворцом.

 

 

Изначально позолоченная бронзовая шишка размещалась на Марсовом поле, но была перенесена на новое место в 1608 году. Этот необычный элемент, чья нижняя часть украшена барельефами, изображающими атлетов Рима, выступает в роли фрагмента, венчающего античный фонтан, по обе стороны которого расположены фигуры бронзовых павлинов, а в центре находится барельеф головы, источающий воду.

Ещё одним архитектурным шедевром дворика является грандиозный крутящийся золотой шар, находящийся в самом центре площади.

 

 

Его автором стал итальянский скульптор Арнольдо Помодоро в 1990 году. Замысел мастера состоял в том, чтобы отразить тот сегодняшний негатив, который несёт человечество окружающему миру. В конструкции большого шара, символизирующего вселенную с зияющими разломами и имеющего зеркальную поверхность, находится маленький шар, изображающий нашу планету. Достаточно большой размер скульптуры (4 метра в диаметре) показывает, насколько велика и необъятна вселенная, но как мал,  по сравнению с ней, человек, ведущий разрушительную деятельность в мире. 

 

В этом же дворе гиды останавливаются около стендов с репродукциями Сикстинской капеллы, где подробнейшим образом описывают все то, что туристам предстоит увидеть, рассказывая о всех персонажах фресок. 

 

Но сначала наш путь лежит через череду залов, заполненных художественным наследием многих эпох.

Некоторые из сотен всемирно известных скульптур

 

 

 

 

 

 

 

Своды, гобелены, картины...

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренний дворик Бельведерского дворца

 

 

В этот раз мне удалось увидеть Станцы Рафаэля - специально перед началом экскурсии я попросила Яну свернуть несколько налево после Галереи Географических карт( два года назад Яна такого подарка нам не сделала). 

 

У русского царя в чертогах есть палата. 
Она не золотом, не бархатом богата; 
Не в ней алмаз венца хранится под стеклом; 
Но сверху донизу, во всю длину, кругом, 
Своею кистью свободной и широкой 
Ее разрисовал художник быстроокий.
(А.Пушкин. «Полководец».Отрывок)

 

Этот отрывок стихотворения А. С. Пушкина вполне можно отнести и к росписям Рафаэля, который «своею кистию свободной и широкой» создал на стенах Ватиканских станц (в переводе на русский - комнат) бесценные произведения искусства.

 

 

Станца дель Инчендио ( от итал. incendio - пожар). Первоначально здесь была столовая, потом комната стала музыкальным залом. Все фрески прославляют правящего папу (Льва X), изображая сцены из жизни его тезок. Фреска Рафаэля "Пожар в Борго, 1514 г". Посвящена чуду, когда папа Лев IV остановил пожар в Борго одним лишь крестным знамением.

 

 

"Коронация Карла Великого,1516-1517 гг"

 

 

Фреска " Битва при Остии, 1514-1515"

 

 

Станца д'Элиодоро, посвящена библейским и историческим событиям, сыгравшим решающую роль в истории церкви.  Главные фрески выражают идею покровительства свыше священослужителям, догматике и имуществу церкви.

 

Фреска "Месса в Больсене,1512 г"

 

 

Библейские сцены на сводах станцы

 

 

 Фреска "Изгнание Элиодора из храма",1511-1512 гг. 

 

 

Фреска "Изведение ангелом апостола Петра из темницы, 1513-1514 гг". 

 

 

"Встреча папы Льва I Великого с Аттилой, 1514 г"

 

 

Станца делла Сеньятура (комната Подписей). Стены этой комнаты, которую начали оформлять первой, украшают фрески: «Диспута», «Афинская школа», «Парнас» и «Правосудие».

 

«Диспута» - первая фреска, выполненная Рафаэлем в Станце делла Сеньятура.

 

 

 

Композиция «Поэзия» (название «Парнас» она получила позже)"1510-1511гг.

 

 

"Афинская школа"

 

 

 

 

"Основные и теологические добродетели"(1511 г.) - Правосудие(фрагмент). Над окном художник разместил три женские фигуры, символизирующие Мудрость, Меру и Силу.

 

 

Фрески на потолке

 

 

 

Зал Константина - самое просторное помещение Апартаментов. Использовали зал, в первую очередь, для торжественных случаев - банкетов, церемоний бракосочетания родственников Папы или больших полуофициальных аудиенций. Его оформлением занимались подмастерья школы Рафаэля,так как сам Учитель к тому времени умер, оставив ученикам эскизы фресок, и работу удалось совершить только при Клименте VII. Общая идея фресок Зала преследует те же цели, что и художественное оформление других залов -прославление Церкви.

 

Роспись потолка Томмазо Лауретти,"Триумф христианской религии над язычеством"(1565 г.).

 

 

Крещение Великого Константина

 

 

Здесь, в четырех комнатах можно долго бродить, наслаждаясь бесценными произведениями кисти великого мастера и его учеников, но время... быстротечное неумолимое время зовет в путь к другой жемчужине, и мы по длинному коридору проходим к Сикстинской Капелле

 

 

Где-то читала, что в капелле темно и ничего толком не видно. Не сказала бы. Минут через пять, когда глаза привыкают, освещение кажется вполне нормальным. А когда долго смотришь в потолок, фигуры становятся объемными и как бы выдвигаются наружу.

Фотографировать там  запрещено - Яна нам строго-настрого наказала. За этим следят  карабинеры и люди в штатском, периодически очень громко предупреждая любителей искусства о том, что камеры, дескать, в ножны! После этого сразу вступает в работу шипящий товарищ. Я человек законопослушный, соответственно, своих фото у меня нет. Но сайт Ватикана любезно предоставляет эти материалы. Этот шедевр можно увидеть вот тут: http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html

На выход из капеллы я пошла вместе с группой, т.е. к двери, расположенной справа(выход для организованных групп), не воспользовавшись советом Семена Семеновича в теме по подготовке к туру(если идти налево, то можно продолжить осмотр и спуститься по красивой винтовой лестнице,

 

Фото из интернета

 

 

которая  была построена в 1932 году по специальному заказу Папы Римского Пия XI. Это был не предмет роскоши, а необходимость в связи с открытием Ватиканской Пинакотеки. Архитектором винтовой лестницы является Джузеппе Моро). Возможно, в другой раз. 

Дверь справа выводит нас сначала во внутренний дворик и к фонтану с питьевой водой,

 

 

 

а затем к Собору Святого Петра, где выясняется, что из Музеев Ватикана вышли не все...Ждем "потеряшек" и попутно делаем несколько фотографий

 

 

 

 

 

Пока лицензированный гид Яна искала по Музеям заблудших, у нас появился временный "гид"  - одногруппница Ирина, которой был вручен "жезл", чтобы оставшиеся не разбрелись

 

 

Но вот, кажется, все в сборе, и мы входим в Собор, который  поражает и гармонией пропорций, и своими огромными размерами, и богатством оформления.

 

 

 

 

 

Не правда ли — примерам нет конца
Тому, как образ, в камне воплощенный,
Пленяет взор потомка восхищенный
И замыслом, и почерком резца?

Творенье может пережить творца:
Творец уйдет, природой побежденный,
Однако образ, им запечатленный,
Веками будет согревать сердца.

И я портретом в камне или цвете,
Которым, к счастью, годы не опасны,
Наш век могу продлить, любовь моя,—

Пускай за гранью будущих столетий
Увидят все, как были вы прекрасны,
Как рядом с вами был ничтожен я.

 

Микеланджело Буонаротти, перевод Е.Солоновича

 

В первой капелле справа находится шедевр Микеланджело — мраморная “Пьета”. Она была создана мастером на рубеже XV и XVI столетий в возрасте 25 лет. После того как злоумышленником была совершена попытка разбить статую, её защитили стеклом.

 

 

Бронзовая фигура Святого Петра, сидящего на папском престоле и держащего в руке ключи от Царствия Небесного.

 

 

Ступни апостола уже стерлись от прикосновений верующих: каждый так и норовит погладить правую ступню бронзового изваяния Святого Петра  в надежде, что после этого жизнь сложится удачно.

 

По всему периметру собора идет вереница капелл, где находятся выдающиеся произведения искусства, драгоценные реликвии христианства, многочисленные гробницы римских пап, королей и императоров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виртуальная экскурсия Basilica di San Pietro 

 

В 16.00 экскурсия закончилась, Яна повела группу в прикормленный магазин ватиканских сувениров, мы же с сестрой еще немного походили по базилике, поглазели на швейцарских молодцев, зашли на почту Ватикана, купили открытки на память

 

 

 

Несколько прощальных кадров с площади

 

 

 

 

Место сбора группы в 17.00(на фото слева будут лавочки вдоль дороги)

 

 

Там же есть и кафе, в которое категорически ходить не рекомендую! А может только мне не повезло? - "Гадость жуткая  - эта ваша рыба в панировке  за 9 евро"

 

 

В 17.00 мы должны были выехать к Площади Пополо, но снова были потеряшки, и нам удалось уехать только в 17.20, далее свободное время до 19.30. В общем, все мои планы несколько видоизменились, а если честно, то и вовсе не были  реализованы. Поэтому мы просто пошли гулять.

Оказавшись на площади Пополо, мы решили подняться по "наполеоновской  лестнице" на холм Пинчо, правда, только на его первый уровень, т.к. ноги за целый день наматывания километров уже отваливались.

Отсюда можно  полюбоваться красивым панорамным видом города.

 

 

 

 

Ольга Ресневич-Сеньорелли, наша соотечественница в Италии в своих мемуарах поделилась подробностями курьезного случая, произошедшего  со знаменитым театральным режиссером и реформатором Всеволодом Мейерхольдом: 

"В июле 1925 года Всеволод Мейерхольд прибыл в Рим со своей женой Зинаидой Райх. Оставив вещи в гостинице, супруги поспешили на холм Пинчо, чтобы полюбоваться панорамой Рима в закатных лучах солнца. Восхищенные увиденным, они обнялись и поцеловались. В тот же миг перед ними вырос человек в форме и протянул бумажку со штрафом в 20 лир. На вопрос удивленного Мейерхольда страж порядка ответил, что в Риме целоваться на улице запрещено, а с нарушителей взимается штраф в размере 20 лир. «Но я целовал свою жену»,- возразил Мейерхольд. «Тем более»,- ответил блюститель морали -«Свою жену вы можете целовать и дома». Мейерхольд посмеялся и воспринял этот случай как добрый знак своего последующего путешествия по Италии".
Сегодня, к счастью, поцелуи в Риме ненаказуемы, было бы только с кем :)

 

Еще одно  немаловажное («бытовое») преимущество: на  подъеме по «наполеоновской лестнице» (по левой ее стороне) с площади дель Пополо находится общественный туалет - поднимаетесь по лестнице и метров через 100 слева увидите  нужный «домик». 

 

Далее идем по Via del Babuino.

 

 

В здании под №9 находится отель De Russie, который был одним из самых популярных отелей среди представителей русского дворянства во многом благодаря музыкальным вечерам, проводимым во внутреннем дворике. Сегодня, кажется, тоже ждали одну из знаменитостей, только современных, т.к. около отеля была толпа любопытствующих.

 

 

А вы знаете, что статуи могут говорить?

 

Одной из ярких достопримечательностей Вечного города являются римские «говорящие» статуи ( statue parlanti di Roma). Начиная с 16 века, на постаментах нескольких статуй на улицах Рима по ночам стали появляться едкие анонимные эпиграммы и памфлеты на злобу дня, непочтительная сатира, критикующая правителей." Говорящие" статуи быстро прославились в Риме, и по утрам горожане спешили прочитать очередной "газетный выпуск".

Одну из таких "разговорчивых" - античную статую Силена - божества наполовину человека наполовину козла, обезображенную временем, римляне в насмешку прозвали «бабуином», увидев ее сходство с обезьяной(только я почему-то такого сходства не обнаружила, наоборот, очень милый старичок-домовичок).

 

 

В XVI веке статую установили над фонтаном у дворца аристократа Alessandro Grandi, и она настолько привлекла внимание горожан, что они даже переименовали тогдашнюю via Paolina в известную нам via del Babuino. Затем статую не раз переносили, а с 1957 года статуя-фонтан находится на своем нынешнем месте на улице имени себя (рядом - ресторан-музей, бывшая мастерская Антонио Канова). Стену у фонтана Бабуина не так давно покрыли антивандальной краской , чтобы предотвратить появление граффити на стене позади не желающей «замолкать» статуи.

 

Далее мы идем к площади Испании(Piazza di Spagna), которая  является одной из самых знаменитых площадей Рима.

 

 

В центре площади, непосредственно у подножия лестницы, находится Fontana della Barcaccia. Он был построен в 1627 году Пьетро Бернини и его сыном, знаменитым Джан Лоренцо Бернини. Это, действительно, живое и образное воплощение тонущей лодки, с кормы и носа которой текут струи воды. Согласно популярной версии, такой необычный вид фонтан был заказан папой Урбаном VIII-м в память о событии, произошедшем в 1598 году. В тот год река Тибр вышла из берегов, затопив Рим и, якобы, огромная лодка села на мель на этом месте. На самом деле, гениальная идея формы фонтана принадлежала самому архитектору и соответствовала сложившимся обстоятельствам - по определённым причинам подача воды в этот район была очень слабой, и архитектор вынужден был расположить фонтан чуть ниже уровня земли, предложив проект в виде тонущего судна. 

 

 

 

Во время подготовки к туру у меня было непреодолимое желание заглянуть в знаменитое Antico Caffe Greco  (Via Condotti, 86), но от избытка информации за целый день напрочь забыла и, естественно, прошла мимо.

"В стеклах и старых зеркалах длинного зала Caffe Greco, кажется, мелькают тени его завсегдатаев: Гете, Берлиоза, Стендаля и Андерсена. Последний жил прямо над кафе, а Стендаль, в свой последний приезд в Рим, в соседнем доме. Да и Гоголь жил неподалеку, говорят, что за столиком этого кафе он написал большую часть "Мертвых душ". Здесь же можно увидеть висящий на стене миниатюрный портрет писателя, а чуть далее под стеклом лист бумаги со строками из его письма к П.А. Плетневу от 17 марта 1842 г.: "О России я могу писать только в Риме, только там она предстает мне вся во всей своей громаде..."

Модная ныне винтажность заведения поддерживается весьма консервативным выбором кофе. Столик в Caffe Greco обойдется недешево, но можно выпить кофе у стойки бара и осмотреть витрины, в которых выставлены автографы, рисунки и личные вещи посещавших кафе знаменитостей." 

 

Кафе Греко глазами художника Renato Guttuso 1976 год

 

 

Переходим на оживленную Via del Corso, где жизнь бьет ключом

 

 

 

 

 

Ну и как же без итальянского мороженого? 

 

 

Сначала мороженое надо оплатить в кассе, заранее решив, будете вы его есть из вафельной трубочки (cono) или из бумажного стаканчика (coppa) и сколько разноцветных шариков (gusti) в вас влезет (маленькая порция - coppa piccola/cono piccolo - это два или три; большая - grande - пять). А дальше уж отправляйтесь к стойке и тыкайте там пальцем в то, что вам необходимо. Очень важно при выборе мороженого понимать, какое мороженое вам нравится!!! Если вы любите мороженое типа пломбир, то берите итальянское мороженое fiordilatte (молочное мороженое) или straciatella (молочное мороженое с шоколадными прожилками). Если вы любите фруктовое мороженое (что-то среднее между мороженым и сорбетом), тогда берите итальянское мороженое: лесные ягоды (frutti di bosco), голубика (mirtillo), груша (pera), клубника (fragola).Последнее решение, которое вам придется принять: нужны ли к мороженому сливки (con panna) или лучше все-таки обойтись без дополнительных калорий (senza panna).

 

И как говорится в одном рекламном пожелании : «Всем вкусного мороженого, которое питает, утоляет жажду, освежает, приятно на глаз, на вкус и для кармана!» 

 

На такой приятной и сладкой ноте один день в Риме подошел к своему логическому завершению. На территории парка виллы Боргезе нас ждет автобус - на этот раз опоздавших нет(освоились или испугались, что до отеля сами вряд ли доберутся).

В отель IDEA HOTEL ROMA NOMENTANA 3*VIA ATTILIO BENIGNI 7 мы приехали в 20.10.

 

 

Отличный отель! Номер просторный, нам достался трехместный, с ванной, завтрак хороший, всего было достаточно. 

 

 

 

 

[julia_bv]

ДЕНЬ ТРИНАДЦАТЫЙ...ТОЖЕ РИМСКИЙ...С ПРИВКУСОМ СВОБОДНОГО ПЛАВАНИЯ...13.09.2015г. Воскресенье

 

Плотно и вкусно позавтракав, в 8.00 мы покидаем уютный отель, чтобы еще раз оказаться в Риме. Автобус в 8.30 останавливается на набережной Тибра, и отсюда начинается экскурсия "Площади и фонтаны Рима" с гидом Ириной за дополнительную плату. Мы же с сестрой сразу  отделяемся от группы и идем по своему маршруту. Уф, свобода! Жаль, только ненадолго - всего лишь четыре с половиной часа. Но что делать - таковы правила автобусного тура. Встреча в автобусе на площади Пополо в 13.00.

Сегодня, как и вчера, весь день светило солнце,  тепло, мягко, но не жарко. Такая погода предрасполагает к неспешным прогулкам по городу, без суеты, иногда даже, как говорится, нога за ногу. Только так нужно бродить по Риму, впитывая в себя его атмосферу, его дух. Но... покой нам только снится - хочется увидеть как можно больше, но, к сожалению, и мириться с тем, что качество от этого страдает. Ой, а чего это ты, Юлька, ворчать изволила? Пойдем уже...

Нет, стоп, еще минута... -  пришло время для небольшого отступления. В процессе подготовки к туру я планировала от места высадки сразу пойти прямо, т.е. на площадь Навона и далее по маршруту, но меня "вечно несет налево"(не подумайте ничего такого...) - захотелось немного пройтись по набережной Тибра. А дальше весь маршрут сегодняшнего дня видоизменился, в некоторых местах даже пролег  по принципу, "а давай заблудимся!", поэтому что-то, встречавшееся мне на пути, было совсем не знакомо и прошло, естественно,  мимо моего взора, но были и открытия - неожиданные и прекрасные...

 

Ну все, теперь точно идем

 

Начало маршрута: https://goo.gl/maps/svDDDWxDc3o

 

Ponte Umberto I.На церемонии открытия 22 сентября 1895 года присутствовал король Умберто I, в честь которого был назван мост, с женой Маргаритой Савойской. 

 

 Дворец Правосудия

 

 

Замок Святого Ангела(Castel Sant'Angelo). Был сначала гробницей, затем замком, резиденцией пап и хранилищем их ценностей и одновременно тюрьмой и, наконец, в наши дни является архитектурным памятником — музеем

 

 

Мост Святого Ангела (Ponte Sant’Angelo) — пешеходный мост, построенный в 134—139 гг. римским императором Адрианом. Поскольку мост вёл к мавзолею Адриана (ныне замок Святого Ангела), римляне называли его «мостом Адриана» или «мостом Элия». Облицован мраморными плитами.

 

 

Десять ангелов работы учеников Бернини.

 

 

Мост Витторио Эмануэле II (Ponte Vittorio Emanuele II) - рядом с мостом Святого Ангела. 

 

 

Почти 25 лет (1886-1911 г.г.) потребовалось для возведения нового моста, посвященного первому королю объединенной Италии Витторио Эмануэле II.  Четыре крылатые Виктории и четыре группы скульптур, помещенных на мосту, символизируют объединение Италии, свободу, победу над угнетателями и преданность новому государству.

 

 

 

 

 

«Ветерок несет запах Тибра. Ты не смотришь на Рим, а ныряешь в него, и он принимает тебя, как теплая вода. История повсюду, как слой целебной грязи на речном дне».

Грэм Джойс

Ну не знаю! Является ли столь ценной вот эта грязь в Тибре,

 

 

но рыбаки настроены оптимистично.

 

 

От моста Ponte Vittorio Emanuele II ведет свое начало одноименная улица Corso Vittorio Emanuele II, на которую мы сворачиваем, и, пройдя один квартал, по правую сторону перед нами предстает церковь Сан-Джованни-деи-Фьорентини (Chiesa San Giovanni dei Fiorentini - Via Acciaioli 2 пн-вс 7.15 -12.00, 17.00-19.00), которая была построена по заказу флорентийской общины. 

 

 

Флорентийцы по своему ренессансному обыкновению собрали здесь всех главных мастеров эпохи. Конкурс на строительный подряд, объявленный Папой Львом Х, выиграл Jacopo Sansovino, оставив Микеланджело, Рафаэля,  Перуцци сторонними наблюдателями, но практически сразу отказался от проекта из-за зыбкого грунта и недостаточного финансирования. Возникшие сложности не испугали Антонио да Сангалло Младшего, который приступил к работам в 1509 году. Процесс продвигался очень медленно. Одни архитекторы сменяли других. Важным итогом в строительстве церкви было возведение купола, который спроектировал в 1620 г. Карло Мадерна,  превозносимый при жизни и подвергшийся впоследствии суровой и не вполне справедливой критике. Мадерна похоронен в церкви - его надгробная плита находится прямо под куполом. 

Фасад  достроил  в XVIII в. Алессандро Галилеи. 

Над интерьером работали мастера из Тосканы. 

Антонио Раджи, ученик Бернини, - автор мраморной скульптурной группы "Крещение Христа" у главного алтаря. Но подлинный шедевр в церкви – ее величественный и уникальный алтарь работы Франческо Борромини. 

 

 

Завершив капеллу Фальконьери в церкви Сан-Джованни деи Фьорентини, 22 июля 1667 г. он почувствовал себя тяжело больным и больше не выходил из дома. Мастер предал огню свои рукописи и рисунки, а затем покончил с собой. Он также похоронен в Сан-Джованни-деи-Фиорентини.

Церковь Сан-Джованни-деи-Фиорентини показалась мне очень симпатичной... Строгий фасад, изысканный купол,  богатое внутреннее убранство... Обязательно стоит зайти, полюбоваться на внутренние интерьеры...

 

 

 

 

Интересная деталь: Сан-Джованни-деи-Фиорентини – единственный храм, куда впускают собак и кошек. Вот она, западная демократия  -  а бездомный ночует у порога.

 

 

Далее мы снова вышли на Corso Vittorio Emanuele II, но, оказывается, можно было и пройти по параллельной совершенно нетуристической  Via Giulia, на которой расположены интересные дома и дворцы, построенные в 15-16 вв., церкви. На углу дома №66(справа) можно полюбоваться на симпатичный, но неработающий фонтанчик  мальчика с дельфином, далее знаменитые "диваны улицы Джулия". Все это, к сожалению, я пропустила, т.к. была не подготовлена. Ну, может быть, кому пригодится эта информация.

 

А у нас своя дорога, и мы с главной улицы сворачиваем на Via dei Banchi Vecchi. Эта улица приводит нас на маленькую площадь, на которой находится здание, так называемый дом Пьетро Паоло делла Дзекка, монетчика Папы Paolo II (1464-1471). Итальянское выражение "nuovo di zecca", "новое с нуля" (как с монетного двора), пошло в мир от его фамилии. Верхнее окно, с красными тряпочками,  обрамлено остатками фресок руки Полидоро да Караваджо - ученика Рафаэля Санти(видно на той штукатурке, которая ещё не успела обвалиться). 

 

 

Здесь улицы расходятся, и мы идем по Via di Monserrato. Если бы была более внимательной, то на Piazza de Ricci, что находится с правой стороны, обратила бы внимание на дворец Риччи, на фасаде которого тоже сохранились фрески, выполненные  своего рода "отцом" современного городского настенного граффити.

 

 

Идем прямо и выходим на площадь Фарнезе(Piazza Farnese).  Это совершенно особое место, где царит атмосфера аристократизма и благородства - здесь нет массового скопления народа и ощущается спокойствие.

Знаменитое палаццо Фарнезе(Palazzo Farnese), давшее имя площади, принадлежало аристократическому римскому роду Фарнезе, архитекторами дворца были Антонио да Сангалло младший, с 1546 года сам Микеланджело, фасад со стороны виа Джулиа создал Виньола. Уже больше ста лет во дворце размещается посольство Франции.

 

 

Главная примета площади - античные ванны из египетского гранита из терм Каракаллы - появились на площади по распоряжению аристократов Фарнезе, а в 1626 году архитектор Джироламо Райнальди создал из ванн фонтаны: внутри гранитных ванн появились мраморные чаши на резных балясинах, украшенные вырезанными из камня лилиями – геральдическим символом дома Фарнезе. 

 

 

Несколько в стороне от площади, если пройти по Via del Mascherone до Via Giulia, находится еще один интересный фонтан "Маскероне" (Большая Маска), который  помнит и чистенькую питьевую воду, и массовые гулянья, устраиваемые Домом Фарнезе, с вином вместо воды. При его строительстве, скрывшийся от истории мастер, использовал позаимствованную из древнеримских бань гранитную ванночку и белый мрамор, возможно, лежавший рядом.

 

 

Рядом с фонтаном за аркой церковь Santa Maria della Orazione e Morte, с забавными скелетами на фасаде.

 

Возвращаемся вновь на площадь Фарнезе. Здесь можно повернуть направо и пойти по Vicolo dei Venti до Piazza Capo di Ferro, повернуть еще раз направо и очутиться в галерее Спада. Один из ее главных экспонатов  -  галерея Борромини с оптическим фокусом. Кажется, что галерея длинная, а на самом деле всего 9 метров - статуя в ее конце не в человеческий рост, как обычно, а сантиметров тридцать...

 

 

Но на тот момент я об этом не знала, поэтому направо не повернула(но взяла на заметку в будущем), а пошла прямо по Vicolo del Gatto, которая привела меня на Campo dè Fiori

 

 

Трудно представить, что "Campo dè Fiori" не обязана своим красивым названием какому-нибудь просторному цветущему полю, простиравшемуся вдоль правого берега Тибра, или  цветочным рядам издавна процветающего здесь рынка. Возможные ромашки и незабудки были затоптаны ещё в республиканское время... это генерал Помпей, строивший рядом первый в Риме каменный театрище театр на 12 тысяч зрителей, так называл прилегающий участок "Campus Florae" (Campo di Flora), по имени своей девушки Флоры, которая, поговаривают, там проживала...

Как площадь, место начало обживаться с XII века уже нашей эры, а своё первое твёрдое покрытие получила лишь при Папе Евгении IV (1431-1447), который первым решился начать возвращать Риму былой блеск. В 1478 году центральный рынок с Капитолия переместился на площадь "Навона",  и близлежащая "Кампо дэ Фиори" получила новое развитие и шумную жизнь. Здесь строятся-перестраиваются дома, открываются таверны и трактиры, гостиницы, ремесленные мастерские, торговые лавки. Сюда перемещается конный рынок (по понедельникам и субботам), место включено в обязательные туристические  маршруты паломников на пути в Сан-Джованни, в Санта-Мария-Маджоре и Сан-Пьетро (Собор Святого Петра), здесь водят иностранных послов на пути ко дворцу Папы. Площадь стала местом публичного исполнения смертельных приговоров Церкви, виселица стала её грозным атрибутом...

"Кампо дэ Фиори" не только исторический символ жизни Рима, но и считается символом свободомыслия, явившейся свидетельницей последних мгновений жизни Джордано Бруно и борьбы за увековечивание памяти о нём. Он был сожжён именно на этой площади, и с 9 июня 1889 года, безусловно, несгораемый  Джордано (Филиппо) Бруно - центральная фигура площади, и он виден со всех её углов.

 

 

Осуждающим и надменным взглядом он смотрит в сторону Церкви (Ватикан) и безразличен к происходящему вокруг.

 

Это единственная старинная площадь Рима, на которой нет церкви. С 19 в. тут раскинулся колоритный фермерский рынок, а к вечеру сюда стягивается молодежь, ибо площадь обрамлена барами и прочими увеселительными заведениями.

 

 

 

 

 

 

 

Здесь же находится и один из моццарелла-баров сети Obikà. 

По северной границе района проходит улица виа деи Джуббонари, эдакая "виа дель Корсо для местных"...

 

Из лабиринтов узких улочек и переулков вы вновь перебираемся на широкую  Corso Vittorio Emanuele II

 

 

Напротив фонтна расположена одна из знаменитейших церквей в стиле барокко - Сант-Андреа-делла-Валле (Sant Andrea della Valle Пн.-Вс. 7–12:30, 16–20).

 

Создание церкви было задумано, когда донна Костанца Пикколомини д’Арагона, герцогиня Амальфи и потомок семьи Папы Римского Пия II, завещала свой дворец и прилегающую к нему церковь Сан Себастьяно в самом центре Рима ордену театинцев. В благодарность за этот дар театинцы решили построить церковь во имя Святого Апостола Андрея, так как именно этот святой являлся покровителем герцогини Амальфи.  Вот таким вот образом,  лишь из чувства признательности  и благородства и рождался в 17 веке облик современного Рима. Работы начались в 1590 году – над проектом трудились архитекторы Джакомо делла Порта и Пьер Паоло Оливьери, а покровительствовал им кардинал Джезуальдо. В 1608 году, после некоторого перерыва, строительство возобновилось – к нему подключился Карло Мадерно, создавший еще более грандиозный проект. Внутренняя отделка церкви была завершена к 1650 году.

 

Знаменита она прежде всего своими размерами: ее купол работы Карло Мадерно  на протяжении долгого времени считался третьим по размерам в Риме после куполов базилики Святого Петра и Пантеона. Здесь  столько простора и воздуха, что хотелось раскинуть руки и взлететь.

 

 

 

Купол славится также росписью. Над фресками работал пармский мастер Джованни Ланфранко - многофигурная динамичная фреска купола «Вознесение Богоматери» (1621-1625 гг.). Часть потолочных фресок и картин алтаря выполнена Domenichino. До середины XIX века ценителями изящного Доменикино (1581-1641) считался одним из величайших художников в европейской истории, подлинным наследником Рафаэля. О лёгкости его кисти слагали стихи, монархи ссорились за приобретение его картин. С течением времени популярность Доменикино пошла на убыль. К концу XIX века его имя уже было вычеркнуто из «святцев» величайших художников. Единственная в XX веке выставка его произведений состоялась в 1996 году в палаццо Венеция.

 

 

Но не менее примечательны и другие детали в церкви - в часовнях, которые находятся по сторонам базилики, находятся старинные распятия, интересные скульптурные композиции и живописные работы известных мастеров кисти

 

 

 

 

В церкви висит план, на котором отмечено местоположение  произведений искусства.

 

 

Именно в этой церкви по сюжету начинается действие оперы «Тоска» Пуччини.

 

Если выйти из  церкви Sant’Andrea della Valle и обойти ее справа, то в самом дальнем углу у стены можно обнаружить статую Аббата Луиджи (Abate Luigi) , неизвестного римского

чиновника предположительно XV века. 

 

 

Свое прозвище у острых на язык римлян статуя получила якобы по сходству с неким аббатом, служившим в церкви по соседству. Статуя была найдена у Палаццо Видони, недалеко от Largo Argentina, на месте древнеримского театра Помпея, и долгое время располагалась в нише этого дворца. В 1924 году ее установили у стены церкви, где "аббат" и стоит по сей день. Современный эпиграф на пьедестале статуи гласит:  

"Я был гражданином древнего Рима,

и теперь все знают меня как Аббата Луиджи.

Вместе с Марфорио и Паскуино

Я обрел вечную славу в городской сатире

После травм, несчастных случаев и погребения

Здесь я нашел новую жизнь и безопасность “.

К сожалению, эпиграф был слишком оптимистичным – оригинальная мраморная голова Аббата была украдена, как и несколько последующих копий. Эта скульптура входит в "великолепную шестерку" говорящих римских статуй...

[julia_bv]

Продолжение маршрута:https://goo.gl/maps/1iaoT2cv8Zn

 

Осмотрев церковь Sant Andrea della Valle, мы идем дальше по Corso Vittorio Emanuele II  и через несколько минут оказываемся на площади  Ларго-Арджентина (Largo Argentina, полностью - Largo di Torre Argentina). К Латинской Америке это квадратное пространство с развалинами не имеет никакого отношения, название осталось от стоящей на углу башни, которой владел некий Йоханнес Буркхардт, родом из Страсбурга (по-латыни - Аргенторатум).

Развалины в центре - так называемая Ареа-Сакра (Area Sacra).

 

 

 

Обнаружены они были во времена правления Муссолини. На этой площадке расположены остатки четырех храмов. Самый главный - круглый - находится в центре.

 

 

С остальными остатками строений полной ясности до сих пор нет.

 

 

 

 

Известно только то, что они имеют отношение к легендарному театру Помпея (первая в Риме каменная арена), в котором, по преданию, был убит Юлий Цезарь. 

 

Но Торре Арджентина примечательна не только археологическим заповедником, но и его обитателями. Городская легенда гласит, что когда начались археологические работы, то нарушили какие-то подземные ходы и норы, и на поверхность выбрались тысячи грызунов - крыс и мышей, заполонивших все соседние с площадью кварталы. Городские власти нашли простой и дешевый способ борьбы с обнаглевшими грызунами. По городу было собрано несколько сот бродячих кошек, и в качестве боевого десанта их сбросили на месте раскопок. В этой борьбе грызуны потерпели поражение и ретировались  за Тибр, а отвоеванную территорию по праву освоили кошки. Возможно, это просто красивая городская легенда, а на самом деле бродячие кошки сбегались в котлован и в изолированном мире в трех метрах ниже уровня современного Рима находили убежище от автомобильных колес и людской жестокости. Так образовалась одна из крупнейших кошачьих колоний Рима. Четвероногие обитатели Торре Арджентина содержатся на средства бюджета, а также на добровольные пожертвования граждан. Этих денег хватает, чтобы обеспечить кормом несколько сот усатых-полосатых.

 

 

 

 

 

В одном квартале от площади Largo di Torre Argentina находится церковь Иль-Джезу (Il Gesù), куда зайти нужно обязательно.

 

Церковь Иль-Джезу в Риме: описание и ... - Италия для меня

 

 

График работы: ежедневно (07:00-12:30 и 16:00-19:45) Стоимость билетов: вход свободный Адрес: Via degli Astalli, 16 Веб-сайт: Иль-Джезу Виртуальный тур: Виртуальное посещение Иль-Джезу

 

А вот мы

Вкруг да около ходили,

Мимо главного прошли.

 

Не повторяйте наших ошибок.

 

 

Переходим дорогу и идем по Lago delle Stimmate, которая плавно перетекает в Via Cestari и через пару-тройку кварталов приводит нас на  Piazza Santa Maria sopra Minerva

 

 

Посреди нее красуется мраморный слоник с обелиском на спине - так Бернини, к вящей радости Александра VII, распорядился откопанным местными монахами куском древнего гранита. Слонов великий скульптор никогда не видел, поэтому создал слона, чем-то напоминающего свина. Одну из сторон площади занимает розоватый фасад Санта-Мария-сопра-Минерва, единственной в Риме готической церкви (XIII-XV века).

 

Наверное, только ленивый не заглядывал сюда. Внутри этого храма множество произведений известных итальянских скульпторов и художников.

Несколько фото из более-менее получившегося - в церкви очень темно было

 

 

За главным Алтарём Базилики видны великолепные витражи

 

 

 

 

 

Сводчатый потолок переносит нас в арабскую сказку

 

 

Алтарь Мадонны со свечами.

 

 

 

 

Совсем рядом находится одно из важнейших сооружений района — Пантеон. В переводе с греческого "пантеон" означает "храм всех богов". Изначально он был возведен как языческий храм, но впоследствии был освящен как христианский. 

 

          Храм всех богов — языческий, Христов,

          Простой и мудрый, величаво-строгий,
          Не раз я видел, как из тьмы веков,
          Взыскуя света, ищет мир дороги,
          Как все течет: народы, царства, боги.
          А он стоит, для веры сохранен,
          И дом искусств, и мир в его чертоге,
          Нетронутом дыханием времен.
          О, гордость зодчества и Рима — Пантеон.
                      

                  Джордж Гордон Байрон
 

 

Мысль избитая, но каждый раз, когда смотришь на такое, абсолютно не укладывается в голове - как это строили раньше? Огромных размеров здание, грандиозный купол, а ведь тогда даже захудалого башенного крана негде достать было. Могу себе представить, какой благоговейный ужас внушали подобные религиозные постройки простому человеку в древние времена. Мощь и величие бога ощущались чуть ли не физически. 

 

 

Не успели мы зайти в храм, как голос "с небес" что-то произнес по-итальянски, и служащие очень поспешно стали выпроваживать посетителей к выходу, поэтому ничего рассмотреть  не получилось

 

 

 

 

На площади перед Пантеоном находится фонтан XVI века, а также египетский обелиск, один из тех, которые можно встретить практически по всему городу.

 

 

 

Знаменитая кофейня Sant’Eustachio находится совсем рядом. Piazza Sant’Eustachio 82, часы работы кафе: с воскресения по четверг 8.30 — 01.00, в пятницу 8.30 – 01.30, в субботу 8.30 – 02.00.

 

А  дальше… дальше по плану у нас должна быть Piazza Navona: на самом деле идти от Пантеона до Навоны всего 500 метров, главное выбрать правильное направление, ориентируясь на указатели. 

 

Но это только в теории - наш путь к фонтану Четырех рек, смешно сказать, был  тернист и долог и пролегал по дороге, сотканной из кривых и коротких улочек, которые и улочками-то не назовешь... Такое ощущение, что ходили мы какими-то кругами, как бывает в лесу, когда заблудишься и выходишь на одно и то же место по несколько раз. Даже карта не помогала. Долго бы мы так плутали, если бы, наконец-то,  не вышли на относительно оживленную Piazza in Campo Marzio, где улыбчивые и добродушные  полицейские направляли таких же как мы, к объектам согласно их интересам. И вот уж воистину говорят, что в любом городе (избегая окраин и кварталов у вокзалов) надо теряться - теряясь на его улицах, можно найти настоящие сокровища. Нашли и мы, совсем случайно - от Piazza in Campo Marzio идем по Via della Stelletta, пересекаем  Via della Scrofa и оказываемся на  Via del Portoghesi, и в конце улочки по правую сторону обнаруживаем церковь, прямо-таки зажатую между домами. 

 

 

Улица настолько узка, что полностью все здание  в кадр не входит.

 

 

Построенная в стиле барокко на месте старенького храма  XV века, Chiesa di Sant'Antonio dei Portoghesi предназначалась  для проживавших в Риме португальцев.(Пн-пт 8:30 -13:00/15:00 -18.00 Суббота  8:30-12:00 / 15:00-18.00 Воскресенье 9:00 - 12:00)

Мы зашли...и обомлели - церковь небольшая, но до чего же уютная! От потрясающего интерьера просто захватывает дух...

 

 

Из-под сплетения малахитового, золотого и терракотового с полотен мастеров на нас смотрят красавицы и красавцы, а белые ангелы оберегают их покой.

 

 

 

 

От позолоченного потолка, покрытого фресками Сальваторе Нобили, и витражей не оторвать глаз

 

 

 

 

А купол...разве купол не напоминает крышку от драгоценной шкатулки... ?

 

 

 

...приоткрой ее совсем  чуть-чуть, и ввысь взметнется волшебная птица "Феникс"

 

 

Здесь столько ослепительной красоты  - фотоаппаратом не унесешь!

 

А какая здесь фантастическая акустика! Мы смогли в этом убедиться сами...

 

 

 

Церковь славится прекрасным органом и концертами органной музыки. Расписание  можно посмотреть на сайте музыкального отделения церкви http://www.ipsarorgan.org

 

Я не знаю, сколько времени мы здесь находились, но вышли, просто очарованные неповторимой красотой.

 

Зайдите непременно в Chiesa di Sant'Antonio dei Portoghesi , если окажетесь в этих краях, а еще обратите внимание на здание с башенкой, стоящее рядом на углу(т.к. об этом я не знала - фото из интернета)

 

 

До реставрации 2011 года здание выглядело совсем по-другому

 

 

Это дом, в котором, по сюжету, снимала апартаменты героиня Джулии Робертс в фильме "Ешь, молись, люби". Башня на фото самая настоящая средневековая и носит название Torre della Scimmia - Обезьянья башня.  С ней связана интересная легенда. В замке жила обезьянка Хильда. Однажды она выкрала через окно младенца и утащила  его на самый верх башни. Плач ребенка услышали люди, но никто не мог забраться на башню. Отчаявшийся отец обратился за советом к Деве Марии, и она ему подсказала, что нужно сделать. Послушал совета отец малыша - свистнул обезьяне, она откликнулась и спустила ребенка живым и здоровым... С тех пор на верхушке башни всегда горит свеча перед ликом Мадонны...

 

 

Ну а мы движемся дальше - по via del Pianellari проходим на Piazza di Sant Agostino, где находится немноголюдная Basilica di Sant Agostino,  возведенная в XIV веке.

 

 

Часы работы: с 08:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00. (Здесь тоже было очень темно, а вспышку использовать нельзя, поэтому картина и фреска из интернета)

 

 

В базилике  хранится работа Караваджо "Мадонна Пеллегрини" в первой капелле слева. 

 

 

Согласно архивным источникам, Караваджо однажды в приступе гнева убил отца своей возлюбленной средь бела дня на площади Навона, после чего скрылся от преследования и суда в церковном приходе Св. Августина. В благодарность он впоследствии написал знаменитую и не менее скандальную картину Мадонна ди Лорето (Матерь паломников, первая капелла слева) - высокой публике и многим служителям Церкви не понравились две вещи в картине - глубокое декольте Богоматери и тот факт, что натурщицей стала куртизанка. Не говоря уже о потрескавшихся грязных пятках паломников, что считалось в академической среде признаком дурного вкуса. Однако реализм победил: он сыграл роковую роль в бурной судьбе художника, а после его смерти стал примером для подражания.

 

Кстати, эту церковь очень жаловали куртизанки: Фьямметта, любовница Чезаре Борджа, имела здесь собственную капеллу, а нескольких ее коллег в Сант-Агостино даже похоронили, невзирая на папский запрет. 

 

Еще один шедевр церкви - Статуя Мадонны с младенцем, названная Мадонна дель парто (Мадонна родов). По традиции многие считают, что статуя является редакцией античной статуи Агриппины и будущего императора Нерона. На самом деле эта изящная скульптурная группа была создана скульптором Якопо Сансовино (1486 - 1570 гг.). Эта чудотворная Богоматерь считается самой почитаемой из многих, расположенных в римских церквях. 

 

 

А на третьей колонне в левом ряду Рафаэль, находясь под впечатлением от Сикстинской капеллы, изобразил пророка Исайю, да так похоже на Микеланджело, что получился форменный плагиат, из-за которого мастера довольно сильно поссорились.

 

 

Большой алтарь с византийской иконой - творение гения Бернини.

 

 

От Базилики до Piazza Navona - рукой подать: проходим в арку, находящуюся  с правой стороны, и идем прямо, на первом перекрестке сворачиваем налево.

[julia_bv]

Продолжение маршрута: https://goo.gl/maps/88kY7awsnTo

 

 

Piazza Navona - одно из тех мест, где народ бывает всегда.

 

 

Многочисленные толпы туристов и уличных торговцев,  предлагающих розы, открытки, мини-штативы и "фотографию за пять минут и пять евро",  художники, которые рисуют портреты желающих, а заодно продают и другие свои картины, создают пеструю атмосферу площади, где на все это в немом великолепии смотрят роскошные фонтаны.

 

 

Центром площади является знаменитый фонтан Четырех рек работы Бернини. Посередине возвышается очередной египетский обелиск, а вокруг него расположены фигуры четырех речных богов, символизирующих четыре главные реки частей света - Африки, Азии, Европы и Латинской Америки (Нил, Ганг, Дунай, Ла-Плата). 

 

 

 

 

По краям площади находятся еще два фонтана: фонтан Мавра

 

 

и фонтан Нептуна, убивающего морское чудовище.

 

 

Когда-то на  месте площади был стадион, именно поэтому она имеет вытянутую форму. Начиная с XV века в течение нескольких столетий площадь служила в качестве городского рынка, при этом в XVII веке ее начали постепенно застраивать. Так, например, здесь появилась Базилика святой Агнессы (Sant’Agnese in Agone), построенная в честь святой Агнессы Римской, которая является одной из самых молодых христианских мучениц (Вт-Птн 9.30-12.30 и 15.30-19.00, Сб-Вс 9.00-13.00 и 16.00-20.00. Пн.-выходной).

 

 

Существует легенда, согласно которой христианка Агнесса была выставлена нагой перед толпой язычников на стадионе Домициана, но у нее мгновенно отрасли волосы и скрыли наготу. Кроме того, она стала излучать яркий свет, который позволил ей сразу ослепить всех, у кого были порочащие мысли. Потешиться публике не удалось, и юную деву казнили - закололи кинжалом и отрубили голову. С тех пор Святая Агнесса стала покровительницей всех невинных девушек.

 

Церковь Sant’Agnese in Agone ослепительно красива снаружи и удивительно изящна изнутри -  сияющий, стремящийся ввысь интерьер с мраморными барельефами вместо фресок совершенно великолепен.

 

 

 

 

Чиро Ферри и Себастьяно Корбеллини. Величие Рая. 

 

 

Пьетро Паоло Кампи. Святой Себастьян, алтарь.

 

 

Джованни Франческо Росси. Алтарь. Смерть Святого Алексия. Барельеф.

 

 

Доменико Гуиди. Святое семейство и ангелы, алтарь.

 

 

В базилике помимо традиционных религиозных обрядов, месс и богослужений каждый четверг в 18.30 и каждую пятницу в 19.00  проходят концерты камерной и старинной классической музыки. Как все это происходит, мы смогли понаблюдать и в воскресенье - застали предконцертные приготовления 

 

 

Сант-Аньезе-ин-Агоне, Рим - классические концерты, опера, балет

 

На северной стороне пьяцца Навона стоит еще одна церковь  - Санта-Мария-дель-Сакро-Куоре.

 

 

Церковь, посвященная Деве Марии, была возведена на руинах стадиона Домициана в XII столетии. Деньги на строительство храма были завещаны королем Фердинандом III Кастильским (Ferdinand III). С XVI по XVII века базилика имела статус национальной испанской церкви в Риме.

 

С площади можно выйти на маленькую piazza Pasquino. https://goo.gl/maps/G6fetTkpfe42

Здесь прячется знаменитая «говорящая статуя» - фигура под названием Пасквино (Pasquino), которая в свое время выражала отношение простых римлян к официальной власти. В Средние века подножье статуи превратилось в анонимную доску для доносов-пасквилей.

 

 

На самом деле сама статуя эллинистическая и датируется III веков до н.э. Она была найдена в 1501 году во время раскопок дворца Орсини (сейчас дворец Браски), именно на том месте, где сейчас находится.

 

Далее идем по Via del Canestrari один квартал, поворачиваем налево и следуем по  Corso del Rinascimento тоже один квартал, переходим дорогу и проходим на Via degli Staderari. В самом начале улочки справа видим весьма любопытный фонтан.

 

 

Древние римляне говорили «Habent sua fata libelli», что в переводе означает «Книги имеют свою судьбу». Словно немое напоминание об этой мудрости – римский Фонтан книг (он же фонтан Науки или фонтан Знаний), созданный скульптором Пьетро Ломбарди в 1927 году и посвященный Фоме Аквинскому. Фонтан представляет собой живописное сооружение, выполненное в стене здания в виде ниши, украшенной головой оленя. Это скульптурное изображение неслучайно, ведь именно оно было на прежней эмблеме района. По обеим сторонам ниши расположены высеченные из камня четыре огромные старинные книги, а в нижележащих книгах сделаны "закладки", из которых вода струится в небольшой бассейн.

 

Если проследовать дальше  по  Corso del Rinascimento до пересечения с Via del Salvator и повернуть направо, то улица приведет к Chiesa di San Luigi dei Francesi,  церкви, построенной специально для местной французской общины. (5 пн-ср, пт-вс 7.30-12.30, 15.30-19.00, чт 7.30-12.30). Здесь слева от алтаря находятся три шедевра Караваджо ("Апостол Матфей с ангелом" в центре и "Обращение Матфея" с "Мучениями Матфея" по бокам). К сожалению, сюда мы не дошли.

 

Оказавшись вновь на piazza della Rotonda, мы обходим Пантеон и, пройдя по Via del Seminario, утыкаемся носом в  барочный фасад массивной Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola in Campo Marzio(пн-суб. 7.30 - 19.00, Вс.09.00 -19.00).

 

 

Здание любопытно тем, что внутри можно увидеть купол, которого нет снаружи. 

 

 

Самым выдающимся элементом собора является фреска автора Андреа Поццо, имеющая необычные формы, с помощью которых  мастер смог добиться эффекта выпуклости на абсолютно ровном потолке. Таким образом, ровный потолок церкви получил визуально форму купола.  Название данной работы «Триумф Святого Игнатия Лойолы». 

 

 

В центре изображен святой Игнатий, на которого нисходит просветление от Иисуса Христа в виде лучей света,  направленных в Европу, Азию, Африку и Америку. 

 

На этом наша прогулка подходит к концу - лимит времени исчерпан, и в оставшиеся 25 минут до отъезда мы еще раз проходим по Via del Corso

 

 

 

Недалеко от площади Пополо не можем пройти мимо еще одной церкви - Chiesa di San Giacomo in Augusta

 

 

Как и во многих церквях Рима - чудесно украшенный фресками купол. На рассматривание остальных деталей интерьера времени уже нет
 

 

 

На часах 13.00, и я с  большим сожалением прощаюсь с Великим городом. Что такое полтора дня на все это…Мои прикосновения к такой глыбе -  капля в море, и я это понимаю. Об неувиденном стараюсь не думать, хотя хочется кусать локти от расстройства, что не побывала во многих знаковых местах, да и что лукавить - подготовка маршрута тоже хромала.  Но чудный, прекрасный, вечный город Рим остается позади, в полудне  сентября.

 

И когда я вернусь домой,

мне Рим будет часто сниться.

 

Едем через всю Италию в сторону Австрии. По дороге две остановки в автогриле. Кто не успел приобрести оливковое масло и сыр, можно это сделать здесь - 1 л. масла 7 евро, пармезан 700 г 10 евро - были акции, всегда ли они есть, не знаю. В отель   MEDITUR HOTEL UDINE NORD 3* VIA ALPE ADRIA 10 33010 TAVAGNACCO   приехали в 21.40. - достаточно комфортный и просторный.

 

 

 

 

[julia_bv]

ДЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ...АВСТРИЙСКИЙ...ПРОЩАЛЬНЫЙ... 14.09.2015 г. Понедельник

 

 

Италия "плакала" всю ночь, когда мы отдыхали в отеле...
Италия "проливала горькие слезы", когда мы в 7.00 загружали свои потяжелевшие чемоданы в автобус...
Италия "обливалась горючими слезами" всю дорогу до границы с Австрией...

 

 

Так прощалась с нами чудесная неповторимая Италия.

Ах знала бы она, как мы грустим и украдкой смахиваем слезу, невольно набежавшую в уголки глаз.

 

В груди у меня что-то жутко щемило - я  понимала, что через пару часов  расстанусь с этой страной, в которую  за такое короткое время успела влюбиться с первого вздоха, с первого взгляда. Ах, как же я ненавижу прощаться…

 

Но верю: сквозь дождь и грусть
Увижу твои соборы,
И слово даю: "Вернусь!"
Где взять снова жизнь на сборы?

 

 

 

Но хватит грустить-сегодняшний день посвящен двум прекрасным австрийским городам-это Грац и немного Вены( видимо, компенсация за бездарно проведенное время в начале тура). В Грац мы приезжаем в 10.40, на парковке нас уже ожидает местный гид Таисия-милая, грамотная, положительная во всех отношениях. Мне с ней однажды посчастливилось пройти по городу. Правда, тогда я умудрилась потеряться, поэтому небольшим разочарованием было то, что я не увидела знаменитого снеговика. Сегодня на экскурсию я не иду-центр города невелик-решила пройтись самостоятельно.. времени у нас было немного, в 14.00 встреча у парковки, кажется всем хватило сполна

 

По дороге в Вену сделали непродолжительную остановку - авиа-группа в составе 14 человек нас сегодня покидает, поэтому пришло время завершающего аккорда - " бокал" (в форме белого пластикового стаканчика) итальянского вина из огромнейшей бутыли был испит, и Аллой сказаны слова благодарности группе за выдержку и оптимизм на дальних перегонах и взаимопонимание.

 

 

Ответное слово последовало незамедлительно.

 

 

 

Нашему гиду Алле с нами, действительно, пришлось нелегко - два отеля, забронированных ТТВ, стали для нее такой же неожиданностью, как и для нас. Многочасовые переговоры с турфирмой, разруливание организационных моментов в связи с транспортом из отеля в отель не прибавили ей здоровья, но она с честью все это выдержала, не показала виду, насколько все это было непросто. Нельзя не отметить и водителей - Андрея и Андрея. На крутых виражах наш автобус искусно вписывался в повороты, чай-кофе, всегда пожалуйста, к чемоданам нас даже не подпускали, все сами и очень ловко, доброжелательные и веселые.

Но наш пикник подходит к завершению, и мы движемся в сторону Вены.

[julia_bv]

На Вену Алла предлагает следующий распорядок: все, кто хочет, высаживаются из автобуса и следуют в направлении кафе "Двенадцать апостолов", далее авиа-группа уезжает в отель, а ж/д до 19.00 свободное время, т.е. два часа. Как я и писала в своей теме по подготовке к туру, в Вене меня мало интересовали дорогие магазины в центре города, поэтому я пошла искать достопримечательности в районе высадки, т.к. до этой части Вены как-то у меня руки не доходили.  Ну вот, и 19.00 наступает, приезжает автобус, а на небе така-я туча! И как ливанет! Но мы в это время уже были на пути в отель Чехии.

[julia_bv]

ДЕНЬ ПЯТНАДЦАТЫЙ...ПОЛЬСКИЙ...15.09.2015г. Вторник

 

Отель Ibis Olomouc Centre 3* Wolkerova 27 77900 OLOMOUC  как брат близнец с отелями, расположенными в других городах и странах.

 

 

Номера стандартные, завтраки отличные, особенно после Италии, когда этот сыр и непонятного состава тонко нарезанные ломтики ветчины уже опостылели.

 

 

 

 

Выезд в Краков в 8.00 , нашим гидом будет Ольга, но я снова на экскурсию не пошла, а посвятила время(11.30- 15.30 )- отведенное на город, шоппингу. Да, я понимаю, что в Кракове есть на что посмотреть и в пятый, и в десятый раз, но в магазинах за весь тур мы не были, а цены в Польше радуют, и грех не воспользоваться такой возможностью.

 

Это сообщение от Ани (ник ААА):

 

"В Кракове нас встретила экскурсовод Ольга. Из всех гидов этого тура она оставила самые лучшие воспоминания -  её повествование о городе были наполнены любовью и теплом. Экскурсия началась у памятника Дракону (герою легенды Кракова), который ну никак не хотел извергать пламя. Далее мы прошли в Королевский замок на холме Вавель — дворцовый архитектурный комплекс, резиденция польских королей. Там мы посетили Собор святых Станислава и Вацлава, усыпальницу польских королей, епископов и героев. Затем мы по «Королевской дороге» проследовали в сердце старого Кракова — на Рыночную площадь. Возьму краткое описание доминант площади из интернета: «Рыночная площадь Кракова — одна из крупнейших средневековых площадей в Европе. Она была построена аж в 1257 году, а обрамляющие её здания 14-15 вв. постройки, обрели свой сегодняшний вид в 17-19 вв., хотя и сохранили эпохи Возрождения и барокко: аттики, порталы, галереи внутренних дворов. Главные достопримечательности площади, помимо самого рынка — Ратушная башня, костел Святого Войцеха, памятник Адаму Мицкевичу, дворец Збараски и, разумеется, Мариацкий костёл.» Каждый час из одной из башен Мариацкого костёла трубачи выдувают мелодию, это знак памяти и традиция (ну и развлечение для туристов, а их здесь очень много). Еще одно заметное здание на площади – это стометровое строение, торговый зал Сукеннице, на первом этаже которого находятся сувенирные и ювелирные лавки. Любителям янтаря рекомендую оставить денежку на Краков, т.к. здесь янтарные украшения оригинальны и разнообразны. На этой площади в 13-00 экскурсия закончилась, и нам было предоставлено свободное время. На погулять было отведено 2,5 часа. Покушать можно было в многочисленных кафе на площади, можно было заглянуть в собор и прокатиться в экипаже, что и сделали наши туристы. Лошадки в Кракове отличаются необыкновенной красотой. Я же бродила по улочкам Кракова. Улочки старого Кракова оживленные и многолюдные. Обойдя костел, я, как и другие наши туристы, обнаружила ряды современной ярмарки. Здесь можно было покушать, купить копченые сыры, сувениры и изделия народных умельцев. В 15-30 был назначен отъезд. Группа в назначенное время собралась на площади и отправилась по «Королевской дороге» через Флорианские ворота к автобусу. «Флорианские Ворота – единственные сохранившиеся из восьми ворот, которые были частью крепостной стены, призванной оградить Краков от неприятеля. Правда, в XIX веке их чуть было не уничтожили за ненадобностью, но теперь это одна из главных достопримечательностей города». В пути мы сделали остановку для ужина. Ночевка была в отеле за 100 км от Варшавы".

 

Дорога до отеля Варшавы была длинной, но веселой - девчата на соседнем ряду зажигали. В отель Hotel Wilanow Waszawa by DeSilva 3* ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa прибываем в 21. 50. Лестница с улицы внутрь отеля крутая и многоступенчатая, лифт ожидала страшнее, но все не так плохо: номер огромнейший, чайник, вода, чай-кофе присутствуют.

[julia_bv]

ДЕНЬ ШЕСТНАДЦАТЫЙ...16.09.2015г. Среда

 

Завтраком в Польше нас тоже порадовали - разнообразие поражает. Горячие сосиски, сырная и мясная нарезка нескольких видов, огурцы свежие и соленые, помидоры, перец, зелень, творог двух видов, яблоки, сливы, джемы. Кофе, сок само собой. Вот так нас любит Польша. А помнится, когда-то, как в песне " два кусочека колбаски", да еще и под надзором служащих...
Из отеля выезжаем в 7.45 и держим курс в Варшаву. Предполагается, что будем мы там 45 минут. Вот думаю, а стоит ли вообще из автобуса выходить?

 

 

 

 

[НаталиН]

Юля, конечно выходить))))) Конечно 45 минут не о чем, но куда деваться?)))

 

Вы сегодня с Татьяной едете навстречу друг другу по Польше))) :biggrin:

[julia_bv]

Наташа, я уже о том же подумала, но по дороге не встретились. Мы сейчас на Паджеро. Скоро граница.

[julia_bv]

Граница пройдена удачно. На польской границе мы находились с 13.15 до 14.00. Паспорта штамповали в автобусе. Белорусская граница пройдена тоже очень быстро - с 14.05 до 14.40 без досмотра. До поезда еще было время, чтобы проехать к Брестской крепости -16.00-16.50. Сейчас находимся на вокзале - скоро поезд.
Подробный отзыв продолжу уже из дома, но не раньше, чем через недели полторы. В пятницу уже на работу. Несколько слов о туре. Я очень долго готовилась, и казалось, что ничего уже нового для меня не будет, от увиденного в интернете притупятся впечатления. Нет, нет и еще раз нет! Увиденное наяву намного интереснее и более захватывающе, чем в виртуальном мире. И теперь тоже, как и многие другие, я могу сказать, что в этот тур обязательно надо съездить - юг Италии чудесен и прекрасен, а я уже снова хочу вернуться в Сорренто! Всем спасибо за внимание и интерес к моей теме. Я не прощаюсь, а только сделаю некоторую паузу. Всем удачи на дорогах ТТВ.

[Irinalera]

Юлия, будем ждать Ваш более развёрнутый и красочный рассказ о путешествии !!! С возвращением !!!

[вИра]

Юля, с возвращением! С удовольствием снова проехала виртуально с тобой! Красота и сколько еще не пройденного