И вновь открылась дверь… Тур 3B-XL с 23.09.2014г.

[Olga_Novikova]

Глава 30. Падуя. Часть 1.

 

Падуя, в окрестностях которой находился наш отель и куда мы направились прямо с утра, вовсе не была незнакомкой для меня. Еще в 2007-м я имела честь познакомиться с городом, основанным аж в X веке до н.э. легендарным Антенором, бежавшим из охваченной огнем Трои. Об этом событии нам рассказывает и Вергилий в своей знаменитой «Энеиде»:

 

Мог ведь герой Антенор, ускользнув из рук у ахейцев,

В бухты Иллирии, в глубь Либурнского царства проникнуть

И без вреда перейти бурливый Источник Тимава

Там, где, сквозь девять горл из глубин горы вырываясь,

Он попирает поля, многошумному морю подобен.

Там Антенор основал Патавий — убежище тевкров,

Имя племени дал и оружье Трои повесил;   

 

 И пусть это, скорее всего, красивая сказка, но как же приятно в нее верить. А вот Патавиум (Patavium), а именно так в античные времена называлась Падуя, это уже быль. И Тит Ливий, Публий Клодий Трасея Пет, Джотто, Андреа Мантеньи, Дзамбоно Дотто деи Даули, Альберто Аццо II д’Эсте, Галилео Галилей, Спероне Сперони, Марко Мантова Бенавидес, Джузеппе Тартини, Филиппо Сальвиати, Пьетро д’Абано, Альбертино Муссато, Франческо Петрарка, Бернардино Тревизан, Джованни Донди по прозвищу «Часовщик», Лудовико Ариосто – тоже быль. Все эти великие люди либо родились, либо жили, творили, преподавали или учились в Падуе. Они и многие другие (всего 78) встречают нас в виде статуй на Прато делла Валле (Prato della Valle) и приглашают ознакомиться с историей своего чудесного города.

 

Прато делла Валле всегда имела огромное значение для общественной жизни римской, средневековой и современной Падуи. В античную эпоху здесь был огромнейший театр под открытым небом, в Средневековье –большая торговая площадь и место всевозможных состязаний, турниров и собраний вольных граждан Падуанской области. В наше же время Прато делла Валле – это, прежде всего, место отдыха и прогулок по островку Меммия с фонтаном, прелестными мостиками через канал, многочисленными статуями и замечательными палаццо, окружающими огромную площадь. И, конечно же, здесь так же, как и раньше, проводятся ярмарки и соревнования – велосипедистов, наматывающих круги, мы увидели еще из окна автобуса.

 

 

 

 

 

 

А еще здесь есть большой паркинг – очень удобно для приезжающих туристов, так как найти место встречи довольно легко. И базилика Святой Юстины (Basilica di Santa Giustina), которая хоть и стоит несколько на отшибе, на самом деле тоже находится на Прато делла Валле. Именно с колокольни Санта Джустина открывается самый лучший вид на площадь. Вот только не знаю, пускают туда всех желающих или колокольня – это только для избранных? В данной поездке сей факт мне не удалось проверить (базилика стояла в лесах, да и планы на город были совершенно иными), но в следующее посещение Падуи (а я верю, что однажды это случится) я непременно загляну в гости к Санта Джустине, тем более, что и в самой базилике есть на что посмотреть.

 

 

 

 

 

Сегодня я изменила своей привычке и пошла на экскурсию с гидом, несмотря на то, что в городе уже была. Ну как была… В тот приезд на Падую было совсем немного времени и мы прогулялись знаковым местам с Олей Бобровничей, внутрь практически никуда не заходя, ну разве что в Университет. Сейчас же чашу весов в пользу экскурсии перетянуло оплаченное посещение капеллы Скровеньи и мне (каюсь) просто не захотелось высчитывать время и искать потом группу. Но, как говорится, все что ни делается – к лучшему. Анна для меня стала самым интересным за всю поездку местным гидом. Ее хотелось слушать и слушать, причем очень внимательно, не пропуская ни единого слова.

 

Как бы ни были знамениты и известны перечисленные выше личности, стоящие в виде статуй на Прато делла Валле, но был в Падуе один человек, который стал для горожан самым любимым и самым дорогим. Я думаю многие догадались уже, что это ни кто иной как Святой Антоний Падуанский, которого в городе называют просто Святой, да и базилику, ему посвященную, зовут просто Дель Санто, без имени. Вот именно туда-то мы и направляемся.

 

 

Святой Антоний в Падуе жил совсем недолго, а родился так и вовсе в Лиссабоне, но для горожан он стал своим еще в том далеком XIII веке. Он знал Святого Франциска Азисского, преподавал богословие в университете Болоньи и проповедовал на юге Франции, но именно Падую считал второй родиной, где в скромном монастыре Санта Мария Матер Домини и написал свои знаменитые «Воскресные проповеди» и «Проповеди на праздники», принесшие ему титул Доктора (или Учителя) Церкви. На его проповеди собирались десятки тысяч человек и многие после этого «обращались в истинную веру». Умер Святой Антоний 13 июня 1231 года, едва достигнув 40 лет, в монастыре ордена клариссинок Санта Мария де Челла (Арчелла) по дороге в Падую. Монахини хотели сохранить драгоценные мощи в своей церкви, но францисканцы, опираясь на каноническое право, настояли на том, чтобы тело Святого перевезли в монастырь Санта Мария Матер Домини, где он жил. Право победило и с 17 июня 1231 года и по сей день Святой Антоний покоится в Падуе.

 

Базилика Святого Антония или просто церковь Дель Санто является одним из самых знаменитых религиозных мест в мире. Построена она была рядышком с той самой церковью Санта Мария Матер Домини, которая не исчезла с лица земли, а стала частью базилики. Семь лет назад я только прогулялась по площади дель Санто и полюбовалась на купола огромного храма – ныне же мы зашли внутрь. Почему-то мне казалось, что внутри базилика достаточно простая, но это вовсе не так – интерьеры величественны и прекрасны. Да и как может быть иначе, если в строительстве и украшении храма принимали участие такие мастера как Стефано да Феррара, Пьетро Ломбардо, Антонио Ломбардо, Андреа Бриоско, Джованни и Антонио Минелло, Якопо Сансовино, Джусто деи Менабуои, Джулиано да Фиренце, Фальконетто, Донателло и многие другие.

 

Фотографировать в базилике нельзя, но зато можно зайти в каждую капеллу, рассмотреть все самым внимательнейшим образом и даже получить небольшую книжечку о храме на русском языке.

 

 

 

 

 

Осмотрев базилику, мы выходим в одну из дверей и оказываемся во внутреннем дворике монастыря. На самом деле, таких двориков здесь целых пять: Дворик Рая, Дворик Послушничества, Дворик Магнолии, Дворик Настоятеля и Дворик Музея (или Блаженного Луки). В каком из них мы были (а может даже в двух) я, если честно, затрудняюсь сказать, но вроде бы это был Дворик Магнолии. В тот момент меня это не интересовало – я переваривала увиденное внутри базилики и потому была слегка невнимательна. Но может быть кому-то из бывавших в Падуе будут знакомы эти виды и тогда этот неведомый кто-то восполнит мой пробел.

 

 

 

 

Мы же снова выходим на пьяццу дель Санто и, немного задержавшись у часовни Сан Джорджо и Скуолы дель Санто, подходим к еще одному творению Донателло – бронзовому конному памятнику кондотьеру Эразмо ди Нарни, по прозванию Гаттамелата.

 

 

В часовню Сан Джорджо, являющуюся родовой капеллой маркиза Раймондино деи Лупи ди Соранья, при наличии времени тоже стоит зайти. Простая снаружи, она хранит в себе богатейшие интерьеры. Своды и стены капеллы в XIV веке расписал фресками художник Альтикьеро да Дзевио, автором гробницы с дарохранительницей является тоже он. Конечно, работы выполнялись не только им самим, но и учениками его мастерской, но это дело обычное. Жаль только, что имен подмастерий и мастеров не сохранилось.

 

Находящаяся рядышком Скуола дель Санто была основана в XIII веке и изначально была небольшой, одноэтажной. Потом возникла необходимость расширения помещения и в 1499 году был надстроен второй этаж, зал капитула которого расписал не кто иной как Тициан. Так что здесь тоже есть на что посмотреть и это не намек, а руководство к действию для будущих туристов. Ну а мы, тем временем, переходим дорогу и по Via del Santo отправляемся дальше.

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Падуя. Часть 2.

 

Падуанские узкие улочки прелестны. За каждым поворотом вас может ждать что-то необычное и если в начале виа дель Санто встречаются небольшие скульптуры Сан Антонио, агнца и другие религиозные символы, то свернув, вдруг наталкиваешься на необычные маски лицедеев или еще чего-то подобного. Они смеются и плачут, а кое-кто даже столь невоспитан, что показывает свой язык обычному страннику (хотя есть подозрение, что это маска удавленника).

 

 

 

 

На площади мифического основателя Падуи, того самого Антенора, о котором я упоминала раньше, кроме гробницы имеется и еще кое-что весьма-весьма интересное. Но гробница, конечно, вне конкурса.

 

 

Как ни удивительно, но этот надгробный памятник в виде небольшой часовенки нисколечко не изменился со времени своего возникновения, а это произошло, ни много ни мало, в 1283-1284 гг. по инициативе судьи и поэта Ловато де Ловати. Поводом для сооружения гробницы послужили найденные в 1274 году древние останки мужчины с оружием и золотыми монетами. Ну и чем не повод объявить этого мужчину тем самым Антенором? В общем, так и сделали, а уж были ли исследования и как они проводились – история об этом умалчивает. Как бы там ни было, но саркофаг сей берегут как зеницу ока и даже сам Наполеон, подписавший декрет об уничтожении старинной церкви Сан Лоренцо (IX век, между прочим), строго настрого запретил трогать могилу Антенора.

 

Я-то эту гробницу уже рассмотрела в прошлый приезд и потому, пока группа слушала Анну, немножко погуляла по окрестностям. Хотя «погуляла» в данном конкретном случае это слишком громко сказано. На самом деле я попыталась зайти в Палаццо дель Говерно (Префектуру), находящуюся тут же, но дальше порога пройти не удалось. Ну и ладно, зато гербы провинций Падуи поразглядывала!

 

 

Напротив Префектуры, по другую сторону могилы Антенора находится еще одно суперинтереснейшее здание – Палаццо Романин-Якур, одна из табличек которого гласит, что именно здесь в 1306 году жил не кто-нибудь, а сам Данте Алигьери.

 

 

 

 

Если забыть об истории, то можно найти и еще кое-что весьма и весьма симпатичное – например, вот эту небольшую книжную лавку.

 

 

Проходим еще немного вперед и вскоре оказываемся около знакомых для меня еще по прошлой поездке объектах: Палаццо дель Подеста,

 

 

 

кафе Педрокки

 

 

 

 

 

и Палаццо дель Бо, являющегося сердцем падуанского университета.

 

 

 

 

 

 

В Палаццо дель Бо, сердце нынешнего старинного университета, когда-то размещалась гостиница под названием «Под знаком Вола», а еще раньше – резиденция династии да Каррара (до того момента как был построен новый роскошный дворец). И только в 1493 году здание сначала арендовало, а потом и приобрело в собственность Управление образования Падуи. В 1501 году состоялось торжественное открытие здания, в котором разместились институты права, философии, медицины и другие. Но ведь Падуанский университет ведет свою славную историю аж с 1222 года и тогда естественно возникает вопрос:  где же размещались факультеты до того времени? Честно скажу – не знаю, но наверняка были разрозненные здания, возможно даже по всему городу. Как бы то ни было, но начиная с XVI века университет находился именно здесь, в Палаццо Бо и близлежащих зданиях, которые год за годом выкупались для нужд образования и где в период с 1542 по 1601 годы проводились работы по реставрации и переобустройству всего комплекса. Внутренний двор Палаццо дель Бо сохранил и поныне свой неповторимый облик с арками, колоннами и многочисленными гербами дворянских родов, ректоров, советников. Еще больше гербов находится в Большом актовом зале, где они устанавливались с 1542 по 1688 год до тех пор, пока не осталось свободного места. Не знаю, можно ли попасть в залы и аудитории университета (ведь наверняка можно!), но вот во внутренний двор 7 лет назад мы заходили. Жаль, но сегодня то ли слишком рано было, то ли еще по какой причине, но двери закрыты и нам пришлось довольствоваться видами сквозь решетку. А мне так хотелось еще раз увидеть знаменитую надпись на фасаде, гласящую: «Сюда входят, чтобы с каждым днем становиться все более учеными, отсюда выходят, чтобы с каждым днем быть все более полезными отечеству и христианскому обществу». Вдумавшись в это утверждение, становится более понятным, почему же Падуанский университет привлекал во все годы своего существования так много замечательных неординарных личностей. Среди его преподавателей был Галилео Галилей, а среди студентов – Николай Коперник и, что неожиданно, Джакомо Казанова.

 

Рядышком с университетом расположено очень привлекательное здание кафе Педрокки, открытое в 1831 году специально для студентов, учившихся в Бо. Честолюбивый предприниматель Антонио Педрокки хотел, чтобы его кафе по удобству и красоте превосходило любую другую «кофейную лавку» не только в Падуе, но даже во всей Европе. Он нанял архитектора Джузеппе Яппели и тот подарил Падуе «кафе без дверей» с тремя знаменитыми залами внутри – зеленым, белым и красным, разделенными рядами ионических колонн и с невероятным воздушным кружевным «капризом в стиле цветистой готики». Эти рыцарские силуэты, виднеющиеся сквозь цветное стекло окон, меня привлекли еще в прошлую поездку и сейчас, увидев их, я испытала теплое чувство встречи со старыми знакомыми.

 

Пройдем вдоль Палаццо дель Подеста так, чтобы университет остался позади, и очутимся на пьяцце делла Фрутта, где в это утреннее время только-только начинает закипать жизнь. Разворачиваются многочисленные лавочки, устанавливаются столы с разными настольными играми: большими шахматами, шашками, какими-то мячами-шарами. Пройдет всего час с небольшим и площадь будет просто не узнать. В самой середине, а если быть точнее, то между пьяццей делла Фрутта и пьяццей делле Эрбе находится огромное длинное здание с лоджиями, арками и необычной крышей в виде перевернутого корабельного киля. Это Палаццо делла Раджоне (Дворец Разума) или просто Салон (il Salone), а если поближе к русскому языку, то здание Суда.

 

 

 

Изначально дворец был намного ниже нынешнего. В XIII веке он звался Палаццо дель Комуне и выходил только на пьяццу делла Фрутта. В начале XIV века по проекту монаха-архитектора Джованни дельи Эремитани дворец был надстроен и получил эту необычную крышу. Пожары и ураганы не щадили прекрасное здание и оно было не однажды отреставрировано, пока не появились прекрасные лоджии с арками и великолепный большой зал (Салон) на верхнем этаже, с деревянным потолком и стенами, расписанными в XV веке снизу доверху фресками на астрономические или даже скорее астрологические сюжеты. Потолок раньше (до пожара 1420 года) был не простой деревянный как сейчас, а расписанный самим великим Джотто. Тогда на своде находились «сияющие знаки звезд и планет», то есть символы и традиционные изображения звезд и созвездий. Зато и поныне в Салоне находится статуя Троянского коня, созданная в 1466 году Аннибале Каподилиста по модели коня кондотьера Гаттамелата.

 

Немного полавировав между строящимися временными лавками, мы вдруг поворачиваем назад. Э-э-э… куда, зачем??? Мы же еще на пьяццу делле Эрбе не сходили и к башне Капитана на площадь Синьории! Она же вон, совсем близко виднеется! Но Анна точно рассчитала время – ведь совсем скоро нам предстоит увидеть самое главное сокровище Падуи – капеллу Скровеньи. Поэтому мы поворачиваем назад, проходим снова мимо Муниципалитета, кафе Педрокки, но уже с обратной стороны и попадаем на площадь Гарибальди. Сфотографировав с разрешения мамы сидящую на льве симпатичную юную жительницу Падуи, я припускаю вслед за группой – ведь этот район города мне в новинку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение следует…

[любовьь]

Ольга, очень интересно. А фото - высший класс! Глаз не оторвать. Вечером продолжу чтение.

[Olga_Novikova]

Падуя. Часть 3.

 

По дороге в капеллу Скровеньи мы, конечно же, не могли не остановиться у строгого силуэта древней церкви (XIII век) Санти Филиппо э Джакомо, более известную как церковь Эремитани, то есть Отшельников.

 

 

 

 

Строительство ее началось в 1276 году, а закончилось в начале XIV века не без участия Фра Джованни Эремитани, того самого монаха-архитектора, автора крыши Палаццо делла Раджоне. Вот и здесь пототолок оказался деревянным, с коробчатыми сводами теплого темного цвета, хорошо сочетающегося со светлыми полосатыми (из белого и розового кирпича) стенами церкви. Внутри здесь просто, просторно и достаточно светло. Фресок сохранилось совсем немного, но и то, что есть, представляет большую ценность. Особенно жаль капеллу Оветари, которую практически сравняла с землей воздушная бомбардировка 11 марта 1944 года. А ведь капелла эта была расписана молодым Андреа Мантенья. Спасти отсюда удалось всего несколько фресок, по счастливой случайности находившихся в то время на реставрации. Это: «Мученическая смерть Св.Христофора», «Погребение Св.Христофора» и «Вознесение».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутри церкви мы пробыли совсем немного, около 10 минут и отправились к Городскому музею дельи Эремитани, находившемуся совсем рядом. Именно здесь и приобретаются (а лучше забронировать заранее) билеты в капеллу Скровеньи, в которую ныне иначе как через внутренние дворики бывшего монастыря и не попасть.

 

Время посещения капеллы строго ограничено – всего 15 минут. Внутри может находиться не более 20 человек одновременно. Причем, за соблюдением этих условий итальянцы следят с немецкой педантичностью. Вот и нас разделили на 2 группы и первыми пошли те люди, которые хотели после капеллы посетить еще и музеи: Археологический и богатейшую Пинакотеку. Не знаю как при самостоятельном посещении, но нам были выданы комплексные билеты, в которые входило посещение всех музеев Civico Eremitani. Не скрою, я долго колебалась в какую группу пойти – первую или вторую. Но потом все же решила ограничиться посещением капеллы, а оставшееся время провести в прогулках по городу. Возможно (и даже наверняка) это неверное решение, но я о нем не жалею. Почему-то мне показалось важным сохранить то особенное ощущение после капеллы Скровеньи, а в том, что оно будет особенным, я не сомневалась ни секунды.

 

Дело в том, что с 2007 года, а именно, после посещения базилики Сан Франческо в Ассизи, я стала большой поклонницей творчества Джотто. Не то чтобы я о нем не знала раньше – нет, я читала, рассматривала репродукции, но фрески этого мастера, увиденные живьем, производят настолько неизгладимое впечатление, что в творчество Джотто или влюбляешься сразу и навсегда или просто проходишь мимо. Хотя таких, проходящих мимо, я до сих пор так и не встретила. Итак, я думаю, что теперь даже те, кто ничего не слыхал про капеллу Скровеньи, уже поняли, что ее расписал именно Джотто.

 

 

Минут за 25-30 до назначенного времени в вестибюль зашел служитель и пригласил всех, у кого были билеты, отправиться за ним. Пройдя по дорожкам через парочку внутренних двориков мы подходим к святая святых – капелле дельи Скровеньи. В настоящее время вход в нее расположен не там где это планировалось мастером. Нет, тот вход, конечно же, остался (теоретически), но теперь перед экскурсией вы попадете сначала в небольшое помещение, где 15 минут проведете за просмотром специального фильма об истории строительства капеллы и наиболее значимых фресках. Фильм идет на итальянском языке с субтитрами на английском, но понять, даже не зная языка, можно. В любом случае, будет интересно. Потом по специальному коридору служащий проведет к закрытой двери, ну а далее вас ждет настоящий шок, иначе я это назвать просто не могу.

 

Капелла состоит из одного-единственного помещения, потолок и стены которого представляют собой настоящую живописную поэму, начинающуюся с истории дедушки и бабушки Христа по материнской линии – Анны и Иоакима. Затем идет история самой Девы Марии, ну а потом и Иисуса Христа от Рождества до Вознесения. Все фрески расположены в трех ярусах и смотреть (читать) их желательно в нужном порядке – сверху вниз по кругу. Потолок представляет собой звездное небо лазурно-голубого цвета, который является и фоном большинства фресок-сюжетов. Этот сумасшедший джоттовский цвет и стиль создает какое-то нереальное ощущение легкости и чистоты, а на меня он действует вообще одуряющее. Кажется, будто ты находишься в каком-то сказочном месте, причем настолько нереальном, что крышу сносит мгновенно. Фотографировать в капелле, конечно же, нельзя, да впрочем и не хочется. Хочется только одного – чтобы отведенные 15 минут длились бесконечно.

 

Нам, а я думаю, что это практика всех гидов, еще перед экскурсией в Падуе, были выданы планы капеллы Скровеньи с названиями каждой фрески и аллегории. А еще Женя рассказала о наиболее значимых для истории и живописи сюжетах – тех, которые нужно не просто посмотреть, а в которые желательно всмотреться. И хотя это, безусловно, правильно (время нахождения в капелле ограничено всего 15-ю минутами), но я после «живого» посещения капеллы Скровеньи считаю, что абсолютно каждая фреска заслуживает самого пристального внимания. Их просто нельзя, невозможно рассматривать отдельно – это настоящая книга, где последующая страница вытекает из предыдущей и, только перелистав все страницы, можно получить наиболее полное, целостное представление обо всей истории. Так что желающим побывать в капелле Скровеньи я настоятельно рекомендую почитать о каждой фреске, каждом сюжете и каждом аллегорическом изображении Пороков и Добродетелей и обязательно посмотреть хотя бы репродукции, чтобы быть готовыми к тому невозможно прекрасному, что предстанет перед вами сразу же, как только служитель откроет заветную дверь.

 

В заключение я хочу сказать только то, что попав снова в вестибюль, я, ни секунды не сомневаясь, купила великолепную большую книгу о капелле Скровеньи, где представлены замечательные фотографии каждой фрески (на отдельной странице) с подробным описанием истории создания и сюжета.

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Падуя. Часть 4.

 

После капеллы мы с друзьями слегка передохнули, выпив по коктейлю, забежали на 5 минут в супермаркет и отправились в оставшееся время каждый согласно своим желаниям. Я, как уже говорила выше, хотела погулять по городу и заглянуть в знакомые и незнакомые места – насколько времени хватит. Четверка наша сегодня производила впечатление сплоченной команды – мы наконец-то обновили (причем, все одновременно) купленные в Ферраре яркие желтые футболки со смешными рожицами. И теперь, браво шагая в направлении Прато делла Валле, притягивали взгляд и фотоаппараты многочисленных туристов, приехавших в Падую отовсюду. Дотащив свою часть груза почти до автобуса, я налегке, коротким путем, возвращаюсь обратно в центр города – девчонки остаются на Прато делла Валле, чтобы поподробнее познакомиться с многочисленными статуями.

 

Мимо церкви Сан Даниэле и великолепного дома Олциньяни, построенного в 1466 году Пьетро Ломбардо, тормознув на мостике, я возвращаюсь в район Университета и кафе Педрокки.

 

 

 

 

 

 

 

Ну вот, теперь совсем другое дело – на пьяцце делла Фрутта вовсю кипит жизнь.

 

 

Но мне не сюда – мне нужно немного дальше – на пьяцца деи Синьории, где стоит Палаццо дель Капитанио с надвратной башней с чудесными механическими часами XV века, показывающими не только время, но и движение планет и созвездий.

 

 

 

 

 

На самом деле, это не первая башня – в XIV веке здесь стояла другая – Часовая. Те часы считались чудом механики, а автором их был физик Джованни Донди да Кьоджа, позже прозванный «Часовщиком». В 1405 году правители да Каррара были свергнуты и венецианцы, решив стереть о них память, разрушили и гордую башню княжеского дворца. Ну а на площади Синьории, кроме башни и дворца Капитана появились Палаццо делла Гран Гвардиа и Лев Святого Марка, установленный на римской колонне эпохи Флавиев-Траяна.

 

 

 

А напротив башни Капитаниато находится церковь Сан Клементе.

 

 

Площадь Синьории довольно просторна, не зря же именно здесь во время карнавала проводилились  грандиозные постановки, такие, например, как «Взятие Трои». Сегодня здесь расположились летние кафешки, в которые мне сразу же захотелось заглянуть и может быть даже выпить чашечку кофе. Но время-то неумолимо, его практически не осталось, и я отправляюсь дальше – на пьяццу дель Дуомо.

 

 

Само название площади уже говорит нам о том, что здесь находится Кафедральный собор Падуи, посвященный Успению Богоматери.

 

 

Внутрь собора я уже заходила, так что повторять не стала, тем более, что по сравнению с Базиликой Святого или с Капеллой Скровеньи Дуомо выглядит слишком простым, что впрочем не мешает и ему хранить кое-какие сокровища. Одно то, что нынешний вид был спроектирован Микеланджело, внушает уважение. А вот в Баптистерий XII века, находящийся рядом, я бы обязательно зашла, но тут вмешалось время, которого попросту не было. Так что великолепный падуанский «прекрасный Сан Джованни», полностью расписанный фресками флорентийцем Джусто де Менабуои, я оставляю на будущее посещение города. Пока же пришлось удовольствоваться проходом под арками рядом стоящего здания, под сенью которых нашлись остатки каких-то фресок.

 

 

 

А потом был проходо-пробег по пьяцца делле Эрбе, попытка заглянуть под арки Палаццо делла Раджоне, быстрая покупка вкуснючих вяленых помидоров и каких-то не менее вкусных орешков, встреча с фонтаном на той же площади, обозревание замечательно красивого, но до сих пор неизвестного мне здания и быстрый бег почти без остановок по знакомому короткому пути к месту отъезда, находящемуся на паркинге Прато делла Валле.

 

 

 

 

 

 

 

 

Единственную остановку я совершила где-то посередине пути – назрела необходимость хоть немного отдышаться. На память о том местечке мне осталось вот это симпатичное изображение, нарисованное прямо на стене дома. Так что именно им я и хочу завершить свою главу о Падуе.

 

 

Продолжение следует…

[любовьь]

Ольга, ваши фотографии украсят любой путеводитель. 

В Вероне была этим летом, но после ваших фото мне кажется, что я ее почти не видела.

Позвольте поделиться своей Вероной:

http://www.stihi.ru/2014/09/17/2067

[Olga_Novikova]

Спасибо, любовьь, с удовольствием почитала Ваши "Путевые зарисовки".

[Olga_Novikova]

Глава 31. Виченца. Часть 1.

 

К следующему по программе городу Виченца я не готовилась нисколечко. Возможно, именно поэтому он стал для меня настоящим открытием. Город, который своим настоящим обликом обязан практически одному человеку – Андреа Палладио.

 

 

Его настоящее имя – Андреа ди Пьетро делла Гондола, а родился он в городе, откуда мы только что приехали, то есть в Падуе. Наверное, какая-то высшая сила в мире все же существует, а иначе разве возможно, чтобы сын простого мельника и ученик резчика по камню стал не просто замечательным архитектором (а это тоже, согласитесь, немало), но и основоположником палладианства? Да-да, вы не ошиблись, если подумали, что именно в честь Андреа Палладио и назван этот архитектурный стиль. Его достаточно легко опознать по открытым колоннам и лоджиям на фасаде. Собственно, множество наших старинных особняков, театров и дворцов культуры построены именно в этом стиле. Сейчас, после знакомства с оригиналами, я это вижу особенно ярко и, гуляя по центральной улице своего города, каждый раз узнаю знакомые черты. Конечно, не одна только мифическая высшая сила приложила руку к превращению неизвестного Андреа ди Пьетро в великого Андреа Палладио. Были Джованни ди Джакомо из Порлеццы и Джироламо Питтони из Луминьяно – знаменитые в Виченце скульпторы, в мастерской которых Андреа ди Пьетро продолжил свое образование, когда перебрался сюда из Падуи. Но все же свой главный толчок к творчеству он получил от гуманиста Джан Джорджо Триссино, под руководством которого Палладио начал изучать архитектуру, а потом совершил несколько путешествий в Рим, Верону, Венецию, сыгравших огромную роль в его дальнейшей судьбе. Кстати, именно граф Триссино и убедил Андреа ди Пьетро сменить имя на псевдоним Палладио и стал первым его заказчиком. И только потом уже была базилика Палладиана и Театр Олимпико в Виченце, множество вилл в ее окрестностях и церкви в Венеции, самой известной из которых лично для меня оказалась Сан Джордже Маджоре на одноименном острове. О любом человеке больше всего скажут его дела, так что, пожалуй, хватит разговоров – идем-ка лучше знакомиться с творениями этого замечательного мастера.

 

Автобус высаживает нас на площади перед городскими воротами Porta Castello, которые в средневековые времена были частью мощного комплекса со стенами, рвами и башнями. Сейчас от всего этого остались рожки да ножки, но и это немногое дает представление об уровне обороны середины XIV века.

 

 

Прежде чем войти в город, давайте немного оглядимся. Совсем рядом, буквально в двух шагах, находится симпатичный фонтан, а за ним – вход в Сады Сальви (Giardini Salvi).

 

 

 

Этот замечательный парк появился еще в середине XVI века по распоряжению Джакомо Вальмарана. Видимо, этот граф любил уединение, а иначе зачем было прятать дворец в глубине парка за деревьями? Да и простым смертным вход в Сады Сальви был в то время тоже заказан, как впрочем и всем другим жителям. Только в 1592 году особо доверенным аристократам разрешили любоваться фонтанами и скульптурами, гулять по многочисленным дорожкам и блуждать в лабиринтах. Для всех же остальных жителей и гостей города парк открыл свои ворота только в 1909 году. Я успела заглянуть только краешком глаза за ограду, но и этого хватило понять, что Сады Сальви заслуживают посещения. Эх, если бы еще и время для этого нашлось…

 

 

Посмотрев в другую сторону, я обнаруживаю уходящую вдаль широкую аллею с несколькими рядами деревьев и заманчивую на вид гору с симпатичной церковью на вершине.

 

 

 

Это Святилище Мадонны ди Монте Берико (Santuario della Madonna di Monte Berico), интерьеры которой хранят работы Паоло Веронезе («Ужин Святого Григория», 1572) и Бартоломео Монтанья («Пьета», 1505). А от самой церкви, говорят, открывается шикарнейший вид на Виченцу. Именно покорением этой высоты, да изучением Садов Сальви я бы и занялась в свободное время, если бы не записалась на экскурсию в Бассано, но в автобусных турах приходится выбирать и потому самостоятельные прогулки не в этот раз. Итак, я топаю за гидом и пройдя сквозь древние ворота, а потом еще немного по улице, оказываюсь на площади Кастелло (Piazza Castello) с памятником Гарибальди (ну куда ж без него в Италии) и множественными палаццо XV-XVII веков.

 

 

 

Жаль только, что на площади вовсю велись реставрационные и даже какие-то раскопочные работы и потому не все удалось сфотографировать в презентабельном виде. А с будками и строительными лесами на переднем плане дворцы не так шикарно смотрятся, как могли бы, так что я эти фотографии показывать, пожалуй, не буду.

 

Экскурсия наша продолжается по центральной улице Виченцы – проспекту Андреа Палладио (Corso Andrea Palladio). Периодически сворачивая в переулки и плутая по параллельным улицам, мы высоко закидываем головы, чтобы разглядеть попадающиеся по пути церкви и первую городскую больницу, когда-то называющуюся Приютом Святой Марии.

 

 

 

 

 

Около церкви Сан Лоренцо, стоящей на довольно просторной одноименной площади, мы все-таки немного задержались, что позволило поподробнее рассмотреть ее внешнее убранство.

 

 

 

 

От внутреннего же практически ничего не осталось, а ведь когда-то (до Наполеоновских войн) ее интерьеры были богатыми – немалое количество художественных ценностей подарили знатные семьи Виченцы с XIII по XVIII века – одна только скульптурная композиция оплакивания Христа, созданная Пьетро Карона, чего стоит. За последнее столетие церковь подверглась не одной реставрации и наверняка не только снаружи, но внутри я не была и потому сказать что-то более определенное не могу.

 

Мы же, тем временем, делаем пару коротких перебежек и снова выходим на Корсо Палладио.

 

 

 

 

На этот раз задерживаемся на главной улице подольше, что, впрочем, и неудивительно – ведь именно здесь и расположено огромное количество дворцов, спроектированных знаменитым архитектором: Палаццо Кьерикати (Palazzo Chiericati), Палаццо Барбаран да Порто (Pallazzo Barbaran da Porto), Палаццо Тиене (Pallazzo Thiene), Палаццо Да Скьо (Palazzo Da Schio), Палаццо Триссино-Бастон (Palazzo Trissino-Baston) и Палаццо Вальмарана (Palazzo Valmarana). Нет, это не улица – это просто музей под открытым небом!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Виченца. Часть 2.

 

И еще одну церковь, Сан Стефано, мы осмотрели только снаружи. История ее идет аж с XII века, хотя и внешний вид, и внутреннее убранство с веками, безусловно, изменились. Но пышное внутреннее убранство в стиле барокко осталось опять-таки тем, кто не поехал в Бассано – мне же пришлось удовольствоваться только этим.

 

 

 

 

Еще пара быстрых переходов, во время которых я едва-едва успеваю заметить любопытные личности в окошке – и мы наконец-то куда-то заходим!

 

 

 

Это «куда-то» оказывается древней (середина XIII века) доминиканской церковью Святой Короны (Santa Corona) и, попав внутрь, я наконец-то понимаю, почему были оставлены без внимания другие храмы, в том числе Кафедральный собор, к фасаду которого мы вообще не подошли, а увидели только заднюю часть, да и ту мельком.

 

 

 

 

Церковь Санта Корона совершенно не пострадала во время авиабомбардировок Второй мировой войны и это, безусловно, большая удача для последующих поколений. В далеком XIII веке епископ Виченцы принял в дар от французского короля Людовика Святого шип из тернового венца Иисуса Христа и именно для хранения этой святыни храм и был построен, получив такое необычное название. Но даже если бы шипа не было, то не зайти внутрь было бы настоящим преступлением, ибо церковь невероятно красива и хранит замечательные шедевры, самыми значительными из которых являются «Поклонение волхвов» Паоло Веронезе и «Крещение Христа» Джованни Беллини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К убранству Санта Короны руку приложил и небезызвестный нам Андреа Палладио – он проектировал капеллу Вальмарана. Кстати, именно в этой церкви знаменитые архитектор и похоронен.

 

Но самое большее впечатление на меня произвел центральный алтарь, выполненный в XVII веке флорентийскими мастерами. Мрамор, лазурит, перламутр и кораллы – вот те материалы, которые использовались для многочисленных инкрустаций, обрамляющих алтарь со всех сторон. Сюжеты вставок – традиционные евангельские («Воскресение», «Тайная вечеря») и местные («Мадонна Монте Берико», «Получение Бартоломео да Бреганзе шипа из тернового венца от Людовика Святого») – можно рассматривать часами, то и дело находя что-то новое, при первом взгляде не увиденное. И самое приятное, что к алтарю можно подняться, обойти его со всех сторон, рассмотреть самым наивнимательнейшим образом – и никто тебя не прогонит, не скажет, что нельзя, не положено. Должна признаться, именно этим я и занималась почти все время, что мы провели в церкви. Гид, конечно, что-то вещал в наушниках, но кроме информации про шип я, честно говоря, ничегошеньки не помню. К алтарю я возвращалась несколько раз – схожу в какую-нибудь капеллу и назад – ничего не могла с собой поделать. Ну а почему так происходило? Возможно, эти фотографии дадут хоть маленькое представление о том инкрустированном чуде. Но впечатление (прошу об это не забывать при просмотре любой фотографии из любого города) следует увеличить раз в 10, не меньше.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ну вот и все, идем дальше.

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Виченца. Часть 3.

 

Где-то на подходе к главной площади Виченцы (Piazza dei Signori), а вернее на одной из ее сторон, встречается еще одна церковь – Санта Мария ин Форо (Chiesa di Santa Maria in Foro), которая имеет и другое название – Santa Maria dei Servi. На этой фотографии церковь занимает не главное положение, но все же возможно разглядеть часть фасада между оригинальными вазами с пальмами и козырьками-зонтиками, дающими тень и прохладу в жаркий день посетителям этого симпатичного ресторанчика.

 

 

Название храма говорит само за себя, причем и в том и в другом случае. С момента основания, а это произошло в 1328 году, и вплоть до 1788 года церковь принадлежала Ордену Сервитов, ну а «ин Форо» сообщает нам о том, что здесь в античные времена располагался римский форум. Начинающий архитектор Андреа ди Пьетро, т.е. Палладио, тоже отметился в украшении портала – предполагается, что это одна из самых первых работ знаменитого архитектора.

 

Несмотря на работу Палладио, эта церковь стала проходной для нашей экскурсии, ибо впереди была площадь Синьории. Два этажа воздушных арок, лоджий и колонн, увенчанные огромным куполом цвета морской волны – это Базилика Палладиана (автор, сами понимаете, кто). Высоченная башня (82 метра) с часами XIV века работы Фаччо Пизано, показывающие не только время, но лунные фазы. Палаццо дель Монте ди Пьета (Palazzo del Monte di Pietà), в длинный фасад которого (72 метра) встроена церковь Сан Винченцо (Chiesa di San Vincenzo). Лоджия капитана (Loggia del Capitanio) – еще одно замечательное сооружение Андреа Палладио. И две колонны, напоминающие нам о Венеции. Та, на которой находится крылатый лев, постарше – 1464 года, а вторая, со статуей Христа моложе почти на 200 лет – она появилась в 1640 году. Все это вместе – площадь Синьории, имевшая большое значение во все времена – Древнего Рима, Средневековье, эпоху Возрождения и в настоящем. Со всех концов планеты именно сюда приезжают художники, скульпторы и архитекторы, чтобы изучать шедевры архитектуры, которыми эта площадь буквально напичкана. Ну а для туристов здесь, кроме музеев конечно, еще и рынок со всякими интересностями раскинулся.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завернув за угол, по другую сторону Базилики, вы увидите тот самый памятник Андреа Палладио, с фотографии которого я начинала главу о Виченце. Ну а где же ему еще и быть как не здесь, рядом с одним из своих знаменитейших сооружений?

 

Где-то в непосредственной близости от площади Синьории находится и Палаццо Пигафетта – дом итальянского мореплавателя Антонио Франческо Пигафетты, участника первого в истории кругосветного плавания. Именно его дневники и стали основным источником сведений об экспедиции Магеллана-Элькано (1519-1522 гг.)

 

 

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Виченца. Часть 4.

 

Ну а завершающим аккордом стало посещение, пожалуй, самого впечатляющего лично для меня творения Андреа Палладио – театра Олимпико (Teatro Olimpico). На площадь Маттеотти, где он находится, нас приводит все тот же Корсо Палладио и на первый взгляд ничего не выдает в этом сооружении, похожем на древнюю крепость, храм Мельпомены. Кирпичные стены, башня, ворота, двор со скульптурами (вот они только и напоминают о театре в первый момент) – все это настолько контрастирует с тем, что мы увидели внутри, что просто диву даешься.

 

 

 

 

Все средневековые театры были деревянными и потому быстро разрушались, но один из них, самый лучший и самый знаменитый, все-таки дошел до наших дней. Это и есть театр Олимпико, последняя работа Андреа Палладио, спроектированный им в 1580 году, а достроенный уже его учеником Винченцо Скамоцци в 1585-м. Открытие состоялось несколько позже, в 1605 году – постановкой трагедии Софокла «Царь Эдип».

 

Некоторое время мы провели в вестибюле, но даже созерцание старинных фресок не смогло подготовить меня к тому, что случилось сразу же, как только мы вошли в зал. Имя у случившегося было простое – ПОТРЯСЕНИЕ!

 

 

 

 

 

Все театры того времени строились по типу римского, вот и этот не стал исключением. Вернее, исключением он как раз таки стал, ибо Палладио, в связи с нехваткой места, был вынужден дать своему театру форму не полукруга, а полуэллипса.  Вот так и родился этот шедевр архитектуры с рядами для зрителей, расположенными амфитеатром, колоннадами, античными статуями и барельефами. И необычной сценой с уходящими вдаль улицами, синим небом, дворцами и скульптурами. Даже не верится, что это просто иллюзия – каких-то 10 шагов. Нет, мне кажется, что улица идет далеко-далеко, сквозь арки и портики – туда, где кончается горизонт. А небольшие боковые улочки, расходящиеся влево и вправо, только усиливают эффект. Хотя эти улочки выглядят, скорее, как приоткрытые двери в неизведанную страну, этакий «городок в табакерке» со своии собственными секретами, большими и маленькими. И над всем этим – над сценой, колоннадой, фасадом со скульптурами, рядами зрителей – настоящее небо. Голубое, облачное, жаркое итальянское небо! Пожалуй, ничего подобного мне раньше видеть не приходилось.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот такой он, этот театр – волшебный и сказочный, незабываемый и прекрасный. Из него не хотелось уходить, а из Виченцы – уезжать. Ведь так много осталось недосмотренного и неувиденного. Это и симпатичный сад Сальви, и Городская пинакотека, размещающаяся в Палаццо Кьерикати, с работами Тинторетто, Джордано, Тьеполо, Ван Дейка и других замечательных мастеров. Это Палаццо Леони Монтанари – музей, в котором хранится уникальная коллекция русских икон (единственная за пределами России и Украины, где можно видеть древнерусские иконы XIII века), и Базилика Палладиана с Лоджией Капитана, где в настоящее время также расположено несколько музеев. А может и на башню там можно подняться? И Santuario della Madonna di Monte Berico, откуда на город можно посмотреть с высоты птичьего полета. И просто прогулки по площадям и улицам этого замечательного города – города, в который хочется вернуться.

 

Последним кадром стал вот этот, где прошлое, пусть и не итальянское, встретилось с настоящим.

 

 

А сейчас мы – те, кто пожелал, уезжаем в симпатичный маленький средневековый городок Бассано дель Граппа, но об этом я расскажу уже в следующей главе.

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Глава 32. Бассано дель Граппа. Часть 1.

 

С Виченцей мы расстались не сразу. Сначала из окна автобуса удалось полюбоваться частью Садов Сальви со скульптурами и фонтаном, расположенным прямо по центру одной из парковых «площадей». А потом мы долго-долго ехали вдоль крепостных стен со старыми башнями и мостиками, переброшенными через ров на нескольких въездах в город. Гид по Виченце, Алена, если не ошибаюсь, отправилась в Бассано дель Граппа вместе с нами и потому информация о городе и особенно об Андреа Палладио выдавалсь постоянно. Да и как было не вспомнить этого архитектора, если за окном проплывали те самые знаменитые виллы, которые он спроектировал.

 

Желающих на эту выездную экскурсию набралось не мало – в районе 40 человек. Думаю, что для многих немаловажным фактором выбора в пользу Бассано стало заманчивое слово «граппа», так как кроме обещанной экскурсии по городу предполагалось еще и посещение завода, с дегустацией, естественно.

 

Граппа – это сорокоградусный напиток, называемый в народе виноградной водкой. Хотя водкой это назвать можно все же с натяжкой, по крайней мере, некоторые ее виды. А уж видов граппы о-ё-ёй сколько! Кстати, если кто думает, что происхождение названия городка Бассано дель Граппа связано с этой самой виноградной водкой, тот сильно ошибется. На самом деле напиток назван по слову «grappolo» – это один из сортов винограда, используемый для его изготовления. А город обрел свое название по фамилии некоего Бассано, имение которого в романскую эпоху располагалось у подножия горы Граппа. Ну да ладно, о городе чуть позже, а пока вернемся к граппе-напитку, ибо мы уже подъезжаем к местечку Скьявон. Именно здесь и находится завод по производству граппы семьи Поли (Poli Distillerie), занимающейся этим делом с 1898 года.

 

 

Кстати, в самом Бассано эта семья тоже известна, так как именно им принадлежит небольшой музей граппы, расположенный рядом со Старым мостом. Но если в том музее можно только послушать об изготовлении, попробовать и купить, то на заводе показывают весь процесс от начала до конца.

 

Вообще, эта экскурсия очень напомнила мне подобную экскурсию в Порту, когда вас водят по цехам, подземельям-хранилищам и показывают весь процесс. Вот и с граппой оказалась такая же петрушка. Вначале было что-то вроде комнаты-приемника, типа музея, с фотографиями, документами и старинными «самогонными» аппаратами.

 

 

 

Потом все стало еще интересней – появилась возможность попробовать не очень крепкие напитки. Кстати, именно этот некрепкий аперитивчик мне больше всего и пришелся по вкусу.

 

 

Мы топали из помещения в помещение и только успевали разевать рот на огромнейшие чаны с краниками, из которых то лилось что-то (вообще-то понятно что!), то пар валил, а иногда даже морозом продирало. И бочки здоровенные, рядом с которыми очень неплохо смотрелись столики с бутылками и нельшие фужеры в форме тюльпана. Оказывается, только из таких «тюльпанных» рюмочек и положено пить граппу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пробовать тоже давали, но какими-то весьма оригинальными способами. Иногда чуточку наливали прозрачного напитка, а иногда просто приходилось брать кусочек сыра, на который потом брызгали граппой. А однажды в рюмочку положили мороженое, в которое тоже потом покапали. Именно покапали, вы не ослышались, так как мороженое тоже было какое-то специальное фильдиперсовое. Вообще, если кто желает выпить, то эта экскурсия для него не очень подойдет, так как здесь больше показывают, а не наливают. Рассказывают о процессе изготовления, водят по подземельям –  очень симпатичным кстати. В этих подземных коридорах-переходах встречаются маленькие ниши с красиво подсвеченными бутылками и светящиеся же эмблемы человечков с виноградом.

 

 

 

 

 

Один из последних залов особенно запомнился. Именно в нем мы пробовали грапповское мороженое, а потом фотографировались для сайта этого завода-музея в огромнейшей корзинище для винограда. Фотографировались в два приема вместе с девушкой в национальном костюме, представляющей новый сорт граппы. В названии сего сорта присутствовало имя «Мария». Фотографируют, как я поняла, все группы – чтобы потом отобрать лучшие снимки и разместить их на своем сайте. Сайт вроде бы вот этот: http://www.poligrappa.com/ita/

И хотя нашей группойвой фотографии я там не нашла (видимо, были лучшие варианты), но мы с друзьями подстраховались и сделали свои собственные снимки, тем более, что ужасно хотелось зафиксировать одинаковые феррарские шкодные футболки – а тут такая корзина, что не пройдешь!

 

 

 

После столь замечательной фотосессии мы прошлись еще по парочке залов-помещений и попали в коридор-магазин. Вот здесь-то и можно сначала абсолютно все продегустировать, а потом и купить, если захочется. Я попробовала только один вид и поняла, что это точно не мое – очень крепко и резко. Все-таки ликеры с аперитивами поприятней и повкуснее будут, да и не такие крепкие они как классическая граппа. А вот сама экскурсия очень понравилась – не пожалела, что поехала.

 

 

 

Ну все, с граппой и дегустацией покончено, теперь пора и город посмотреть!

[Olga_Novikova]

Бассано дель Граппа. Часть 2.

 

Еще минут десять и мы прибываем в небольшой городок, расположившийся в живописной долине на берегу реки Брента. В Бассано дель Граппа время как будто застыло – все те же горы, холмы, старинные особняки и древние церкви. Конечно, новые постройки тоже присутствуют, но мне в Верхнем городе они так и не попались на глаза. А Нижний город мы увидели только с высокого берега реки, вдоль которого, по аллее, шли к самой известной достопримечательности города, можно даже сказать его визитной карточке – Старому деревянному мосту Ponte degli Alpini.

 

 

Про аллею эту ходят всякие страшилки: вроде бы во времена Средневековья на деревьях здесь вешали преступников. Но стопроцентной уверенности в данной информации у меня нет, так как это говорили мои девчонки. Сама же я ничего подобного не слышала – видимо, слишком увлеклась разглядыванием руин Верхнего замка и виднеющимися вдали древними башнями.

 

 

Внизу, в Нижнем городе, тоже было на что посмотреть – места здесь, действительно живописные. Жаль только, что в связи с неотвратимо надвигающимися сумерками не все фотографии получились приличными, да и опускающийся туман слегка подпортил картинку. Но глаза, уж поверьте на слово, порадовались и высоченным колокольням, и ярким каруселям, раскинувшимся внизу большим веселым парком.

 

 

 

Пожалуй, именно сегодня я впервые пожалела, что поехала в этот тур не весной. Нет, с погодой было все в полном порядке, а вот с ранним заходом солнца – засада еще та. Темнело просто катастрофически быстро и достопримечательности таяли буквально на глазах. Конечно, многое было подсвечено. Конечно, в сумерках да при фонариках любой древний город приобретает особый шарм. Но боже мой, как же мне хотелось увидеть все эти площади, палаццо и башни в солнечном свете! Ведь в Бассано дель Граппа, как оказалось, можно много на что посмотреть – там, собственно, даже плюнуть некуда, чтобы не попасть в какую-нибудь достопримечательность. Конечно, от X века мало чего осталось, но вот XIV-XVII очень даже неплохо представлены. Хотя к какому времени относятся развалины этого замка, да и церковь тоже, я сказать не могу, но выглядят они достаточно древними.

 

 

 

 

Немного поблуждав по живописным развалинам, мы проходим сквозь очередную арку и вскоре снова оказываемся на берегу реки. Вот только уже не на знакомой аллее, а на другой какой-то улице с весьма симпатичными особняками, многие из которых оказываются всего лишь отелями. Хотя кто его знает, что там было раньше…

 

 

Старый мост появляется перед глазами настолько неожиданно, что я забываю переключить режим и получаю ужасный смазанный снимок. И почему я решила, что будет еще один шанс его сфотографировать с такого козырного места? Глупенькая! Шанса этого мне больше не представилось, во всяком случае, с такого ракурса. Эххх… А мост ведь и в самом деле замечательнейший! Деревянный, крытый, колоритный такой! Историю свою он ведет аж с XI века, хотя каким был его первоначальный вид, нам остается только догадываться. Известно только, что мост был полностью деревянным и так же, как и сейчас, имел крышу. Но река Брента имеет нехорошую привычку разливаться, отчего периодически случаются довольно сильные наводнения. Деревянные мосты здесь долго не жили: если не потоп, то война или еще какая напасть. В общем, в 1569 году город получил новый, но по-прежнему деревянный мост, хотя и абсолютно другой конструкции. Спроектировал его, внимание, Андреа Палладио! Вот никуда от него сегодня не денешься, хотя может оно и к лучшему? Причем, сначала Палладио предложил построить каменный мост (надежный и почти неподвластный бушующей речной стихие), но Городской совет настоял, чтобы новый мост был обязательно деревянным и похожим на прежний. Архитектор подумал-подумал, да и создал этот шедевр, который продержался почти 200 лет. Наводнения все никак не давали покоя и мост сносило в последующие века неоднократно. Хотя теперь уже каждый новый Понте дельи Альпини был точной копией того, что создал Палладио. Последнее восстановление произошло в 1949 году и тоже по планам знаменитого архитектора. Такая вот интересная судьба и потому мне теперь совсем неудивительно, что именно Старый деревянный крытый мост является не только визитной карточкой города, но и любимым культовым местом жителей.

 

То, что это место ими любимо, стало понятным сразу же, как только мы остановились на одной из улочек, ведущей прямо к входу на мост. Что там творилось, мама дорогая! На перекресток со всех сторон валили толпы туристов и местных. Официанты, высоко подняв подносы, что-то вопили и ловко лавируя в толпе, исчезали в глубине моста.

 

 

– Ну что, рискнем? – даже в наушниках голос Алены едва-едва улавливается. – Идем за мной и не отстаем!

 

Мы и пошли! И это было незабываемо! Великолепно! Потрясающе! И как только официанты здесь ходят с подносами? Сначала я никак не могла этого понять, а потом услышала многочисленное «Piacere- piacere- piacere», т.е. «приятно познакомиться» по-итальянски и все поняла. На другие слова итальянцы здесь на мосту почему-то не спешили реагировать, а вот это «пьячере» было будто волшебным – даже в наиплотнейшей толпе всегда находился проход. Ну что ж, запомним, вдруг пригодится. Забегая вперед, скажу, что пригодилось и даже очень, но сейчас я об этом еще не догадываюсь, пробираясь все дальше и дальше, пока не выхожу на практически пустое пространство на середине моста. И тут я снова пожалела, что уже стемнело. Ах, какие же виды должны открываться отсюда… Мечта…

 

 

 

 

Через какое-то время слышу голос в наушниках, призывающий нас вернуться назад и собраться на перекрестке около моста – экскурсия-то продолжается, оказывается!

 

«Piacere- piacere- piacere», – воплю теперь уже я и, о чудо, люди передо мной расступаются! Я люблю тебя, Бассано, я люблю тебя, Италия!!!

 

Мы сворачиваем на одну из улиц и топаем резко вверх – все главные площади находятся именно там, наверху. Глазею по сторонам и не могу не остановиться перед ярко освещенными витринами с керамикой.

 

 

Дело в том, что керамика из Бассано дель Граппа является почти таким же брендом, как для нас, к примеру, тульские пряники. Здесь даже музей соответствующий имеется со множеством уникальнейших экспонатов разных времен. В Бассано вообще много музеев: керамики, итальянских альпийских войск, печати, граппы и Городской, расположенный сразу в двух местах: Палаццо Бонагуро и бывшем монастыре Святого Франциска. В нем можно посмотреть уникальное собрание керамики из Древней Греции и работы итальянских художников XVII-XVIII веков. Еще в городе имеется галерея, посвященная творчеству Якопо даль Понте, больше известного как Якопо Бассано. То есть сразу понятно, где человек родился, а также жил и работал. Именно здесь выставлено самое большое количество его картин как раннего, так и позднего периодов творчества. А еще в Бассано дель Граппа имеется 42-метровая Городская башня XIII века (Torre Civica) со смотровой площадкой, с которой можно не только весь город увидеть, но и окрестности – живописнейшую долину в окружении Доломитовых Альп. Но это опять-таки в светлое время суток да при наличии времени. И церквей здесь полно с интересными историями и великолепными произведениями, хранящимися внутри. Вот, например, церковь Сан Донато (Chiesa di San Donato). Знаменита она нетолько своим древним происхождением (XIII век), но итем, что в 1221 году ее посетил сам Святой Франциск Ассизский, а в 1226-м – Святой Антоний Падуанский. Ну и, конечно же, как и почти в любом итальянском городе, в Бассано имеется Кафедральный собор, перестроенный из церкви Санта Мария ин Колле (Santa Maria in Colle), ведущей свою историю с 998 года. И на церковь Сан Франческо (Chiesa di San Francesco) с любопытной еретической фреской, написанной художником Баттиста да Виченца в начале XV века, тоже стоит обратить внимание.

 

Но все это, опять же повторюсь, только в светлое время суток и при наличии свободного времени. У нас же получилось немного не так, но тоже неплохо. Есть определенный шарм в вечернем городе, когда точечно подсвечиваются самые знаковые объекты. Когда исчезает ободранность и обшарпанность старых зданий (а это неминуемо при любом раскладе, если город имеет длинную историю). Когда отовсюду звучит музыка и кружится голова от невероятно вкусных запахов, обволакивающих тебя со всех сторон из открытых ресторанчиков и многочисленных лавочек. Когда прямо на асфальте на твоих глазах с помощью разноцветных мелков возникают настоящие шедевры. Когда толпы местных жителей и туристов (а в нашем случае Бассано пришелся на воскресенье) плавно перетекают с одной площади на другую, а потом на третью, четвертую и, наконец, все встречаются у Старого моста.

 

 

 

 

 

 

 

 

На площади, где обитал местный художник с мелками, мы задержались достаточно долго – оголодавший народ из нашей группы кормился огромными бутербродищами. За это время, не вынимая из уха наушника (ну, чтобы быть в курсе, куда группа пойдет), я успела оббежать парочку соседних площадей. Видимо, в связи с воскресным днем, точнее, вечером, везде раскинулись ярмарки-рынки. Народу – не протолкнуться! До сих пор рада, что эта светлая мысль о самостоятельной пробежке по окрестностям, меня посетила. Просто так случилось, что в дальнейшей экскурсии я не участвовала – зазвонил телефон и сообщил мне, что Светлана потерялась и ждет меня в начале моста. Ага, ну это мы быстро сварганим, думаю. Отсюда до моста близехонько, да еще и под горку – пока народ ест, мы все успеем!

 

С космической скоростью я рванула к мосту. Прилетаю. Оглядываюсь. Никого! Нет, ну не в том смысле, что здесь пусто – совсем наоборот, народу даже прибавилось. Светы нашей нет. И что теперь делать?

 

– Пьячере, пьячере! – внезапно завопил Лоттик, чуть не отбив мне плечо своими подпрыгиваниями

 

– Молодчина, соображаешь! – одобрительно говорят Оля с Яло и я отправляюсь бороздить толпу вдоль, поперек, по диагонали – во всех направлениях, короче. Светланы как не было, так и нет. Я прочесала весь мост, в том числе и пустую ее часть – картина та же. Понимаю, что группу мне уже не догнать – я ж не в курсе маршрута гида, а карты тоже нет, как нет и телефона Светы. Набираю Женю – не слышит, потом Натали – ура, она откликнулась и сообщила, что тоже отстала от группы, но в самом начале экскурсии и потому сейчас находится в автобусе, в который минут 10 назад зашла и потеряшка Светлана.

 

Ээээ… Как это в автобусе??? Почему??? А я тогда ЧТО здесь делаю??? И куда мне теперь идти??? Все эти вопросы пронеслись в моей голове мгновенно, при чем не без помощи Оли, Яло и Лоттика. Я вообще чуть не оглохла – снаружи вопит разгоряченная толпа, изнутри – мои личности, да еще вместе с билетом. Дурдом, одним словом!

 

Я вееежливо так прошу передать трубку Свете и не менее вееежливо прошу рассказать мне о ее маршруте. Ведь вернулась же она каким-то образом в автобус – значит и я смогу!

 

– Иди по прямой от моста вверх до самого упора, потом сверни налево и увидишь реку. Ну а дальше понятно – вдоль реки по той самой «аллее висельников», – выпалила Светка и я рванула по указанной улице.

 

Бегу, бегу, бегу, а улица все никак не заканчивается. Что-то явно не то… Вот уже и кушири какие-то пошли… Нееет, мы сюда короче шли, хотя тоже сверху – это-то я помню. Но Светка же дошла! В общем, добежала я до тупика, а налево дороги и не оказалось – только направо, в город. Сначала я тупо стояла, потом начала смеяться – ну надо же, пошла спасать и в результате сама заблудилась! Со стороны это выглядело, наверняка, странным, но мне было все равно. Снова набираю Наташу и прошу Свету. Уточняю маршрут, а вернее, идею – идти куда-то налево, в направлении реки. Светка решила бежать мне навстречу, но не далее «аллеи висельников» – нам еще разминуться только не хватало. Я включаю свой внутренний навигатор, отправляюсь обратно и, не доходя моста, сворачиваю направо. Если бы шла от моста, то свернула бы как раз налево, как и говорила Света, но сделать это нужно было гораздо раньше, еще до тупика. В общем, к реке я все-таки вышла, а там и со Светланой встретилась. Как оказалось, я зря ее ругала. Сообщение о том, что она дорогу нашла, было отправлено сразу же после звонка мне, но смс это улетело немного не по адресу – Натали – ну, перепутала Светлана телефоны. Что же, бывает и не такое в состоянии стресса. А потерялась она по одной простой причине – сдохли батарейки в приборе и Светлана просто не услышала, что мы уходим с моста, а увидеть что-либо из-за толпы там было просто нереально. Отсюда мораль – имейте запасные батарейки, а если их нет, то вцепитесь мертвой хваткой в гида или попутчика и ни в коем случае не отставайте, ибо приключения – это, конечно, замечательно, но только в том случае, когда они хорошо заканчиваются. Сейчас, по прошествии нескольких месяцев, я все это вспоминаю не просто со смехом, а даже с удовольствием, но это именно потому, что все нормально закончилось  – мы ведь даже в автобус раньше группы прибежали. А благодаря своим забегам по соседним площадям (пока народ ел), я и в плане осмотра достопримечательностей почти ничего не потеряла, так как группа потом пошла практически моим путем. Зато какие это были эмоции! Какая работа мысли во время поиска правильного пути! А «пьячере-пьячере-пьячере» во весь голос я вообще никогда не забуду. В жизни так не орала в общественном месте! Ведь по-другому было никак – никто просто не услышал бы меня, а так – все расступались, улыбались, кричали в ответ то же самое «пьячере». Я теперь, пожалуй, даже спасибо скажу не только Свете и ее разрядившимся батарейкам, но и Бассано дель Граппа, в котором существует такая замечательная традиция проводить воскресный вечер именно на Старом мосту, причем непременно всем городом!

 

Продолжение следует…

[Lulad]

Оля! Восхищаюсь Вашим легким слогом и чудесными фотографиями. Как-будто побывала в этих маленьких итальянских городках. С нетерпением жду продолжения

[Olga_Novikova]

Глава 33. Венеция. Часть 1.

 

Этого дня я ждала с особенным трепетом. Если честно, то мне сложно понять тех людей, которым не нравится Венеция. Сразу вспоминается фраза: «Как, вы не любите кошек? Да вы просто не умеете их готовить!» Наверное, Венецию тоже нужно суметь «приготовить». А дома или во время экскурсий – тут уж каждый решает сам.

 

Я прониклась этим чудесным, уникальнейшим, самым романтичным на свете городом еще семь лет назад, когда впервые увидела Италию живьем, а не на картинках. Обзорка с известной многим Надой, Дворец Дожей, музей Коррер, катание на гондолах, прогулка по островам Венецианской лагуны с высадкой на Мурано и Бурано и вечернее, на закате, возвращение по Гранд-каналу – все это было в 2007-м году. Я влюбилась в этот город окончательно и бесповоротно еще тогда, а год 2014-й не только подтвердил, но даже усугубил это состояние.

 

Сегодня я с Венецией буду один на один почти 10(!) часов! Целый день непрерывного счастья, ибо по-другому я свое состояние назвать просто не могу. По всем карманам распиханы листочки с подробнейшими картами, коих набралось целых пять штук. Вернее, карта была одна, но разделена на несколько частей – увеличенных, подробных, с нарисованным маршрутом и советами, куда на этот раз нужно зайти обязательно, а куда – при наличии желания и времени. Желания было хоть отбавляй, а вот времени не хватило. Да-да, не удивляйтесь, именно так и случилось и поэтому я снова мечтаю вернуться сюда.

 

Еще при подготовке к поездке я озадачилась следующим вопросом: отделяться от группы сразу же или все-таки отправиться вместе со всеми на кораблике к Сан Марко? Покрутив всевозможные варианты, рассмотрев возможности применительно к себе, я все же решила водную часть путешествия проделать с группой, несмотря на некоторую выгоду покупки билета на день. Все планы на город были исключительно пешеходными (ну разве что имеющаяся теоретическая возможность плавания на остров Сан Джорджо), так что заморачиваться с расписанием вапоретто мне, откровенно говоря, не захотелось. Тем более что и на этот раз нарисовалась реальная возможность проплыть туда или обратно на такси по Гранд-каналу.

 

Венеция необычный город, вот и в качестве такси там выступают небольшие, примерно на 15 человек, моторные лодки-катерки. Семь лет назад таким такси управлял невероятно веселый итальянец. Начал он с того, что расцеловал мою камеру, а потом балагурил всю дорогу то с кем-то по телефону, то со мной, показывая на стоящие по обе стороны канала прекрасные дворцы. На закате они выглядели тогда просто сногсшибательно!

 

Сегодня такси случилось утром и я этому только порадовалась. Да и как не радоваться такому великолепному началу дня! Увидев капитана одного из наших такси, я безмерно удивилась, так как им оказался тот самый весельчак из 2007-го года! Чудеса, да и только!

 

С устройством данного транспортного средства я уже была знакома и потому, недолго думая, забила два местечка впереди – одно себе, другое Лене, которая тоже отправилась в сердце города через парадный вход или, вернее, вплыв. На самом деле, мест этих поначалу даже не видно. Они представляют собой два откидывающихся сиденья по обе стороны борта. Остальные места, за исключением тех, что расположены на корме, находятся под крышей. И пусть там теплее, да и в случае дождя на голову капать не будет, но зато на открытой площадке – просто рай для фотографа. А что еще путешественнику надо?

 

Тем временем, такси заполнилось. Все расселись на приглянувшиеся места, достали аппаратуру и приготовились к съемке. Я поначалу тоже села, но стоило катерку набрать скорость – встала и забыла о сиденье до окончания водного путешествия.

 

Большой канал (Canal Grande) – самый известный и самый красивый канал Венеции. Здесь практически нет набережных – их заменяют прекрасные фасады дворцов, которых более сотни: Ка’ Реццонико (Ca' Rezzonico), Ка’ д’Оро (Ca' d'Oro), Ка’ Фоскари (Ca' Foscari), Ка’ Пезаро (Ca' Pesaro), Палаццо Барбариго (Palazzo Barbarigo), Палаццо Вендрамин-Калерджи (Palazzo Vendramin Calergi), Ка' да Мосто (Ca' da Mosto), Палаццо деи Камерленги (Palazzo dei Camerlenghi), Палаццо Гримани (Palazzo Grimani), Палаццо Пападополи (Palazzo Coccina Tiepolo Papadopoli), Палаццо Бернардо (Palazzo Bernardo), Палаццо Контарини-Фазан (Palazzo Contarini-Fasan) и многие-многие другие. А еще можно увидеть массу церквей: Сан-Симеоне Пикколо (San Simeon Piccolo), дельи Скальци или Санта Мария ди Назарет (Chiesa di Santa Maria di Nazareth, o chiesa degli Scalzi), Сан-Джеремия (Chiesa di San Geremia), Сан-Маркуола (Chiesa di San Marcuola), Сан-Самуэле (Chiesa di San Samuele) и Санта-Мария-делла-Салюте (Basilica di Santa Maria della Salute). И всего-навсего четыре моста: Конституции (Ponte della Costituzione), Скальци (Ponte degli Scalzi), Риальто (Ponte di Rialto) и Академии (Ponte dell'Accademia). И пусть построены они в разное время (XI – XVIII века), но как же гармонируют, как дополняют друг друга!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие по Гранд-каналу длится минут на 20 дольше, чем стандартное по Джудекке, да и стоит дороже, но отказаться от такого чуда, по моему мнению, будет настоящим преступлением. Если кому-то неохота плыть с группой, то ведь всегда можно самостоятельно купить проездной и кататься по всем каналам, большим и маленьким, хоть целый день. Но в этом случае нужно все продумать заранее, изучить, а лучше иметь при себе расписание и маршруты вапоретто. Я, как писала выше, предпочла более простой вариант, так как собиралась в течение всего дня гулять по Венеции исключительно пешим образом.

 

Тем временем, мы выплываем из Гранд-канала и попадаем в Джудекку. Вот уже и Сан Джорджо по правую руку проплывает, теряясь в ярком солнечном свете. А вот ажурный, кружевной Дворец Дожей и высоченную колокольню Сан Марко, напротив, очень удобно фотографировать в это утреннее время.

 

 

Такси привезло нас туда, откуда вечером мы будем отплывать в обратное путешествие. Место это стандарное: нужно от Сан Марко и Дворца Дожей (я имею в виду набережную) отсчитать 4 моста – и все. Именно здесь в условленное время причалит «правильный» кораблик, который и отвезет нас к автобусу.

 

Пока я топала навстречу Жене во главе половины группы (пришлось «поработать» чичероне, как и семь лет назад), было время подумать и слегка скорректировать свои планы. Планов этих у меня было громадье – на все случаи жизни и любое количество времени. Одним из пунктов значилась самостоятельная поездка на остров Сан Джорджо.

 

 

Очень хотелось побывать не только в базилике, интерьеры которой достойны внимательного изучения, но и прогуляться к маяку, по самому острову и, самое главное, забраться на тамошнюю кампанилу. Вот только для того, чтобы осуществить все это, плыть нужно прямо сейчас – иначе наступит час сиесты и все, пиши-пропало часа на три. Я подумала-подумала, да и перенесла это дело на следующее посещение. У меня в «основной» Венеции еще столько всего неохваченного и недосмотренного в прошлый раз, что успеть бы хоть половину сделать.

 

Район Кастелло (Castello) оставила тоже на будущее, тем более что частично я в нем уже побывала в прошлый раз во время обзорки. Конечно, хотелось еще раз увидеть великолепную церковь Сан Джованни и Паоло, да и зайти туда не помешало бы, а еще и San Zaccaria и Santa Maria Formosa не мешало бы повторить, но… Ну да вы понимаете – опять пришлось выбирать. Так что на знаменитый мост Вздохов, манящий вдали шпиль церкви и ажурный Дворец Дожей сегодня я только посмотрела.

 

 

 

 

Продолжение следует…

 

[Olga_Novikova]

Венеция. Часть 2.

 

Наипервейшим пунктом, обязательным к исполнению, значился подъем на колокольню Святого Марка (Campanile di San Marco). Семь лет назад я этого сделать просто не успела, разрываясь в небольшое свободное время между собором и Кампанилой. Тогда я выбрала собор, отстояла громадную очередь и была отправлена восвояси – искать камеру хранения, чтобы сдать туда свой рюкзак. В результате, не попала ни в базилику, ни на колокольню. На этот раз я была подготовлена не то что лучше, а намного лучше! Никаких рюкзаков – фотоаппарат на шее, видеокамера в своей специальной сумке на плече, там же – Лоттик восседает (ну его-то бдительные охранники все равно не заметят), а карты рассованы по всем карманам. Буду я еще время драгоценное на всякие там камеры хранения терять, не дождетесь! Рюкзаки, в отличие от сумок, даже больших, сдавать нужно практически во всех церквях и уж точно во всех музеях. Ух я и намучилась в 2007-м, все время разыскивая эти дурацкие камеры хранения и гардеробы. Так что мотайте на ус, любители музеев и церквей!

 

На пьяцетте я окончательно распрощалась с группой и отправилась искать конец очереди, которая громадной толстой колбасой простиралась от входа на Кампанилу чуть ли не до самой воды. Это ж сколько я буду стоять??? Да тут даже не одна колбаса, а целых две – еще и в собор Сан Марко такая же параллельно стоит. Короче, караул!

 

Но все оказалось не так уж и страшно – очередь двигалась довольно бодро и минут через 15 я оказалась совсем близко к входу. Время даром не теряла, как впрочем и все окружающие – обфотографировала, по-моему, каждый кусочек Библиотеки Сансовино, великолепного входа во внутренний дворик Дворца Дожей, доступных, не спрятанных за лесами, местечек собора Сан Марко и чудесную Часовую башню (Torre dell'Orologio), называемую еще Башней мавров.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрономические часы на этой башне просто потрясающие! Они показывают времена года, часы, лунные фазы и переход Солнца из одного созвездия в другое. Так любимое многими (и мной в том числе) кукольное представление они тоже показывают, но, к сожалению, только на Богоявление. Именно в этот день включается механизм, запускается карусель и на свет выезжают фигурки волхвов и другие – традиционные рождественские. Но представление нам сегодня не грозит, а вот удивиться 24-х часовому циферблату, на котором полночь изображена как XXIIII, можно в любой день. Хотя одно представление все-таки можно увидеть и услышать каждый час. Его дают два бронзовых мавра, отбивая время, причем, не традиционно, а с выдумкой. «Старый» мавр с бородой (прошлое), бьет в колокол за 5 минут до наступления точного часа, а «молодой» безбородый, олицетворяющий будущее – на 5 минут позже.

 

 

 

 

Вот так нескучно и провела я минут 15 в очереди, постепенно продвигаясь все ближе и ближе к лоджетте Сансовино – именно в ней и устроен вход.

 

 

 

 

Еще несколько метров и в руках появляется входной билет за 8 евро, а потом я плавно перемещаюсь в довольно-таки быстрый лифт. Кстати, лифт в башне появился в XX веке, после восстановления, а до того момента подняться наверх можно было только с помощью собственных ног. Галилео Галией, именно так и делал, ну а нам, живущим в настоящее время, подфартило – несколько минут в тесноте и вся Венеция как на ладони!

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Венеция. Часть 3.

 

Как же все-таки здорово – иметь целую кучу времени! Можно никуда не спешить и рассмотреть каждый дом или башенку. Ведь с почти стометровой высоты видно абсолютно все! Конечно, немного мешает решетка, но только первое время, а потом я просто перестаю ее замечать, медленно перемещаясь по кругу и наматывая их один за другим. Лоттик уже изнемогает от восторга. Вот подфартило же билету – сколько всего увидел, благодаря изменившимся правилам выдачи выигрышей! Да я и сама, если честно, счастлива. Счастлива видеть далеко на горизонте огромный лайнер, который наверняка вечером войдет в лагуну, а значит, есть шанс узреть его вблизи. Счастлива оттого, что на фоне синего-синего неба оранжевые крыши и белые свечи колоколен смотрятся особенно ярко и сочно. А колоколен-то этих просто не счесть! Только с высоты птичьего полета и можно увидеть одновременно сразу три, четыре, а то и шесть церквей сразу. И интересную башенку, как будто обернутую винтовой ажурной лестницей, которую я так и не смогу найти на земле.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А еще можно в подробностях рассмотреть крышу Часовой башни и пузатые купола собора Сан Марко. И огромную, отчего-то полупустую сегодня, площадь Сан Марко – единственную в Венеции, которую называют «пьяцца», тогда как все остальные именуются просто «кампо».

 

 

 

 

 

 

И полюбоваться великолепнейшей церковью Санта Мария делла Салюте (Basilica di Santa Maria della Salute) и зданием Таможни, расположенном на краю мыса Punta della Dogana.

 

 

 

 

 

 

 

И островом Сан Джорджо с базиликой, маяком и множеством белоснежных яхт, на который я обязательно когда-нибудь попаду. И церквушками, расположенными по соседству.

 

 

 

 

 

 

 

А еще лагуной и набережной. Пьяцеттой и невероятными, волшебными, растворяющимися в слепящем глаза ярком солнечном свете фигурами покровителей Венеции, стоящими на вершинах колонн. Катерками и гондолами, снующими по лагуне в разных направлениях. И ослепительно белой статуей с мечом, наблюдающей за всем и всеми с высоты Дворца Дожей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И снова церкви, церкви, церкви – белые и красно-кирпичные, элегантные и строгие, большие и маленькие, древние и не очень, но такие прекрасные и обещающие много-много интересного.

 

 

 

 

 

 

 

С Кампанилы я заставила себя спуститься почти силой. Наверное, если бы не разработанные еще дома заманчивые планы, да не особенные венецианские покупки (да-да, ничто человеческое и мне не чуждо), я бы проторчала на здесь еще столько же, если не больше. Но время катастрофически уходило, а сделать предстояло еще ого-го сколько – так что пришлось купить в автомате памятную медаль за два евро, сфотографировать на память колокол, да и отправиться вниз все на том же лифте.

 

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Венеция. Часть 4.

 

Вторым обязательным пунктом значилось посещение собора Святого Марка (Basilica di San Marco), расположенным здесь же. Морально я уже была готова отстоять такую же длинную очередь как на Кампанилу, но тут неожиданно повезло. Пока я болталась на верхотуре все желающие побывать в базилике, видимо, прошли, а длинная колбаса очереди превратилась в маленькую толстую сардельку. Ее хвост нашелся в районе Бумажных ворот, соединяющих собор и Дворец Дожей. Очередь двигалась настолько быстро, что я еле успела сделать несколько кадров мозаик и скульптур, украшающих великолепный мраморный фасад собора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не прошло и пяти минут, как я пристроилась в хвост очереди, а уже и дверь перед глазами. Охранник скользнул по мне взглядом и, не найдя ничего для себя интересного, махнул рукой – проходи, мол! А вот стоявшим позади не повезло – рюкзаки подвели. Пришлось им идти куда-то за угол искать камеру хранения, а потом опять добро пожаловать в хвост очереди. Но я-то на этом деле уже собаку съела – помню-помню свои мучения семилетней давности. В каких только камерах хранения не побывал тогда мой многострадальный рюкзачок. Особенно запомнилась та, что в музее Коррер находится. Туда мы забежали в небольшое свободное время по билету от Дворца Дожей. Помню, что камера хранения находилась в противоположной от входа-выхода стороне, и мне пришлось бегать туда до и после посещения музея. А в собор Сан Марко я тогда вообще не успела. Ну да ничего, сегодня все наверстаю!

 

Вход в базилику бесплатный, да и фотографировать разрешено абсолютно везде. С чем это связано (я имею в виду фото) не знаю, так как запрещающие съемку знаки присутствовали. Но служащие совершенно не возражали против фото и видеосъемок и только попросили не использовать вспышку. А снимать здесь есть что!

 

Своды, купола, верхняя часть стен – все украшено золотыми мозаиками X-XIII веков! Самые старинные расположены в апсидах и у входа. Многие мозаичные полотна впоследствии переделывались по эскизам великих художников: Тинторетто, Веронезе и Тициана. В этом отношении итальянским храмам, конечно, повезло и Венеция не стала исключением, скорее наоборот. Здесь в какую церковь ни зайди, везде найдешь работы величайших мастеров. Но собор Сан Марко своим убранством превзошел многие церкви. Золото византийских мозаик настолько слепило глаза, что я практически не обращала внимания ни на великолепный пол из цветного мрамора, ни на колонны и стены. И, возможно, зря. Но сами посудите: какой там пол, когда вверху такая красота!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоть посещение базилики и бесплатно, но и здесь есть свои заманухи, основной из которых является знаменитый Золотой алтарь (Pala d’Oro). Создавался он в X веке, а украшался аж до XIV-го! Вход расположен справа от статуй алтарной преграды и стоит 2 евро. Настоятельно рекомендую не пожалеть этой символической суммы, ибо отделанный тремя тысячами драгоценных камней и восьмьюдесятью эмалевыми медальонами серебряный позолоченный алтарь действительно великолепен! Проникающий сквозь витражи солнечный свет хоть и мешает процессу фотосъемки (ура, мне и здесь разрешили это сделать!!!), но зато превращает дело рук человеческих во что-то нереальное, сияющее и переливающееся всеми мыслимыми и немыслимыми оттенками золотого.

 

 

 

 

 

 

А вот Сокровищница на меня особого впечатления не произвела. Там, конечно, хранятся уникальные, имеющие художественную ценность реликвии и коны, но после Золотого алтаря на все это великолепие смотришь немного другими глазами. Да и маленькая она, Сокровищница. Стоит тоже вроде бы 2 евро, а может 3. И еще – это было единственное место в соборе, где мне не разрешили фотографировать.

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Венеция. Часть 5.

 

Ну и, конечно же, я не упустила возможность подняться на внешние галереи, а заодно и музей собора посетить.

 

 

 

 

 

 

 

 

За 4 евро вы получаете возможность не только полюбоваться настоящей квадригой лошадей из позолоченной и посеребренной бронзы и древними мозаиками, но и насладиться отличными видами на лоджетту Сансовино и Часовую башню, пьяццу и пьяцетту Сан Марко. Те лошадки, что находятся на фасаде, являются просто копиями. В общем-то, это неудивительно, так как подлинная квадрига приписывается Лисиппу, то есть примерно IV до нашей эры – их просто жаль держать снаружи под ветром и дождем. Настоящие же кони настолько реальны, что так и хочется погладить их по носу или потрепать гриву. В Венецию они попали во времена четвертого крестового похода, когда скульптуры вывезли из Константинополя, а уж что было до того – история умалчивает.

 

Для того чтобы попасть на галереи, нужно вернуться к главному входу в собор и подняться по лестнице, расположенной справа. Билет покупается в лавочке (киоске) с сувенирами, расположенной рядышком с турникетом. Ну а далее – уж как душа попросит. Я сначала полюбовалась интерьерами собора с галерей и прогулялась по музею. Внешнюю террасу оставила напоследок. Виды оттуда совершенно другие, чем с Кампанилы, но не менее интересные. Вот только леса, покрывающие почти весь фасад собора, мешали – они вечно лезли в кадр, причем выбирали самые выигрышные ракурсы.

 

 

 

 

 

Немного повоевав с ними, я отправляюсь вдоль террасы – туда, где нет дурацких лесов и открывается классический вид на пьяцетту. Вот только солнце снова оказалось не с той стороны. Ну и ладно, зато вечером все случится именно так, как мне мечталось!

 

 

 

Ну вот и все с Сан Марко на этот раз – пора приступить к прогулочной части, а заодно и симпатичными безделушками обзавестись. Покупки я запланировала именно на середину экскурсионно-познавательной части. Конечно, в идеале это все можно было бы оставить на вечер – ну, чтобы не таскаться с сувенирами без рюкзака. Но я-то себя знаю и потому понимаю, что если не сейчас, то никогда. Допустить этого нельзя было никоим образом, так как львиную долю покупок (да почти всю, если честно) составляли заказы и подарки.

 

Всю «покупочно-подарочную» часть я собиралась осущиствить по пути к мосту Риальто, но сначала решила пробежаться по набережной к садам, во всяком случае, именно так они были обозначены на карте. Ну и садыыы, скажу я вам. На самом деле это только название, ибо назвать садом небольшую кучку деревьев и кустов с парой скамеек посредине, только бооольшой любитель зелени может. Разочарованная, я делаю несколько снимков, лучшими из которых оказались виды с набережной, и возвращаюсь назад на Сан Марко.

 

 

 

 

 

Огибаю собор справа, прохожу мимо колодца, фиксирую на память еще одну мозаику и углубляюсь в лабиринт запутанных улиц.

 

 

 

 

То, что улицы запутаны, я помнила еще с прошлой поездки. Правда тогда я ходила за гидом как привязанная и потому особо не задумывалась над тем, в какой переулок нужно нырнуть, чтобы выйти к мосту, а не где-то у черта на куличках. Сейчас ситуация была несколько иной, но мне это нравилось. К тому же время позволяло не только заблудиться, но и найтись потом. Так что я бродила в свое удовольствие, выглядывая издали мосты и любуясь красавицами гондолами.

 

 

 

Тормознув на одной из узехоньких набережных (если это вообще можно так назвать), я долго стояла на одном месте, разглядывая выплывающие из-под моста одну за другой гондолы. Стоило мне выключить камеру и уткнуться в карту, как раздался вопль, услышав который, я чуть в воду не свалилась от неожиданности. Да любой бы обалдел, если б услышал, находясь в чужой стране, не только свое имя, но и фамилию. Слегка офигевшая, я кручу головой во все стороны и наконец-то понимаю, в чем тут дело. Оказывается, это мои девчонки катаются на гондоле. Как они ее не перевернули, до сих пор удивляюсь. Я еле-еле успеваю сделать несколько кадров, но они не очень удачными получились. Дамы мои так махали мне руками, что умудрились периодически заслонять друг друга – одна только Наташа вышла отлично на всех фотографиях. Не прошло и пары минут, как гондола с моими друзьями, нырнув под очередной мостик, скрылась за поворотом. Немного поудивлявшись на тему «как тесен мир», я отправляюсь дальше.

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Венеция. Часть 6.

 

Чем ближе к мосту Риальто, тем более демократичными становятся цены в многочисленных магазинчиках. Может быть тут изделия и не такого качества, как в мастерских Мурано (даже наверняка не такое), но все равно красиво и, самое главное, на порядок ниже в смысле стоимости. Я даже себе прикупила симпатичное такое ожерелье, какое у нас дома днем с огнем не сысщешь. А уж если попасть на распродажу… Мне в одном магазинчике подфартило купить себе симпатичный оригинальный кулон в виде завитка всего за 1 (один!!!) евро! И плевать на всякие там сертификаты – красиво же и практически даром! Особенно хорош кулон при солнечном свете, когда темное стекло начинает играть красными, оранжевыми и серебристыми искрами. Жаль только, что ничего другого в этой коробке с надписью «все за 1 евро» мне подобрать не удалось. Что касается заказов и подарков, то они, естественно, покупались в более приличных местах. Там и сертификаты прилагались, и нарядные коробчки – короче, все, что полагается. Еще удивило большое количество русскоговорящих продавцов. Причем, мое происхождение они устанавливали буквально с первого взгляда – я даже рот открыть не успевала. А вот местные принимали чаще всего за польку и пару раз за американку почему-то. Если к польке я привыкла еще с Прибалтики, то американка, честно говоря, удивила.

 

Потратив на магазины некоторое количество времени, я продолжаю двигаться в нужном направлении, а именно – к самому старинному и самому известному мосту в Венеции – мосту Риальто (Ponte di Rialto). Здесь тоже полно магазинов, торгующих самыми разными сувенирами – от муранского стекла до карнавальных масок. Но самое главное все-таки – это шикарный вид на Гранд-канал.

 

 

 

 

Перейдя на другую сторону, я попадаю на симпатичную площадь, а если по-венциански, то кампо, с одной из самых старых церквей Венеции – Святого Иакова у Риальто (Chiesa di San Giacomo di Rialto). Больше всего меня впечатлили огромные часы на пол-колокольни снаружи и старинные музыкальные инструменты внутри. Там же, внутри, можно было приобрести билеты на какой-то концерт – как я поняла, проходивший здесь же, но то ли в другое время, то ли в другом помещении. А сама церковь совершенно бесплатна.

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь же, на кампо Сан Джакомо ди Риальто, раскинулся небольшой рынок. Сначала я, было, пошла мимо, но колбаски, совершенно баварские на вид, так пахли, что устоять оказалось невозможным. Да и зачем? На часах уже давным-давно обеденное время, да и Яло категорически отказывается идти дальше, не попробовав хотя бы кусочек. В общем-то и я совсем не против заморить червячка. Вот только попробуем мы не эти вкусно шкворчащие баварские колбаски, а что-нибудь местное. Самым венецианским на вид оказалась пицца под названием «гондола». Пока эта самая съедобная «гондола» разогревалась, я погуляла по окрестным магазинчикам и надыбала еще одно венецианское лакомство – граниту. Выбрала экзотическую, с кучей разных фруктов – вкусная… ммм… А тут и пицца подошла. Гранита оказалась как нельзя кстати – солнце уже давненько прижаривало, а на кампо и тени нет. Флисовая кофточка, такая уютная с утра, уже давно перекочевала куда-то в район пояса, но было все равно жарко. Еще и пакет с подарками мешался – хорошо хоть маленький и легкий, да и на локте совсем невесомый.

 

Быстренько слопав «гондолу», я пришла к выводу, что нормальная пицца или баварская колбаска гораздо вкуснее. А вот гранита – замечательная. Вкусная, холодненькая, с соломинкой, через которую так удобно пить на ходу. Так, со стаканом в руке, я и выбралась через Рыбный рынок (совершенно пустой в это время) на набережную Гранд-канала.

 

 

 

 

 

По набережной прошлась совсем немного, до Театро Веккио, а потом повернула налево и попала на кампо San Cassiano с одноименной церковью.

 

 

 

Как вы, наверное, помните, еще дома я нарисовала маршрут на карте, в котором отметила те церкви, в которые нужно обязательно зайти, независимо от того платные они или нет. На самом деле, в Венеции, каждая церковь хранит внутри что-нибудь шедевральное. Это совсем неудивительно, если вспомнить, кто здесь родился (Тициан, например) или кто работал (Веронезе, Тинторетто и многие-многие другие). Но время, оно не резиновое, к сожалению, да и мозг частенько не желает впитывать все впечатления, которыми я его периодически хочу напичкать. Так что пришлось выбирать из интересного и очень интересного. В общем, в Сан Кассиано я не зашла, хотя там и полно ценных художественных произведений Тинторетто, Томазо Руеса и Тьеполо. Вместо этого нахожу отмеченную на карте улицу и отправляюсь на R.Roven, чтобы затем, минуя церковь Святого Аполлинария (Sant Aponal), немного задержаться на кампо Сан Поло.

 

 

 

 

Кампо Сан Поло (San Polo) – самая большая, после Сан Марко, площадь Венеции. Как и на любом другом кампо, большом или маленьком, здесь присутствует колодец и церковь. А еще множество маленьких ресторанчиков, уютно расположившихся в тени деревьев, обрамлявших кампо со всех сторон.

 

 

 

 

Но и это симпатичное место не является моей следующей целью, хотя в будущем – вполне возможно.

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Венеция. Часть 7.

 

То место, куда я направляюсь, носит название Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari (т.е. базилика Богоматери Словущей). По дороге попадаются довольно живописные местечки.

 

 

А вот и сама базилика с высокой, второй после Сан Марко, колокольней.

 

 

 

 

 

 

На Кампанилу деи Фрари тоже можно забраться, но мне не повезло – закрыта почему-то. Хотя на этот раз главным для меня было именно посещение церкви, а не подъем вверх на колокольню. Всего за 3 евро (но без возможности фотографировать, к сожалению) я попадаю в настоящий музей с огромным количеством произведений высокой художественной ценности. Семнадцать монументальных капелл, два старинных органа, множество статуй работы Джироламо Кампаньи, Якопо Сансовино, Пьетро Ломбардо, великолепные деревянные хоры XV века, распятие работы Андреа Вероккьо и два шедевра Тициана: «Вознесение Богородицы» на главном алтаре и «Богородица Пезаро» на северной стене. А еще именно здесь похоронены художники Канова и Тициан, композитор Клаудио Монтеверли, кондотьеры и дожи.

 

Размеры базилики тоже потрясают, причем, внутри она кажется гораздо больше, чем снаружи. Я чувствовала себя не просто маленькой, а крошечной в просторных, с высокими потолками, помещениях церкви.

 

Буквально в двух шагах от деи Фрари находится Скуола Святого Роха (Scuola Grande di San Rocco). Это то самое место, куда я настоятельно рекомендую зайти абсолютно всем, независимо от того, увлекается этот человек живописью или нет. Стоимость билета 10 евро, приобретается прямо на входе. Здесь же можно взять аудиогид и небольшую брошюру-схему на русском языке, в которой на прикольном, но вполне понятном переводе расписана краткая история возникновения братства и школы и, самое главное, присутствует схема расположения полотен, причем, не только Скуолы, но и церкви Сан Рокко, стоящей рядом. В церковь, кстати, можно зайти совершенно бесплатно.

 

 

 

 

 

Но вернемся к Скуоле. Возникла она еще в XV веке и с тех пор неоднократно расширялась. В 1564 году был объявлен конкурс на роспись помещений, в котором участвовали Паоло Веронезе, Скьявоне, Сальвиати, Тинторетто и Цуккари. Впечатляющий список, не правда ли? Выиграл Тинторетто и создал совершенно невероятные по красоте залы. Скуолу Сан Рокко даже сравнивают с Сикстинской капеллой и, по-моему, совершенно справедливо. Справедливо – не в том смысле, что они похожи, а в том – что это невероятно гениальное и прекрасное творение.

 

Скуола состоит из двух больших залов, расположенных на первом и втором этажах, и маленькой, но потрясающей воображение, «Приютской комнаты» (Saletta dell’Alebergo). Первый этаж меня не особо впечатлил. Хотя нет, это я теперь, после посещения Альберго и огромного зала второго этажа так считаю, а первоначально мне очень даже понравилось. Впрочем, разве могло быть иначе, если стены расписал сам Тинторетто? Его руке принадлежат все восемь огромных картин, расположенных в определенном порядке: Благовещение, Поклонение волхвов, Бегство в Египет, Избиение младенцев, Мария Магдалина, Святая Мария Египетская, Обрезание и Успение Богородицы.

 

Затем, по прекрасной лестнице работы Скарпаньино, я поднимаюсь на второй этаж. Кое-что можно увидеть еще отсюда, с лестницы – дверь-то открыта. И от этого «кое-что» уже начинает потихоньку сносить крышу. А что же будет, когда я переступлю порог? Даже подумать страшно! Иеще: лестница – это единственное место, где можно фотографировать, чем я не преминула воспользоваться.

 

 

 

Ну а в самом зале этого делать нельзя, даже если очень хочется. Бдительные служители свое жалованье отрабатывают на совесть. Так что придется довольствоваться плакатом, висящим на входе в Скуолу и дающим хотя бы малое представление о той красоте, что создал гениальный мастер.

 

 

Ну, раз нет картинок, попробую рассказать словами. Зал второго этажа не просто большой – он огромен. Великолепный узорчатый пол! Потрясающие стены с картинами, принадлежащими не только Тинторетто, но и еще нескольким мастерам: Беллини, Джорджоне, Тьеполо и Тициану. Потолок полностью расписал Тинторетто и это, должна сказать, просто незабываемое зрелище. Всего в зале более 30 картин, из них 21 находятся на потолке и каждая – настоящий шедевр! Минут через пять начинает ныть шея, а голова все равно не опускается вниз – просто невозможно оторваться от чудесных полотен. Мои ноги уже давным-давно гудят – почти семь часов прошло с тех пор, как я ступила на венецианскую мостовую. Видимо, не одна я такая, так как практически все стулья, стоящие вдоль одной из стен, заняты. Пожалуй, последую и я этому примеру, благо картины Тинторетто находятся повсюду, а сидя смотреть все-таки комфортней, да и отдохнуть можно перед очередным забегом. Жалела сейчас я только об одном – ну почему нельзя остаться здесь до самого вечера и смотреть-смотреть-смотреть…

 

Выход привел меня куда-то на задворки, впрочем, весьма живописные – с каналом и мостиком. Вот если бы еще и стены домов были не такие ободранные… Впрочем, в этом-то и прелесть Венеции – дворцы соседствуют со скромными домишками, а великолепные Скуолы – с не менее великолепными церквями. Хотя тут, конечно, сравнивать не совсем корректно.

 

Я обошла Скуолу и вновь очутилась на кампо Сан Рокко, чтобы зайти в одноименную церковь. Изначально, ничего подобного я не планировала, но когда посмотрела выданную в Скуоле схему церкви, то планы свои пересмотрела. А тут еще и приятный сюрприз в виде бесплатного входа. Фотографировать в церкви тоже нельзя, так что обойдусь только названиями. Итак, прежде всего стоит обратить внимание на главный алтарь, над которым находится склеп с мощами Святого Роха и его статуя работы Бартоломео Бона. Ну и поехали по картинам – по кругу, слева направо от входа:

 

Джузеппе Анджели «Обет, данный Дожем и Патриархом Святому Роху»

Тинторетто «Святой Рох, представляемый Папе»

Себастьяно Риччи «Святая Елена находит Крест»

Порленоне «Святой Мартин и Святой Христофор»

Фумиани «Христос изгоняет торговцев из храма»

Солимена «Благовещение и ангелы»

Тинторетто «Святой Рох лечит животных»

Тинторетто «Ангел утешает Святого Роха в темнице»

Тинторетто «Святой Рох в пустыне»

Тинторетто «Святой Рох – целитель чумы»

Карена «Пий X»

Тревизани «Чудо Святого Антония»

Тинторетто «Захват Святого Роха в битве при Монтелье»

Тинторетто «Исцеление больных около купальни»

Себастьяно Риччи «Святой Франциск исцеляет умершего ребенка»

Анджели «Перевозка тела Святого Роха»

Тинторетто «Благовещение»

Фумиани «Милосердие Святого Роха»

Скъявоне «Эпизоды из жизни Святого Роха»

 

Ну как? По-моему, сюда однозначно стоит зайти! Я, во всяком случае, не пожалела.

 

На кампо я провела еще какое-то время и вовсе не потому, что идти было некуда. Это в Венеции-то некуда? Да бросьте! Все дело было в музыканте, стоящем у церкви и извлекающем из скрипки невозможно чарующие звуки.

 

 

Что касается кампо Сан Панталон, то оно изначально было скорее ориентиром, чем целью прогулки. О церкви Святого Пантелеймона я не знала ровным счетом ничего. Но прочитав табличку на входе с впечатляющим списком художников, принимавших участие в ее оформлении, решила все-таки зайти. Зашла, огляделась по сторонам, увидела последнюю работу Паоло Веронезе, поизучала другие картины и подняла голову вверх. А вот это был шок! За суровым на вид, простым каменным фасадом церкви Сан Панталон (Chiesa di San Pantalon) хранится настоящее чудо чудесное в виде потолка, украшенного огромным (443 м²) полотном работы Джан Антонио Фумиани «Мученичество Святого Пантелеймона». Как же жаль, что фотосъемка в церкви запрещена! Даже после великолепия Сан Рокко здесь сносит крышу и перехватывает дыхание. А ведь то, что я сюда зашла, всего лишь случайность, можно даже сказать – прихоть. Дааа, Венеция умеет удивить… Вход в церковь, кстати, абсолютно бесплатен, да и народу здесь почти нет – я, во всяком случае, удивлялась великолепию потолка в одиночестве (ну, если не считать служителя, блюдущего запреты на фото и видеосъемку).

 

 

Здесь же находится один симпатичнейший мостик, пройдя по которому я попадаю на кампо Санта Маргарита (campo Santa Margherina).

 

 

 

 

 

Самое интересное, что до XIX века этой площади здесь просто не было, а теперь вот, пожалуйста, одно из самых востребованных для местных жителей мест. Молодые мамочки, гуляющие с колясками, студенты, сидящие вокруг колодца и изучающие книги, простой люд, заполнивший открытые небольшие ресторанчики – все здесь дышит спокойствием и уютом, таким удивительным для многолюдной, заполненной туристами Венеции.

 

Немного погуляв по окрестностям, изучив практически все закоулки, переулки и тупики, я отправляюсь в дальнейший путь, который приводит меня сначала к симпатичному мостику Пуньи (Ponte dei Pugni), а потом и на кампо Сан Барнаба. Рядом с мостом, прямо в канале обитает красочная барка, торгующая овощами и фруктами. Очередь, надо сказать, была там не такая уж и маленькая. А какие виды открываются с берегов канала…

 

 

 

На кампо стоит, как вы уже наверняка догадались, церковь Сан Барнаба (San Barnaba). Появилась она еще в 809 году, но пережив сильный пожар 1105 года, была перестроена, а в 1776 году и вовсе полностью реконструирована по проекту Лоренцо Бочетти. В настоящее время от былого внутреннего великолепия остался только потолок, а сама церковь превратилась в музей машин Леонардо да Винчи.

 

 

Билет стоит то ли 8, то ли 10 евро, точнее не скажу, так как, посмотрев на часы, я решила побывать здесь в следующий раз. Пока же, кое-как сориентировавшись во множестве мелких переулков, отправляюсь дальше по направлению к церкви Сан Тровазо.

 

 

На самом деле выражение «отправляюсь в направлении» написано вовсе не для красного словца. Карта – вещь, конечно, хорошая, но в Венеции она зачастую откровенно обманывает. Я на своей шкуре почувствовала каково это – искать и не находить улицу с нужным названием. Более-менее правильны только длинные и относительно широкие улицы, а вот что касается переулков, то тут легко попасть в тупик, никоим образом не обозначенный на карте, во всяком случае, на той, что была у меня. Лучше всего ориентироваться на кампо – уж они-то никуда не денутся, да и соттветствующие указатели частенько присутствуют. К Сан Тровазо я добралась именно таким образом – выбрав направление. В результате, к нужному каналу я все-таки вышла, хотя и не там где планировала ранее. Мост виднелся где-то впереди, а потом и указатель на глаза попался. Короче говоря, вот она, церковь Сан Тровазо, уникальная тем, что имеет два фасада. Один выходит на одноименное кампо, а другой – на канал с тем же названием.

 

 

При наличии времени сюда тоже стоит зайти, чтобы увидеть работы Якобелло дель Фьоре, Пьетро Ломбардо, Якопо Тинторетто (отца Доменико), Микеле Джанбоно и Джакомо Пальмы Младшего.

 

Если отправиться далее вдоль канала, то почти сразу обнаруживается одна из самых известных и старинных верфей по изготовлению гондол. Учитывая, что к Сан Тровазо я попала не с той стороны, с которой планировала дома, то эта самая верфь стала для меня еще одним приятным сюпризом. Ну когда еще увидишь гондолы в таком вот не парадном, виде!

 

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Венеция. Часть 8.

 

Еще полсотни метров и я попадаю на набережную Дзаттере (Zattere).

 

 

Вечерняя прогулка вдоль канала Джудекка задумывалась не случайно. Еще дома, вспоминая водное путешествие по лагуне семилетней давности, я лелеяла мечту увидеть один из огромных круизных лайнеров, которые вечером частенько уплывают из Венеции именно по этому каналу. К тому же мне очень хотелось дойти до здания Таможни, находящегося на самом краю выступающего мыса, ну а потом и в Санта Мария делла Салюте заглянуть, если время позволит. Мечты-мечты, куда же без вас?

 

Лайнеров пока что не наблюдалось. Я отправилась в направлении Таможенной стрелки, стараясь не пропустить нужный поворот, чтобы не очутиться у разбитого корыта перед очередным каналом. Дело в том, что на карте не существовало возможности добраться до мыса только по набережной Дзаттере. В нарисованном виде существовал один канал, не имеющий моста, и вот его-то нужно было обойти. Забегая вперед, скажу, что это оказалось полной туфтой – я прекрасненько дошла до самой стрелки именно вдоль Джудекки. Возможно, когда-то раньше, мосты и вправду были не через все каналы, но только не сейчас. Ведь вряд ли их соорудили специально к моему приезду – это уж совсем из области фантастики!

 

В общем, я потопала вперед, смотря налево и направо. По правую руку были отличные панорамы на Сан Джорджо, причем, теперь солнышко светило в нужном направлении.

 

 

Ну а слева, практически сразу после Сан Тровазо, нарисовались две церкви: Санта-Мария-делла-Визитационе (Santa Maria della Visitazione) и Джезуати или Санта-Мария дель Розарио ( Gesuati / Santa Maria del Rosario).

 

 

В церковь Джезуати я даже зашла на несколько минут и, как обычно, не пожалела. Над потолочными фресками, изображающими жизнь Святого Доминика, потрудился Тьеполо, а над картинами, находящимися на стенах – тот же Тьеполо, а еще Джанбатиста Пьяццетто и Тинторетто.

 

 

 

 

 

Где-то дальше, все на той же набережной, встретилась находящаяся на длинной глухой стене мемориальная доска, сообщающая всему свету о том, что сделал для Венеции и, в частности, для этой набережной Иосиф Бродский.

 

 

Прохожу еще немного и тут началось…

 

Мы пришли сегодня в порт,

Мы пришли сегодня в порт,

Мы пришли сегодня в порт.

Мы стоим, разинув рот,

Мы стоим, разинув рот,

Мы стоим, разинув рот.

Та вода, что у причалов,

Та вода, что у причалов

И которая вдали,

И в которую сначала,

И в которую сначала

С моря входят корабли,

Эта территория зовется акватория,

Зовется акватория, ребята!

 

Мы пришли сегодня в порт,

Мы пришли сегодня в порт,

Мы пришли сегодня в порт.

Мы стоим, разинув рот,

Мы стоим, разинув рот,

Мы стоим, разинув рот.

Тут у каждого причала,

Тут у каждого причала

Для людей и кораблей

Всех морских путей начало,

Всех морских путей начало

И конец морских путей!

Здесь с землей прощаются

И снова возвращаются,

И снова возвращаются обратно!

 

Не пугайтесь, пожалуйста, это просто Лоттик поет песенку из старого мультфильма «В порту».

 

– Но это же не порт! – возмущается Оля.

 

– Это канал, Лоттик. Ну, еще можно сказать, лагуна, но точно не порт, – вторит ей Яло.

 

– Как же не порт? – не соглашается Лоттик. – А как же тот огромный корабль?

 

– Какой еще корабль? – все еще не понимает Яло, а я, посмотрев на восторженные глаза билета, оборачиваюсь назад.

 

Вот это да!!! Окрашенный лучами заходящего солнца в нежный персиковый цвет огромный океанский лайнер, ведомый маленьким катерком, медленно вплывает в лагуну.

 

 

Тут уж впору и еще одну песенку вспомнить из того же самого мультика, что Лоттик и делает, причем, не без успеха.

 

Пошумев моторами,

Выпустив дымок

Через акваторию

Мчится катерок

Через акваторию,

Через акваторию ,

Через акваторию

Мчится катерок

 

На волну взбирается

Словно альпинист.

И с волны бросается

Головою вниз

И с волны бросается ,

И с волны бросается ,

И с волны бросается

Головою вниз

 

Словно в детском садике

Он туда-сюда

Водит плавно за руку

Мощные суда

Водит плавно за руку,

Водит плавно за руку,

Водит плавно за руку

Мощные суда

 

Это невероятно, но факт – маленький кораблик ведет огромный лайнер, действительно, практически за руку, вернее, с помощью длинного прочного троса. Белоснежный многоэтажный красавец медленно проплывает мимо меня и нос корабля кажется огромным по сравнению с островом Сан Джорджо. Конечно, это всего лишь оптический обман, но как же красиво! Пассажиры круизного лайнера в полном составе находятся на многочисленных палубах и что-то кричат нам, стоящим на берегу, машут руками и фотографируют-фотографируют-фотографируют.

 

 

 

 

 

Еще немного и лайнер проходит мимо, уплывая все дальше и дальше, одновременно приобретая почти нормальные, по сравнению с окрестностями, размеры.

 

 

 

Я же отправляюсь дальше, не забывая смотреть не только направо, но и налево.

 

 

 

Совсем скоро прихожу на мыс, откуда открываются замечательные виды на Кампанилу Сан Марко и Дворец Дожей.

 

 

 

Здесь же соединяются два канала: Большой и Джудекка. Далее мой путь идет вдоль Гранд-канала по направлению к Базилике Богоматери Исцеляющей (Basilica di Santa Maria della Salute).

 

 

 

Величественная белокаменная красавица, хранящая внутри огромные богатства, манит к себе, зовет, обещая много интересного и прекрасного. Жаль, но к моему приходу, церковь Санта Мария делла Салюте уже закрылась. Впрочем, если бы это было не так, то оставшееся время все равно не позволило бы мне увидеть ее интерьеры, ну разве что одним глазком. Но такие храмы все же требуют более пристального внимания и потому главный алтарь, многочисленные скульптуры, полотна Тициана, Тинторетто, Луки Джордано, Джакомо Пальмы Младшего и многих других художников венецианской школы я снова оставляю на будущее.

 

 

 

 

А далее получилась настоящая гонка. Я, конечно, знала, что для того, чтобы попасть в район Сан Марко, нужно идти к мосту Академии (Ponte dell’Accademia). Но в данном конкретном случае слово «идти» было совершенно неуместным, так как до часа X оставалось всего-то около сорока минут. На карте маршрут нарисован, но я-то помню многочисленные несостыковки по улицам и переулкам. Сейчас это означало только одно – нет никакой гарантии, что схема абсолютно верна. И что же делать? Выход только один: бежать в нужном направлении (его-то я знаю) и довериться подсказкам местных, которые наверняка и здесь есть. Пожалуй, это был самый длинный и самый жестокий забег за весь тур. До моста Академии я тормознула только один раз – рядом с маленьким двориком с необычными скульптурами.

 

 

Следующей остановкой на пару мгновений стал сам мост, по которому и бегать-то, наверное, нельзя – еще развалится. Зато какой шикарный вид отсюда открывается…

 

 

Далее, судя по карте, нужно бежать чуть ли не по прямой на кампо Сан Стефано (San Stefano). Помнится, в планах стояло посещение церкви, но где уж теперь – даже сфотографировать не успела, завидев сначала указатель на Сан Марко, а потом, на всякий случай, заручившись подтверждением местной девушки. Мои вопросы к местным – вообще отдельный аттракцион. Выглядело это примерно так: совершенно упаренная, с фотоаппаратом на шее и круглыми глазами (опоздать-то нельзя ни в коем случае – кораблик уйдет и все!!!) я выдергивала из толпы кого-нибудь местного (их отличить от туристов в Венеции легко) и, трагично показав на часы, с вопросительной интонацией спрашивала: «Сан Марко???». Чем больше знаков вопроса вы сможете изобразить голосом – тем эффективнее будет результат, уж поверьте, на себе проверено. Еще я показывала на параллельные улицы, уходящие в нужном направлении, и говорила «тайм-аут» и даже «караул». После такого представления абсолютно все меня понимали и указывали нужный проулок. И, надо отдать должное, этот проулок или очередная узкая улица вела меня все ближе и ближе к пьяцце Сан Марко, причем самым наикратчайшим путем! Когда я увидела церковь Сан Моизе (Chiesa di San Moisè), то испытала что-то вроде счастья и, наверное, облегчения, так как поняла, что теперь-то я точно успею к назначенному часу.

 

 

Вот, даже фотографию сделать успела! Хотя если бы я здесь не остановилась, то, наверное, умерла бы. Передышка была жизненно необходима – пусть маленькая, занимающая минуту-другую, но после нее я рванула с повышенной скоростью и вскоре увидела знакомые очертания Сан Марко. Ну а дальше уже дело техники. Нужно было пробежать по пьяцце, как можно больше срезая путь, потом – по диагонали пьяццетты, ну а дальше – через четыре моста к месту встречи у одного из причалов. Удивительно, но я прибежала даже с запасом – раньше назначенного времени на целых 10 минут. Вскоре здесь собрались и остальные попутчики, всего несколько человек – те, кто не поплыл на экскурсию по островам. В назначенное время прибыл кораблик с группой на борту. Мы быстренько загрузились и отправились по каналу Джудекка на Тронкетто, где весь день отдыхал наш автобус. Я расположилась на открытой палубе, наблюдая за проплывающими мимо Кампанилой Сан Марко, церковью Санта Мария делла Салюте, островом Сан Джоржде – знакомыми и незнакомыми одновременно в этом стремительно затухающем дне.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ну и напоследок хочу приложить карту своего маршрута. Правда, я не особо следовала разработанной схеме, периодически меняя путь, но все же общее направление соблюдено. Может быть кому-то и пригодится…

 

 

Продолжение следует…

[KrEN]

Оля!!!! :good2: Огромное спасибо за роскошные снимки и рассказ!!! :thank_yo:  Италия - это любовь навсегда!!!! :wub2:  :wub2:  :wub2:

[Olga_Novikova]

Оля!!!! :good2: Огромное спасибо за роскошные снимки и рассказ!!! :thank_yo:  Италия - это любовь навсегда!!!! :wub2:  :wub2:  :wub2:

А я еще не закончила  :smile:

[KrEN]

А я еще не закончила  :smile:

Я знаю, Оля, что это еще не все! Но не смогла удержаться  от восторга! Еще раз побывать в Венеции - это что-то! :dance3: