Перейти к содержанию
Форум Туртранс-Вояж

Сорренто - лимонный юг Италии (сентябрь 2013)


Рекомендуемые сообщения

  • Ответов 322
  • Создана
  • Последний ответ

S_LANA, marta67, спасибо!

 

Я часто слышу, что кто-то говорит "я уже в этом городе был, смотреть там больше нечего". Ваш отзыв доказывает, что познавать города можно бесконечно.

 

согласна на 100%! даже в, казалось бы, хорошо знакомых городах можно найти много новых интересных уголков.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, если бы я не знала, что читаю о Вене, я бы подумала, что это совершенно незнакомый мне город. Спасибо!

Жду продолжения отзыва! Читаю с удовольствием! И это не пустые слова.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Идем дальше, разглядывая витрины и фасады

 

0_aaa1a_1c8fa77f_XL.jpg

 

0_aaa1b_35f69293_XL.jpg

 

 

Выходим к San Giovanni e Paolo (San Zanipolo).

 

0_aaa20_7ca46706_XL.jpg

 

У фасада дети играют в мяч.

 

0_aaa1d_a011b63f_XL.jpg

 

Напротив – сувенирный магазин, где  я купила себе и в подарок небольшие маски.

 

Эта громадная базилика является и пантеоном (здесь покоятся 25 венецианских дожей), и галереей, знаменитой прежде всего картинами кисти Веронезе.

 

0_aaa21_7b6debd6_XL.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На тихих campo пахнет свежеприготовленной пиццей. Бары заманивают шеренгой бутылок, повсюду мерный стук вилок и ножей – начинается обеденное время. Но наша прогулка по городу пока продолжается.

 

0_aaa1e_88998fdd_XL.jpg

 

Пересекаем пару каналов и оказываемся у красивого фасада Santa Maria dei Miracoli.

 

0_aaa22_927b56b0_XL.jpg

 

0_aaafc_60faa2ae_XL.jpg

 

Церковь-шкатулка, небольшая, изящная. Войдя в дверной проем, заглядываем за портьеру, а там – венчание. Красивое душевное пение, и внутри так волшебно, и воздух дрожит.

 

0_aaa23_8d9e1b96_XL.jpg

 

 

Через канал от церкви – уютная зеленая campo с приятными сувенирными магазинами и пиццериями. Мы присели на лавочку, мимо шли прохожие.

 

0_aea27_6521629a_XL.jpg

 

0_aaafa_9006dbee_XL.jpg

 

У дверей севнирных магазинов выставлены манекены в карнавальных костюмах

0_aaa25_51c14b32_XL.jpg

 

Традиционная маска "баута"

0_aaaf9_c15f4ba5_XL.jpg

 

0_aaaf8_d4103a86_XL.jpg

 

Взгляд сквозь стекло. Отражения

0_aaa28_8199cf23_XL.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

0_aaafe_d68f7a07_XL.jpg

 

Я еще не затрагивала тему венецианских колодцев, хотя в памяти моего фотоаппарата накопилась небольшая коллекция.

 

0_aaa12_f047ac55_XL.jpg

 

0_aea28_6122b12a_XL.jpg

 

0_aab00_ea9ab215_XL.jpg

 

Этот колодец - один из самых известных, находится во внутреннем дворике палаццо Ка д Оро

0_aab06_a9bb65a9_XL.jpg

 

0_ab07d_9b04c9cf_XL.jpg

 

Город, основанный на островах лагуны, остро нуждался в запасах питьевой воды. Решением этой проблемы стали pozzi – колодцы для сбора дождевой воды. До наших дней дошла всего лишь треть колодцев города. И это впечатляет, учитывая их значительное количество на венецианских campo. Сейчас они закрыты, не используются по прямому назначению, а служат скорее украшением и памятником искусства средневековых строителей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уютная campo dei Santi Apostoli с одноименной церковью, взмывающей в небо высокой колокольней.

 

0_aab01_d7f6c980_XL.jpg

 

0_aab02_dbc3eba8_XL.jpg

 

0_aab03_66238222_XL.jpg

 

 

От campo идет широкая Strada Nova, кишащая туристическими толпами. Так из Венеции тихой и практически безлюдной мы резко попали в Венецию безумствующую, туристическую. И были ошарашены таким преображением. Решили поскорее сбежать отсюда.

 

Через Гранд Канал (canal Grande) существуют лодочные переправы – трагетто (traghetto). Обслуживают их гондолы, которые выглядят не так презентабельно и роскошно, как те, которые возят туристов по 80-120 евро за лодку. Нет на этих черных гондолах никаких вензелей, кресел и прочих приятных глазу штучек.

 

0_aab04_6c3cba6e_XL.jpg

 

0_aab05_ffaf60be_XL.jpg

 

Два гребца помогают пройти в лодку и собирают деньги. Стоит переправа 2 евро для нерезидентов. Резиденты, то бишь венецианцы, платят не то 50, не то 70 центов. Принято, что переправляются в лодке стоя. Но в нашем случае кроме одного мужчины в пальто и в шляпе, мужественно стоявшего в лодке и упирающегося ногами в днище, все прочие пассажиры присели на бортики, отчего гондола сначала угрожающе накренилась на правый бок, а потом на левый.

 

Ка д Оро

0_aea29_f0ad4fc0_XL.jpg

 

На другом берегу нас встречали чайки, шагающие по деревянному помосту и то и дело перелетающие поближе к рыбному рынку. Плотный рыбный запах ощущался уже на причале. На влажном полу рынка валялись ошметки рыбы.

 

0_ae8f7_d1a973af_XL.jpg

 

0_ae8f8_a713a733_XL.jpg

 

 

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

0_aab0b_dec749cb_XL.jpg

 

0_aab0c_a3357c66_XL.jpg

 

0_aab0a_e03a1236_XL.jpg

 

0_aab08_11c903e3_XL.jpg

 

 

Мы углубились в улочки района San Polo, там же выбрали тратторию. Присели за столик, заказали пиццу «Четыре сыра» и по бокалу вина. Мимо спешили прохожие. Улочка оказалась местом оживленным.

 

Немного прогулялись по району:

 

0_aab0d_f09b827a_XL.jpg

 

0_aab10_11b5a2ad_XL.jpg

 

0_aea2a_3292dfe9_XL.jpg

 

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

0_aab13_54fe5ad2_XL.jpg
 

 

0_abace_740a9e37_XL.jpg
 

 

0_aab15_27136b7c_XL.jpg
 

 

Скуола гранде ди Сан-Рокко (Scuola Grande di San Rocco).

 

0_aab17_e0e82876_XL.jpg

 

Венецианские скуолы были общественными объединениями, благотворительными организациями, они могли также представлять интересы различных гильдий. Скуолы выбирали себе святого покровителя. Скуола гранде ди Сан-Рокко - одна из шести венецианских «скуол гранде», т.е. больших объединений, ее покровитель – Св. Рох. «Скуола гранде» имели возможность приглашать известных художников для росписи своих зданий. Так, пространство внутри Скуолы гранде ди Сан-Рокко расписано кистью Тинторетто. Есть также несколько картин других художников: Тициана, Тьеполо, Джорджоне.

 

В здании два этажа. Первый этаж – холл. Здесь находится знаменитое «Благовещение». Словно для создания безумного контраста к потолку посередине зала подвешены какие-то невообразимые картины, приуроченные к биеннале, когда в венецианских палаццо бушует современное искусство.

 

По лестнице поднимаемся на второй этаж. Я делаю шаг и замираю. От восхищения. От невозможности выразить словами свои чувства. Все пространство, стены и потолок, расписаны. Все вокруг наполнено энергетикой, и воздух такой густой, что дышу через раз. Вокруг меня – тяжелые и острые крылья ангелов, тугие складки: ткани, скатерти, занавеси, яркие пятна света и облака. И я растворяюсь в этом мире.

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Из Большого зала на втором этаже можно пройти в зал Альберго, где хранятся, в частности, две картины мастера, которые произвели на меня наиболее сильное впечатление. Это «Распятие», громадное полотно, во всю стену, с большим количеством действующих лиц, деталей, со светом, исходящим от Христа, словно бы парящего в небе.

Русский писатель Ю.М.Нагибин в своем сборнике «Итальянская тетрадь» делился своими впечатлениями от увиденного: «Многие большие художники писали Голгофу, каждый по-своему, но у всех эмоциональный центр картины – распятый Христос. У Тинторетто Христос – формальный центр картины. … Художник откупился от Христа огромным кругом очень холодного сияния, а всю свою могучую душу, всю страсть отдал тем, кто живет и делает».

 

И о другой картине, «Христос перед Пилатом», пусть за меня скажет Ю.М.Нагибин, лучше я сказать не смогу. «И было еще вот что. Я смотрел на Иисуса, стоящего перед Понтием Пилатом в белой хламиде или простыне, наброшенной на голое тело. Его уже подвергли побоям, пыткам, измывательствам, на груди и руках веревки, которыми он был связан. Иисус держится прямо, только незримая тяжесть чуть пригнула плечи, ссутулила спину, но он полон скромного достоинства, так прекрасно контрастирующего с суетливой фигурой фарисея, что-то вынюхивающего в Законе против Мессии, и безразличного, умывающего руки Понтия Пилата. И вдруг я увидел, что у Христа запал рот. У тридцатитрехлетнего человека рот стал как у старика. И я заплакал, сам не замечая этого. Я телесно ощущал, как больно было Иисусу, этому дивному, легкому человеку, пришедшему в душный, тягостный мир, опутанный суевериями, предрассудками, веригами мрачной религии, принесшему людям слова любви, доброты и духовного освобождения и оставшемуся не услышанным никем, кроме нескольких преданных женщин да горстки робких учеников. … Я ничего не анализировал, не пытался понять, просто плакал …и вселялся в мир Тинторетто, который был и миром Христа в его земном обетовании».

 

 

Я присела на ступени, уходящие в воды канала. В воде отражался край палаццо, лодка и перекинутый мост. И было в этом незыблемом отражении что-то постоянное, законченное, совершенное.

 

0_aab0e_db9f3c31_XL.jpg

 

0_aab0f_d475ab55_XL.jpg

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

katty, огромное спасибо за удовольствие неспешно гулять с Вами по улочкам и улицам знакомых и любимых городов. Совершенно нет никакой спешки, даже забываешь, что мы с Вами в туре. И в тоже время чувствуется очень серьезная подготовка. Вы просто МОЛОДЕЦ, а фотографии чудо. До невозможности захотелось снова В Венецию и что-бы никуда не спешить. Спасибо Вам за это. :smile:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

katty, огромное спасибо за удовольствие неспешно гулять с Вами по улочкам и улицам знакомых и любимых городов. Совершенно нет никакой спешки, даже забываешь, что мы с Вами в туре. И в тоже время чувствуется очень серьезная подготовка. Вы просто МОЛОДЕЦ, а фотографии чудо. До невозможности захотелось снова В Венецию и что-бы никуда не спешить. Спасибо Вам за это. :smile:

 

Ольга, спасибо!

 

Мы на самом деле пытались по возможности не спешить. Где-то это получалось, как в Венеции, например, где-то в меньшей степени, как в Пизе, когда приходилось двигаться "перебежками". Но в целом, готовилась я и впрямь очень-очень долго :derisive:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Из района San Polo мы прошли в Dorsoduro. Картинки по пути:

 

Магазин масок. Здесь можно купить заготовки для масок, а потом раскрашивать и украшать "безликую" основу насколько хватит фантазии

0_aab19_9ac00edc_XL.jpg

 

Один из самых пугающих персонажей, встречающийся на венецианском карнавале, - маска чумного доктора

0_aab1a_446a1d01_XL.jpg

 

0_aab1b_5dd18b7d_XL.jpg

 

0_aab1d_3d0d57bd_XL.jpg

 

Дорсодуро - район тихий, спокойный, туристов здесь немного.

 

"Зеркало" канала

0_aab1e_21111851_XL.jpg

 

Улочки-мостики

0_aab1f_84c51945_XL.jpg

 

0_ab07e_c2e66530_XL.jpg

 

уютные площади, залитые солнечным светом

0_aab20_9995cd3b_XL.jpg

 

0_aab21_43298ed0_XL.jpg

 

0_aab25_1fcdf3d0_XL.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Венеция - прекрасна.  Побольше бы таких фото  :derisive:   Жаль на трагетто  гондола снята без пассажиров .

 

на трагетто я так боялась, что лодка перевернется, и мой фотоаппарат нырнет в прекрасные мутно-зеленые воды Гранд-канала, что не до фотографий было :smile:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А я на предыдущей фотографии увидела лавочку на которой сидела и смотрела на Гранд-канал. Не могу сказать, что не люблю Венецию, на фото ее в отчетах пролистываю быстро, да и свои тоже пересматриваю редко, но ваша Венеция просто завораживат.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не могу сказать, что не люблю Венецию

 

о своем отношении к Венеции я еще скажу чуть позже, когда напишу последний кусочек рассказа об этом городе. 

Я смотрю, насколько противоположные чувства вызывает Венеция: кто-то ее обожает, кто-то равнодушен, а кто-то просто не принимает этот город...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Перешли по мосту Академии в район San Marco, попутно зафиксировав один из растиражированных видов Венеции:

 

0_aab28_60f5ed8e_XL.jpg

 

Классика и современность

 

0_aab29_f84b9b4a_XL.jpg

 

И вдруг откуда-то послышалось восхитительное:

«Tu sei l'impero dell'armonia,

Santa Lucia, Santa Lucia».

 

Аплодировали все: и те, кто сидел в гондоле, и те, кто привлеченный магией голоса, свесился на мостике, разглядывая певца. Браво! Восхитительно и трогательно до слез. Я, к сожалению, настолько была увлечена пением, что даже не догадалась сфотографировать исполнителя. 

 

 

0_aab2a_626e1a3_XL.jpg

 

 

Вышли к оперному театру города, «Ла Фениче» (La Fenice).

 

0_aab2b_d821d251_XL.jpg

 

О Венеции пишут не только эссе, но и детективные романы. Поможет ли хитросплетение улочек, каналов и мостиков скрыться преступникам от правосудия?

 

В романах Донны Леон, несмотря на их мрачную составляющую, Венеция прекрасна в своем увядании. «Некогда столица развлечений всего континента, Венеция обратилась в провинциальный городок, где после десяти—одиннадцати вечера исчезают все признаки жизни. Если в летние месяцы она еще нет-нет да припомнит куртуазный блеск прошлого— покуда стоит хорошая погода и раскошеливаются туристы, — то зимой это просто дряхлая старуха, норовящая пораньше завалиться спать. По ее опустевшим улицам бродят лишь кошки да тени былого.

Но именно в это время город казался Брунетти всего прекрасней — лишь в эти часы он, венецианец до мозга костей, мог ощутить отблеск минувшего величия. Ночная темнота скрывала мох, которым поросли ступени палаццо вдоль Большого Канала, притеняла трещины в стенах церквей и делала невидимыми пятна выщербленной штукатурки на фасадах зданий. Словно красотке не первой молодости, Венеции необходим полумрак, чтобы на миг вернуть волшебство исчезнувшей прелести».

 

Это отрывок из романа «Смерть в Ла Фениче». Злые языки поговаривают, что неспроста действие романа разворачивает в театре, где был найден труп дирижера Веллауэра. Сама Донна Леон, как-то раз присутствующая на опере в «Ла Фениче», осталась настолько недовольна немецким дирижером, что пришла к выводу, что его стоило бы убить и долго обсуждала с приятелем, каким способом это лучше сделать.

 

 

И напоследок – piazza San Marco с посещением Собора – символа Венеции.

 

0_aab30_cbfac075_XL.jpg

 

0_aab36_8de5450c_XL.jpg

 

Фасад собора сейчас на реставрации, поэтому никаких красивых картинок площади не получается 

0_aab31_8c74ffc2_XL.jpg

 

0_aab35_fa277f86_XL.jpg

 

0_aab37_b0942262_XL.jpg

 

 

0_aab3a_65efb115_XL.jpg

 

 

Мы покидаем Венецию по каналу Джудекка. Снова мимо проплывает ансамбль пьяцетты,  стройный силуэт Santa Maria della Salute.

 

Мне осталось сказать несколько слов о Венеции.

Город безупречно красив: своей ветхостью, движением воды, мостиками и calle. Он живописен и действительно другого подобного ему не существует. Но я в какой-то момент поняла, что пресыщена. Венеция для меня слишком красива, чтобы стать любимой.

 

0_aab38_4dc8b331_XL.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо за Ваше честное признание. Но я еще пока Венецией не "накушалась", поэтому буду рада встрече с ней. А Ваша прогулка по ней просто замечательна!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

marta, спасибо!

желаю, чтобы Ваша новая встреча с Венецией прошла незабываемо!

 

P.S. Я знаю людей, которые приезжают в Венецию каждый год - так сильно любят этот город. Но для меня среди итальянских городов в этом туре любимый - не Венеция. :smile:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 сентября (суббота). Пиза. Переезд в Сорренто

 

Странный город, эта Пиза. Куда исчезла процветающая морская республика? Когда были победы, роскошь и могущество? Прошли века, и теперь все это далеко, призрачно, зыбко. Пиза превратилась  в забытый уснувший город.

Поражение от генуэзцев в конце 13 века и обмеление Арно «обезглавили» республику, лишили ее сил. Изменение русла реки сделало невозможным процветание морской торговли. Удача отвернулась от Пизы. А потом завоевание Пизы Флоренцией, борьба за независимость, присоединение к Великому герцогству Тосканскому.

 

О былом величии напоминает теперь лишь ансамбль Площади Чудес (Piazza dei Miracoli)  – Кафедральный собор, Баптистерий, Колокольня (Пизанская башня) и кладбище Кампо Санто (Campo Santo). Белоснежный мрамор удивительно гармоничен в сочетании с сочно-зеленой травой.

 

0_ab03b_f5c14e72_XL.jpg

 

0_ab03e_9418dc83_XL.jpg

 

0_af00c_85429ce3_XL.jpg

 

0_ab040_55eff6da_XL.jpg

 

 

Пиза в поддержку своего величия собирала объекты, символичные в религиозном плане. Так, по легенде, на Campo Santo хранится капсула со святой землей с Голгофы. В 14 веке в городе появился шип из тернового венца, который передали церкви Santa Maria della Spina, а позднее, уже в 19 веке, реликвию переместили в Santa Chiara. Наконец, церковь Santo Sepolcro, где первоначально хранились реликвии, привезенные сюда из Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

 

Углубляемся в старый город.

 

Santa Chiara.

Скромная церковь приютилась на одной из тихих боковых улиц, отходящих от Piazza dei Miracoli. Принадлежит она больнице Santa Chiara, но вход в нее с улицы, свободный.

Церковь не старая, это постройка конца 18 века, которая построена на месте более ранней  постройки 13 века. Главная реликвия этой забытой церкви – шип из тернового венца.

 

Интерьер скромный, но приятный глазу.

 

0_ab044_a7423478_XL.jpg

 

0_ab045_680f11f1_XL.jpg

 

0_ab046_44748357_XL.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выразительные скульптуры:

 

0_ab047_af63d603_XL.jpg

 

0_ab042_cf7ee97b_XL.jpg

 

0_ab043_2517a44f_XL.jpg

 

 

Сегодня суббота, и неподалеку от Piazza Cavalieri раскинулась барахолка: какие-то картины, книги, сервизы, тяжелые подсвечники и прочее-прочее, такое старое, дышащее пылью.

 

Саму Piazza Cavalieri тоже украшают конусы палаток. Покупателей не видать.

Когда-то эта площадь была оживленным центром Пизы, центром политической жизни города.

 

0_ab04c_d60983d4_XL.jpg

 

0_ab04a_ab61cb79_XL.jpg

 

Продавец неодобрительно косится на мой фотоаппарат, пока я пытаюсь снять памятник Козимо I Медичи, установленный перед Palazzo della Carovana.

 

0_ab049_80607bda_XL.jpg

 

Фасад Palazzo великолепно украшен. Эта техника нанесения изображений называется «сграффито». На верхней галерее фасада – бюсты Великих Герцогов Тосканы.

 

0_ab04d_852219d2_XL.jpg

 

В бывшем Дворце рыцарского ордена сейчас расположена Высшая Нормальная школа – престижное учебное заведение в Италии.

 

 

Еще одно приметное здание на площади - Palazzo dell'Orologio

 

0_ab04b_bc708a3c_XL.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А у нас в туре от 30.07.2013 не было заезда в старый город - не набралась группа. Очень жаль.

 

А у нас тоже не было такой экскурсии, группа не набралась.

Это мы самостоятельно ходили, без группы, без гида

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

San Frediano

 

0_aea2e_c780b103_XL.jpg

 

Церковь датируется 11 веком. Тяжелый романский фасад  и сводчатое окно наверху. Читала, что в церкви неплохо сохранилось внутреннее убранство, но увы! Двери заколочены.

 

Грустный город. Притихший, пустой. Провинциальный. Словно пребывает в забвении.

 

0_ab050_486b5bca_XL.jpg

 

 

На зеленой Piazza Dante Alighieri пальмы тянут ввысь свои мохнатые лапы.  

 

0_ab051_6ea81b08_XL.jpg

 

0_aea2f_8f627d9_XL.jpg

 

 

Местные синьоры сидят на лавочке в тени и листают газеты. Кто-то выгуливает собаку.

Приветливо открыты двери баров. Несколько посетителей застыли в нерешительности перед витриной gelateria. Возле входа в магазин сидит на стуле пожилая синьора – хозяйка.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...