Сорренто - лимонный юг Италии (сентябрь 2013)

[katty_monkey_puzzle]

НАВИГАТОР ПО ТЕМЕ:

 

1. ВЕНА

2. ВЕНЕЦИЯ

3. ПИЗА

4. МАРИНА ЛОБРА. Отель на побережье Сорренто

5. Общественный транспорт на юге Италии + Билеты на общественный транспорт

6. ПОМПЕИ. СОЛЬФАТАРА

7. НЕАПОЛЬ

8. СОРРЕНТО

9. АМАЛЬФИТАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ (РАВЕЛЛО, АМАЛЬФИ)

10. ОСТРОВ КАПРИ

11. БАРИ. АЛЬБЕРОБЕЛЛО

12. АМАЛЬФИТАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ (ПОЗИТАНО, АМАЛЬФИ)

13. МАССА ЛУБРЕНСЕ. МАРИНА ЛОБРА

14. РИМ

15. ФЛОРЕНЦИЯ

16. ГРАЦ

17. ВЕНА

 

 

Далекие звезды молчаливо таяли в предрассветной дымке. Было тихо и грустно.

Первые робкие лучи солнца освещали горизонт. Где-то там, вдали, небо преображалось, проливаясь матовым светом. В этом бледном расплавленном солнечном золоте, погружаясь, плавились пока еще такие яркие и сочные воспоминания: и брызги «Толедо», и безупречная панорама с Террасы бесконечности, и baba, и темные переулки с неаполитанскими секретами, и белые ветхие стены домов, и рыбные лавки, и одинокий маяк. И как странно, как странно, что все это теперь – навсегда - история.

 

 

 

 

4 сентября (среда). Москва-Вена

 

Долгие часы и минуты ожидания в аэропорту. Перелет Москва-Вена. Наш отель, Kavalier, расположен на окраине города: здесь невысокие дома, тихо, зелено и по-своему живописно. В нескольких шагах от отеля бар, на мой беглый взгляд, небольшой, дальше - мастерская со швейными машинками, большими катушками ниток и коробками с пуговицами в большом витринном окне. С одной стороны отеля – дорога, вдоль которой бесшумно бегут трамваи, с другой – связка железнодорожных путей, всю ночь я то и дело просыпалась от далекого «ту-туу» проносящихся поездов.

Кидаем вещи в номере, освежаемся.

 

На метро добираемся до центра, сердца города –Stephansplatz. Серый шпиль собора врезается в темно-синее венское небо. Удивительно, сколько раз видела Stephansdom, а он все не перестает меня восхищать.

Все планы – на завтра. Сегодня гуляем без карты, я дышу и не могу надышаться воздухом этого города. На улицах умиротворяющее спокойно, тишину нарушает позвякивание вилок о тарелки в многочисленных кафе и ресторанах.

 

Через пару часов плутания по узким улочкам, замечаем, что многие кафе закрываются, гаснет свет. «Aida» призывно блестит освещенными окнами. Официант заменяет пустой поднос, на котором сиротливо прикреплена табличка «Sacher», новыми порциями знаменитого венского лакомства. К кофе подается неизменный стакан холодной воды. Я сижу за столиком кафе, за окном чернеют силуэты на Singerstrasse. Я снова здесь, снова в Вене. И уже не хочется никуда спешить.

[МЕЧТА]

Какое прекрасное начало! Браво! Одинаково хороши и фото и слова!Фото вызывают,.правда, много вопросов.И рыжий итальянский кот(а может австрийский?) Картина   " Неравный брак" от Ketty   :biggrin: прекрасна (а может это папа ведет свою дочь к алтарю?)  :smile: Очень подкупает  камерность и недосказанность.

[e.v.a]

Фото вызывают,.правда, много вопросов.И рыжий итальянский кот(а может австрийский?)  Очень подкупает  камерность и недосказанность.

Судя по развешенному белью и обшарпанным фасадам кот, наверняка, итальянский. А судя по его (кота) прожженной морде - неаполитанский.

Жду от отзыва очень качественных и атмосферных снимков!

[katty_monkey_puzzle]

МЕЧТА, e.v.a., спасибо!

Как же вы проницательны :smile: : действительно, на 3-ей фотографии отец ведет дочь к алтарю, а на второй фотографии изображен один из неаполитанских переулков!

 

E.v.a, перечитала Ваши слова про "прожженную морду" кота: как же точно сказано)))) посмеялась)))

[katty_monkey_puzzle]

Вена. Практика

 

Есть два основных варианта добраться до центра города от отеля Kavalier:

 

1. Трамвай № 52. Остановка в нескольких шагах от отеля, на той же улице. Трамвай идет до Westbahnhof, откуда следует пересесть на линию метро U3 и доехать до Stephansplatz.

Билеты на трамвай продаются в автоматах, установленных внутри трамвая. Стоят они чуть дороже, чем билеты, купленные в автомате в метро. НО: автомат трамвая принимает только монеты.

 Для пересадки с трамвая на метро второй билет приобретать не нужно, первый билет еще будет действовать. Билет должен быть прокомпостирован. Аналогично, если делаете пересадку с метро на трамвай, билет, купленный в автомате метро будет действовать.

 

2.Метро. От отеля до станции метро мы шли 12 минут бодрым шагом. Вышли из отеля, сразу направо, перешли по мосту железнодорожные пути, снова направо, и немного пройти по улицам (рекомендую предварительно взглянуть на карту, т.к. в данном случае лучше один раз увидеть, мое описание может запутать). Станция метро линии U4 Braunschweiggasse , можно доехать до Karlsplatz, там пересесть на линию U1 и проехать одну остановку до Stephansplatz,

Билет можно приобрести в автомате метро. Не забывайте компостировать.

 

 

5 сентября (четверг). Вена

 

Выходим из автобуса на Марии-Терезии. В этот раз решили начать нашу прогулку по Вене с церкви Св. Рупрехта. Сколько раз были рядом – всегда упирались в наглухо закрытую дверь.

Несколько беглых кадров по дороге.

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь Св. Рупрехта (St. Ruprechtskirche) – одна из старейших церквей Вены. Необычная, нет в ее облике ни готики, ни барокко. Строгий серый фасад, увитый плющом. Почти вплотную подступают здания, сбоку – столики уличного кафе, уголок тихий и весьма приятный.

 

 

 

Заходим. Интерьер скромный: голые стены, над алтарем – деревянное распятие. Привлекают внимание только яркие краски витражей (13 век) и фигуры Богоматери и святых, насколько я понимаю, деревянные.

 

 

 

 

 

 

От церкви можно спуститься вниз по лестнице к Дунайскому каналу.

 

 

[katty_monkey_puzzle]

Издалека виден округлый шпиль с «шипами» на верхушке церкви Мария-ам-Гештаде (Maria-am-Gestade).

 

 

Выразительные детали фасада

 

 

 

 

 

Внутри узкая, вытянутая, со светлыми стенами и темным алтарем.

 

 

Церковь действующая, хотя не могу сказать, что видела много прихожан. Туристы с фотоаппаратами тоже сюда заглядывают, но их немного.

Мария-ам-Гештаде раньше стояла на высоком берегу. Бывший ров времен римского лагеря Виндобоны стал улицей Тифер-грабен, с которой можно подняться к церкви по лестнице.

 

 

 

Юденплатц (Judenplatz) была в свое время центром еврейских кварталов Вены. В наше время это красивейшее место: площадь окружена барочными зданиями. И в тоже время место это грустное – здесь расположен памятник жертвам Холокоста.

 

 

 

 

 

Ам-Хоф (Am Hof). Над площадью, ныне перекопанной и заставленной строительной техникой, доминирует белоснежная церковь Ам-Хоф, ее второе название, обозначенное на картах, очень мелодичное: церковь Девяти ангельских хоров.

 

[katty_monkey_puzzle]

Знаменитая «дворцовая» Herrengasse выходит на площадь Freyung, где расположен Шотландский монастырь (Shottenstift).

 

 

Идем дальше по Schottengasse, сворачиваем в узкую улочку и попадаем в примечательное место.

Немного предыстории. Летом мне довелось посмотреть фильм «Третий человек» о Вене послевоенной.

 

 

Фильм черно-белый, «медленный», атмосферный. А как интересно было узнавать те самые площади, улицы и переулки, по которым ходила и я.

Если кто-то видел этот фильм, должно быть, узнал площадь Ам-Хоф, где Гарри Лайм сбежал от преследования в систему канализации Вены, площадь Хохер-Маркт, где готовилась «ловушка» для Гарри и где в кадре шел «balloon man», человек со связкой шаров.

 

 

Читала комментарий про «balloon man» на англоязычном сайте, что это был типичный персонаж послевоенной Вены, прозванный за глаза в американском секторе города «very much obliged» по одной из нескольких фраз, повторяемых им на английском языке.

 

Узнаваемы на экране Мария-ам-Гештаде и Рупрехтскирхе, на фоне которых разворачивались некоторые сцены фильма. А вот небольшой дверной проем, в котором Гарри Лайм впервые появляется на экране – с большей степенью вероятности именно этот, на Schreyvogelgasse.

 

   

 

 

Что примечательно, рядом расположен «Дом трех девушек», маленький, словно кукольный, с красивым медальоном. По легенде всем трем красавицам по очереди делал предложение Ф.Шуберт.

 

 

 

Вотивкирхе, церковь Обета (Votivkirche). Ее ажурные шпили видны издалека.

 

 

 

Церковь была построена архитектором Г. Ферстелем в благодарность за спасение императора Франца-Иосифа во время покушения в 1853 году.

Внутри просторная, «наполненная», с окнами-розами, великолепными яркими витражами. Небольшие таблички – «вотивы» прихожане приносят в знак благодарности.

 

 

 

 

[katty_monkey_puzzle]

Возвращаемся в пределы Ринга.

 

Ратуша

 

Миноритенкирхе (Minoritenkirche).

У этой церкви необычный внешний вид, дисгармоничный, словно несколько зданий сливаются в одно.

 

 

Внутри главный объект притяжения – копия фрески «Тайная вечеря» работы Д.Рафаэли, изготовленной по приказу Наполеона.

 

 

 

Вообще мне очень нравится бродить по этим средневековым извивающимся улочкам и переулкам шириной в несколько шагов, заглядывать во внутренние дворики. Не так далеко Штефансплатц и Грабен, а туристов здесь мало и так тихо, что гулко раздаются шаги по мостовой. Уютно и спокойно. Иногда услышишь дробный стук копыт: по соседней улочке проедет фиакр. Изредка мимо пройдет кто-то из местных жителей: спешит по своим, несомненно, важным, делам. Мне всегда любопытно было: неужели кто-то живет в самом центре Вены, в этих старых домах?!. А ведь и впрямь иногда замечаю любопытные, или скучающие, или серьезные взгляды из окон.

 

 

 

 

 

На старинной площади Лугэк (Lugeck) свысока взирает книгопечатник Гутенберг. За его спиной – огромное витринное окно.

 

 

Если нырнуть в арку, на которой изображен добродушный господин, виноградная лоза и зажаренная свиная нога, можно выйти к знаменитому венскому ресторанчику Figlmuller. Заведение это раскрученное, оттого очередь у входа – явление обычное.

 

Неподалеку от площади Лугэк расположена Иезуитская (Университетская) церковь (Jesuitenkirche). Стоит заглянуть внутрь ради купола-обманки, нарисованного на потолке.

 

 

 

[katty_monkey_puzzle]

Одно из моих любимых мест – Шенлатернгассе (Schonlaterngasse): когда-то в одном из здешних колодцев жил василиск - чудовище, убивающее взглядом. Василиска одолел храбрый подмастерье булочника, влюбленный в особу любопытную, которая так и норовила сунуть свой очаровательный носик в колодце, наводящее ужас на местных жителей. Храбрый парень приставил к колодцу зеркало, и чудовище окаменело от собственного взгляда. Теперь василиск красуется на фасаде одного из домов, а я все никак не могу понять: ведь василиск – это гигантская змея (кто смотрел «Гарри Поттера», тот знает J), так почему же на фасаде петух?!

 

 

 

Кстати, еще одна иллюстрации этой забавной истории – в витрине кафе, которое носит гордое название Zum Basilisken.

 

 

В двух шагах от василиска расположен проход-арка, ведущий в бывший монастырский двор Хайлигенкройцерхоф (Heiligenkreuzer Hof). Сейчас это тихое, спокойное место, в хорошую погоду залитое солнечным светом.

 

 

 

Двор можно пересечь и оказаться в нескольких шагах от Греческой православной церкви (Griechisch-orthodoxe Kirche). Рекомендую заглянуть ради изящного интерьера.

 

 

 

Неподалеку вьется узкая лента Грихенгассе. Место примечательное: здесь расположен старейший венский ресторан «Griechenbeisl».

 

Гуляя по Вене, невольно ходишь с высоко поднятой головой. Вена раскрывает свои секреты понемногу, постепенно, но лишь тем, кто смотрит пристально и зорко.

 

 

 

 

 

 

 

 

Я так и не смогла разгадать тайну притягательности этого города. Для меня здесь уютно, словно я дома. И постоянное ощущение праздника. Оно возникает особенно по вечерам, когда витрины призывно сверкают фарфором, улицы пропитаны ароматом кофе и сладостей. Запах. Действительно, есть в Вене неуловимый аромат чего-то легкого, ускользающего, я так и не смогла его идентифицировать, и теперь собираю по крупицам собственные воспоминания.

[Morin]

katty_monkey_puzzle

спасибо Вам огромное за Вену - этим городом невозможно налюбоваться! Я, кстати, тоже была удивлена, когда около Миноретенкирхе почти никого не было. Совершенно сонный, пустынный район  в двух шагах от того же Хофбурга.

А Поттеру не во всем доверять можно - у настоящего василиска голова петуха, тело жабы и только хвост змеиный.

[Elena.Sh]

Большое спасибо за такую Вену. Буду там в январе целых 7 дней и воспользуюсь вашими зарисовками, как путеводителем. Уже намечаю маршрут прогулки по средневековым кварталам, а то он у меня не складывался. В Вене была уже несколько раз и хочется увидеть новые уголки, но и в знакомые заглянуть хочется, например к Василиску и Августину. Жду продолжение вашего отзыва о Сорренто, была в этом туре в августе этого года.

[katty_monkey_puzzle]

Morin, Elena.Sh, спасибо!

 

Вена для меня самый любимый город. Как увидела ее впервые 4 года назад, так с тех пор Вена меня "не отпускает"...

 

Будет еще небольшое продолжение по Вене, уже завтра. Про Штефансдом обязательно напишу несколько теплых слов.

[katty_monkey_puzzle]

Я продолжаю безуспешные попытки разгадать загадку очарования этого города. Единый стиль архитектуры? Действительно, улицы в пределах внутреннего города – исторического центра похожи: два ровных ряда элегантных домов, на заднем плане какой-то интересный элемент: фонтан, купол или шпиль церкви. Площади или шумные, людные, или совсем тихие, молчаливые, где слышны лишь собственные шаги, а шум машин, или эхо голосов, или лошадиное фырканье раздается где-то за стенами, в отдалении. Вокруг много витрин: игрушки, книги, одежда, что-то дорогое и коллекционное.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следуя изгибам улиц мы вышли на запах кофе. Зашли в старовенское кафе с афишами на стенах, приглушенным светом, деревянными стульями и диваном с бордовой обивкой. В кафе было много местных. Шуршали газетами, переговаривались вполголоса. Официант в белом фартуке терпеливо ждал, пока мы определимся с заказом. Ах, какой здесь был штрудель! До сих пор вспоминаю его теплый нежный вкус. Я сидела за столиком, смотрела в окно, провожая взглядом прохожих, и размышляла.

 

Что ж, по-моему, и в моем рассказе настало время сделать кофе-паузу. Тем более что столицу Австрии невозможно представить без кофе и без кафе.

По легенде первая кофейня в Вене появилась после турецкой осады в конце 17 века, когда Кольчицкий за военные заслуги получил трофей - мешки с кофейными зернами. Он открыл первую кофейню в городе. А жил он в этом доме на Domgasse:

 

 

Рядом – дом-музей Моцарта (он же дом Фигаро):

 

 

 

Есть сомнения в том, что именно Кольчицким была открыта первая венская кофейня. Так, я нашла информацию, что еще до турецкой осады первая кофейня, с которой познакомились венцы, была открыта Иоханнесом Диодато в его собственной квартире на Ротентурмштрассе, 14.

Незнакомый венцам вкус кофе сперва не пользовался успехом. Но, как говорят, в кофе добавили молоко и сахар, и кофе стал популярным напитком.

Изначально кафе были заведениями для мужчин, здесь они проводили время в неспешных беседах или ожесточенных дискуссиях, здесь читали газеты и знакомились с новостями. Были и кафе для артистической богемы: художников, литераторов.

 

В наше время для чашки кофе можно выбрать роскошные интерьеры знаменитых венских кофеен, охваченных туристическим бумом. Хотя не менее приятно посидеть в небольшом кафе, где местные обсуждают последние новости и листают газеты.

 

В «кофейном меню» могут быть представлены разные вариации кофе, при этом бывает, что в разных заведениях под одним наименованием подается немного разный напиток. Так, в общем случае меланж (melange) – двойной эспрессо со сливками. В то же время в некоторых кафе вместо сливок в меланж добавляется взбитая молочная пенка.

Einspanner – кофе с большим количеством взбитых сливок (очень большим количеством! На мой вкус, чересчур сладко).

Kapuziner – черный кофе с молоком, взбитым в пену.

Fiaker – черный кофе с ромом и взбитыми сливками.

Maria Theresia – двойной эспрессо с апельсиновым ликером

Eiskaffee – охлажденный кофе с шариком ванильного мороженого и взбитыми сливками

И т.д. Список можно продолжать…

На самом деле даже вышеприведенный список условный. Признаюсь, когда я писала эти строки, читала в разных источниках немного разные определения вышеперечисленных напитков.

Мой личный опыт ограничивается только двумя видами: меланж и айншпаннер.

[katty_monkey_puzzle]

Выходим на Грабен. Здесь как всегда людно.

 

 

Чумная колонна (детали)

 

 

 

 

Штефансдом (Stephansdom).

Собор – сердце и душа города. История собора отражает историю Вены, его стены видели горе и радости, перенесли вместе с городом страшные эпидемии чумы и турецкие осады, помнят аншлюс, присоединение Австрии к Германии, и пожар в конце второй мировой войны. Собор словно древняя книга с потемневшими страницами откроет свои тайны взгляду внимательному, замечающему детали, способному читать между строк.

 

Собор горел, строился и перестраивался. Планировалось, что в соборе будут две симметричные башни, но расчеты подвели строителей, и северной башне так и не удалось сравняться по высоте с южной.

 

 

 

 

 

Память двадцатого века – вырезанный на стене собора символ движения сопротивления «О5», расшифровка которого в названии страны – Oesterreich (E – пятая буква алфавита).

 

 

Рядом – более старые детали – планки, вделанные в стену – средневековые меры длины. У меня, к сожалению, нет удачных фотографий, чтобы показать.

 

И просто несколько деталей фасада:

 

 

Часы на фасаде

 

Шипы и "каменное кружево" готики

 

 

Солнечные часы, если не ошибаюсь

 

Кафедра И. Капистрана. Скульптура францисканского монаха, молившегося о победе над турками. У его ног - поверженный турок.

 

 

 

«Господь, страдающий от зубной боли». Здесь за сеткой видна копия, подлинник – внутри собора. Короткую историю про эту скульптуру расскажу чуть позже.

 

 

Стоянка фиакров у стены собора

[katty_monkey_puzzle]

И напоследок несколько деталей интерьера, тех, к которым у меня есть иллюстрации.

 

 

 

На фотографии ниже - алтарь Святого Сердца с изображением Иисуса, распахивающего плащ и обнажившего свое окровавленное сердце

 

Рядом одно из чудес собора – капелла Святого Креста (она же капелла Тирна). Могу ошибаться, но почему-то всегда ее видела закрытой решеткой. Сквозь прутья можно разглядеть распятие. По легенде, борода Иисуса, сплетенная из человеческих волос, растет.

Здесь, в этой капелле, находится захоронение героя Австрии периода турецких войн, принца Евгения Савойского.

 

 

В левом нефе обязательно нужно взглянуть на «Мастера»: скульптор А.Пильграм изобразил себя с циркулем и угольником в руках, на плечах фигура держит органный постамент, который в настоящее время пуст.

 

 

Можно пройти чуть дальше и свернуть налево, чтобы увидеть оригинал изваяния «страдающего  зубной болью»

 

Этот миф, а возможно, правдивая история, пересказывается всеми путеводителями. Несколько остроумных студентов (по другой версии, несколько подвыпивших мужчин) посмеялись над скульптурой, после чего у них разболелись зубы; и боль прошла только после покаяния.

 

В конце левого нефа, рядом с главным алтарем расположен Винер-Нойштадтский алтарь: изумительная тонкая работа.

 

В центральном нефе главный объект, вокруг которого «водят хороводы» туристические группы – кафедра проповедника.

 

Можно долго разглядывать множество мелких деталей.

Крупным планом – фигуры Отцов церкви (Св. Григорий, Св. Августин, Св. Амвросий, Св.  Иероним). 

 

 

 

На перилах кафедры развернулась борьба между добром и злом. Так, жабы – одни из представителей «зла».

 

]

 

Чуть ниже кафедры выглядывает "оконный зевака". Очевидно, скульптор изобразил себя, но личность за давностью лет установить не удалось, хотя раньше считалось, что эта скульптура тоже дело рук А.Пильграма.

 

 

 

Это лишь малая часть тех культурных и исторических сокровищ, что хранят стены собора.

 

Связана со Штефансдомом и любопытная легенда о кольце "фрайюнг", которое, должно быть, хранится где-то внутри собора: преступник, бегущий от правосудия, получал "передышку" и статус неприкосновенности до тех пор, пока его руки держались за кольцо. Эту тайну собора мне раскрыть пока не удалось.

 

Вена – удивительный город. Манит и притягивает, бросает клубочек, и ты идешь, распутывая нити, бродишь по улицам, завороженный, ошеломленный, впитывая запахи, вкусы. Вена – город интеллигентный и в меру праздный, здесь переплетается парадность и пышность дворцов с узкими переулками, стены домов которых хранят в своей немой памяти вехи средневековой истории города.

 

Вена это меланж. И не только знаковый кофе по-венски в интерьере роскошном и претенциозном, в этом есть и другой смысл. Вена это меланж, смешение богатой событиями истории и современности, смесь вычурности и гармонии простых линий, город многоликий и многоязычный, что совсем не раздражает. И на его улицах я понимаю, что меня не покидает ощущение счастья, иногда спокойного, иногда фееричного.

 

Понимаю, что мой рассказ о Вене получилась несколько сумбурным, но меня до сих пор переполняют светлые радостные эмоции, когда я думаю, пишу или говорю об этом городе.

 

[Ёlka]

Очень интересный рассказ о Вене. Красивый город. Я была в Вене четыре раза, но как много я еще не увидела. Спасибо!

[olga1a]

Замечательное повествование, чудесные фотографии. С нетерпением жду продолжения. Спасибо.

[katty_monkey_puzzle]

S_LANA, olga1a, спасибо! Постараюсь на выходных начать рассказ о Венеции.

[katty_monkey_puzzle]

6 сентября (пятница). Венеция

 

Я помню мою первую Венецию. Хмурый ненастный ноябрь.

Автобус торопливо въезжает на дамбу. Измученная ночным переездом, устало смотрю сквозь стекло на пепельные волны Адриатики. Вдалеке сквозь серость и туманную дымку тускло светятся огни. Город в море. Разве так бывает?

Удивительный город. Венеция.

Прощаемся с автобусом на Тронкетто. Глотаем соленый влажный воздух. Безумно кричат чайки. Накрапывает дождь.

Нам повезло, как радостно сообщила гид. Аква альта, высокая вода. На Сан-Марко спешно сооружали деревянные мостки.

 

Первая итальянская пицца, с тягучим сыром и баклажанами. Капли дождя на объективе фотоаппарата. Лабиринт улиц.

Мы заблудились. Венеция заставила нас бессмысленно ходить по кругу. Тускло блестели витрины, улочки и мосты под дождем. Яркие пятна зонтов. И туристы, туристы, туристы, даже в такую унылую погоду. Во всем этом было что-то фальшивое, неправильное, ненастоящее. Город-витрина, город-музей. Безжизненный, ветхий, тоскливый, медленно и неизбежно уходящий в серые воды Адриатики.

 

Посмотрим, какие эмоции вызовет город на этот раз. Пока я не жду и не желаю этой встречи.

Впрочем, мне нравится та загадочная Венеция, какой ее видел И.Бродский. Я никогда не видела Венецию такой. Я никогда ее такой не чувствовала.

 

 «Зимой в этом городе, особенно по воскресеньям, просыпаешься под звон бесчисленных колоколов, точно за кисеей позвякивает на серебряном подносе гигантский чайный сервиз в жемчужном небе. Распахиваешь окно, и комнату вмиг затопляет та уличная, наполненная колокольным гулом дымка, которая частью сырой кислород, частью кофе и молитвы.

… В такие дни город действительно приобретает фарфоровый вид, оцинкованные купола и без того сродни чайникам или опрокинутым чашкам, а наклонные профили колоколен звенят, как забытые ложки, и тают в небе. Не говоря уже о чайках и голубях, то сгущающихся, то тающих в воздухе».

 

Это отрывок из эссе «Набережная Неисцелимых» («Fondamenta degli Incurabili»). Сейчас такого названия нет на карте, но набережная эта существует. Фондамента Заттере (Fondamenta Zattere), обращенная лицом к каналу Джудекка, в ясный день ранней осени открытая, просторная, пылающая жаром солнца.

 

 

 

Ее прежнее название, упомянутое Бродским, произошло от госпиталя, где содержались больные чумой.  Прекрасная воздушная Santa Maria della Salute была возведена в честь избавления от этой страшной болезни.

 

 

Мы вышли из катера на набережной Скьявони. Почти сразу нырнули в узкий темный переулок и, пройдя несколько шагов, вышли к тяжеловесному фасаду San Zaccaria.

 

 

Внутри покоятся мощи святого Захария, в крипте – захоронения первых венецианских дожей. Для почитателей живописи сообщу, что в церкви можно увидеть картину Беллини «Мадонна с младенцем и святыми».

[katty_monkey_puzzle]

И вот она перед нами, настоящая Венеция.

 

 

 

 

 

 

Взбегаем по горбатому мостику. Под нами бесшумно проплывает, блестя черным лакированным боком, гондола и скрывается в узком повороте канала, к которому вплотную подступают фасады.

С любопытством проходим в темные арки, которые выводят прямо к каналу: несколько ступеней поглощает мутно-зеленая толща воды. Некоторые арки-проходы заканчиваются тупиками, некоторые ведут в тихие внутренние дворики.

 

Узкие calle, каналы и мостики привели нас к San Lorenzo. Вот его узнаваемый кирпичный фасад.

 

 

Возможно, нам повезло и удалось попасть внутрь только благодаря проходящему в городе биеннале.

Интерьер потрясает своей масштабностью и мощью.

 

 

Хотя, увы и ах, кругом все перекопано, можно только зайдя, взглянуть и выйти, пройти по кругу не удается. Да еще за «ширмой» стоит стол и девушка продает билеты на какую-то выставку, вроде бы, кактусов, но точно не помню.

Церковь эта старая и интересна тем, что по легенде, которая пока не подтверждена, в ее недрах покоится знаменитый уроженец Венеции Марко Поло.

[katty_monkey_puzzle]

Ошеломленные видом Сан-Лоренцо, мы решили немного привести себя в чувство и прогуляться по району Кастелло (Castello) к башням Арсенала (Torri dell Arsenale). Сам Арсенал в настоящее время закрытый военный объект, но его башни – один из символов венецианской республики - увидеть живьем хотелось уже давно.

 

По дороге.:

тихие каналы

 

белье сушится

 

 

Кастелло – район рабочий и не охваченный туристическим бумом в отличие от своего соседа, San Marco. Узкие calle, по которым мы шли практически одни и слышали гулкое эхо собственных шагов, сменяются более-менее широкими улочками.

 

 

[Машуля из Самары]

Очень интересный и приятный стиль изложения! Благодаря Вам все видишь, слышишь и ощущаешь! 

[katty_monkey_puzzle]

Иногда мимо проходят рабочие, толкающие тележку, возле дверей о чем-то болтают без умолку местные жители.  Кое-где пожилые синьоры в домашних платьях развешивают белье на крошечных балконах.

Дома старые, с осыпающейся штукатуркой. Венецианцы, живущие в городе, практически лишенном растительности, стараются привнести ее в свою жизнь, расставляя на маленьких балконах горшки с цветами. У домов побогаче разбиты небольшие садики.

Из окон раздаются голоса на итальянском, звучит тихая музыка, у кого-то работает радио. А иной раз услышишь пение птицы или детский плач.

 

 

 

 

Перед нами стена Арсенала. Значит, башни где-то рядом

 

Дошли. Башни Арсенала

 

 

 

 

 

 

 

 

[katty_monkey_puzzle]

Очень интересный и приятный стиль изложения! Благодаря Вам все видишь, слышишь и ощущаешь! 

Машуля, спасибо!

[Ёlka]

Я часто слышу, что кто-то говорит "я уже в этом городе был, смотреть там больше нечего". Ваш отзыв доказывает, что познавать города можно бесконечно. Вот и  Венеция, несмотря на то, что я там была не один раз, для меня здесь совсем другая, незнакомая. Ваш рассказ и о Вене, и о Венеции - хороший путеводитель, для тех кто ходит "своими тропами". Возьму на заметку.