Легенда о викинге. Тур 8ММ с 15 августа 2013 года.

[Paul V]

ПУТЬ НА СЕВЕР.

 

Сага-воспоминание в девяти песнях, с эмоциями и иллюстрациями,

с прологом и эпилогом, написанная под шум дождя в преддверии долгой зимы

и в ожидании неизбежного чуда.

 

ПРОЛОГ.

 

ПЕРВЫЕ ТУРИСТЫ.

 

Внимайте мне все

священные роды,

великие с малыми

Хеймдалля дети!

 

Один, ты хочешь,

чтоб я рассказала

о прошлом всех сущих,

о древнем, что помню.

 

(Старшая Эдда, "Прорицание вёльвы")

 

Когда-то в стране, ещё не имевшей названия, где лето коротко, а зимы долги и суровы, где на вершинах гор лежат ледяные шлемы и облачные короны, где длинные драконьи тела фьордов врезались глубоко в сушу, жили люди, которые очень хотели путешествовать. И однажды они построили первый корабль, а за ним второй и третий, взяли в руки вёсла, поставили на мачту полосатый парус и отправились в путь, чтобы увидеть мир, лежащий за туманом, мир, созданный когда-то из тела ледяного великана Имира великими богами-асами.

 

Как и нам, викингам приходилось долго ждать лета, чтобы отправиться в тур. Как и мы, они долго копили на него деньги - хорошая дружина и крепкий корабль всегда обходились недёшево. И в конце концов наступал тот счастливый момент, когда среди шума весенних ручьёв их гид, надев шлем и встав на носу рассекающего воды фьорда драккара, объявлял четырём десяткам людей за своей спиной программу очередного тура.

 

Шотландия и Ирландия, Англия и Уэльс - эти короткие поездки быстро прискучили викингам, и их не слишком комфортабельные, зато быстрые и прочные ладьи устремились дальше, без каких-либо виз и таможен (отдельные попытки пограничного контроля пресекались со всей северной решимостью). По Франции туров и тогда предлагалось много - в первую очередь из-за обилия местных сувениров. Знаменитый Рагнар Лодброк, например, привёз из Парижа отличную перекладину от городских ворот (не какую-нибудь китайскую поделку!). Другие от него не отставали. Хрольв Пешеход основал в Нормандии целое герцогство, не найдя в себе сил покинуть чудесные края кальвадоса. Через полтора века его потомок Вильгельм заберет себе всю Британию, начав там новую эпоху и заодно покончив со славной эпохой викингов, уплывших в легенды и саги, чтобы там поселиться уже навсегда.

 

А пока путешествия продолжались. Длинные корабли с головами драконов, пеня вёслами Атлантику, обогнули Иберию, посетив по пути немало испанских городов и любимый всеми мыс Рока, а затем вошли в ласковое и тихое (по сравнению с Севером) Средиземное море.

 

Насладившись красотой и древностями Италии (а заодно надолго забрав у неё юг "сапога" и всю Сицилию), заглянув в Грецию и Византию (многие там получали вид на жительство и работу гвардейцами у царьградских императоров), викинги отправлялись домой, донельзя довольные увиденным. Они, как и мы, знали, что будут снова и снова отправляться в путь - ну не сидеть же дома, в самом деле.

 

Самые отчаянные норвежцы отправлялись в морские круизы. Исландия была открыта легко и быстро, заселена и обжита, а потом началась цепь восхитительных авантюр. Эрик Рыжий приплыл к промёрзшему насквозь огромному острову, обозрел его бесконечные ледники, почесал бороду, изрёк: "Если дать месту красивое название, люди туда скорее поедут" - и скоро в Гренландию, "Зелёную страну", потянулись его доверчивые соплеменники. Так в мире появились маркетинг и туристическая реклама.

 

Сын Эрика, Лейф Эриксон Счастливый, остался почему-то недоволен отцовской шуткой и отправился со своей группой ещё дальше. Не было у него карт, не было даже компаса, а было только звёздное небо, которое и вело отважных моряков через просторы океана. И скоро в программе путешествий северян появилась новинка - заезд в страну Винланд с посещением поселений индейцев. А нерождённый ещё Колумб навсегда потерял свой шанс стать настоящим первооткрывателем Америки.

 

Ну а ещё одна группа норманнов рискнула посетить не менее загадочные, чем сейчас, страны, лежащие среди лесов и болот там, где восходило солнце.

 

"Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет: приходите княжить и владеть нами".

 

И был конунг Рюрик, и были его потомки, земля наша стала во много раз больше и ещё обильнее, и через тысячу лет снова потянулись отряды туристов по землям древней Европы, достигая суровых норвежских фьордов, везя домой варежки, выпивку и магнитики (потому что перекладины от ворот в Париже успели закончиться).

 

Вот только порядка у нас как не было, так и нет.

[Paul V]

ПЕСНЯ ПЕРВАЯ.

 

НАЧАЛО.

 

По крови Имира - Дарящего Бога владеньям,

Помчался конь моря, пустились вершители битв,

Судьбу испытать, влекомые быстрым теченьем

И парус широкий попутному ветру открыв.

 

Крушитель деревьев – будь милостив к воинам смелым!

Земля кораблей – расстилайся дорогой вперёд!

Бог Ванов – тебе воздадим пивом хмельным!

Ас Воронов – в честь твою пьем крепкий мёд!

 

("Дорога Водана")

 

Итак, всего через полгода после новогодней красавицы-Праги мы снова отправляемся в путь.

Каждая страна зовёт к себе тем, что мы о ней знаем – и тем, чего не знаем. С детства всем знакомы Колизей и Парфенон, паруса испанских каравелл и увитые плющом стены английских замков. А что за земли лежат там, на выгнутой тигриной спине Скандинавского полуострова?

 

Тур 8 ММ, запланированный на 15 августа 2013 года, сразу привлёк именно своей масштабностью. Как и тысячу лет назад, путешествия по морю намного быстрее странствий по суше, поэтому пять больших паромов в туре позволили посетить почти всю Скандинавию, заодно избежав слегка прискучившего развлечения с длинной вереницей автобусов на таможне. Неохваченными остаются северные районы - Нордкап, Лапландия и их окрестности, но это только вопрос времени. В Норвегию мы обязательно вернёмся. Она стоит любых усилий и любых затрат.

 

Наш тур начался на Морском вокзале Санкт-Петербурга, на час позже запланированного - в 20-00 по ещё российскому времени. До этого кратко знакомимся с гидом - Мариной Карелиной, получаем паспорта и билеты на паром.

 

Вокзал удивляет своими скромными размерами и заброшенностью окружающей территории. Зато вдали видны Петропавловка и Исакий под не по-летнему хмурым питерским небом.

 

   

 

Досмотр туристов, начитавшихся правил насчёт запрета еды, проводится традиционно спустя рукава, то есть реально нести на борт можно почти всё, что угодно. Могут иногда запретить электрочайник и кипятильник - они сдаются и получаются обратно в Хельсинки.

 

Под ледяным дождём и пробирающим до костей ветром (такая погода, надо заметить, была уникальной - в Норвегии, даже когда случались дожди, было не в пример легче) "Принцесса Мария" выходит через Морской канал мимо жилых окраин Петербурга, судоремонтных заводов и стелы с надписью "Ленинград". Поначалу нас ведёт за собой крошечный буксир, который у самого открытого моря отваливает в сторону, пропуская белую громаду своего подопечного в закипающий штормом неширокий клин Финского залива.

 

 

   

 

   

 

Через час мимо уже в сумерках проплывают форты Кронштадта, вдали виден Морской собор, редкие корабли у пирсов, дамбы, ведущие к Большой земле.

 

Чем дальше, тем Балтика суровее. Волны кидают встречные сухогрузы туда-сюда, даже наша огромная "Мария" покачивается под такими ударами. На палубе бушует ветер, ходить почти невозможно, редкие пассажиры передвигаются вдоль поручней. Время от времени по кораблю бьют потоки дождя. Возникает мысль, что так будет весь тур (ничего подобного, к счастью).

 

Внимательно изучаем наш первый паром. В дьюти-фри-магазине цены ниже, чем на всех последующих, выбор, правда, тоже поменьше. Всё традиционно красиво и приятно глазу, открытых палуб всего две, зато можно стоять на носу, вдыхая в огромных количествах свежий морской воздух. А на корме гордо развевается мальтийский флаг (Великим магистром ордена, как известно, был император всероссийский Павел I, но, боюсь, совсем не эти соображения повлияли на выбор флага).

 

   

 

 

Вечером на пароме случается отличное шоу, ребята и девушки из питерского "Мюзик-Холла" показывают прекрасные танцевальные номера, между которыми играет саксофонист Марсель и поёт разные шлягеры симпатичная певица. Но снимать шоу не разрешают. Для детей проводятся свои конкурсы, в барах, казино и кафе тоже допоздна кипит жизнь (к тому же на палубе крайне неуютно из-за погоды).

 

   

 

Утром картина поразительно меняется. Финский залив спокоен, как зеркало, на небе ни облачка, над морем восходит по-европейски ухоженное и яркое солнышко, озаряя лежащий впереди город Хельсинки. Все вздыхают с облегчением - плохая погода осталась позади.

 

   

 

Сосняком по откосам кудрявится

Пограничный скупой кругозор.

Принимай нас, Суоми - красавица,

В ожерелье прозрачных озёр!

 

Наше путешествие началось. Плыви, драккар!

[Paul V]

ПЕСНЯ ВТОРАЯ.

 

КОРАБЛЬ.

 

Высокий отвечает: «Скидбладнир – лучший из кораблей и на диво искусно сделан... Построили Скидбладнир некие карлы, сыновья Ивальди, и отдали этот корабль Фрейру. Так он велик, что хватит места всем асам в доспехах и при оружии. И лишь поднимут на нем паруса, в них дует попутный ветер, куда бы ни плыл он. А когда в нем нет нужды, чтобы плыть по морю, можно свернуть его, как простой платок, и упрятать в кошель, так он сложно устроен и хитро сделан».

 

(Снорри Стурлусон. "Младшая Эдда")

 

Помимо настоящих кораблей, катеров, паромов и яхт, постоянно окружавших нас в туре, первый и последний дни путешествия связал воедино маленький сухопутный кораблик-антидраккар солнечного цвета, почти сразу любовно прозванный нами "Цыплёнком" (по-норвежски - Kylling), несущий на своих бортах вместо норманнских круглых щитов картинки тропических зверей, а вместо драконьей головы - табличку с названием тура.

 

Такому яркому чуду ездить бы в Италию и Испанию, где так легко будет искать его на любых переполненных стоянках. А в Норвегии автобусов, как и людей, почти везде очень немного. Зато нам с ним было очень приятно и удобно.

 

Пару слов и об экипаже Цыплёнка - эстонских водителях Айнаре и Айворе. Они у нас были настоящими молодцами. Всегда и всем помогали с багажом, вели автобус аккуратно по бесконечным спиральным серпантинам, ни разу не уронили его в пропасть или во фьорд и чётко вписывались на все паромы среди легковушек, фур и велосипедов.

 

Итак, на рассвете 16 августа началось "Чудесное путешествие Цыплёнка с русскими туристами".

 

Цыплёнок впервые принимает нас на терминале в Хельсинки и преданно ждёт на одной из шведских придорожных стоянок:

 

   

 

У Королевского дворца в Стокгольме и у готического собора в Уппсале:

 

   

 

Цыплёнок виднеется у железнодорожной станции в деревянном Рёрусе и скромно прячется за деревьями в викингском Авалдснесе:

 

   

 

Демонстрирует бесчисленное множество сбитых мошек на лобовом стекле и въезжает на очередной паром:

 

   

 

Наш "Кюллинг" ждёт своей очереди в Гейрангере и плывёт на пароме через Молдефьорд:

 

   

 

Едет по затерянной в облаках Дороге Орлов и по берегу зеркально-спокойного Хардангер-фьорда:

 

   

 

Мёрзнет у подножия древнего ледника Бриксдайл и под дождём мчится навстречу устало бредущей группе на берегу туманного Согнефьорда:

 

   

 

Отдыхает у бурлящего водопада Лангфоссен и у "водопада с магазином", про который речь впереди:

 

   

 

Находит для нас среди горных долин магазинчик в Рулдале, а затем опять плывёт, теперь уже через пролив Эресунн между Данией и Швецией, вежливо пропустив вперёд маленькие велосипеды:

 

   

 

Забирает группу в последнем отеле тура (SCANDIC в шведском городе Хельсингборг) и грустно прощается распахнутыми пустыми дверями на том самом месте, где начиналось наше знакомство.

 

   

 

Удачи тебе, наш жёлтый кораблик!

 

Пару слов и о паромах, на которых времени проведено, наверное, не меньше, чем в автобусе (5 ночей + десяток переправ через фьорды и проливы). Короткие норвежские переправы длились от 15 до 40 минут, группа сразу покидала Цыплёнка и устремлялась на самый верх - смотреть берега фьордов. Главной задачей при этом было успеть вернуться в автобус до причаливания - въезд и выезд всех машин занимал считанные минуты. Паром на Гейрангер-фьорде считается круизом, потому что плывёт подольше, к тому же вдоль, а не поперёк :)

 

   

 

   

 

   

 

Все счастливые семьи большие корабли более-менее похожи друг на друга, везде отличные завтраки, везде тесные каюты с одной розеткой на всех (берите с собой тройники!). Магазины на DFDS заметно дороже, чем на "SILJA", а там - чем на "Принцессе Марии". Вечерние развлечения были не слишком интересными, кроме описанного выше блестящего питерского варьете. Гораздо приятнее было находиться на открытой палубе и любоваться то щедро рассыпанными по водам Балтики финскими шхерами, то поистине шекспировским закатом над исчезающим вдали датским Кронборгом.

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

Да, кстати, ещё один чудесный "конь паруса" (так красиво именует корабли Старшая Эдда) встретился нашему парому в проливе Эресунн. Парусник под итальянским флагом гордо проплыл между нами и Копенгагеном, оставляя позади огромный (8 км) мост Эресуннского звена. Про этот мост в автобусе даже смотрели специальный фильм, так масштабна была его постройка в самом конце минувшего века.

 

   

[Paul V]

ПЕСНЯ ТРЕТЬЯ.

 

АСГАРД.

 

Тогда спросил Ганглери: «Что предпринял Всеотец, когда строился Асгард?».

 

Высокий отвечает: «Сначала он собрал правителей мира, чтобы решить с ними судьбу людей и рассудить, как построить город. Было это в поле, что зовется Идавёлль, в середине города. Первым их делом было воздвигнуть святилище с двенадцатью тронами и престолом для Всеотца. Нет на земле дома больше и лучше построенного. Все там внутри и снаружи как из чистого золота. Люди называют тот дом Чертогом Радости».

 

(Снорри Стурлусон. "Младшая Эдда")

 

Тур 8 ММ можно назвать также и Туром Пяти Северных Столиц (думаю, Петра Творенье тоже можно считать за столицу, пусть и отправленную пока в почётный запас).

 

Хельсинки.

 

Город на самом деле совсем небольшой. На экскурсии автобус катается вокруг центра и кажется, что улиц довольно много, а ведь почти всё интересное для нас находится в треугольнике Сенатская площадь - вокзал - гавань. Потеряться нереально, даже если очень захотеть. По времени экскурсия заняла около двух часов, свободное время - примерно 4 часа.

 

   

 

Людей в Маленькой Столице было много. Особенно на проспекте Маннергейма, у вокзала, на бульваре Эспланада, на ступенях белоснежного Кафедрального собора.

 

   

 

Но если пройти чуть дальше (например, за вокзал, где обнаружился очаровательный парк с прудами, фонтанами и бродящими вокруг непугаными гусями) - шум стихает, оставляя очарование европейской провинции и крики чаек, летящих к близкому морю.

 

   

 

В гавани приютились корабли всех размеров, от белых яхточек до великанов-паромов SILJA и VIKING. На берегу бурлит мини-рынок, торгуя всевозможными игрушками, одеждой, северными ягодами-грибами и дорогой провизией.

 

   

 

Сувенирные магазинчики и красивые модернистские здания присутствуют в полном ассортименте:

 

   

 

На Эспланаде выступают небоевого вида рок-военные, а на зелёном пригородном перроне вспоминают "Калевалу" молчаливые деревянные идолы:

 

   

 

Среди торговых центров стоят загадочные скульптуры детей с милыми особенностями вроде хвостов и перепончатых крыльев:

 

   

 

У серого бастиона Парламента стоят и сидят суровые памятники первым президентам страны, а напротив них - конный памятник национальному лидеру маршалу Маннергейму.

 

   

 

   

 

Разумеется, заехали к памятнику Сибелиусу и в Церковь-в-скале. Увидели памятники основоположнику финского языка Алексису Киви и "бабушке-сказочнице" Ларин Параске (ижорской крепостной Прасковье Никитиной).

 

   

 

   

 

На обратном пути бОльшая часть времени ушла на посещение Суоменлинны, которая несомненно его заслуживает (подробности ниже). Хотя погулять тоже немного удалось по уже знакомым местам (осталось на это около двух часов).

 

   

 

Стокгольм.

 

Главное отличие от финской столицы здесь сразу бросается в глаза. Стокгольм - бывшая столица серьёзной империи, и памятников королям-воителям там гораздо больше, чем писателям и сказочникам (на фото - Карл X на боевом коне у музея "Нордиска").

 

       

 

Прибыли мы на рассвете и уже в 6-30 начали экскурсию по практически безлюдному Гамластану (заскочив сначала на обзорную площадку). Без толп туристов Старый город ещё больше похож на себя самого 5-6 веков назад.

 

   

 

Всё так же попирает святой Георгий поверженную змеюку, и дорогая моя супруга не сразу верит, что ужасная змеюка олицетворяет маленькую скромную Данию, в которую мы так скоро поедем.

 

       

 

По ходу дела развенчивается одна легенда, оставшаяся в голове с предыдущего (дело было пять лет назад) визита в Стокгольм. Показанный тогда гамластанский "Дом Карлсона" к летающему мужчине в самом расцвете сил не имеет никакого отношения, потому что жил он в том же доме, что и его "мама" Астрид Линдгрен - в районе Вазастан.

 

Затем часть группы отправилась во дворец и музей корабля "Ваза", мы же гуляем по набережным и престижному району Остермальм.

 

   

 

   

 

Шведский дворик и шведский подъезд:

 

   

 

На экскурсию ушло около 3 часов, свободного времени осталось чуть меньше - 2,5 часа. На обратном пути Цыплёнок долго тыкался в перекрытые из-за приезда одного смуглого заокеанского президента улицы центра, в конце концов оставив нам на прогулки по пешеходной Дроттинггатан, катание на метро и посещение Ратуши (там покоится основатель города и противник Александра Ярославича в Невской битве - Ярл Биргер) всего три солнечных предвечерних часа.

 

   

 

   

 

Перед отъездом в Уппсалу группа обедает на окраине города в каком-то спортивном клубе. За довольно скромный обед с народа собирают по 18 евро. Это Спарта Скандинавия, дальше будет всё дороже и дороже.

 

   

 

Осло.

 

Возможно, именно благодаря переменчивой погоде я увидел в Осло самый красивый из городов тура, куда мы привезли с океанского берега яркое летнее солнце, оставив фьордам туман и моросящие дожди. 

 

Город чётко разделён на три условных зоны - центр с пешеходной улицей Карл-Юханс-гате (названной в честь бывшего наполеоновского маршала Бернадотта, разменявшего своего императора на трон Швеции и Норвегии), дворцом, театром и ратушей,

 

   

 

новые блестящие стёклами дорогие районы с оперным театром, похожим на айсберг,

 

   

 

и полуостров Бюгдой, где собраны основные музеи, летняя королевская резиденция и самое дорогое жильё столицы.

 

   

 

   

 

Прологом ко всему этому служит замечательный парк Густава Вигеланда, где собраны сотни скульптур этого незаурядного человека. В парке проводим час, хотя тут можно спокойно пробыть весь день.

 

   

 

   

 

Вигеланд использовал в своём творчестве мотивы древних мифов, поэтому могучий Змей-Дракон (Нидхёгг, Йормунганд, Локи, сатана) одолевает слабого человека. Но тяжёлая Чаша Жизни находится в центре Круга, который замыкается сам в себя и снова порождает Жизнь в образе детей, которых так много вокруг (и живых, и бронзовых). А надо всем этим возвышается центральный монумент с живой и бодрой чайкой на самом верху. Змей может и должен быть побеждён.

 

   

 

   

 

   

 

После экскурсии по городу (ещё час) едем на Бюгдой на полтора часа (музеи по вкусу, гид рекомендует этнографический, я выбираю драккары, а есть ещё полярник-"Фрам" и хейердаловский "Кон-Тики"), затем свободное время в центральной части (примерно 2,5 часа).

 

   

 

Вокруг дворца всё перекопано, лучше гулять между театром и вокзалом. Там стоит красивый тигр, символ Норвегии (просто потому, что очертания страны на него похожи).

 

   

 

Чуть в стороне - крепость Акерсхус, впервые построенная ещё в XIII веке Хоконом Магнуссоном, где теперь покоится прах нескольких норвежских королей и королев. В крепости (успевшей побывать и тюрьмой) есть небольшой музей, а часть её до сих пор занята военными.

 

   

 

   

 

Норвежцы очень уважают уличную скульптуру. Опять же всеми любимые тролли. И датско-норвежский король Кристиан IV Строитель, который действительно всё время строил, пока другие воевали (на дворе царил XVII век, горячее мушкетёрское время). Именно в его честь старый Осло получил название Кристиания (расставшись с ним только в XX веке).

 

   

 

   

 

   

 

В Осло в первый и последний раз за весь тур вижу полицейских. Неподалёку - Национальный театр, Парламент и памятник первому королю современной Норвегии (возникшей в 1905 году после отделения от Швеции) - Хокону VII.

 

   

 

   

 

На ратуше (как и в Стокгольме, довольно молодой, но выглядящей очень внушительно) мирно соседствуют изображения христианских святых и древних викингских богов.

 

   

 

Внутри также много интересных картин, воспевающих прошлое и настоящее "Пути на Север" - именно это означает древнее название "Норд Вегг". А название самого Осло может значить и "Устье реки Ло", и "Город Елизаветы" (русской жены короля Харальда Хардрады) и "город Асов" (последнее мне нравится больше всего).

 

   

 

Покинув волшебную Норвегию, паром компании DFDS "Crown Seaways" весь вечер идёт по стокилометровому Осло-фьорду, давая возможность полюбоваться поочерёдно панорамой Осло,

 

   

 

 

   

 

его живописными пригородами, откуда то и дело выныривают шустрые яхты,

 

   

 

крепостью Оскарсборг, которая утром 9 апреля 1940 года внезапно открыла огонь по германскому флоту и потопила тяжёлый крейсер "Блюхер", до сих пор лежащий здесь на дне фьорда,

 

   

 

и роскошным закатом, постепенно сменившимся почти полной луной - глазом Одина, отданным им за всю мудрость мира. Удачный обмен совершил тогда Отец Ратей, ничего не скажешь.

 

Копенгаген.

 

Посещение датской столицы разбивается на две части, в первой мы только забегаем к Русалочке, окружённой плотными толпами китайских туристов (которых вообще везде много по скандинавским меркам - и на пароме, и на леднике, и на улицах городов). Рядом - памятник датчанам, павшим в Первой мировой войне.

 

   

 

Потом уже после Фредериксборга смотрим город из окна автобуса, а затем дворец Амалиенборг с гвардейцами и памятником королю Фредерику V (который обошёлся казне едва ли не дороже самого дворца).

 

   

 

   

 

И расходимся на свободное время. На него остаётся только три часа, потому что в городе доброго волшебника Андерсена внезапно обнаруживается огромный парад всевозможных меньшинств и сочувствующих им. Автобус едва пробирается к парку Тиволи, где потом будем собираться к отъезду. Всюду висят многоцветные флаги, ратушная площадь бурлит концертом, множество персонажей разной степени обнажённости бродят по местному Арбату - Стрёгету, который после всего этого усыпан различным мусором. В общем-то, красоты Копенгагена всё это не портит, но старинному городу просто не идёт такая толкотня и суета. Ну и еписком Абсалон, основатель города, на происходящее смотрит со стен Ратуши с явным осуждением.

 

   

 

   

 

   

 

Выбираю для себя поездку по каналам от Нового порта, мини-круиз оказывается замечательным вариантом для туриста (хотя рассказ идёт только на английском и итальянском). Удаётся увидеть вблизи яхту королевы Дании Маргрете II и Свободное Государство Христианию (коммуну хиппи, заселившую полулегально квартал в самом центре столицы),

 

   

 

новый оперный театр и старую морскую крепость,

 

   

 

красивые дома и довольных жизнью жителей,

 

   

 

знакомую уже Русалочку, военные корабли и старую башню для установки мачт,

 

   

 

парусники всех размеров и выставку скульптур из песка.

 

   

 

К сверкающему огнями аттракционов Тиволи удаётся протолкаться через шумные толпы только к самому отходу автобуса. Прощание с датской столицей проходит под фильм о великом Андерсене, чей памятник с доброй улыбкой сидит у стен Ратуши. А вот воинственный епископ Абсалон поскакал куда-то на боевом коне с тяжёлой секирой в руке. Как бы на радужном параде чего не случилось сегодня.

 

   

 

А Дания для нас продолжается до конца дня. Мы едем (недолго - остров Зеландия совсем небольшой) в Кронборг, в гости к никогда не жившему там Гамлету.

 

ЛИРИКА. Происхождение острова Зеландия.

 

Конунг Гюльви правил тою страной, что зовется теперь Швецией. Сказывают о нем, что он даровал одной страннице в награду за ее занимательные речи столько земли в своих владениях, сколько утащат четыре быка за день и за ночь. А была эта женщина из рода асов. Имя ей было Гевьон. Она взяла четырех быков с севера из Страны Великанов – это были ее сыновья от одного великана – и принялась пахать на них. И плуг так сильно и глубоко врезался в землю, что земля эта вся вздыбилась. И поволокли быки землю в море и еще дальше, на запад, и остановились в одном проливе. Там сбросила Гевьон ту землю и дала ей имя и назвала ее Зеландией. А там, где прежде была та земля, возникло озеро. Оно теперь в Швеции называется Меларен. И бухты на озере Меларен похожи с виду на мысы Зеландии. Так говорит об этом скальд Браги Старый:

 

У Гюльви светлая Гевьон

злато земель отторгла,

Зеландию. Бегом быков

вспенено было море.

Восемь звезд горели

во лбах четырех быков,

когда по лугам и долам

добычу они влекли.

 

(Снорри Стурлусон. "Младшая Эдда")

 

Санкт-Петербург.

 

Город Петра и Ленина, проводивший нас 15 августа крошечным ледниковым периодом, за это время решил исправиться, и утром 27 августа взошло совсем летнее солнце, подарив чудесный день до самого отхода московского "Сапсана". На заметку будущим пассажирам St. Peter's Line: прямо от морвокзала до Площади Восстания (через Васильевский остров, Мост Лейтенанта Шмидта и Невский проспект) идут троллейбусы с номерами 10 и 11, это очень удобно, можно вообще не идти с чемоданами в метро и не толкаться в маршрутках.

 

Оставив вещи в камере хранения, проходим пешком по большому кругу через Невский, набережную канала Грибоедова, Исакий, Адмиралтейство, Стрелку, Петропавловку, Аврору, Финляндский вокзал (там, кстати, есть отличное место для обеда - круглосуточное кафе "Солянка"), Литейный мост и улицу Маяковского.

 

Петербург-Петроград-Ленинград, как всегда, радует глаз, ум и душу, а заодно служит хорошим переходом от тишины скандинавских просторов к шумному безумию своей белокаменной наследницы. На набережной Пётр Алексеевич деловито мастерит свой ботик, "Аврора" по-прежнему целится в Зимний, Ильич с броневика зовёт к революции, шпиль Крепости горит огненной иглой в голубом небе, Медный всадник топчет очередную адскую змеюку (которая на этот раз олицетворяет оставленную за спиной тихую скромную Швецию), по Неве скользят "Метеоры" в Петергоф и Кронштадт (словно только вчера проплывали его среди шторма и густеющей темноты).

 

   

 

   

 

   

 

"Сапсан" плавно трогается с перрона, готовясь к своему очень низкому полёту до Москвы. Тур окончен, и можно начинать ждать следующего. А мне сейчас приятно, что отчёт пишется не в хронологическом порядке, и можно продолжить рассказ о чудесах северных стран, могучих асах и ледяных великанах, о волнах, парусах, драконах и смелых людях, соединивших их в одно целое.

 

   

 

Оставайтесь с нами, дорогие читатели :)

[Наталия Матвеева]

Молодец!!! :i-m_so_h:

[Paul V]

ПЕСНЯ ЧЕТВЁРТАЯ.

 

МИДГАРД.

 

Тор пустился снова в дорогу, а с ним и его сотоварищи, и так шли они до полудня. Тут увидели они: стоит посреди поля город. И пришлось им совсем запрокинуть головы, чтобы смерить его взглядом. Подошли они к городским воротам, а ворота были решетчатые и на запоре. Тор подошел к решетке, да замка отомкнуть не сумел. Все же они так силились проникнуть в город, что протиснулись между прутьями и вошли в него. Тут увидали они большие палаты и направились к ним.

 

(Снорри Стурлусон. "Младшая Эдда")

 

 

Турку.

 

Культурная столица Финляндии, да и просто столица во времена долгого шведского правления, Турку для нас, как и для других туристов ТТВ, открылся только через окна автобуса и через двери кафедрального собора, очень внушительного и красивого снаружи. Внутри - северная готика с её традиционным прохладным аскетизмом и рыцарскими шлемами на стенах.

 

   

 

С высокой палубы "Балтийской принцессы" виден замок Турку, восстановленный после разрушений Второй мировой войны.

 

   

 

Уппсала.

 

Древняя столица Швеции, ныне - главный университетский центр самой крупной скандинавской страны. Первым нас встречает голова знаменитого короля Густава Вазы, которому Уппсала и обязана своим нынешним положением. Вокруг обзорной площадки стоят пушки, чтобы королю-полководцу не было так скучно среди сухарей-школяров и пыльных фолиантов.

 

   

 

Длинной цепочкой идём мимо корпусов и библиотек к собору - самому большому во всей Скандинавии и второму по высоте после Нидаросского (он ещё впереди). По пути в густой траве лужаек встречаются интересные рунические камни, найденные в окрестностях Уппсалы.

 

   

 

   

 

Под высокими сводами собора захоронены такие разные люди, как король Густав Ваза с супругой и знаменитый учёный Карл Линней. Время судит и уравнивает людей...

 

   

 

   

 

   

 

      

 

Рёрус.

 

Первый норвежский город на пути на самом деле очень интересен, хотя за отведённый нам час Рёрус можно раз пять пройти из конца в конец. Когда-то крупный центр добычи меди, город в XX веке был заброшен, чудом сохранив свою уникальную деревянную застройку (теперь признанную памятником ЮНЕСКО).

 

   

 

Впервые видим норвежские дома, покрытые дёрном и травой. Потом таких будет попадаться очень много.

 

   

 

После деревянного моста через бурную речку, текущую с недалёких гор, видны огромные холмы-отвалы из породы. На них можно залезть и окинуть взглядом весь городок.

 

   

 

В Рёрусе сейчас всего несколько тысяч жителей, но у них есть и церковь, и аптеки, и магазинчики - всё то же, что и две сотни лет назад в период расцвета медного промысла.

 

Нас встречает весёлый бронзовый лапландский олень (живых оленей, кстати, мы тоже замечаем вскоре из окна автобуса),  а провожает грустный памятник местным шахтёрам, которые вряд ли ещё когда-нибудь спустятся в шахту с фонарём в руках.

 

   

 

Тронхейм.

 

Самая северная точка нашего пути, точка поворота на юг от просторов Заполярья к лабиринту фьордов. Тронхейм - святой для норвежцев город, помнящий крестителя страны Олава Трюгвассона и его сына Олава Святого, тут же и захороненного после несчастливой для него битвы при Стиклестаде. Во времена этих королей Тронхейм был столицей молодого северного государства, и до сих пор в великолепном Нидаросском соборе коронуются монархи Норвегии - вплоть до нынешнего, Харальда Пятого, правящего с 1991 года.

 

Памятники Олаву Трюгвассону (почему-то в красной шапке) и "последнему викингу":

 

   

 

Дракончик-фонарщик в золотой короне и злобного вида волчара:

 

   

 

"Китайский" мост через реку Нидэльва и дома на сваях вдоль берега:

 

   

 

Актёры одной старинной драмы: диковатые химеры, храбрые короли, поверженные язычники и торжествующие епископы.

 

   

 

И их общая сцена - прекрасный Нидаросский собор, каменная свеча среди северных скал:

 

   

 

Мёльде - Согндаль.

 

Города-ночёвки. Два отличных отеля сети QUALITY находились в самом центре миниатюрных норвежских райцентров, по которым удалось вполне прилично погулять на закате, проникаясь жизнью настоящей Норвегии.

 

Мёльде - "Город Роз", укрытый горами от холодных ветров. Цветы тут встречаются на каждом шагу, украшают столы в ресторане, фасады домов и блюдо в руках воздушной девушки из металла - своеобразного символа города. Наш отель "Александра", судя по фото в вестибюле, имеет богатую историю ещё с позапрошлого века, а в 1940 году он, как и весь город, был жестоко разбомблен немцами в отместку за бегство из Мёльде в Англию норвежской королевской семьи. К счастью, теперь и отель, и город снова юны и прекрасны в аромате роз и гудках отходящих по фьорду паромов.

 

   

 

   

 

   

 

А вот Согндаль ничем особо не примечателен, это узел всех дорог вокруг огромного Согнефьорда и просто уютный, очень подходящий для тихой спокойной жизни городок.

 

   

 

Берген.

 

Конечно же, второй (по размеру и по значению) город Норвегии достоин гораздо большего, чем выделенная нам пара часов. Но и за это время довольно компактный центр Бергена можно увидеть и запомнить, благо город очень шумный, яркий и изящный - а это всегда нелегко забыть. Помимо памятника Снорри Стурлусону (автору бесценного исландского эпоса) и Ганзейской набережной Брюгген с её деревянными домами, деревянными складами и магазинами (даже памятник треске - и тот из дерева) имеет смысл обогнуть гавань и пройти до большой площади с фонтаном и памятником композитору Эдварду Григу - самому известному уроженцу Бергена.

 

   

 

   

 

По пути сразу обращает на себя внимание массивный постамент памятника "Людям Моря".

 

   

 

Улочки старого ганзейского города манят гулять по ним долго и не спеша, но неумолимо идущее к отъезду время подгоняет вперёд - к памятнику мине на набережной, к смешному троллю-знаменосцу на носу яхты, а также фуникулёру (куда стоит огромная очередь - наверное, самая большая во всей  Норвегии).

 

   

 

   

 

Народ тем не менее успевает побывать на вершине горы, пока мы перед отъездом знакомимся с сокровищами легендарного бергенского Рыбного Рынка.

 

   

 

Время всё же истекает, и, уже в автобусе доедая креветок, мы прощаемся с товарищем Лондона, Брюгге и Господина Великого Новгорода по славному ганзейскому братству. Сюда придётся вернуться точно - досмотреть всё, что не успели сегодня.

 

А вот дождя в самом дождливом месте Норвегии так и не случилось.

 

Рулдал.

 

Крохотный, типично норвежский городок, разбросанный по живописной горной долине. Включения в тур он удостоился за свою церковь (ставкирку) XIII века - полностью деревянную, с кельтскими крестами в круге, с наклонными досками стен (норвежское ноу-хау для защиты от дождей), стоящую посреди уютного европейского кладбища.

 

   

 

   

  

Хаугесунн.

 

Последний небольшой город в туре, крайняя юго-западная точка маршрута. В Хаугесунне нам Марина рекомендовала погулять самостоятельно, что и было сделано - вечером после прибытия и с утра (выезжали необычно поздно - в 10 часов, очевидно, потому, что в городе должна была быть экскурсия, по каким-то причинам отменённая).

 

Город совсем небольшой (это же Норвегия - всё население страны около 5 миллионов человек, меньше одного Петербурга). Гуляли в одних и тех же местах, в основном вдоль набережной, так что можно сравнить ночной вид в неоновой подсветке и дневной, где неожиданно обнаружились сразу два Хаугесунна - один над водой, а второй под идеальным зеркалом маленького фьорда.

 

Две стороны залива соединены грациозно изогнувшимся высоким мостом.

 

   

 

Вдоль берега стоит огромное количество яхт (кажется, что их в Норвегии больше, чем автомобилей). В воде, кстати, плавают интересные медузы, коричневые и бесформенные - наверное, от холода. Воздух в Норвегии бывает тёплым, а вот вода - нет.

 

   

 

На берегу у отеля Maritim сидит бронзовая Мэрилин Монро. Как объяснила Марина, родом из этих краёв был её отец. А вдоль пешеходной улицы (свой Арбат есть почти везде) гуляют разные звери - медведи, волки, рыси. Ну и без памятника морякам, конечно, не обошлось. Море - любящая мать для норвежцев, оно вырастило их народ, и норвежцы всегда об этом помнят.

 

   

 

   

 

Тихий гостеприимный Хаугесунн сменяется холмами близкого Авалдснеса. Нас встречает мир викингов, и путешествие продолжается.

[Наталия Матвеева]

Продолжайте пожалуйста! :smile:

[Paul V]

ПЕСНЯ ПЯТАЯ.

 

БИВРЁСТ.

 

Тогда спросил Ганглери: «Какой путь ведет с земли на небо?». Отвечал со смехом Высокий: «Неразумен твой вопрос! Разве тебе неизвестно, что боги построили мост от земли до неба, и зовется мост Биврёст? Ты его, верно, видел. Может статься, что ты зовешь его радугой. Он трех цветов и очень прочен и сделан – нельзя искуснее и хитрее. Но как ни прочен этот мост, и он подломится, когда поедут по нему на своих конях сыны Муспелля, и переплывут их кони великие реки и помчатся дальше».

 

(Снорри Стурлусон. "Младшая Эдда")

 

Фьорд на нашем пути возник неожиданно, всего через час после выезда из Тронхейма. Это был неширокий и не самый длинный Виньефьорд (как позже удалось выяснить по карте). И, едва мы успели понять, что справа от автобуса блестит в лучах заходящего солнца вовсе не озеро, а море - тут же за поворотом открылась великолепная радуга, по которой как будто совсем недавно мчалась в Асгард колесница Тора.

 

 

Первый наш фьорд - зрелище по-настоящему незабываемое. Это уже потом мы привыкнем к поразительной красоты картинам во всех окнах автобуса, станем спокойно отмечать детали, сравнивать и запоминать, а пока хочется просто раскрыть глаза как можно шире и пить эту красоту, как крепкий скандинавский мёд. Первые водопады на берегах, первые редкие деревушки с аккуратными белыми церквями, первые длинные лоскуты тумана на изогнутых, как шлемы, вершинах гор.

 

   

 

Вскоре приходит и ещё одно бесценное впечатление - первая переправа через Халсафьорд на небольшом пароме. Берега, залитые ярким солнечным светом, "многослойный" норвежский лес - за первыми рядами сосен видны следующие, уже выше, а за ними ещё и ещё, встречные близнецы-паромы. В них все время вижу как будто отражение нашего собственного корабля.

 

   

 

   

 

Ещё какое-то время длинный летний день показывает картины берегов фьордов (на юге поднимаются всё более высокие горы), потом прибываем в Мёльде и занавес на время опускается.

 

Утром из Мёльде сразу переправляемся через одноимённый фьорд, более широкий, чем накануне. Небо быстро закрывается тучами, вода блестит свинцовыми красками, лучи солнца, сражающегося с облаками, как стрелы, летят к склонам гор по курсу парома.

 

   

 

Через некоторое время (заполненное удивительной красоты видами горных долин) - ещё одна более короткая переправа через один из рукавов Гейрангер-фьорда

 

   

 

   

 

Но главное зрелище нас ждёт впереди. Величественный Гейрангер-фьорд открывается во всей своей красоте с Дороги Орлов - огромного серпантина, вьющегося с высоты почти 600 метров вниз к водному зеркалу залива.

 

   

 

   

 

   

 

На смотровой площадке фотографии делаются, как очереди пулемёта при отражении вражеской атаки. Рядом летят вниз по тёмным камням струи изящного водопада. А сбоку на ступеньке этого водопада лежит множество норвежских монет с дырочкой посередине.

 

     

 

   

 

Петляя по Дороге Орлов (самих птиц, к сожалению, не видно), добираемся до городка Гейрангер, где полтора часа гуляем в ожидании парома и любуемся белоснежным лайнером Costa Luminosa (потом, кстати, ещё встретим его в Бергене). Итальянцы через тысячу лет нанесли наконец викингам ответный визит. Вот и небольшой драккар их встречает (на абордаж вряд ли пойдёт - времена не те, а главное - борт у противника высоковат).

 

     

 

   

 

Отплываем в наш полуторачасовой круиз-переправу. К сожалению, начинается довольно сильный дождь на пару с холодным бризом, но почти вся группа, закутавшись в накидки и куртки, ни на шаг не отступает с верхней палубы парома.

 

Слева - дома Гейрангера. Справа - самая нижняя часть только что пройденной Дороги Орлов. Начинаются первые водопады, почти отвесно падающие в спокойные воды фьорда.

 

   

 

Затем справа возникает роскошный водопад "Семь Сестёр". А напротив выбирает себе невесту водопад "Жених".

 

   

 

Сильно впечатляют мощные скалистые склоны гор по берегам - они стоят как викинги, построившие "стену щитов", с копьями водопадов между ними.

 

   

 

Не все водопады падают сверху, некоторые бурной горной рекой с шумом вливаются во фьорд. А вдали уже виднеются снежные шапки, напоминая о скором визите к ледникам.

 

   

 

После Гейрангера начинам забираться всё выше. Вскоре фьорды сменяются прозрачным горными озёрами ледяного бирюзового цвета. Про древнего хозяина страны, ледник Йостедальбреен, ждущий нас впереди, рассказ пойдёт ниже.

 

   

 

   

 

А новый фьорд мы видим уже на следущий день, и это король всех фьордов Норвегии - огромный Согнефьорд длиной свыше 200 километров. По одному из его рукавов мы и отправляемся в очередное маленькое приключение.

 

   

 

   

 

Согнефьорд воистину можно назвать "Фьордом Туманов". Белые занавеси спускаются по лесистым склонам к самой воде. Нет солнца, но нет и дождя, после холодных ливней над Гейрангером мы рады и такому варианту.

 

   

 

   

 

   

 

Но вода здесь, в сотне километров от морских ветров, прозрачна и тиха. Она отражает маленький городок, куда мы сходим с борта теплоходика и идём дальше в тур пешком (наш Цыплёнок застрял где-то в одном из бесчисленных норвежских тоннелей). Вокруг расстилается высокая ярко-зелёная трава с букетиками полевых цветов, а толстые норвежские овцы с весёлым удивлением смотрят на группу русских туристов, бодро марширующую в сторону гор.

 

   

 

   

 

   

 

К счастью, преодолевший все преграды верный жёлтый друг скоро возникает из пелены дождя, и путешествие продолжается (включая ещё несколько переправ через фьорды, по мостам и на паромах). Однажды, при плавании по просторному Бьорнафьорду, удаётся даже увидеть вдали открытое море - единственный раз за весь тур.

 

   

 

   

 

А последним из крупных фьордов Западной Норвегии стал для нас Хардангер-фьорд. Или, если уж давать новые названия - Фруктовый Фьорд. Именно на его берегу стоит ферма Стейнсто, где нас с видимым удовольствием принимает семья её владельцев, угощая вкуснейшим яблочным пирогом с кофе и яблочным же соком. Затем смотрим сады, включающие сотни яблонь, груш, слив и огромные розы у стен маленьких домиков. Непонятно, почему во всей Норвегии нет памятника Гольфстриму - тому самому природному чуду, которое делает возможным выращивание всех этих замечательных плодов на склонах глубоких северных заливов.

 

   

 

   

 

   

 

После гостеприимной фермы Стейнсто отплываем в полуторачасовой мини-круиз по Хардангер-фьорду. Почти сразу над нами раскидываются крылья большого автомобильного моста через фьорд. Норвежцы последнее время строят немало таких мостов, чтобы сократить число паромных переправ при поездках по стране.

 

   

 

   

 

Снова вокруг нас серебряные водопады, зеркально тихая вода, тёмные щиты скал, сосновый ковёр на высоких берегах, ледяные шапки на вершинах гор вдалеке.

 

   

 

   

 

В самом конце фьорда находится небольшой городок, в конце прошлого века полностью заброшенный, а сейчас постепенно снова возвращающийся к жизни. Вообще покинутых всеми домов и хуторов на берегах фьордов хватает - рыбная ловля стала нерентабельной после открытия двух потоков, нефтяного и туристического. Чуть позже над нами пролетает вертолёт с авоськой - очевидно, самый простой способ переправить в этом месте груз через фьорд.

 

   

 

Прощаемся с нашим корабликом "Пер Гюнт" и едем дальше на юг к Хаугесунну, завершая замечательный этап странствий по фьордам, в ледяной глубине которых прячется душа самой красивой страны европейского Севера.

[Paul V]

ПЕСНЯ ШЕСТАЯ.

 

НИФЛЬХЕЙМ.

 

 

Ганглери спросил: «Что же было в мире до того, как возникли племена и умножился род людской?».

 

Тогда сказал Высокий: «Когда реки, что зовутся Эливагар, настолько удалились от своего начала, что их ядовитая вода застыла подобно шлаку, бегущему из огня, и стала льдом, и когда окреп тот лед и перестал течь, яд выступил наружу росой и превратился в иней, и этот иней слой за слоем заполнил Мировую Бездну». И сказал Равновысокий: «Мировая Бездна на севере вся заполнилась тяжестью льда и инея, южнее царили дожди и ветры, самая же южная часть Мировой Бездны была свободна от них, ибо туда залетали искры из Муспелльсхейма». Тогда сказал Третий: «И если из Нифльхейма шел холод и свирепая непогода, то близ Муспелльсхейма всегда царили тепло и свет. И Мировая Бездна была там тиха, словно воздух в безветренный день".

 

(Снорри Стурлусон. "Младшая Эдда")

 

 

Двадцать тысяч лет назад (а по меркам геологии - это всего лишь краткий миг) вся территория Северной Европы, включая Скандинавию, выглядела так:

 

 

Колоссальный ледниковый щит толщиной до 3-4 километров хранил абсолютную тишину ещё десять тысяч лет, пока не начался процесс таяния, превращающий лёд в бурные потоки воды, которые по миллиметру год за годом постепенно подняли уровень Мирового океана на сотни метров. Только тогда в земли, лежащие севернее Италии и Греции, смогла прийти Жизнь.

 

Теперь памятником великой ледниковой эпохе остались (кроме Антарктиды и Гренландии) только ледяные шапки на вершинах скандинавских гор. И крупнейшая из них на всём континенте - ледник Йостедальбреен (Юстедальбреен), к трём языкам которого мы и поднялись в продолжении нашего замечательного тура.

 

Первым и самым ярким впечатлением стал ледник Бриксдайл - и сильный дождь, снова хлынувший с неба, бессилен был помешать этой встрече. Дорога от стоянки к леднику (не спеша можно идти около часа, более-менее быстрым шагом - вдвое меньше) похожа на дорогу по волшебной стране к замку великого волшебника.

 

   

 

Вскоре путь преграждает могучий водопад, образованый ледяной рекой, текущей от подножия Бриксдайла. Сложно даже представить то колоссальное количество воды, которое каждую минуту теряет ледяной исполин - но ещё сложнее, посмотрев вверх, представить километровый слой льда, покрывавший когда-то все эти живописные долины.

 

   

 

   

 

Прорвавшись сквозь ураганные брызги водопада (промокаешь гораздо сильнее, чем под дождём, зонт бесполезен, фотоаппарат спасается только чудом), дальше движемся вдоль огромных камней, покрытых мхом и загадочными каменными пирамидками (следы каких-то ритуалов туристов, играющих в эзотерику).

 

   

 

   

 

Все эти камни, большие и маленькие, были принесены сюда когда-то массами льда, ползущего с вершин гор, когда оледенение только начиналось. Тот же лёд отшлифовал, как спортивный каток, огромные плоские валуны в стороне от дороги. Мощь природных сил тут ощущается во всей своей полноте.

 

   

 

   

 

Наконец впереди, уходя кромкой в небеса, вырастает цель похода - ледник Бриксдайл. Лёд на самом верху переливается небесной синью - это признак его большой плотности и возраста в десятки тысяч лет.  

 

   

 

   

 

У подножия ледника - озеро, именно из него течёт река, шумящая далеко позади водопадом. А другие водопады Йостедальбреена падают с отвесных гор вокруг.

 

   

 

В воде неспешно плавает лёд, сливаясь в этом медленном танце с застывшими у берега каменными валунами. Сама вода кристально чистая и исключительно вкусная. Нахожу льдинку в виде птички, сажаю на прибрежный камень. На счастье.

 

   

 

Виды горных долин, открывающиеся вокруг после отъезда от Бриксдайла - одни из самых красивых за всё путешествие.

 

   

 

   

 

Вторым ледником становится для нас Бойабреен - там мы перед самым закатом делаем короткую остановку. Пройти к самому леднику нельзя, зато никого больше вокруг не видно, и весь холод, которым веет от гигантского языка льда даже на таком расстоянии, достаётся только нам и почётной страже ледника - горам, замершим вокруг.

 

   

 

   

 

На следующий день, после круиза по Согнефьорду, нас привозят к озеру, раскинувшемуся у подножия третьего ледникового языка - Нигардсбреена.

 

   

 

Здесь обстановка, совсем не похожая на ревущий водопадами и заваленный мшистыми валунами дикий Бриксдайл. На стоянке нет ничего, кроме деревянного причала, пары лавочек и пункта проката альпинистского снаряжения. По озеру к леднику скользят шустрые каноэ и время от времени катер везёт партию туристов, желающих подняться на сотню метров по леднику, осторожно ступая за местным проводником по нахоженной тропинке (таких у нас чуть больше половины автобуса, многим действие понравилось, хотя настоящего восторга я как-то не увидел). Остальные гуляют вокруг, пьют кофе, наслаждаясь чистым воздухом, чудесным видом и уникальной возможностью никуда не спешить.

 

   

 

   

 

По леднику вверх и вниз ползут крошечные фигурки людей. Благодаря им понимаешь истинные размеры огромного бело-голубого щита, который на самом деле - лишь крохотный остаток от того бескрайнего льдистого инея, которым покрылась когда-то Мировая Бездна, стремясь к холоду Космоса, но так и не достигнув его.

 

Неплохим эпилогом к нашей ледниковой эпопее послужил Музей Ледников недалеко от берега туманного Согнефьорда (хотя хронологически Нигардсбреен был после музея). Музей небольшой, довольно молодой, но интересный. Есть в нём различные макеты и действующие модели, позволяющие понять механизмы "работы" ледников (например, перемещения ими огромных камней). Чучела белых медведей и бивни мамонтов (наших, сибирских!) также в наличии.

 

   

 

   

 

В самом конце нам показали небольшой музыкальный фильм о восхождении на Йостедальбреен группы молодых норвежцев с красивыми панорамными съемками ледника. Виды действительно завораживают, хотя мне показалось, что технически фильм сделан не очень хорошо, картинка вышла довольно размытая. А маленькая экспозиция за дверями кинозала посвящена глобальному потеплению и его потенциальной угрозе для всего нашего мира. С одной стороны, рассказано ярко и убедительно, а с другой - после мыслей о трёх километрах льда над головой с трудом верится, что всех возможностей появившегося тут мгновение назад бесконечно самодовольного вида хомо сапиенс хватит для серьёзных изменений такой древней и мудро устроенной системы, как планета Земля. Той самой, про которую светилась надпись на всех экранах и на всех языках при выходе из Музея Ледников:

 

"Это наш дом, и другого у нас нет".

[Paul V]

ПЕСНЯ СЕДЬМАЯ.

 

ИГГДРАСИЛЬ.

 

Тогда спросил Ганглери: «Где собираются боги или где главное их святилище?».

 

Высокий ответил: «Оно у ясеня Иггдрасиль, там всякий день вершат боги свой суд». Тогда сказал Ганглери: «Что можно сказать о том месте?». Равновысокий отвечает: «Тот ясень больше и прекраснее всех деревьев. Сучья его простерты над миром и поднимаются выше неба. Три корня поддерживают дерево, и далеко расходятся эти корни. Один корень – у асов, другой – у инеистых великанов, там, где прежде была Мировая Бездна. Третий же тянется к Нифльхейму, и под этим корнем-поток Кипящий Котел, и снизу подгрызает этот корень дракон Нидхёгг. А под тем корнем, что протянулся к инеистым великанам, – источник Мимира, в котором сокрыты знание и мудрость. Мимиром зовут владетеля этого источника. Он исполнен мудрости, оттого что пьет воду этого источника из рога Гьяллархорн.

 

(Снорри Стурлусон. "Младшая Эдда")

 

 

Словно корни Мирового Ясеня, тянутся большие и малые реки по Норвегии. Рождённые в ледниковых водопадах, они бегут по долинам, вспениваясь у каменных россыпей, летят, сверкая на солнце, с высоких отвесных скал или берегов фьордов, входят в распахнутые двери Мирового Океана и, насыщаясь морской солью, разбегаются своими частицами по всему миру.

 

 

То и дело наша дорога бежит среди сосновых лесов наперегонки с очередной рекой, изредка пересекает реку по мосту, на миг открывая роскошную картину бурлящего потока.

 

   

 

   

 

Озёра встречались в основном в высокогорье. По дороге к Бергену автобусу пришлось делать большой крюк, потому что один из ключевых туннелей надолго закрыт после пожара. В результате в тихий частный отель на берегу большого горного озера мы приезжаем уже в темноте, а импозантный хозяин отеля успевает быстро соорудить для толпы русских туристов ужин (отличная норвежская колбаса и суп из всего, что попалось под руку). Но зато по пути мы наслаждаемся видами озёр, долин и снеговых шапок почти на расстоянии вытянутой руки.

 

   

 

Повторяется эта редкая удача на долгом пути из Хаугесунна в Осло (самый трудный переезд, почти 10 часов по горным серпантинам - зато красивые виды)

 

   

 

   

 

На берегу озера, где стоит наш отель, есть любопытный штопор, которым кто-то пробурил планету. Земная ось?

 

   

 

Рядом с другим отелем (Radisson Blu на окраине Осло) также есть небольшое озеро, рядом - парк и единственный за всю дорогу крошечный пляж, где, кроме уток, нет ни одной живой души. Норвегия - страна Холодной Воды. Купание тут явно не пользуется популярностью (в отличие от лыж, велосипедов и рыбалки).

 

   

 

   

 

В Швеции (не всё, не всё досталось Норвегии!) делаем остановку на берегу красивого озера Веттерн (второго по размеру в стране). Множество меньших по размеру озёр встречается и в Финляндии.

 

   

 

Водопадам в Норвегии нет числа. Они могут тонкой серебряной нитью виднеться вдалеке, на склоне могучей горы, а могут вдруг вырасти широкой ревущей лентой совсем рядом с дорогой.

 

   

 

Останавливались мы у трёх водопадов - чтобы увидеть, услышать и почувствовать бег прозрачной крови в артериях скандинавского тигра.

 

Твиндефоссен - остановка здесь была незадолго до приезда в Берген. Остановка внеплановая, Марина решила сделать приятное нашей группе, и это вполне удалось.

 

   

 

   

 

Лангфоссен - почти сразу после отъезда из Хаугесунна по направлению к столице. Ещё выше, чем его предшественник, и ещё красивее. К тому же вокруг растёт вкусная дикая малина и цветущий шиповник, а между ними летают туда-сюда неторопливые и серьёзные норвежские шмели.

 

   

 

   

 

   

 

"Водопад у магазина" - к сожалению, названия его я так и не запомнил. Причина - магазин, который стоит прямо напротив водопада и имеет у себя огромный выбор всего нужного туристу, от магнитиков до тёплых курток, а цены - примерно вдвое ниже остальных мест, в которых продавались аналогичные вещи. Магазин был подарком Марины группе, и подарком действительно ценным, судя по количеству купленного всем автобусом и очередях в кассу, не ожидавшую такого набега.

 

   

 

Надеюсь, кто-нибудь из участников нашей группы появится в этой теме и у корней Мирового Ясеня Иггдрасиля напомнит, как же назывался тот небольшой, но очаровательный водопад, где было совершено столь щедрое пожертвование Норвежской земле и её богам?

 

А заодно и дополнит ещё чем-нибудь мой рассказ, продолжение которого не замедлит себя ждать.

[Paul V]

ПЕСНЯ ВОСЬМАЯ.

 

КРЕПОСТЬ.

 

В те времена боги только начинали селиться, и когда они устроили Мидгард и возвели Вальгаллу, пришел к ним некий мастер и взялся построить за три полугодия стены, да такие прочные, чтоб могли устоять против горных великанов и инеистых исполинов, вздумай они напасть на Мидгард... С первым зимним днем принялся он за постройку. По ночам возил камни на своем коне, и дивились асы, что за глыбы тащил тот конь: он делал вдвое больше каменщика. Но договор был заключен при свидетелях и скреплен многими клятвами, ибо великаны думали, что иначе всего можно ждать от асов, когда вернется Тор. Он был тогда на востоке и бился с великанами.

 

(Снорри Стурлусон. "Младшая Эдда")

 

 

На двух окраинах Балтийского моря, охраняя его крайние западные и восточные берега, возвышаются две крепости. Очень разные, с очень разной судьбой - как различна судьба народов, когда-то построивших и защищавших их.

 

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господень суд.
Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род,
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает?

 

(Р. Киплинг)
 

Фредериксборг.

 

   

 

Заложенный ещё в XVI веке королём Фредериком II, позже замок был перестроен во дворец и потерял всякое военное значение (сохранив рвы и бастионы в качестве своеобразного украшения). В середине XIX века большой пожар почти уничтожил дворец, потребовавший полной реконструкции. После неё замок в 1882 году превратился в музей. Теперь Фредериксборг - необычайно красивое переплетение красного кирпича и белого мрамора, три больших двора, окружённые высокими стенами со множеством окон, изящный фонтан среди бронзовых фигур в античном стиле, а также просторный и очень ухоженный парк.

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

Удивляет то, как из кирпича, материала совершенно обыденного, редко применяющегося для парадных построек, датским королевским зодчим удалось сделать такой лёгкий и благородный дворец.

 

   

 

Рядом с Фредериксборгом находится крохотный городок Хилерёд, где велосипедов едва ли не больше, чем людей (и есть непременная пешеходно-торговая улица!). Недалеко от дворца установлен памятник ласточкам (одну настоящую, кстати, видно на фото с мостом). Датчане не меньше норвежцев любят малую скульптуру (не случайно так популярна копенгагенская Русалочка).

 

   

 

Никогда дворец, в котором играла музыка и шумели балы, не знал вражеской осады, и даже когда над Копенгагеном гремели пушки линейных кораблей адмирала Нельсона, превращая город в пылающие развалины, Фредериксборг не затронула война, охватившая всю Европу. А грозная эпоха викингов, когда даны выделялись смелостью и жестокостью даже среди своих братьев-скандинавов, закончилась гораздо раньше его постройки.

 

Совсем другой была участь крепости, раскинувшейся на островах перед столицей Финляндии.

 

Свеаборг - Суоменлинна.

 

Когда "последний викинг", неугомонный шведский король Карл XII отправился наконец в Вальгаллу, погибнув со шпагой в руке у далёкой норвежской крепости, его страна поняла, что воевать с Россией ей придётся ещё не раз.

 

   

 

И вскоре на скалистых "Волчьих шхерах" перед Гельсингфорсом стали расти бастионы из серого камня, куда лебёдки тащили тяжёлые орудия, нацеленные на восток - где в то же время росли из моря форты Кронштадта.

 

   

 

   

 

Строителем и первым комендантом крепости стал майор Август Эренсверд, реформатор шведского флота. Красивый памятник ему стоит сейчас среди бастионов Суоменлинны (рукоять меча напоминает о шведском слове "сверд" в фамилии храброго майора).

 

   

 

Для Свеаборга, Шведской Крепости, момент истины пришёл в 1808 году вместе с русскими войсками. Крепость стойко, но недолго защищалась, а затем, когда стало ясно, что Финляндия потеряна, капитулировала на почётных условиях. Её комендант, отданный под суд на родине за сдачу Свеаборга, стал российским подданным, а крепость стала готовиться к новой войне уже под нашим флагом.

 

   

 

Новая война пришла в 1855 году в громе артиллерии английских кораблей адмирала Нэйпира. Два дня англичане били из всех орудий по старым бастионам, а затем, поняв, что с них достаточно и одного Севастополя, ушли обратно в свои туманы. Похоронив убитых, крепость начала перевооружаться. Крупнокалиберные нарезные пушки заняли место бронзовых ветеранов, выросли новые бастионы, арсеналы, телеграфные станции и сухой док для кораблей.

 

   

 

   

 

   

 

В центре крепости появилась высокая стройная церковь, на верхушке которой крест позже был совмещён с маяком, передающим азбукой Морзе букву "H" - Helsinki. А ограда церкви сделана из трофейных шведских пушек и мощных цепей, которыми перегораживались гавани со времён Древнего Рима.

 

   

 

   

 

В 1906 году Свеаборг активно участвовал в восстании балтийских моряков, а после появления на карте независимой Финляндии старая крепость (переименованная из Шведской в Финскую) окончательно утратила военное значение (хотя иногда появлялись тут и немецкие торпедные катера, и советские самолёты).

 

Сейчас в крепости размещаются несколько небольших музеев, например, финская подводная лодка "Vesikko".

 

   

 

Множество орудий выставлены на вымощенных неровной брусчаткой улицах, на казённиках пушек видны клейма русских заводов.

 

   

 

   

 

Есть в крепости сухой док, где до сих пор ремонтируют корпуса яхт и небольших кораблей. А склады в районе артиллерийских батарей очень напоминают декорации к фильму "Хоббит". В Новую Зеландию съемочная группа могла и не ездить.

 

   

 

Суоменлинна - один из районов Хельсинки (хотя и с населением менее тысячи человек). Катер отсюда до центральной Гавани идёт всего 15 минут. Свеаборг-Суоменлинна - последний объект нашего тура, его достойное завершение, памятник воинской славе и свидетель многих важных событий.

 

   

 

   

 

Знакомство с маленькой Данией (точнее, с той её частью, что находится на острове Зеландия) для нас завершает другой королевский замок, прославленный не войнами и осадами, не именами королей и пышными балами, а одним простым вопросом, заданным никогда не жившим здесь литературным героем.

 

Кронборг.

 

Первый раз так называемый "замок Гамлета" мы видим на рассвете, проходя проливом Эресунн на пароме "Crown Seaways".

 

   

 

Затем автобус останавливается в городе Хельсинборг уже на закате, перед посадкой на паром в Швецию. Замок красиво подсвечен вечерними зарницами, окружён кольцом бастионов и пушками на внешних валах.

 

   

 

   

 

Как известно, великая пьеса Шекспира объединяет историю датского конунга Амлета, описанную ещё в XII веке в "Деяниях данов" и реалии елизаветинского времени, в котором жил сам английский драматург. Во времена Амлета на месте нынешнего замка стоял в лучшем случае длинный и низкий, продымлённый насквозь дом, в котором конунг пировал со своей хмельной дружиной, разговаривая при этом чуть менее высоким слогом, чем мятежный эльсинорский наследник. А вот во времена Шекспира замок уже был на месте. Поэтому вопрос "Быть или не быть" "Так был Гамлет в Кронборге или нет?" можно оставить открытым, доверившись собственному воображению и великой силе записанного Слова.

 

Кронборг знает историю ещё одного принца, Хольгера Датского, соратника Роланда и паладина Карла Великого, который, по легенде, спит в склепе Кронборга и проснётся, когда Дания окажется в смертельной опасности. Тогда Хольгер выйдет из замка и спасёт свою страну, из которой нас увозит на закате астроном и пароход "Тихо Браге" вместе с портретами королевы Маргрете II и её супруга Хенрика - настоящего принца Датского.

 

   

[Paul V]

ПЕСНЯ ДЕВЯТАЯ.

 

ВАЛЬГАЛЛА.

 

 

Тогда Ганглери сказал: «Великое множество людей в Вальгалле. И, правду сказать, большой владыка Один, раз повинуется ему столь великое воинство. А что служит забавой эйнхериям, когда они не пируют?». Высокий отвечает: «Всякий день, лишь встанут, облекаются они в доспехи и, выйдя из палат, бьются и поражают друг друга насмерть. В том их забава. А как подходит время к завтраку, они едут обратно в Вальгаллу и садятся пировать. Так здесь говорится:
 

Эйнхерии все

рубятся вечно

в чертоге у Одина;

в схватки вступают,

а кончив сраженье,

мирно пируют.

 

(Снорри Стурлусон. "Младшая Эдда")

 

 

Если задуматься, как в наш тур вошли суровые воины Севера, покажется, что их было совсем мало. Несколько памятников и изображений, названия кафе и паромов, крохотный драккар в Гейрангере и ещё более крохотный на двадцатикроновой монете... 

 

Но стоит вспомнить, что викингами - "ушедшими в вик", ушедшими в поход - и тысячу лет назад становились очень немногие. Непросто это было, оставить пусть и неприветливый, холодный, скудный - но всё-таки свой дом. И не просто уйти - а заранее умереть.  Уходящих в поход оплакивали, как уже погибших, никто старался не вспоминать о них, никто не готовил приветственных пиров. Они всегда, входя на палубу драккара, переступали некий невидимый порог, и, может быть, именно в этом, а не в небольшой осадке кораблей, могучих ударах топорами и жёсткой дисциплине корабельных экипажей, кроется секрет поразительного успеха норманнов на суше и на море.

 

Их было на самом деле немного. И тем больше слава мореходов, достигнувших другого берега Атлантики. Больше слава воинов, захвативших Лондон и Париж, взявших власть в Новгороде и Киеве. Больше слава строителей, основавших Дублин и Рейкъявик. Слава тех, кто ничего не успел совершить, потому что пасть Мирового Змея, лежащего на океанском дне, поглотила корабль со всей командой, или жители очередного города-жертвы успели схватить оружие и десятикратным числом одолели ринувшихся от берега северян.

 

После явления викингов, могучего потока свежей крови, триста лет струившегося по морям и рекам - артериям Европы, мир уже не смог стать прежним, даже когда последний корабль с драконьей головой сгорел на погребальной тризне последнего скандинавского конунга. 

 

Авалдснес.

 

Два места в туре, напрямую связанные с викингским этапом в прошлом Норвегии, на первый згляд схожи, но на самом деле в корне отличаются друг от друга. Авалдснес, маленький городок недалеко от Хаугесунна - резиденция (и предположительное место захоронения) короля Харальда I Прекрасноволосого (ранее именовавшегося Харальдом Косматым за свой обет не стричь волосы до завоевания всей страны). В конце концов Харальду удалось в битве при Хафрсфьорде победить всех мелких удельных князей и около 872 года стать первым королём объединённой Норвегии (а заодно ввести в обиход её современное название). Кстати, среди разбитых Харальдом конунгов был и Хрольв (Роллон) Пешеход, которому в результате пришлось искать счастья во Франции и основать там герцогство норманнов - то есть Нормандию.

 

   

 

В наше время в древнем Авалдснесе устроен туристический аттракцион под названием "Деревня викингов", в состав которого входят:

 

Дома деревянные - несколько штук

 

Ангар для корабля - одна штука

 

Очаг действующий - одна штука

 

Щиты и копья - около десятка

 

Различная утварь - в ассортименте.

 

   

 

   

 

Население деревни представлено замечательным норвежцем Олафом с усами а-ля Сальвадор Дали, совершенно не похожим на викинга.

 

   

 

Олаф учит нас кидать копья в мишень и топорики в дерево, едва успевая уворачиваться от разохотившихся туристов.

 

Разумеется, все предметы и дома "деревни" - современные. При нас там появляется группа одетых в аккуратные исторические костюмы норвежских подростков, из-за чего положенная по регламенту после копий и топориков стрельба из лука в чучело медведя отменяется - вроде как дети в радиусе поражения.

 

Зато при выходе из деревни видим то, что гораздо больше говорит о настоящих викингах, чем плетёный сарайчик и лодка в ангаре среди висящих фото-костюмов. Пара поразительно красивых лебедей бесшумно скользит за нами по зеркалу воды фьорда, и лебединые головы вместо драконьих ничуть не уменьшают сходства с кораблями, идущими по океану на рассвете к неизведанным и незавоёванным землям.

 

   

 

После деревни смотрим расположенный неподалёку музей (с просмотром небольшого фильма о Харальде I), а также церковь святого Олафа, построенную на месте древнего языческого святилища.

 

   

 

   

 

Викинг с черепом заставляет снова вспомнить Гамлета. Вот так, наверное, бородатый прототип принца и мог говорить со своим Йориком.

 

     

 

К стене церкви почти прислонён высокий наклонный камень, известный как "игла девы Марии". Есть местная легенда, что в тот миг, когда камень коснётся стены, настанет конец света. Поэтому камень всё время потихоньку поправляют, и так продолжается уже много веков.

 

   

 

А викинги в такую ерунду точно не поверили бы, им вполне хватало легенд о своих древних и могучих богах.

 

Музей кораблей в Осло.

 

Прямая противоположность игрушечной деревне - музей на полуострове Бюгдой в столице Норвегии. Место это совсем не историческое (ведь и сам город был основан Харальдом III Хардрадой уже перед самым закатом эпохи викингов), зато все предметы в музее, включая главное - корабли, пришли к нам прямо из времён знаменитой молитвы, звучавшей в сотнях европейских церквей 

 

A furore normannorum libera nos, o Domine!

 

Музей построен в виде креста, в трёх концах которого размещены три корабля, найденных в захоронениях знатных норвежцев, в четвёртом - предметы быта  и украшения оттуда же. Два корабля (Гокстадский и Озебергский) находятся в отличном состоянии, хоть сейчас можно выйти на них в море, третий - в несколько худшем.

 

   

 

   

 

Неизвестно, в каких странах побывали эти корабли, прежде чем отвезти своих хозяев в иной мир и на тысячу лет войти в гавань-курган - дожидаться археологов, но даже просто стоя около них, как будто видишь закатное море, полосатый парус, склонившихся над вёслами бородатых широкоплечих воинов, а на носу корабля - их ярла, прошедшего огонь и воду, с приносящим удачу серебряным молотом Тора под кольчугой. Их гида по новым странам, новой добыче и новой славе в веках.

 

Thur aïe!

[Paul V]

ЭПИЛОГ.

 

ПРОЩАНИЕ.

 

Берген. Лето 1066 года.

 

- Мой конунг, не иди туда. Прошу тебя, останься со мной.

 

Харальд оборачивается. Елизавета стоит рядом, высокая, статная, в простом холстяном платье с золотой гривной на шее, со спокойным даже сейчас лицом настоящей королевы.

 

Он ласково улыбается жене. В который уже раз удивляется тому, что он, истинное дитя Севера, темноволос, а его русская супруга, выросшая на далёкой границе диких степей, каждый день в тишине покоев рассыпает по плечам золото вьющихся прядей. Хотя что тут странного, ведь ещё Рюрик, прапрапрадед киевской княжны, принёс в её землю не только скандинавскую сталь, но и варяжские черты своего рода.

 

- Останься. Не плыви в Англию в этом году. Говорят, что осенние шторма придут раньше, и...

 

- Опять видела сон? - негромко перебивает жену король.

 

Елизавета опускает глаза и молчит.

 

Харальд отворачивается от неё и смотрит на гавань, заполненную сотнями кораблей. По скрипящим сходням катят дубовые бочки, ведут могучих боевых коней, несут связки копий и стрел. Воины с весёлым видом обсуждают размеры добычи, которую они привезут домой, когда их неизменно удачливый в боях конунг станет королём сказочно богатых английских земель.

 

- Я не могу, Елизавета. Все они много лет ждали этого похода, и я тоже ждал его. И мы победим, как всегда побеждали. Помнишь, как всё начиналось у нас? Тогда никто по-настоящему не верил в меня, даже твой мудрый отец. А верила только ты, и ждала столько лет. А сейчас? Все верят в мою звезду, а ты веришь своим чёрным снам. Вспомни то время, это поможет тебе.

 

И она вспомнила...

 

 

В Норвегии праздник веселый идет:
Весною, при плеске народа,
В ту пору, как алый шиповник цветет,
Вернулся Гаральд из похода.

Цветами его корабли обвиты,
От сеч отдыхают варяги,
Червленые берег покрыли щиты
И с черными вранами стяги.

В ладьях отовсюду к шатрам парчевым
Причалили вещие скальды
И славят на арфах, один за другим,
Возврат удалого Гаральда.

А сам он у моря, с веселым лицом,
В хламиде и в светлой короне,
Норвежским избранный от всех королем,
Сидит на возвышенном троне.

Отборных и гридней и отроков рой
Властителю служит уставно:
В царьградском наряде, в короне златой
С ним рядом сидит Ярославна.

И, к ней обращаясь, Гаральд говорит,
С любовью в сияющем взоре:
«Все, что пред тобою цветет и блестит,
 И берег, и синее море,

Цветами убранные те корабли,
И грозные замков твердыни,
И людные веси норвежской земли,
И все, чем владею я ныне,

И слава, добытая в долгой борьбе,
И самый венец мой державный,
И все, чем я бранной обязан судьбе, —
Все то я добыл лишь на вено тебе,
Звезда ты моя, Ярославна!»
 

 

Вдруг над головой короля проносится чёрная тень. Харальд поднимает голову и видит большого чёрного ворона, медленно летящего по кругу в лучах заходящего солнца.

 

"Птица Одина! Один посылает удачу! Победа близка!" - несутся вслед ворону хриплые крики с кораблей и дощатых причалов Бергена.

 

Но Харальд молчит и не отводит вгляда от раскинутых чёрных крыльев, его лоб хмурится, широко открытые глаза застыли, как февральские воды глубокого фьорда. Что-то происходит там, за ними, что-то недоступное другим видит король, не находящий в себе сил отвернуться от чёрной птицы над своей головой. Елизавета берёт мужа за руку.

 

- Молю тебя именем Бога, в которого мы оба верим. Ради Него, и ради наших дочерей - останься с нами, мой конунг. Прикажи отменить поход. Ты же знаешь, воины любят тебя, они согласятся ждать до следующего года. Не уходи...

 

Она не плачет, достойная дочь великого князя Ярослава Мудрого, но что-то в голосе заставляет Харальда замереть на месте. Правая рука сжимает тонкие пальцы жены, левая как будто гладит белокурые детские головы Марии и Ингигерд.

 

 

Ярились под Киевом волны Днепра,
За тучами тучи летели,
Гроза бушевала всю ночь до утра —
Княгиня вскочила с постели.

Вскочила княгиня в испуге от сна,
Волос не заплетши, умылась,
Пришла к Изяславу, от страха бледна:
«Мне, княже, недоброе снилось!

Мне снилось: от берега норской земли,
Где плещут варяжские волны,
На саксов готовятся плыть корабли,
Варяжскими гриднями полны.

То сват наш Гаральд собирается плыть —
Храни его Бог от напасти.
Мне виделось: воронов черная нить
Уселася с криком на снасти.

И бабища будто на камне сидит,
Считает суда и смеется:
«Плывите, плывите! — она говорит. —
Домой ни одно не вернется!

Гаральда-варяга в Британии ждет
Саксонец-Гаральд, его тезка;
Червонного меду он вам поднесет
И спать вас уложит он жестко!»

И дале мне снилось: у берега там,
У норской у пристани главной,
Сидит, волоса раскидав по плечам,
Золовка сидит Ярославна.

Глядит, как уходят в туман паруса
С Гаральдовой силою ратной,
И плачет, и рвет на себе волоса,
И кличет Гаральда обратно...

 

Король поверх склонённой головы Елизаветы смотрит на корабли, и он принимает решение, которое даётся неожиданно легко, как будто слетает с плеч тяжелый груз. Сейчас он прикажет своим людям идти на берег, скажет, что ранние штормы в Северном море не позволят дойти до Англии, что епископ в Тронхейме запретил христианам воевать с единоверцами - пусть недовольство викингов обратится на церковь, ей не привыкать. А сам Харальд пойдёт домой с Елизаветой, обнимет дочерей и зажжёт свечу перед потемневшей от времени иконой Белого Христа, которую привезла из Киева двадцать лет назад его отданная небесами супруга.

 

Но прежде чем Харальд могучим своим голосом крикнет воинам "Ко мне!", он вдруг видит стоящую на краю причала, у сходней королевского драккара, незнакомую ему девушку. Рослую, белокурую, одетую в сияющий на солнце доспех и сжимающую сильной рукой копьё с золотым наконечником. На серебряном шлеме видны два белых лебединых крыла. Ветер треплет пряди цвета льда, выбившиеся из-под серебряного обода. Дева не смотрит на короля и его жену, а глядит в морскую даль, где за бесконечными рядами волн лежит земля, которую должен завоевать король Норвегии Харальд Хардрада, Харальд Суровый, Харальд, который станет тогда называться Великим.

 

Всё замирает в тишине. Король смотрит, застыв на прохладном ветру, на девушку в доспехе, не видя её лица. Елизавета смотрит туда же, но не видит ничего, кроме мачт кнорров и поднимающихся по сходням ватаг воинов.

 

Секунды уходят, как капли воды из слегка наклонённой чаши.

 

Пальцы короля находят под кольчугой маленький серебряный молот и сжимают его, не замечая висящего рядом с ним золотого креста.

 

Дева в сияющем доспехе медленно поворачивает к Харальду голову.

 

Она улыбается королю и поднимает руку ладонью вверх, зовя его за собой.

 

И король Харальд Хардрада, мягко освободив пальцы из руки жены, идёт за бесшумно ступающей валькирией к сходням своего корабля.

 

 

По синему морю клубится туман,
Всю даль облака застилают,
Из разных слетаются вороны стран,
Друг друга, кружась, вопрошают:

«Откуда летишь ты? Поведай-ка нам!»
«Лечу я от города Йорка!
На битву обоих Гаральдов я там
Смотрел из поднебесья зорко:

Был целою выше варяг головой,
Чернела как туча кольчуга,
Свистел его в саксах топор боевой,
Как в листьях осенняя вьюга;

Копнами валил он тела на тела,
Кровь до моря с поя струилась,
Пока, провизжав, не примчалась стрела
И в горло ему не вонзилась.

Упал он, почуя предсмертную тьму,
Упал он, как пьяный на брашно;
Хотел я спуститься на темя ему,
Но очи глядели так страшно!

И долго над местом кружился я тем,
И поздней дождался я ночи,
И сел я варягу Гаральду на шлем
И выклевал грозные очи!»

 

[Paul V]

БЛАГОДАРНОСТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ.

 

Встречаются асы

на Идавёлль-поле,

о поясе мира

могучем беседуют

и вспоминают

о славных событьях

и рунах древних

великого бога.

 

Снова найтись

должны на лугу

в высокой траве

тавлеи золотые,

что им для игры

служили когда-то.

 

(Старшая Эдда, "Прорицание вёльвы")

 

 

За наше чудесное путешествие и за помощь в создании этого маленького рассказа, приношу искренние благодарности:

 

 

Нашему гиду Марине Карелиной - за профессионализм, хорошую организацию тура, интересные рассказы и отличный подбор фильмов в автобусе

 

Нашим водителям Айнару и Айвору - за комфорт и безопасность такой непростой поездки

 

Нашему Цыплёнку - за уют и мегапозитивную раскраску

 

Нашей группе - за пунктуальность и лёгкую, спокойную обстановку в переездах

 

Участникам питерского Мюзик-холла - за классное шоу на "Принцессе Марии"

 

Жителям Скандинавии - за гостеприимство

 

Снорри Стурлусону - за саги и "Младшую Эдду"

 

Алексею Константиновичу Толстому - за прекрасный пересказ "Вис радости" короля Харальда и другие замечательные стихи, использованные в эпилоге

 

Наталии Матвеевой - за поддержку в середине написания рассказа

 

Всем читателям отчёта - за внимание и потраченное время

 

А главное - любимой супруге за компанию в поездке и за всё, что было и будет хорошего в жизни.

 

 

Для тех, кто дотерпел до этого места, есть маленький практический подарок-приложение - подробная хронология тура, несомненно достойного того, чтобы в него поехать как можно скорее. Поэтому всем нам - новых путешествий во все стороны света, которых для упрощения выбора и создано всего-то четыре.

 

1 день.

 

Отплытие в 20-00 из Ленинграда (вместо 19-00 по графику - в Балтике был шторм).

Вечером классное варьете-шоу на пароме, обязательно надо посмотреть.

 

2 день (финское время).

 

08-00 прибытие в Хельсинки

09-00 сели в автобус

11-00 окончание экскурсии, своб. время

15-20 уехали от вокзальной площади

 

В гавани пообедали в забегаловке. 10 евро с человека.

 

19-15 приехали в Турку, смотрим собор

19-45 на терминале

20-15 отплытие на Tallink

 

3 день (шведское время)

 

06-15 прибытие в Стокгольм

06-35 начало экскурсии

09-40 группа едет во дворец и в музей Вазы, мы гуляем

12-00 от музея Вазы уезжаем на обед, обед на окраине, стоит 18 евро

13-00 уезжаем в Уппсалу

14-10 экскурсия по Уппсале, собор

15-20 отъезд

22-30 в отеле для горнолыжников (все еще Швеция)

 

4 день

 

09-10 отъезд, переезд норвежской границы (просто табличка)

11-30 город Рёрус (шахты, деревянные дома)

12-00 своб. время

12-30 отъезд

14-30 Тронхейм

15-00 королевская резиденция (мы не идем)

15-50 экскурсия (в собор не идем, он платный)

16-35 своб время

17-15 отъезд

19-30 первая переправа (20 минут) на пароме (Халсафьорд)

21-00 отель в городе Мёльде (самый центр), гуляем допоздна

 

5 день

 

08-10 отъезд

08-30 переправа через Мёльдефьорд (40 минут)

11-10 городок Гейрангер (перед этим - остановка на Дороге Орлов)

12-30 отплытие на пароме по фьорду

13-30 мини-круиз окончен, едем дальше

15-00 у ледника Бриксдайл, идем к леднику

17-00 ужин в кафе там же (кто оплатил)

18-00 отъезд

20-00 фотоостановка у ледника Бойабреен (15 минут)

20-45 отель в Согндале (опять центр), гуляем

 

6 день

 

08-00 отъезд

09-00 круиз на кораблике по Согнефьорду

10-00 причаливаем

10-30 идем пешком в музей ледников

11-30 отъезд

13-30 у ледника Нигардсбреен, кто хотел - начинают подъем, мы гуляем вокруг

17-00 отъезд

19-00 переправа через Согнефьорд (паром)

21-00 частный отель в городке у горного озера + импровизированный ужин за 125 крон (~700 р.)

 

7 день

 

08-00 отъезд

08-20 остановка у водопада Твиндефоссен

10-20 Берген

11-10 своб. время, народ идет на фуникулёр, там очередь, мы гуляем

12-30 отъезд

14-00 магазин у водопада, почти час народ закупается

15-10 ферма Стейнсто, угощают яблочным пирогом и кофе, рассказывают и показывают

16-10 отплываем в круиз по Хардангерфьорду

17-30 круиз окончен, отъезд

19-30 паром через Бьорнафьорд (очень широкий, плывем 40 минут)

21-15 в отеле (город Хаугесунн, гуляем, город красивый)

 

8 день

 

(утром опять гуляем по Хаугесунну)

10-00 выезд из отеля

10-15 Авалдснес, т.н. "деревня викингов", исторический центр

12-30 отъезд

13-00 заезжаем в Хаугесунн, забираем остаток группы, едем дальше

15-00 остановка у водопада Лангфоссен

16-00 остановка в Рулдале, ставкирка, магазин

23-00 в отеле на окраине Осло (очень длинный переезд по серпантинам, но виды роскошные)

 

9 день

 

08-30 выезд

09-00 парк Вигеланда, в нем час, потом экскурсия по городу

11-00 едем на полуостров Бюгдой, там я смотрю музей драккаров, народ в этнограф. музее

12-30 возвращаемся в центр Осло

12-40 свободное время

15-00 встреча у ратуши, едем в порт

16-45 паром DFDS отходит, плывем по Осло-фьорду весь вечер

 

10 день

 

09-50 приход в Копенгаген

10-30 заезжаем к Русалочке на 15 минут

11-40 дворец Фредериксборг, своб. время в городке

13-20 отъезд

14-20 снова Копенгаген, дворец Амалиенборг (снаружи)

15-30 своб. время. В городе гей-парад, очень много народа.

16-30 еду на кораблике самостоятельно (70 минут, 75 крон, рассказ на англ., всё очень классно)

18-30 отъезд

19-40 остановка у замка Кронборг (20 минут)

20-20 на пароме через пролив Эресунн в Швецию (15 минут)

21-00 отель

 

11 день

 

08-00 отъезд, долго едем по Швеции

15-30 Стокгольм (там Обама, все перекрыто, долго ищем парковку) - своб. время

18-30 отъезд в порт

19-30 отплытие парома Silja Galaxy

 

12 день (опять финское время)

 

07-00 приход в Турку

07-20 отъезд

10-00 Хельсинки

11-00 отплываем в Суоменлинну (15 минут)

14-00 возвращаюсь после экскурсии в город, гуляю

16-00 едем в порт, прощаемся с автобусом, пьем вино от ТТВ

19-00 отход в Питер "Принцессы Марии"

22-00 снова отличное шоу на пароме

 

13 день (московское время)

 

Прибываем в 9-45, до вечера гуляем по городу, потом на Сапсане домой.

 

Всё :)

[Olga_Novikova]

Супер! Спасибо, Павел. Вкрапления саг и стихов не просто украсили Ваш рассказ (отчетом это замечательное творение язык не поворачивается назвать), они создали какой-то неповторимый шарм и задали определенный ритм прочтения. И очень захотелось туда вернуться... Еще раз спасибо за замечательный рассказ

[Татьяна из Москвы]

Оля назвала этот отзыв рассказом, а мне он показался песней. Великолепно! Спасибо, Павел!!!

[Paul V]

Оля назвала этот отзыв рассказом, а мне он показался песней. Великолепно! Спасибо, Павел!!!

 

Ольга, Татьяна, спасибо, очень приятно это слышать.

 

Ну да, песней это и задумывалось...

[БЕЛ]

Не могла забыть ваш рассказ про Злату Прагу на рубеже веков. И вот дождалась нового шедевра. Без кавычек, потому что так оно и есть! Спасибо! Побольше вам путешествий, а нам чтения авторских художественных произведений. И фотографии под стать вашему слогу!

[DTN]

Я бы назвала эту форму скорее сагой...)

Как всегда великолепно! Огромное спасибо!)))

[Paul V]

Я бы назвала эту форму скорее сагой...)

Как всегда великолепно! Огромное спасибо!)))

 

"Сага-воспоминание" - прямо из заголовка :)

 

Спасибо, Татьяна!

[DTN]

"Сага-воспоминание" - прямо из заголовка :)

 

Павел, извините, заголовок я не успела прочесть, начала читать с середины... до начала еще не добралась.)

[Paul V]

Павел, извините, заголовок я не успела прочесть, начала читать с середины... до начала еще не добралась.)

 

:smile:

[Paul V]

Срочно в номер. Поступила (прямо от Марины Карелиной, прочитавшей этот рассказ) информация о водопаде, где до сих пор помнят, наверное, наш набег на магазин.

 

Водопад называется Стендальсфоссен, и знаменит тем, что его очень любил кайзер Германской империи Вильгельм II, который часто сюда приезжал. Последний повелитель Второго рейха вообще был неравнодушен к Норвегии (а вот захватывать её не стал, в отличие от Гитлера).

 

Неизвестно, правда, многое ли кайзер покупал в магазине и ехал ли он потом на яблочную ферму Стейнсто (которая, кстати, существует с XVII века).

[балерина]

Добрый день!Молодчина,талант,здорово!!!Дерзайте, творите,.У ВАС  получается преподнести рассказы о северных странах.Надеемся ,что это не последний"шедевр".Успехов во всем  вместе с супругой.Ещё удивил Ваш труд -хронология тура.

[Paul V]

Добрый день!Молодчина,талант,здорово!!!Дерзайте, творите,.У ВАС  получается преподнести рассказы о северных странах.Надеемся ,что это не последний"шедевр".Успехов во всем  вместе с супругой.Ещё удивил Ваш труд -хронология тура.

 

Спасибо!

 

Хронология родилась по просьбе участницы форума e.v.a., которая сейчас как раз в следующем (и последнем в этом году) выезде в 8 ММ. Когда вернётся - сможем сравнить впечатления.