1S+ SPb «Во Францию по следам викингов» с 14 июля 2013 г. Гид Елена Добринская.

[Наталья-Петербург]

Таня, тебе очень повезло) Нам тоже надо было самостоятельно погулять. Но предвидеть этого мы не могли, так что придётся нам наслаждаться просмотром твоих будущих фотографий))) А Сан-Суси нужно будет повторить, если предоставится такая возможность. Но уже БЕЗ гида.

Это такая пожилая дама у вас была?

[Mарина]

На тёмных улицах Потсдама,
Раскинув шлейф, парчой шуршащий,
Червонно-золотая Дама
Танцует с ветром вальс кружащий...

Дворец – всё также беззаботно-
Беспечен – в стиле рококо...
Ах, Сан-Суси! Как мимолётно
Для стен изящных молоко

Текучих дней, людей прилежных!..
Ты – счастлив, вЫживя Собой:
Красавцем в кружеве небрежном
Английских парков, Ты покой

Не растерял... И патетичность -
Помпезных фресок филигрань...
К Тебе я в первый раз – «обычным»
Пришёл... Теперь – уже «бунтарь» –

В надежде на просвет – явился
Нарушить сон ночных аллей...
И вновь – влюблённо растворился
В воздушной сказке флигелей...
 

Сергей Глинский

 

Дворец Сан-Суси является самой известной и самой роскошной достопримечательностью Потсдама. За необычный внешний облик и богатое окружение его даже прозвали «Потсдамским Версалем». Жёлтый вытянутый фасад дворца занимает небольшой холм, подходы к которому засажены стройными рядами виноградников. Название Сан-Суси дословно переводится с французского как «Без забот» – именно таким беззаботным должен был казаться сам дворец и окружающий его комплекс удивительных строений.

Дворец Сан-Суси – жемчужина колоссального средневекового дворцово-паркового ансамбля Сан-Суси, достойно венчающая собой обширную территорию, преисполненную великолепными дворцами и другими строениями эпохи Гогенцоллернов

Дворец Сан-Суси был возведён по проекту Фридриха Великого всего за три года – с 1745 по 1747, для чего к строительству был привлечён близкий друг короля Георг фон Кнобельсдорф, основной представитель фридерицианского рококо.

Идея состояла в том, чтобы не нарушить природную идилию виноградных холмов каким-нибудь угловатым крупногабаритным зданием, для чего предполагалось построить аккуратный небольшой приземистый дворец в стиле рококо, что, в итоге, и было воплощено в жизнь – выросший вскоре на этом месте летний особняк король впоследствии называл не иначе как «своим маленьким виноградарским домиком».

Сельская обстановка подчёркивалась стоящей неподалёку ветряной мельницей, которую Фридрих называл украшением Сан-Суси.

Исходя из того, что дворец Сан-Суси должен был стать хоть и официальной, но, всё же, частной, не парадной резиденцией Фридриха Великого, его изначальные площади и залы не предполагали размещения здесь гостей – были лишь помещения для проведения официальных приёмов. При этом залы дворца тщательно продуманы, как, впрочем, и весь дворцово-парковый ансамбль Сан-Суси.

Одноэтажное жёлтое здание дворца органично вписывается в окружающий пейзаж и занимает почти всю верхнюю террасу. Боковые полукруглые флигели соединены с основным зданием без единого «шва», плавно перетекая в него.

Со стороны сада боковые флигели скрывают крытые галереи, завершающиеся двумя зелёными сетчатыми павильонами с золотым орнаментом.

Над центральным окном бронзовыми буквами написано «Сан-Суси».

Огромное количество скульптурных изваяний вакхов и вакханок, выполненных Кристианом Глуме, как бы поддерживают крышу дворца, окружённую украшенной вазами балюстрадой

От здания дворца Сан-Суси отходят две колоннады, «обходящие» парадный двор полукругом и раскрывающиеся перед подъездной рампой на севере. Два ряда из 88 колонн образуют крытую галерею, украшенную, в тон основному зданию дворца, балюстрадой со скульптурными вазами.

Ещё одной необычной прихотью монарха было возведение резиденции без цокольного этажа, несмотря на категорические возражения фон Кнобельсдорфа. Своё решение Фридрих Великий аргументировал тем, что этот частный дворец должен символизировать единение человека с природой, поэтому он должен иметь возможность беспрепятственно попадать в сад прямо из помещений первого этажа. К сожалению, пренебрежение советами архитектора вышло монарху боком – из-за близости к земле помещения дворца оказались вредными для Фридриха Великого, больного подагрой, которая в скором времени дала о себе знать, сильно обострившись.

Оформлением интерьеров в стиле рококо также занимался Фридрих Великий лично, детально проработав каждую композицию и набросав эскизы, которыми впоследствии пользовались приглашённые королём художники Иоганн Наль, братья Хоппенхаупты, Генрих Шпиндлер и Иоганн Камбли [информация взята отсюда, подробнее о дворце можно почитать там же].

 

Итак, в 13:15 мы приехали в Сан-Суси. Как я уже писала выше, нашим гидом по Сан-Суси была Сигрид. Ближайшие два часа мы будем слушать про картошку, помидоры и виноград. «Это парк, ниже находятся терассы с виноградом»; «это Фруктовая комната дворца, здесь изображён виноград, который выращивали в саду»; «сейчас мы спустимся вниз. Отсюда открывается прекрасный вид…» думаю, Вы уже догадались, на что. Правильно, на терассы с виноградом. И так два часа!!! Если у Вас местным гидом тоже будет Сигрид, то лучше не брать экскурсию, а погулять по парку самостоятельно. Тогда не придётся слушать про помидоры, которые в то время были деликатесом и про картошку, которую любил Фридрих Великий и которую выращивали для него в саду.

Парк мне понравился больше, чем в Версале, чего не могу сказать про дворец. Дворец очень неухоженный и пыльный. Не солидно как-то для объекта Юнеско.

Прошу прощения за резкие слова, но я ожидала от Сан-Суси большего.

 

А вот то, что нам удалось посмотреть:

 

(подъезжаем к Сан-Суси, фото из окна автобуса)

 

 

 

 

(Единственные развлечения, которым предавался в Сан-Суси прусский монарх – это ежедневные вечерние концерты на которых он играл партию флейты и для которых подчас он сам сочинял музыку)

 

 

 

 

 

 

 

(мы ещё не знаем о том, что это не последнее упоминание о винограде)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(картошка тоже не заставила себя долго ждать. Так выглядела надгробная плита на могиле Фридриха II во время нашего посещения Сан-Суси)

 

Старый Фриц, как его называли в народе, умер 17 августа 1786 года в кресле в своём кабинете во дворце Сан-Суси. В своём завещании он пожелал быть захороненным в могиле рядом со своими любимыми псами.

В течение 46 лет своего правления Фридриха постоянно волновала тема смерти. Помимо своего «Политического завещания» 1752 года почти перед каждым сражением, перед каждой войной он составлял подробные завещания. Столь же часто он повторял свои указания касательно погребения: «Я жил как философ и хочу быть похоронен как философ, без пышности, без торжественной помпы, без роскоши. Я не желаю, чтобы меня вскрывали и бальзамировали. Пусть меня похоронят в Сан-Суси на холме с террасами в могиле, которую я повелел возвести для себя. Если я умру на войне или в пути, то пусть меня похоронят в ближайшем подходящем месте, а зимой перенесут в Сан-Суси» (1769). Племянник Фридриха и его преемник Фридрих Вильгельм II не выполнил эти указания и повелел захоронить Фридриха Великого в разрушенной в 1945 году потсдамской гарнизонной церкви рядом с его отцом, «королём-солдатом» Фридрихом Вильгельмом I.

Однако могила в церкви не стала последним пристанищем прусских королей. Спустя почти 160 лет во время Второй мировой войны солдаты вермахта вывезли гробы, спасая их от возможного разрушения. Сначала в марте 1943 года они были помещены в подземный бункер в потсдамском районе Айхе, в марте 1945 года перевезены в соляную шахту в тюрингском Бернтероде, откуда по окончании войны были отправлены американскими солдатами в гессенский Марбург. Там останки прусских королей находились в местной церкви св. Елизаветы, а в августе 1952 года перевезены в замок Гогенцоллерн близ Хехигена в Баден-Вюртемберге.

После объединения Германии завещание Фридриха Великого наконец-то было исполнено. «В остальном, что касается меня, я хочу быть похороненным в Сан-Суси ночью, без роскоши и помпы…» (1757). 17 августа 1991 года, ровно через 205 лет после смерти Фридриха, его останки в сопровождении почётного караула бундесвера были установлены для торжественного прощания на парадном дворе Сан-Суси. Погребение состоялось ночью. Фридрих был похоронен в могиле, подготовленной по его указанию на верхней террасе виноградника ещё в 1744 году [материал взят из википедии].

 

 

 

 

(а это наша группа слушает Сигрид)

 

 

 

 

 

С 13:45 до 14:35 у нас была экскурсия по дворцу. Сигрид сказала, что фотографировать во дворце нельзя, но меня терзают смутные сомнения, что там просто нельзя было пользоваться вспышкой. Но рисковать мы не стали.

 

(вид на дворец и терассы с виноградом)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Всё-таки парк чудесный)))

 

 

 

 

Дальше нам было дано время на посещение туалетов. В 15:15 мы покидаем Сан-Суси.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Mарина]

Это такая пожилая дама у вас была?

 

Сложно сказать, но примерно между 40 и 55-ю. Ещё могу сказать, что на экскурсию она приехала на велосипеде, если эта информация может Вам чем-то пригодиться. 

[DTN]

Марин, фотографировать без вспышки во дворце можно, но только за деньги. Разрешение на фото на весь день стоит 3 евро. Фотографировать по нему можно во всех дворцах.

Причем itech писал в своем рассказе по Германии, что разрешение можно даже у смотрительницы в зале купить.

[Mарина]

Марин, фотографировать без вспышки во дворце можно, но только за деньги. Разрешение на фото на весь день стоит 3 евро. Фотографировать по нему можно во всех дворцах.

Причем itech писал в своем рассказе по Германии, что разрешение можно даже у смотрительницы в зале купить.

Интересно, гид об этом знала, но просто не сочла нужным об этом сказать? Обидно как-то... Уж не разорились бы мы от трёх евро(((

[Mарина]

В 17:15 мы приехали в Берлин. Высадили нас у зоопарка у входа со львами. Свободное время было дано до 17:45. Сначала мы зашли в супермаркет. Потом решили посетить зоопарк. Так и не разобрались в тарифах (а разбег цен был довольно большой, не помню от скольки, но верхняя планка была около 20-ти евро). Зато мы поняли, что он работает до 18:00 и решили, что идти туда на 20 – 25 минут не имеет смысла. Решили пойти погулять и выяснили, что гулять в этой части города особо негде – кругом одни магазины. В общем, к свободному времени в Берлине мы оказались совершенно не готовы.

 

 

Церковь конца XIX века – Гедехтнискирхе – была построена в память о первом немецком кайзере Вильгельме. Центральную часть её венчала башня высотой 113 метров. В то время это была самая высокая церковь в Берлине. В ноябре 1943 года бомбардировка союзников почти полностью разрушила храм, уцелела лишь западная башня, потеряв, однако, верхнюю часть. После войны храм решили не восстанавливать, но и не сносить, оставив по просьбе берлинцев как памятник-предупреждение. То, что осталось от церкви, прозвали «пустым зубом» [информация взята отсюда].

 

 

 

 

 

 

В 18:50 мы поехали на обзорную экскурсию по Берлину.

[DTN]

Вести "с полей": картошка на месте, но ее еще приправили лаврушкой ( в смысле - лавровый венок положили). И церковь кайзера Вильгельма уже открыли от лесов вроде... Сегодня еще раз уточню, проходя мимо.)))

[Mарина]

Вести "с полей": картошка на месте, но ее еще приправили лаврушкой ( в смысле - лавровый венок положили). ...

 

Да уж) Эту картошку (как и помидоры) я никогда не забуду  :laugh:  :laugh:  :laugh:

[Mарина]

 

 

 

 

 

 

После Первой мировой войны и установления Первой республики возник новый Берлин, включивший в себя прилегающие к нему коммуны. Берлин Веймарской республики – центр самого передового искусства, город, в котором создаются шедевры архитектуры и делаются крупнейшие научные открытия XX века. С приходом к власти нацистов культурное значение Берлина снижается. С мая 1943 года по май 1945 года Берлин подвергся самым разрушительным во всей мировой истории бомбёжкам, в результате которых погибло 50 тысяч человек, разрушено 620 тысяч жилых помещений, образовалось 40 тысяч кубических метров завалов. Из этих завалов были сложены искусственные горы Кламмоттенберг и Трюммерберг. Территорию Берлина разделили на 4 зоны оккупации 4 державы-победительницы. Создание двух немецких государств закрепляется разделом Берлина. В 1953 – 1961 годах 200 тысяч граждан ГДР нелегально переходит в ФРГ. 13 августа 1961 года руководители ГДР окружают Западный Берлин двойной стеной, ставшей символом противоборства социалистического и капиталистического миров. 9 ноября 1989 года благодаря мирной революции в ГДР стена пала, а 3 октября 1990 года произошло объединение Германии, через некоторое время Берлину был возвращен статус столицы страны [информация отсюда]. Всё, что осталось от стены, окружавшей Западный Берлин – это два ряда кирпичей.

 

 

Мы «пересекли границу» и вышли к Бранденбургским воротам. Это известнейший исторический и архитектурный памятник города – единственные ворота, сохранившиеся из тех четырнадцати, что некогда окружали Берлин. Ворота построены в 1791 году по распоряжению короля Пруссии Фридриха-Вильгельма II по образцу афинских Пропилеев. В 1806 году Наполеон велел снять с ворот квадригу и отправить в Париж как военный трофей. Через восемь лет фельдмаршал Блюхер вернул скульптуру обратно. В 1930-х годах XX века они приобрели печальную известность из-за нацистских шествий с факелами. После возведения Берлинской стены ворота, оказавшиеся со стороны Восточного Берлина, стали символом разделения Германии. Теперь Бранденбургские ворота вновь украшают отреставрированная квадрига, орёл и прусский железный крест [информация отсюда].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующий объект нашего внимания – Рейхстаг.

Он построен в стиле ренессанс архитектором Паулем Валлотом в 1884 – 1894 годах. Здесь заседал немецкий парламент во времена империи и Веймарской республики. На фронтоне имеется надпись «Dem Deutschen Volke» («Немецкому народу»), сделанная в годы Первой мировой войны. В первый раз рейхстаг сильно пострадал, когда он был подожжён нацистами в ночь с 27 на 28 февраля 1933 года, во второй раз он горел в конце войны, во время боев за Берлин. Восстановление продолжалось до 1970-х годов. 4 октября 1990 года парламент единой Германии провёл здесь учредительное заседание, первое после окончания Второй мировой войны [информация отсюда].

Вот на купол рейхстага мы бы с удовольствием поднялись в свободное время, но не учли тот факт, что нужно было позаботиться об этом ещё дома, а не находясь на маршруте. Чтобы «взять рейхстаг», нужно заранее зарегистрироваться на официальном сайте.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовущий на Штрассе дес зибценте юни:

 

 

Через парк (как он называется – не помню) выходим к автобусу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Mарина]

Проезжаем мемориал памяти убитых евреев Европы – памятник, установленный в память о евреях – жертвах нацизма.

Мемориал построен по проекту деконструктивиста Питера Айзенмана. Строительство началось 30 октября 2001 года, открыт мемориал был в 2005 году. Он расположен в центре Берлина, между Бранденбургскими воротами и элементами бункера бывшего руководства нацистской Германии. Представляет собой огромное поле площадью 4,7 гектара, на котором установлены более 2700 серых бетонных плит разного размера [материал взят из википедии].

 

 

 

 

 

 

В 20:00 мы приехали на Музейный остров.

 В 1999 году в Список объектов Всемирного наследия в качестве отдельной номинаии был включен так называемый Музейный остров (Museumsinsel) в Берлине. Это небольшой участок территории в центре города, недалеко от улицы Унтер-ден-Линден, находящийся между двумя рукавами реки Шпрее. Здесь сложился целый комплекс зданий всемирно известных музеев, который создавался в течение ста лет.

В восточной части острова находится Берлинский Собор. Один из красивейших соборов Германии – Берлинердом – самая большая протестантская церковь Германии. Собор строился с 1894 по 1905 год по проекту Юлиуса Рашдорфа в качестве главной церкви прусских протестантов и придворной церкви правящей династии Гогенцоллернов. Собор выполнен в стиле барокко. Изначально богато украшенное здание достигало вместе с куполом высоты 114 метров. После Второй мировой войны, была проведена реконструкция серьёзно пострадавшего собора, и теперь он имеет более скромную высоту в 98 метров. Однако позже он ещё «подрос» – в 2006 году собор получил вновь крест на куполе – эта конструкция весит 12,5 тонн, а её высота составляет 15 метров.

Перед собором разбит парк Люстгартен, который на протяжении столетий постоянно менял свой облик. Современный облик парк приобрёл в сентябре 1999 года, открывшись после реконструкции. Сейчас Люстгартен представляет собой зелёную лужайку с газоном, в центре которой находится фонтан [информация взята из википедии].

 

 

 

Слева от Собора находится Старый музей.

 

 

Сделав несколько снимков, мы отправляемся дальше.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выходим к Красной ратуше.

Красная ратуша расположена в географическом центре Берлина, рядом с Берлинской телевышкой. Красной она названа по цвету кирпича, никаких аналогий с русским языком название не имеет.

Историческое здание Красной ратуши было возведено в 1861–1869 годах архитектором Г.Ф. Ваземаном. Во все времена здесь размещался берлинский магистрат. Построена Красная ратуша на месте средневековой городской ратуши. Красная ратуша столь велика, что для её постройки пришлось снести целый квартал средневековых сооружений Берлина.

Отделка здания продолжалась вплоть до 1995 года. В архитектуре ратуши был соединён стиль североитальянского ренессанса и готика. Башня берлинского муниципалитета является точной копией звонницы готического собора Нотр-Дам французского города Лан. Но вот красный кирпич не присутствует в этих строениях, это удачное решение Ваземана. Красная ратуша не имеет аналогов в мире. Высота башни 94 метра, очень внушительное сооружение по тем временам.

Во время второй мировой войны Красная ратуша, как и сотни исторических зданий в Берлине, пострадала от бомбардировок. Здание восстанавливалось правительством ГДР в течение 1951–1958 годов.

После восстановления в Красной ратуше находился магистрат восточного Берлина. С 1 октября 1991 года в здании ратуши работает бургомистр Берлина и Сенат федеральной земли Берлин, а также проходят официальные приёмы. Жители и гости Берлина два раза в год могут подробнее ознакомиться с Ратушей во время «Музейной ночи» [информация отсюда].

 

 

(если не ошибаюсь, то это купола церкви Св. Николая)

 

 

 

Между Красной ратушей и церковью Св. Марии находится фонтан «Нептун». Это один из самых старых и красивейших фонтанов города. Максимальный диаметр бассейна фонтана из шведского гранита составляет 18 метров, высота центральной части до макушки Нептуна – восемь с половиной метров, а до трезубца – десять метров.

Над чашей фонтана на фундаменте из трёх ступеней возвышается мощная фигура античного бога морей Нептуна. Символ своей власти – укрощающий волны трезубец – он держит на левом плече, опершись правой рукой на бедро. Бога моря на гигантской раковине в окружении жизнерадостных детей, играющих со струями воды, держат четыре огромных мифологических тритона. О бушующем и ревущем море должны напомнить обитатели моря: омары, раки, рыбы и полипы – и извергающие струи воды черепахи, тюлени, крокодилы и змеи. По кромке чаши фонтана расположились четыре женские фигуры, олицетворяющие реки: Рейн (с рыбацкой сетью и виноградной лозой), Висла (с поленом), Одер (с козой и шкурой) и Эльба (с колосьями и фруктами) [статья из википедии].

 

 

 

 

Церковь Святой Марии (Мариенкирхе) – самая древняя из действующих церквей Берлина (1260 г.), одна из шести средневековых церквей в историческом центре города. 

 

 

[Mарина]

Берлинская стена возле Бранденбургских ворот. Была сооружена за одну ночь 13 августа 1961 г.

Уникальным историческим и политическим памятником XX века является комплекс Берлинской стены, построенной за одну ночь 13 августа 1961 года. Е` длина составляла 161 километр, из них 45 километров разделяли восточную и западную зоны Берлина. Остатки стены можно увидеть на Потсдамской площади, вдоль Нидеркирхнерштрассе, на Бернауерштрассе и у бывшего пропускного пункта Чекпойнт-Чарли. На востоке сохранился участок длиною 1,3 км на Мюльхенштрассе. В 1991 году художники из 28 стран мира превратили его в стену-галерею, самую большую художественную галерею под открытым небом. Рядом в небольшом магазинчике идет торговля фотографиями, каталогами, репродукциями и кусками стены [информация отсюда].

 

 

 

 

Molecule Man (Молекулярный человек) – монумент, возведённый в мае 1999 года американским скульптором Джонатаном Борофски на реке Шпрее неподалеку от моста Эльзенбрюкке на границе округов на Фридрихсхайн-Кройцберг и Трептов-Кёпеник. Скульптура представляет собой композицию из трёх мужских силуэтов из алюминия высотой в 30 метров, стоящих друг против друга и символизирующих собой единение трёх реорганизованных в 2001 году округов Кройцберг, Трептов и Фридрихсхайн. Скульптура весит 45 тонн.

Тела трёх фигур пронизывают круглые отверстия, что должно означать, что человек состоит из молекул. По высказыванию художника, это должно напоминать о том, что «и человек, и молекула существуют в мире вероятности, а целью всех творческих и духовных традиций является поиск в мире целостности и единства» [материал из википедии].

 

 

 

[Mарина]

Это было в мае на рассвете,
Нарастал у стен рейхстага бой.
Девочку немецкую заметил
Наш солдат на пыльной мостовой.

У столба, дрожа, она стояла,
В голубых глазах застыл испуг.
А куски свистящего металла
Смерть и муку сеяли вокруг.

Тут он вспомнил, как, прощаясь летом,
Он свою дочурку целовал,
Может быть, отец девчонки этой
Дочь его родную расстрелял...

Но сейчас, в Берлине, под обстрелом,
Полз боец и, телом заслоня,
Девочку в коротком платье белом
Осторожно вынес из огня.

Скольким детям возвратили детство,
Подарили радость и весну.
Рядовые Армии советской,
Люди, победившие войну!

И в Берлине в праздничную дату
Был воздвигнут, чтоб стоять в веках,
Памятник советскому солдату
С девочкой, спасенной на руках.

Георгий Рублёв.

 

 

В апреле сорок пятого ему было двадцать два. Маршал В. Чуйков вспоминал: «От Ландвер-канала до Фоссштрассе и имперской канцелярии, в подземелье которой укрывался Гитлер, оставалось не более четырёхсот метров. Гвардейцы начали мелкими группами выдвигаться к рубежу атаки. Наступила тишина, как перед бурей, – тревожная, напряжённая. И вдруг в этой тишине, нарушаемой лишь треском пожаров, послышался детский плач. Словно откуда-то из-под земли, глухо и призывно, звучал голос ребенка: «Муттер, мут-тер...».

Ползти к Горбатому мосту было опасно. Площадь перед мостом простреливалась огнём пулеметов и автоматических пушек, не говоря о минах и фугасах, запрятанных под коркой асфальта. Затрещали пулемётные очереди. Сержант Масалов полз вперёд, как лист прижимаясь к асфальту, временами прячась в неглубоких воронках от снарядов и мин. Ребёнок звал мать жалобно, настойчиво. Прошло ещё несколько минут. На миг смолкли вражеские пулеметы. Затаив дыхание, гвардейцы ждали голоса ребёнка, но было тихо. Ждали пять, десять минут... Неужели напрасно рисковал Масалов?.. И в это время все услышали:

– Внимание! Я с ребёнком. Прикройте меня огнём. Пулемёт справа, на балконе дома за колоннами. Заткните ему глотку!..

В это время началась артподготовка. Тысячи снарядов и тысячи мин как бы прикрывали выход советского воина из зоны смерти с трёхлетней немецкой девочкой на руках [http://www.liveinternet.ru/users/routir/post231890189/].

[Mарина]

Как вы уже догадались, мы приехали в Трептов-парк.

Всемирно известный советский мемориальный комплекс в Трептов-парке, где похоронены около пяти тысяч советских воинов, – это фигура советского солдата, в одной руке которого – меч, разрубающий фашистскую свастику, на другой – спасённая из развалин поверженного Берлина маленькая немецкая девочка. В основании памятника расположен мавзолей.

С учётом высоты холма и цоколя основания общая высота монумента равняется примерно 30 метрам.

Мемориал возводился в течение трех лет и был официально открыт 8 мая 1949 года. Авторский коллектив возглавляли архитектор Яков Белопольский и скульптор Евгений Вучетич.

Считается, что прототипом для скульптора послужил советский солдат, уроженец села Вознесенка Тисульского района Кемеровской области Николай Масалов, спасший немецкую девочку во время штурма Берлина в апреле 1945 года. По свидетельству историков, 30 апреля 1945 года участник Сталинградской битвы и сражения на Курской дуге сержант Масалов во время боя в нескольких километрах от рейхстага на улице, примыкавшей к «Ландверканалу», услышал детский крик. Двинувшись ему навстречу, солдат обнаружил в полуразрушенном здании трёхлетнюю девочку и, прикрывая её своим телом, под пулями вынес малышку в безопасное место. Первым о подвиге Масалова рассказал маршал Чуйков, позже исследователям удалось подтвердить это документально.

После войны Евгений Вучетич встретился с Николаем Масаловым, подвиг которого и подсказал ему ключевую идею монумента в Трептов-парке: спасая девочку, солдат защищает мир и жизнь.

В качестве прототипа бронзового солдата наиболее часто упоминаются имена двух советских бойцов – Ивана Одарченко и Виктора Гуназа. С обоими Вучетич встречался, оба ему позировали.

Сначала Вучетич слепил гипсовую модель «Воина-освободителя» высотой в два с половиной метра, а потом уже с неё в Ленинграде отлили 13-тиметровый памятник из бронзы весом в 72 тонны. В Берлин его переправляли частями морским путём.

По воспоминаниям Ивана Одарченко, сначала у него на руках действительно сидела немецкая девочка, а потом русская – трёхлетняя Света – дочка коменданта Берлина генерала Котикова.

Многие считали, что в статуе «Воин-освободитель» меч неуместен, и советовали скульптору поменять его на какое-нибудь современное оружие, к примеру, на автомат. Но Вучетич настаивал именно на мече. К тому же он делал не меч вообще, а точно скопировал меч псковского князя Гавриила, который вместе с Александром Невским сражался за Русь против «псов-рыцарей».

По государственному договору между СССР и ФРГ от 1990 года, Федеративная Республика взяла на себя обязательства по уходу и необходимой реставрации памятников и других захоронений советских воинов на территории Германии. В данном случае финансирование поступает от правительства ФРГ, а ответственным за организацию работ является сенат Берлина.

Осенью 1 октября 2003 года скульптура воина была разобрана и отправлена на реставрацию. Весной 2004 года памятник воинам Советской Армии, павшим в боях с фашизмом в Берлине был возвращен на прежнее место [информация взята отсюда].

 

На осмотр Трептов-парка у нас было 20 минут (с 20:40 до 21:00). Это, конечно, очень мало. Нужно будет обязательно вернуться и осмотреть его не спеша. Это не то место, которое нужно осматривать бегом.

 

 

У входа, украшенного гранитными порталами, посетителей встречает Родина-мать, скорбящая о своих сыновьях.

 

 

 

 

 

(плакучая берёза)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(на "воина-освободителя" взглянули издали, подойти ближе не было возможности)

 

 

 

 

 

В 21:00 мы покидаем Трептов-парк. Да и с Берлином пришло время прощаться. Как уже выше говорила Таня DTN, Берлина в этом туре было очень мало. Даже для первого знакомства. А это значит, что будет повод вернуться.

[Mарина]

В отель мы приехали около 23:00. Оставили вещи в номере и добежали до местного "склепа". Рассчитывались по карте. 

Отель: Hotel Nevada 3*.

Отель гораздо скромнее, чем предыдущие, но всё самое необходимое (кровать, розетки и горячая вода в душе) там есть.

 

 

 

 

 

 

 

[Mарина]

День 13. 26.07. Польша.

 

По программе:

Ранний выезд из отеля, переезд по Польше (~370 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км).

 

Завтрак был назначен на 7:30, поэтому мы решили поспать сегодня подольше – до 6:55. Но другие русскоязычные группы уже с 6:00 начали ходить по коридору, при этом громко общаясь. Так что мечту «выспаться» пришлось отложить.

О завтраке в этом отеле на форуме ходят легенды, хотя, опять же повторюсь, голодными мы не уходили ни с одного завтрака:

 

 

Для сравнения выложу фотографию завтрака в Туркуэне:

 

 

В 8:15 мы покидаем отель.

В 9:50 к нам присоединяется местный гид Алексей, который рассказал нам легенду о том, откуда появилось название города.

 

А мы тем временем проезжаем познаньский университет имени Адама Мицкевеча. Жители Познани говорят, что в Кракове самый старый университет Польши, в Варшаве - самый большой, а в Познани - самый лучший:

 

 

Позади остаётся площадь имени А. Мицкевича,

 

 

академия музыки

 

 

и здание оперного театра:

 

 

(и красноречивая табличка)

[Mарина]

В 10:20 начинается пешеходная экскурсия по Познани.

 

 

Одними из самых интересных мест Познани являются старая рыночная площадь и её окрестности.

Здесь находится здание ратуши (бывшее здание мэрии). В полдень над часами открывается дверца, из которой выходят два металлических козлика и начинают бодаться рогами. Но наблюдать этого зрелища нам не пришлось.

 

 

 

 

 

Самый старый фонтан в городе – Похищение Прозерпины.

 

 

Рядом находится позорный столб. Около него карали преступников и выставляли на всеобщее обозрение. К каменной колонне были прикреплены железные цепи, на которые сажали мошенников, здесь же публично наказывали и казнили. Любопытно, что столб был построен на штрафы, взысканные с модников, которые любили наряжаться роскошнее, чем позволяло им их положение [http://www.atury.ru/info/detail.php?ID=8448]. На вершине столба находится памятник палачу. 

 

 

 

И здесь же расположены цветные домики (когда смотрю на них – сразу вспоминаю Копенгаген) – единственные жилые дома на площади. Они принадлежат городу, т. е. являются социальным жильём.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На противоположном конце площади мы видим фонтан Аполлона:

 

 

 

Потом выходим к дому, где отмечен уровень наводнения:

 

 

Говорят, что из окна этого же дома выпал не то Пётр I, не то Август II. 

 

 

 

 

Проходим мимо музея археологии, на котором изображена копия самой старой карты города (примерно 400 лет назад - XVII века, если не ошибаюсь):

 

 

 

И выходим к главному костёлу города - костёлу Св. Марии Магдалины. В конце XVI века церковные власти пригласили в город иезуитов, которые не только учили праведной христианской жизни, но и боролись с религиозным вольнодумством. В 1649 году был заложен первый камень этой иезуитской святыни. Работа шла неспешно, полвека, зато Познань получила один из своих лучших архитектурных памятников [http://www.atury.ru/info/detail.php?ID=8448].

 

 

 

 

 

 

("Дом Бога - врата в Рай")

 

 

 

 

Внутреннее убранство костёла поражает своей роскошью. Но на самом деле там очень много иллюзий - колонны, которые на самом деле не мраморные и ничего не держат, купол, который на самом деле куполом не является... Зато орган самый настоящий - 43 регистра, около 20 000 труб. Услышать его можно каждую субботу в 12:15, а в июле и в августе даются бесплатные концерты продолжительностью около получаса (информация со слов Алексея)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение следует...

[Mарина]

Из костёла мы вышли через боковой вход и почти сразу попали во двор познаньской мэрии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По поводу этого места в моём блокноте сделана следующая запись:

1548 год - здание оборонительного типа. Сейчас - музей-кафе.

Когда попыталась уточнить, что же это за музей-кафе, интернет выдал мне следующее:

"Теперь давайте повернем на Швентослваскую улицу, чтобы попасть на улицу Водна, на которой мы найдем Дворец Гурка 1548 года. Отреставрированный в восемнадцатом веке и разрушенный в 1945 году, он был реконструирован после окончания войны. Смотря на него с улицы Клашторна , вы сможете увидеть великолепные главные ворота и внутренний двор. В настоящее время в нем располагается Археологический музей, где постоянной экспозицией являются «Предыстория Великопольски», « Жизнь и Смерь в Древнем Египте», «Археология Судана» и «Здесь начинали Поляки». Первая представляет археологические находки предыистории западной части Великопольски с каменного века до античности, люди и животные представлены соответственно в масштабах 1:1 и 1:10, показывающие сцены из жизни охотников, фермеров и пастухов. На второй выставке показаны папирусы и иероглифы , придуманные египтянами, а также исторические предметы, связанные с религией и погребальными обрядами (в том числе мумии). Третья представляет собой свыше 7000 лет в истории цивилизации бывшей Нубии" [http://calapolska.ru/polsha/goroda/poznan/marshruty/s..].

 

 

 

 

 

 

 

 

И мы вновь вышли на рыночную площадь:

 

 

 

 

 

 

 

Вот и пришло время покинуть Познань (примерно в 11:20 - 11:30).

 

 

Спустя два часа у нас была остановка на дозаправку. Также была возможность посетить магазин или туалет (мы всей группой сделали два раза обошли всё вокруг, чтобы его найти)

 

 

[Mарина]

С 15:30 до 16:40 была остановка на обед в корчме «Под фазанами». Меню на русском языке. Помню, что мы брали суп, по которому успели соскучиться за время путешествия, второе (что именно – уже не вспомню, но было мясо и гарнир), сок и мороженное на десерт. Отдали за всё 16 или 18 евро. Если Вам нужно будет посетить туалет, то приготовьте на него 0,30 евро.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остальной путь тоже пролетел незаметно – видимо, сказалась усталость, накопленная за весь тур, поэтому большую часть пути мы проспали. Помню, что заполняли анкеты о том, как прошёл тур, помню, что был конкурс на лучшее сочинение о туре (+ лучший рисунок, лучший вопрос).

Дальше помню уже остановку на Паджеро (было дано около часа), где мы купили еду в поезд. Рассчитывались картой.

В 22:30 мы приехали на польскую границу. Прошли её достаточно быстро. Перевели стрелки часов на час вперёд. Те, кому было нужно, пошли оформлять Tax free. Затем у нас собрали паспорта на белорусской границе. Там же у нас была возможность посетить туалет (именно там мы поняли, что это уже не Европа).

В 1:35 (по белорусскому времени) все границы остались позади. Мы подъехали к Варшавской стороне вокзала. Ещё немного поспали. В 3:20 Лена объявила нам вагоны и места, и мы пошли к поезду через мост. И почему все так много пишут об этом мосте? 20 ступенек наверх и столько же вниз. Я когда домой через Новосибирск езжу, мне тоже приходится выходить к поезду через пешеходный мост. Он гораздо выше и неудобнее. И дело даже не в том, что большую часть чемоданов в этот раз нёс мой супруг. Впрочем, те, кто не захотел идти через мост пешком, уехали на такси (200 российских рублей за машину или 50 р. с человека соответственно). В 4:00 нас запустили в поезд, Лена прошла по вагону, проверив, всё ли у нас хорошо. Пришло время прощаться – она утром должна была встретить в Бресте новую группу. В 4:30 мы отправились в сторону Москвы. На этом наше путешествие подошло к концу. 

[Mарина]

Вот и настало время подвести итоги.

Хочу ещё раз выразить благодарность нашему прекрасному гиду Елене Добринской. Благодаря ей такая удивительная и прекрасная Европа стала для нас немножко ближе. Помимо превосходной организации тура, под которой я подразумеваю распределение времени в городах и организацию дополнительных заездов, Лена помогала нам во всех возникающих вопросах, опекая нас, а для первой поездки это очень важно. Также спасибо нашему экипажу – водителям Юрию и Александру, профессионалам высокого класса, с которыми ехать было очень спокойно и комфортно.  А наш заезд в Цецилианхоф состоялся только благодаря их мастерству, за что тоже отдельное спасибо. Спасибо форумчанам, чьи отзывы были мной прочитаны и очень пригодились при подготовке к туру:

Отзывы Маэстро:

http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/5161-1s-spb-3006-1307-2010-gid-xxx/

http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/5137-dva-s-polovinoi-dnja-v-parizhe-2/

http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/4052-vo-frantciiu-po-sledam-vikingov-informatciia-k-razm/

отзыв Марии, отзыв MikkMedved, и всем остальным форумчанам (повторюсь, что перед поездкой прочла абсолютно все отзывы и фотоотчёты в рубрике Париж и Скандинавия).

Спасибо нашим одногруппникам, с которыми мы провели эти чудесные две недели, за интересное общение, тёплую атмосферу, организованность и активность при посещении экскурсий.

И отдельное спасибо нашему туроператору за такой удивительно-прекрасный тур, в котором сбываются мечты!!!

 

Но хочется ещё раз обратить внимание ТТВ на некоторые организационные моменты, которые были в туре.

1. Алмазная фабрика в Амстердаме. Не только в данной теме поднимался этот вопрос, но я обобщу то, о чём мы говорили в этой теме (стр. 2 – 3):

Может быть, стоит подумать о том, чтобы сделать посещение алмазной фабрики факультативным? Если это невозможно, то нужно сначала проводить обзорную экскурсию, а уж потом группа могла бы разделиться. Если же и это не представляется возможным, то нужно хотя бы предупредить туристов о том, что процесса огранки алмазов, заявленного в программе, они не увидят, поэтому, если у них нет желания покупать в экскурсионном автобусном туре изделия с бриллиантами, то не стоит тратить даже полчаса на посещение алмазной фабрики.

 

2. Кораблик по Рейну.

Может быть, стоит включить его в программу, оговорив при этом погодные условия? В солнечную погоду по долине Рейна интереснее путешествовать именно на кораблике, осматривая её с открытой палубы, а не из окна автобуса. И, как уже обсуждалось в этой теме, может быть будет возможность продлить эту экскурсию до Рюдесхайма, чтобы у туристов, отказавшихся от неё, была возможность больше времени провести в Рюдесхайме?

3. Кораблик по Парижу.

Может быть есть возможность кататься по Сене на таком же кораблике, как и по Рейну (двухпалубном, и чтобы вторая палуба была открыта)?

4. Ну и последнее, самое печальное, что было в туре – местный гид по Сан-Суси Сигрид. Елена объяснила нам ситуацию, что экскурсии по Сан-Суси может проводить только их гид. Но сложно назвать профессионалом гида, который с большим трудом говорит по-русски и на протяжении двух часов рассказывает информацию, которая может быть интересна только садоводу (это не только моё мнение, думаю, что это мнение многих наших одногруппников, присутствующих на данной экскурсии). Думаю, над вопросом сотрудничества с таким гидом, стоит задуматься.

 

Но ещё раз повторюсь, в целом тур чудесный, восхитительный, воспоминания и впечатления о нём остались самые приятные, ещё раз спасибо всем людям, благодаря которым он состоялся и получился именно таким, каким мы его увидели! Со сказочной Этрета, незабываемым Парижем, совершенно очаровательными Копенгагеном, Стокгольмом, Люксембургом, Руаном, Онфлёром, РеймсомВеймаром, сказочными долиной Рейна, Рюдесхаймом, Во-ле-Виконт! Со всеми его замками, прогулками на корабликах и паромах, соборами, витражами, органами, закатами, парками и садами! В общем, описывать его достоинства можно бесконечно. Удачи всем путешественникам, которые только собираются в этот насыщенный и интересный тур!

[DTN]

Впрочем, те, кто не захотел идти через мост пешком, уехали на такси (200 российских рублей за машину или 50 р. с человека соответственно).

Небольшая поправочка - 100р. с человека и 400р. за машину соответственно.

Не знаю, как вам, а мне минут 20 пришлось ждать, пока открыли для посадки наш 7-й вагон. :smile: Зато мне тоже удалось встретить Лену на перроне и нормально попрощаться с ней, а то в автобусе это всегда как-то смазано происходит... и у гида свои заботы, и у туристов.

[Mарина]

Небольшая поправочка - 100р. с человека и 400р. за машину соответственно.

Прошу прощения, думаю, что так и есть. Мы пошли пешком, а в голове почему-то другие цифры отложились) Более щадящие))

 

Не знаю, как вам, а мне минут 20 пришлось ждать, пока открыли для посадки наш 7-й вагон. :smile: Зато мне тоже удалось встретить Лену на перроне и нормально попрощаться с ней, а то в автобусе это всегда как-то смазано происходит... и у гида свои заботы, и у туристов.

И мы тоже ждали минут 20 - 30) Только вот без Лены. Но с половиной группы) Послушали , как с "другого" пути отправляется поезд (кажется, в Варшаву), отметив для себя, что белорусский язык не менее интересен, чем польский. А с Леной прощались уже в поезде, тоже "смазано", но от всей души))

[marta67]

DTN Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 18:41

"Получается, что мне повезло, что я не пошла на экскурсию.) У меня впечатления о Потсдаме ничем не омрачены.))) Наоборот, я собираюсь поехать туда на весь день (уже на следующей неделе), чтобы неспеша осмотреть все дворцы и парки. О результатах обязательно расскажу."

 

DTN, очень хотелось бы почитать о Вашей самостоятельной поездке в Потсдам. У меня в планах тур "Вся Германия", поэтому буду рада любой помощи.

[DTN]

DTN, очень хотелось бы почитать о Вашей самостоятельной поездке в Потсдам. У меня в планах тур "Вся Германия", поэтому буду рада любой помощи.

Я постараюсь побыстрее написать. Но я такая разгильдяйка... Надеюсь, что к новому году справлюсь. А Вы когда тур планируете?

[marta67]

У меня тур весной в апреле, так что время терпит. Буду ждать, когда напишите, сообщите, пожалуйста, где почитать. Спасибо заранее!

[DTN]

Обязательно сообщу. Скорее всего это будет в теме с благодарностями за этот тур, которую я создала по приезду.