Это нужно увидеть своими глазами! Доп.экскурсии

[gvs]

ну, вам, возможно , повезло, а мы наших польских водил видели только вечером, хотя на все экскурсии ездили практически полной группой. А когда приехали в отель, наши чемоданы перегрузили в *рафик*, а мы шли в гору пешком. И автобус стоял на отдельной парковке в городе

[Татьяна**А]

Нам очень везло с экипажами, согласна.

Не устану хвалить белорусских ребят, молодцы просто.

[Olga K]

Да, нам тоже всегда везло с водителями, а по другому и быть не могло!

[Татьяна**А]

Рожмберк-над-Влтавой

 

Великолепный замок Рожмберков расположен на возвышенности Шумавских гор в окружении дремучих хвойных лесов, над протекающей внизу Влтавой. Рожмберк был основан в начале 13 века.

Изначально средневековая крепость была построена в готическом стиле, однако в дальнейшем, каждый новый владелец вносил свои архитектурные изменения.

Основали замок представители могущественного в те времена дворянского рода Рoжмберков, одной из ветвей династии Витковцев. Рожмберки – рыцари пятилепестковой розы, на фамильном гербе семейства было изображение розы с пятью лепестками в серебряном обрамлении. Поэтому первоначально замок называли Розенберг ( нем. Rosenberg) то есть «гора роз», и лишь позднее, замок и прилегающий к нему небольшой городок стали называть на чешский лад Рожмберк (чеш. Rožmberk).

У замка в Рожмберке, впрочем как и у многих замков в Чехии, есть своя печальная история, своя легенда о сокровищах рода. Одно из таких преданий живо и по сей день, это предание о «Белой даме», которая бродит ночами по залам замка.

 

 

Перхта родилась в 1429-м году и была дочерью Ульриха Рожмберка. В возрасте 20 лет отец насильно выдал ее замуж за моравского дворянина Яна Лихтенштейна, надеясь на его политические связи при королевском дворе. Жених, в свою очередь, рассчитывал на богатое приданое. Однако Ульрих был к тому моменту по уши в долгах и приданое дочери дал очень малое, да еще и заплатил его не сразу.

Ян Перхту не любил и все время укорял, что приданное выплачивается «маленькими порциями». Над несчастной с удовольствием издевались свекровь и сестры мужа. О плохом отношении Лихтенштейна к жене знало все Чешское королевство.

В1473-м году ненавидимый Перхтой Ян Лихтенштейн умер. На смертном одре он просил у жены прощения, но Перхта ему в прощении отказала. Тогда Ян проклял жену и пообещал, что даже в гробу ей не будет покоя.

В мае 1476-го года умерла и Перхта. Вскоре она начала появляться в виде привидения в белом платье.

Белая дама считается хранительницей всех рожмберкских имений и пока древний род не угас, нянчила плачущих детей.

Согласно легенде, Белая дама показывается в черном платье или с черными перчатками, когда ее появление предвещает чью-то смерть.

Иногда ее видели в красном, как огонь, платье, так Перхта предупреждает о пожаре.

В замке Рожмберков в Чешском Крумлове Белая дама часто появлялясь у колыбели маленького Петра Рожмберка. Его няни знали ее и не боялись, когда привидение нянчило и ласкало малыша. Но недавно принятая на службу няня подняла крик, после которого Белая дама указала рукой на стену и исчезла. Узнав об этом случае уже в зрелом возрасте, Петр Рожмберк приказал сломать стену, за которой оказался огромной цены клад.

В замке Тржебонь в 19-м веке Перхта напугала студентов, приехавших туда на каникулы.

Молодой человек, который попытался обнять привидение, упал в обморок и потом долго не мог прийти в себя.

Замок Рожмберк тоже не стал исключением. В 1944-м году в нем находилась школа нацистской девичьей организации «Бунд дойче Мадель». Каждое утро девушки поднимали над башней замка флаг со свастикой. Вероятно, это не понравилось Белой даме. Ведь на этой башне семь веков красовался белый флаг с родовым гербом Рожмберков – алой пятилепестковой розой. Поэтому однажды утром Перхта дождалась немок на башне и злобно погрозила им пальцем. В тот же миг фашистский флаг оборвался и упал вниз.

Девушки с криками побежали к начальнице. Та немедленно вызвала гестапо, подозревая в провокации чешских патриотов. Поднявшись на башню, фашисты никого не нашли, а о происшествии составили протокол.

Последний раз Белую даму видели в замке в 1996-м году, во время крупной реставрации. Рабочий, который трудился в комнате Белой дамы на втором этаже, заметил, что за окном прошла женщина в белой вуали. Сначала он подумал, что кто-то идет по лесам, но в это время лесов на замке уже не было и фигура на его глазах исчезла.

По легенде, освободить Белую даму от проклятия и успокоить ее душу сможет тот, кто сумеет прочесть загадочную надпись на ее старинном портрете, висящем в замке. Слова, освобождающие Перхту, одновременно укажут, где спрятан огромный рожмберкский клад. Пока это еще никому не удалось. Так что все желающие еще могут попробовать.

[Olga K]

Татьяна, как красиво! Я Ваши сообщения читаю как энциклопедию туризма! Спасибо. очень интересно и познавательно! Новые горизонты открываются! :)

[ideolog]

Добавлю про Монтсеррат. Обычно туда везёт НАШ автобус,время просчитано и его достаточно на всё-и на Мадонну,и к кресту сходить,я ещё и вверх на фуникулёре успела(как я поняла,вверх-это не святая дорога,а к кресту,действительно,только пешком),и сувениры купила.

[Татьяна**А]

Татьяна, как красиво! Я Ваши сообщения читаю как энциклопедию туризма! Спасибо. очень интересно и познавательно! Новые горизонты открываются! :)

Спасибо, Оля!

[Викторовна]

Викторовна, расскажете нам, если решите посетить НИМФЕНБУРГ?!

Будем ждать

Хочу сказать пару слов о дворце и парке Нимфенбург в Мюнхене. Так получилось, что я в сам дворец не пошла, т.к у меня в Мюнхене состоялась встреча с дядей, которого я уже очень давно не видела. Но мы гуляли в парке около дворца. Парк огромный, но довольно скромный - нет там особых красот. Зато в жару (а в тот день было градусов 35) очень хорошо побродить по тенистым аллейкам. посидеть около фонтана или канала, ручейка, походить босиком по травке. Там было достаточно много гуляющих с детьми, просто отдыхающих на травке. Лежат такие на покрывале, а рядом утки с утятами ходят, на ноги отдыхающих наступают. :) В канале рыбы плещутся, около фонтана лебеди и гуси.

Дворец красив. Хоть я внутри и не была, но узнала, что там имеются аудиогиды на английском, французском, итальянском языках. Русского нет. Ещё там есть такое правило: до обеда открыта одна часть дворца, после - другая. Но за день осмотреть всё просто нереально.

В общем, желание побывать внутри у меня осталось - только бы вот с гидом хотелось. (А то мой дядюшка, прожив в Германии почти 20 лет, немецкий язык освоил не слишком хорошо, тоже предпочитает русские экскурсии). :cry:

Вот теперь мечтаю о самостоятельной поездке по Германии - уже многое хочется посетить, хотя и не уверена, что способна сама организовать себе такое путешествие.

[Татьяна**А]

Нет ни волшебней, ни премудрей

Тебя, благословенный край,

Где чешет золотые кудри

Над вечным Рейном Лорелай!

Марина Цветаева

 

Любите ли вы старинные песни, легенды, сказки о непобедимых рыцарях, прекрасных девах и вечной любви? Влекут ли вас великолепные пейзажи, средневековые замки, возвышающиеся на холмах, у подножия которых протекает широкая и сильная река? Хотите ли вы за бокалом отличного вина послушать очередную увлекательную историю? Тогда закройте глаза и представьте: ласковое солнце, голубое небо, скалистые берега, покрытые буйной растительностью, вы сидите на палубе небольшого теплохода, любуетесь прибрежными пейзажами и старинными замками и вспоминаете «Песнь о Нибелунгах» и легенду о златокудрой Лорелай…

 

А теперь откройте глаза! Вы – в Германии, в самом сердце земли Северный Рейн Вестфалия! И, после знакомства с достопримечательностями отца Рейна и дегустации чудесных рейнских вин, вы отправляетесь на дойче эк – знаменитый немецкий угол. Где встречаются две великие немецкие реки – отец Рейн и дочка Мозель.

Путешествие по Мозелю увлекает не меньше путешествия по Рейну. Хотя бы потому, что именно на берегах Мозеля мы видим ту самую «пряничную» Германию с фахверковыми сказочными городками, игрушечными домиками, мощеными улочками, по которым прогуливаются неизменно приветливые прохожие. Идиллическая атмосфера покоя и безмятежности, располагающая к тому, чтобы подолгу сидеть в уютных уличных кафе, греясь на солнце, потягивая знаменитое мозельское вино и ни о чем не думая. А если и думая, то только о хорошем. Мозель богат такими городками, расставаться с каждым из которых всегда немного грустно. В них можно останавливаться в уютных маленьких отелях или гостевых домах, а через пару деньков отправляться дальше…

Ну, а если вдруг захочется новых историй и легенд, в крепости Эльтц или в замке Райхсбург вам их с удовольствием поведают.

 

Замок Райхсбург (Reichsburg). Кохем

Замок Райхсбург – это типичная высотная крепость, которая, как и большинство крепостей, расположена на высокой труднодоступной горе, что при нападении является большим преимуществом для ее защитников. И хотя Замок выглядит как новенький благодаря великолепной реставрации, в основе один из старейших немецких замков начала 11 века. Крепость стоит на высоте 100 метров над уровнем реки и в старину господствовала над главным путем, связывающим Германию с Францией. Крепость города Кохем была таможенным пунктом. Река перекрывалась здесь мощной цепью, которая с помощью тросов и блоков управлялась прямо из крепости. В этом замке долгое время жила правившая на Рейне графская династия, затем Замок много лет принадлежал кайзерской династии Штауфер (Staufer), впоследствии Замок принадлежал архиепископу Трира.

История

Принято считать, что Замок был построен около 1000 года пфальцграфом Эццо (Ezzo), сыном и приемником пфальцграфа Хермана Пусилиуса (Hermann Pusilius). Впервые Замок упоминается в документах 1051 года, когда Ричеза (Richeza), старшая дочь Эццо и бывшая королева Польши, подарила Замок своему племяннику пфальцграфу Генри I. Даже когда семья Эццо потеряла пфальцграфство, Замок продолжал принадлежать другим пфальцграфам. Годы спустя, в 1151 году, король Конрад III, положил конец спору по вопросу правопреемства, завоевав земли палатината (пфальцграфства) и оккупировав Замок. В итоге он полностью завладел им, и Замок стал имперским феодальным владением. Таким образом, Замок стал одним из имперских замков династии Хохенштауфен (Hohenstaufen, Staufer), в период ее влияния в Германии. С этого времени имперские министры получили титул «Бургграф» и были поставлены руководить Замком и его окрестностями.

В 1294 году король Адольф Нассау (Adolf von Nassau) заложил Замок и город Кохем, включая прилегающую имперскую собственность, куда входило около 50 деревень, Архиепископу Трира Бёмунду I (Boemund I), чтобы заплатить за свою коронацию в качестве Немецкого императора. Но ни Адольф, ни его приемник Австрийский Король Альберт I не смогли погасить долг и выкупить заложенное имущество. По этой причине Архиепископы Трира держали Кохем как наследственное феодальное владение вплоть до 1794 года. Во время правления Архиеписопа Балдуина (Balduin) старый Замок был расширен и укреплен. С 1419 Бургграфа Замка были заменены местным магистратом.

В 1688 году, когда войска Короля Луи XIV (прозванного Солнечным королем) вторглись в долину Рейна и Мозеля, в период Войны за Пфальц, Замок также был оккупирован. После того, как город Кохем был полностью захвачен французскими войсками в марте 1689, Замок был подожжен и взорван 19 мая 1689 года. Также войска Солнечного короля почти полностью уничтожили город. Замок находился в руинах вплоть до 1868 года. Жители Кохема часто использовали его как источник камня для восстановления города. Так продолжалось в течение почти 180 лет.

В ходе планирования строительства железной дороги между Кобленцом и Мецом вдоль Мозеля, окрестности Кохема привлекли внимание Берлинского торговца Луи Равене (Louis Ravené) и он влюбился в руины Кохемского Замка.

Вместе с одним из государственных чиновников Херманом Эндом (Hermann Ende), Равене уже в начале 1867 года подал заявление в правительство Прусской области на покупку руин Замка и последующую их реконструкцию. Спустя год, в 1868 году Прусский Король Вильгельм I (Wilhelm I) разрешил продажу на следующих условиях:

 

1. Сохранение уцелевших руин и реконструкция в соответствии с историческими параметрами

2. Одобрение проекта реконструкции министром науки и культуры

3. Частичный доступ в Замок для публики

4. Право преимущественной продажи государству

 

Сумма в 300 талеров была символической ценой, при продаже стороны ориентировались на подобный случай – продажа руин замка Хаммерштейн (Hammerstein).

Равене хотел восстановить внешний вид замка периода позднего средневековья и сделать его более романтичным, наподобие Замка Нойшванштайн, принадлежавшего Баварскому королю Людвигу II-му.

В июне 1868 года под руководством Профессора и королевского советника по вопросам строительства Энда, они начали расчищать огромные груда мусора, откапывая сохранившиеся фундаментные стены, а также сохранившиеся части стен подвалов, располагавшихся в Замке со стороны реки, и колодец. Замок был воссоздан на вершине и самые верхние комнаты были меблированы для проектировщика.

Вторая часть реконструкции была начата в 1871 году под руководством советника по вопросам строительства Юлиуса Карла Рашдорфа (Julius Carl Raschdorff). Он был известен строительством зданий в стиле ренессанс, а также руководил строительством в Кельне и заслужил хорошую репутацию.

Внешний вид Замка был сохранен, согласно условиям продажи. Сохранились наброски планов в книге с архитектурными чертежами. Планирование интерьера также было поручено Рашдорфу, однако эти эскизы не дошли до наших дней.

Дизайн интерьера был возложен на Профессора Эрнеста Эвальда (Ernst Ewald) из Берлина. Он выполнил сложный рисунок на потолке, а также художественное оформление внутренних и внешних стен. Работы по выжиганию по дереву он проводил самостоятельно, или же в сотрудничестве с помощником Гете (Göthe) и художником Мюнстером (Münster) из Кельна.

В 1877 году состоялось открытие Замка, и также открытие железнодорожного туннеля императора Вильгельма. Торжественный банкет проходил в Рыцарском зале Замка.

После реконструкции, Замок, усеянный различными зубцами и башнями, служил летней резиденцией семьи Ревене. С 1978 года Замок принадлежит городу Кохем и открыт для посетителей. В Замке до сих пор сохранилась роскошная мебель эпохи ренессанса и барокко, которую Ревене коллекционировали с особой увлеченностью. В 1942 году потомкам Луи Равене пришлось продать крепость немецкому рейху. С 1978 крепость является собственностью города Кохем. В память о Луи Равене одна из улиц Кохема названа Равенештрассе.

 

Экстерьер Замка

Весь комплекс Замка был спроектирован таким образом, чтобы недоброжелатели могли проникнуть внутрь только с очень большими потерями. Четверо ворот, расположенные друг за другом, мощные стены и рвы, обеспечивали надежность ее защитникам. Последним убежищем для них являлась мощная 40 метровая башня (бергфриед), толщина ее стен в верхней части 1.8 м, в нижней – 3.5 м, а ее возраст около 1000 лет.

Осью замка служит главная башня романской постройки - бергфрид (Bergfried) (S) В основании она имеет форму квадрата со стороной 5,4 м, а толщина стен достигает 3,6 м. В верхней части по углам расположены четыре башенки-эркера позднеготической постройки. По желанию Луи Равене на западной стороне башни выложена большая картина размером 8 на 4, изображающая ангела-хранителя Христоферуса. К башне примыкают другие постройки, образующие цитадель (Hochburg) - последний опорный пункт для гарнизона крепости в случае падения основных её укреплений (I) - и маленький дворик, ворота в который защищает Круглая башня (Hexenturm) – дословный перевод с немецкого «Башня ведьм» (M). Эта башня являлась сторожевой между 3-ми и 4-ми воротами. Она уцелела при разрушении крепости в 1689 году. В отличие от других строений, она оштукатурена. Специалисты находят на уцелевшей штукатурке следы краски. Видимо до разрушения все строения были оштукатурены и покрашены.

 

Территория вокруг центральной части разделена внутренними стенами и воротами на три части. В юго-западной части находится внутренний двор с колодцем (Н), а также небольшая капелла (P) в южном углу двора. Колодец обеспечивал жителей крепости питьевой водой. Его глубина 50 метров (до воды 48 м.). На этой глубине скалу пересекает водяная жила. Для других целей использовалась дождевая вода, которая собиралась в большие бочки. Наличие колодца позволяло выдерживать длительную осаду.

Вдоль восточной стены стоит дом коменданта (O), из которого можно попасть в Замок по переходу над Львиными воротами. А перед домом, со стороны реки, находиться механизм, с помощью которого поднималась цепь, перекрывающая Мозель (E), когда Кохем был таможенным пунктом. В северо-восточной трети, около главных ворот располагался еще один двор. Перед воротами находился подъемный мост и ров. Территория вокруг рва одновременно служила и внешним двором.

Въезд в Замок был защищен системой из трех ворот. Между первыми (A) и вторыми (:) располагались внешние укрепления, в башне вторых ворот находился механизм с подъемной решеткой, а третьи ворота (D) располагались после моста через ров.

 

Интерьер Замка

 

Большой обеденный зал - это одна из самых интересных комнат Замка.

Она расположена высоко над городом. В этом зале стены, двери и мебль украшены оригинальной резьбой по дереву. Главной особенностью является огромный буфет, высотой 5метров и шириной 4.5 метра, украшенный резьбой и интарсиями. Упирающийся в потолок, он форме напоминает фронтон в стиле ренессанс. В буфете хранится впечатляющая коллекция оригинального дельфтского фарфора. Потолок перекрыт балками и украшен рисунками (исполнены выжиганием, затем раскрашены). В мотивах рисунков потолка доминирует двуглавый орел. Стены богато украшены орнаментом и выложены листовым золотом. Чтобы создать чувство симметрии между буфетом и камином, верх камина завершен высокой плитой с изображением сцены распятия Христа и символических фигур верности (Фидес) и любви к ближним (Каритас). В угоду Ренессансу, с правой стороны буфета встроена дверь, через которую нельзя ни выйти, ни зайти, так как в стене нет дверного проема.

Но обеденный зал не всегда выглядел именно так в течение всей бурной истории Замка. Точно неизвестно, когда Зал был полностью закончен. Однако, возможно он был построен около 1020 года, во времена пфальцграфа Эццо.

 

Готическая комната названа так из-за готического потолка.

Эта комната была самой теплой в крепости, потому что она постоянно отапливалась камином. Поэтому она предназначалась для женщин. Другое ее название «камината», т.е. отапливаемая камином. Камин выложен кафелем из Дельфта. Мебель, представленная в этой комнате, оригинальная мебель XVII-XVIII веков. Она украшена интарсиями. Для украшения мебели также широко использовалась слоновья и черепашья кость. Комод в стиле Барокко и голландский секретер, изготовлены из корней орехового дерева. На стенах портреты XVII-XVIII веков.

 

Комната в Романском стиле. И здесь название комнаты произошло от конструкции потолка. Он образован крестообразным сводом. Над дверью невысокий свод, характерный для этого стиля. Стены снизу обшиты досками из сундуков XVII века. На этих досках вырезаны знаки зодиака и портреты Апостолов. На каменных плитках печи, изготовленной в XVI веке в Нюрнберге, изображены князья Израиля. Стены за печью в целях огнезащиты покрыты дельфтским кафелем. На потолке изображены символические фигуры Мужества, Мудрости, Справедливости и Уравновешенности. Мебель представлена так называемым штолленшранком – шкафом на довольно высоких ножках, изготовленном в XVI веке.

 

Охотничья. Охотничья спроектирована в стиле поздней готики. На стенах охотничьи трофеи из окрестных лесов. Здесь также выставлены штолленшранки XVI века. Очень интересны стекла на окнах – они выпуклой формы и называются «бычий глаз». На стеклах изображены гербы графов, живших ранее в крепости. Примерно так выглядели первые стекла, использовавшиеся для остекления в XV веке. Большие оловянные кружки соответствовали дневному рациону вина рыцаря средневековья (около 5 литров). На двери специальное устройство, позволяющее даже после приема такого количества вина, попадать ключом в замочную скважину с первого раза. Выход из помещения – пышно украшенная дверь.

 

Рыцарский зал.

Это самое большое помещение в крепости. Особенностью зала является деревянный цилиндрический свод, опирающийся на двенадцать мощных дубовых колонн, круглой формы. Верхние части колонн покрыты резьбой, мотивы резьбы на всех колоннах различны. На лицевой стороне зала расположен камин, верхняя его часть украшена двумя скульптурами львов в рыцарских геральдических шлемах. Зал украшают две картины: «Даная» - школы Тициана и «Похищение сабинянок» - школы Пауля Рубенса (оригиналы этих картин экспонируются в художественном музее «Прадо» в Мадриде). На старинном сундуке в стиле Ренессанс японские вазы, напротив - стоят китайские вазы. Мебель, собранная в этом зале, знакомит с возвышенным стилем жизни определенных групп населения в XIX веке.

 

Оружейная.

В оружейной комнате хранятся многочисленные средневековые рыцарские доспехи. Представленное оружие имитация оружия XVI века. Среди доспехов есть костюм рыцаря, жившего под Инсбруком, он имел рост 2,38 м. Стоимость оснащения одного рыцаря с оружием и боевым конем равнялась стоимости 45 коров. Оружие на стенах – оружие слуг, сопровождавших рыцарей. Также впечатляет покрытая резьбой балюстрада, которая украшает лестницу. Большой шкаф в стиле Ренессанс – ценнейший среди мебели крепости.

 

Переход над крепостными воротами. Это помещение соединяет строения, стоящие вокруг башни, со строениями, расположенными по внутреннему периметру крепости. И здесь потолок расписан в стиле, подходящим к его форме. Люстра изготовлена в форме русалки, в средние века ее фигура являлась символом защиты от злых духов. Наверху – в балке пословица, советующая окружать себя не только предметами, приносящими пользу, но и предметами искусства. Спустившись по винтовой лестнице, можно попасть в охотничью комнату.

 

Остальные комнаты замка стоят пустые из-за нехватки соответствующей мебели.

 

 

 

Reichsburg Cochem GmbH

Schloßstraße 36

56812 Cochem

http://www.burg-cochem.de

Источники:

http://www.tournavigator.ru/articles/ar ... germaniya/

http://svk-pooh.ru/travel/cologne09/cochem.html

http://www.nashi-progulki.ru/ru/list/ar ... hp?id=2915

[savnn2303]

Татьяна**А , огромное спасибо!!!

[Татьяна**А]

:)

 

Фестиваль лимонов в городе Ментон

 

 

Фестиваль лимонов в городе Ментон - уникальный праздник, собирающий до 200 тысяч человек каждый год. В подготовке к фестивалю заняты более 300 человек. Более 130 тонн лимонов уходит на праздник сотни тысяч посетителей.

Лимоны из Ментона, на самом деле, короли среди лимонов: теплый климат французской Ривьеры позволяет выращивать их круглогодично. Снимают три урожая лимонов, самый большой урожай - в марте-апреле. Фестиваль и был задуман как подготовка к самому богатому урожайному сезону в Ментоне.

Ментон украшается самыми невероятными фигурами из лимонов, апельсинов, грейпфрутов. На несколько дней здесь вырастают апельсиновые замки, сказочные персонажи из лимонов и огромные съедобные деревья! Вдоль побережья проходит парад кортежей золотых фруктов, украшенных цитрусовыми плодами и цветами.

Здесь можно получить настоящий заряд витамина С, а также восхититься огромными конструкциями, сделанными из цитрусовых. Каждое воскресенье фестиваля по улицам города утром и вечером проходит парад повозок, украшенных сооружениями из лимонов. Проводится детский карнавал, выступления театральных групп, фольклорное шоу 'Картинки изи жизни Ментона'.

 

15 дней улицы города заполнены гигантами, духовыми оркестрами, акробатами, людьми с разрисованными лицами или в масках в традиционных или клоунских костюмах. Гастрономическая тема также не чужда фестивалю - здесь можно продегустировать блюда и напитки из цитрусовых, узнать новые рецепты.

Композиции из цитрусовых высотой до 10 метров строятся в саду Bioves.

 

http://elleplatz.ya.ru/replies.xml?item_no=1765

[VIV]

Как же я хочу на такой фестиваль.....

 

А когда он проходит?

[Olga K]

Лимонный рай! Уже хочу!

[amiga]

А вот скажите, бывалые туристы, а в Мюнхене в Нимфенбурге кто-нибудь был?

Я в декабре была в Нимфенбурге. Дворец очень милый. Мое любимое место в Мюнхене! Еще там есть прекрасный музей карет. Здесь есть несколько фотографий: http://fotki.yandex.ru/users/anastasias ... m/7021?p=0

[Татьяна**А]

Исторический футбол во Флоренции

(Праздник в Тоскане)

 

Для любителей спорта слово «Флоренция» ассоциируется с названием прославленного футбольного клуба «Фиорентина» (Fiorentinа). Вероятнее всего, не все фанаты «Фиорентины» знают, что история футбола во Флоренции имеет многовековую историю.

Чтобы убедиться в этом, стоит приехать в столицу Тосканы в конце июня. В это время отмечаются праздники в честь Св. Иоанна Крестителя, покровителя Флоренции. Главное мероприятие праздничных дней – это уникальное спортивное состязание под названием «Кальчьо Сторико Фиорентино» (Calcio Storico Fiorentino).

Костюмированный футбольный матч проводится во Флоренции в течение трех дней: 19, 24 и 28 июня.

Исторический футбол во Флоренции – это не только азартное спортивное состязание, но и творчески организованное представление.

Исторический футбол проходит в костюмах и по правилам XVI века. Правила исторического футбола значительно отличаются от современных. Самое заметное отличие заключается в количестве игроков. На импровизированное футбольное поле перед собором Санта Кроче (Santa Croce) выходят команды по 27 человек. Игра продолжается в течение 50-ти минут. Весьма необычными являются и обязанности капитанов команд. Они должны подавлять беспорядки и успокаивать умы своих игроков! На этом особенности праздничных матчей не заканчиваются. Правила проведения исторического футбола во Флоренции сформулированы в 33-х пунктах.

Исторический футбол во Флоренции воссоздает антураж именно XVI века, однако это не означает, что футбольные матчи в Тоскане не были известны еще ранее. Связь праздничного соревнования с XVI столетием объясняется тем, что в 1530 году состоялся матч, который имел для Флоренции огромное патриотическое и историческое значение.

Императорская армия, самая мощная в то время, в течение года осаждала великолепную Флоренцию. Горожане терпели большие лишения, однако дух осажденных не был сломлен. Чтобы доказать это, флорентийские мужчины демонстративно устроили футбольный матч на глазах у противника. История не сохранила свидетельств, какая из команд одержала победу. История сохранила главное: победу в очередной раз одержала Флоренция.

Исторический футбол во Флоренции – это необычный и яркий праздник, который не может затеряться даже в богатой культурной жизни столицы Тосканы. Флоренция приглашает на торжества в честь Сан-Джованни.

Источник: http://ru.toskana-netz.de/174/2010-0241 ... -2010.html

 

Италия. Футбольный беспредел

В итальянском городе Фиорентина исстари существует народная забава: костюмированный футбол. У игры есть одно основное правило: занести мяч в прямоугольные ворота. Неважно как, и неважно чем. На пути к победе все средства хороши. Вообще-то оригинальное название зрелища звучит, как «каль-чо», что в переводе с итальянского означает просто «футбол». Но «Кальчо в костюмах» представляет собой дикую смесь регби, борьбы и футбола. Длится побоище (очень похоже по накалу страстей) ровно час - большего бы не выдержали самые закаленные воины всех времен и народов. Те, кто впервые лицезреет костюмированный футбол, как правило, остаются в шоке от увиденного. Игра кажется им чересчур кровавой и жестокой. Но в то же время они чувствуют прилив энергии: «драка за мяч» насыщена чистыми эмоциями, «цепляющими» не только ее участников, но и зрителей. Это не просто старинное развлечение фиорентийцев, но квинтэссенция древних правил честного боя, в которой четко видна грань между благородным и неоправданным насилием.

С ударом гонга 54 человека — мужчины, одетые в накрахмаленные ливреи, устремляются на засыпанное песком поле. Две команды по двадцать семь человек в каждой. словно две встречные волны цунами, сталкиваются в борьбе за мяч. Каждый из футболистов держит в голове передающиеся из поколения в поколение неписаные правила: «Лежачего не бить» и «Двое на одного — подло». Толпа чутко реагирует на подобные нарушения свистом и ревом. Иногда в разгар матча некоторые особо возбудимые мужчины из числа зрителей вырываются на поле, дабы вершить попранную, по их мнению, справедливость.

В начале игры все ведут себя необычайно активно, с присущим итальянцам взрывным темпераментом. Тактически варианты просты: например, нейтрализовать самых крупных и сильных игроков команды соперника. Таких сбивают с ног и наваливаются на них, мешая подняться на ноги, пока игроки помельче и половчее пытаются забить гол. А можно действовать следующим образом: сталкиваться с противником грудью, словно провоцируя его на драку. Главное — не ввязаться в настоящую драку. Тогда в дело вмешается Мастер Поля (он же судья), одетый в цветастый средневековый костюм. В его задачу входит разнимать зарвавшихся игроков, покалывая их мечом. Мастер выглядит довольно комично, однако только ему под силу свести число травм, полученных во время матча, к минимуму. Он отдает команды, он поддерживает дисциплину (если о ней воо&ще можно говорить применительно к хаотично передвигающейся, беспрестанно орущей толпе). По мере хода матча один за другим выбывают травмированные участники. В борьбе за мяч соперники хватают друг друга за камзолы и панталоны, и постепенно красивые костюмы превращаются в рваное тряпье: вскоре толпа пестрит обнаженными потными торсами, облепленными песком... История костюмированного футбола уходит корнями в глубь веков — впервые игрой в мяч развлекали себя римские легионеры, мерившиеся ловкостью и силой с греками. В те времена молодые отпрыски благородных семей собирались в команды, чтобы щегольнуть перед публикой нарядными одеяниями и рельефными мускулами.

Сегодня игроки отбираются не по происхождению, а по внешним данным. В «кальчо» могут играть только самые крепкие и выносливые мужчины. Большинство футболистов — простые торговцы рыбой или овощами, водители погрузчиков. Раз в год они выходят на первые роли в цветочной Фиорентине. Героев футбольных баталий не показывают по телевидению, их фото не печатают на первых газетных полосах, но в своих кварталах их все знают и уважают. С XIV столетия город разделен на четыре квартала — Санто-Спирито, Санта-Кроче, Санта-Мариа Новелла и Сан-Джиованни, — каждый из которых собирает свою команду самых бесстрашных и бесшабашных «кальчистов». ...К концу игры кипящие страсти остывают. Занимательно наблюдать, как в телах неистовствующих мачо заканчивается энергия, уступая место изнуренной удовлетворенности проделанным великим делом. Игроки проигравшей команды обнимаются, с усталыми улыбками говоря друг другу, что победа — не главное. Обнимаются и победители, в чьих глазах исчез воинственный блеск. Никто никому не показывает оскорбительные жесты, агрессия полностью улетучивается. Все эмоционально и физически опустошены. Выигравшая команда из последних сил пытается позировать фотографам, но у нее это получается как-то неказисто. Завтра каждому из них будут кричать восхищенное: «Чао» в родном квартале...

Фото: Anzenberger/FotoBank

Источник: http://www.ice-nut.ru/italy/italy173.htm

[Татьяна**А]

«Выставки Европы»:

[Татьяна**А]

:rolleyes:

[Татьяна**А]

Рождество :)

 

Рождественские базары, с 28 ноября 2010, разные города Германии

Рождественские базары в городах Германии начинаются с двадцатых чисел ноября и длятся вплоть до праздника. Все базары немного похожи, как близкие родственники, и в то же время каждый город старается чем-то выделиться. Для примера возьмем типичный немецкий базар в Наумбурге. Он проходит на рыночной площади в окружении пряничных фасадов. Можно полакомиться мясными медальонами, приготовленными на гриле, вафлями и жареным миндалем и запить их глинтвейном, а чашку из-под глинтвейна прихватить с собой в качестве сувенира. На многочисленных дворах, открытых для посетителей, продаются подарки и украшения, сделанные мастерами специально к Рождеству, показывают уличные театральные представления и играют средневековые мелодии. А еще можно прокатиться на трамвае столетней давности, зайти в собор Петра и Павла и полюбоваться на всемирно известные скульптуры донаторов, а также на романское распятие в крипте. Рождество приближается.

<!-- m -->http://www.naumburg-im-advent.de<!-- m -->

 

Winterfest, 25 ноября - 31 декабря, Фольксгартен, Зальцбург, Австрия

Во время Адвента Зальцбург привлекает гостей не только традиционным рождественским базаром, но и цирковыми выступлениями именитых артистов. В этом году в рамках Winterfest выступят две цирковые труппы из Франции – Cirque Hors Pistes с представлением «Идиллическая кома» и Cirque Trottola с программой «Волчок». 7 декабря состоится премьера молодежного цирка SaWaZi из Зальцбурга.

Первые 100 билетов для взрослых, купленные до 6 декабря, продают по 22 евро, для детей до 15 лет – по 11, после 6 декабря цены вырастут: 30–34 евро взрослым и 15 евро детям. Студентам обещаны скидки. 31 декабря состоится гала-закрытие фестиваля и встреча Нового года с обширной кулинарной и артистической программой. Стоимость участия в празднике и банкете – 107 евро.

<!-- m -->http://www.winterfest.at<!-- m -->

 

Рождественская деревня (Village de Noel), 27 ноября – 30 декабря, Антверпен, Бельгия

Жители Антверпена утверждают, что их рождественский рынок самый лучший и самый большой в Бельгии. Каждый год он собирает около миллиона гостей. Валлонские и французские ремесла, гирлянды, поздравительные открытки, марципан, имбирные пряники, кофе, устрицы, шоколад, глинтвейн, шампанское, пиво, кровяная колбаса (или «черный пудинг», как ее называют местные) – это лишь небольшая часть того, что вы можете здесь найти или отведать. Специальным гостем Village de Noel в этом году будет рождественский базар из Тюрингии, так что можно будет попробовать не только антверпенских угощений, но еще и эрфуртских.

<!-- m -->http://www.villagedenoel.be<!-- m -->

 

Рождественский базар, 18 ноября - 26 декабря, Зальцбург, Австрия

Кроме замечательного рынка, на котором можно будет купить рождественские подарки, на площади под собором каждый день будет проходить несколько концертов всевозможных хоров и оркестров. А выставочный зал у фонтана Фишбруннен обещает показать пейзажные акварели местной художницы Иоханны Копп, выставку рождественских вертепов и коллекцию зальцбургских ангелов (от готических деревянных до барочных мраморных).

Для детей и их родителей предусмотрено несколько мероприятий, посвященных Крампусу, злому спутнику св. Николая из народных поверий. Поближе познакомиться с литературно-фольклорным, историческим и биологическим аспектами этого персонажа можно будет на специальных мероприятиях в Музее игрушки, зоопарке и Земельном театре.

<!-- m -->http://www.christkindlmarkt.co.at<!-- m -->

 

Конкурс снежных и ледяных скульптур, 20 ноября - 10 января, Брюгге, Бельгия

Устроители подсчитали, что за фестиваль тратится около 300 000 килограммов чистейшего льда и 400 тонн белого снега. Каждому участнику конкурса полагается индивидуальная ледяная глыба в 2 тонны весом. Ежедневно с 10.00 до 19.00 на привокзальной площади Брюгге можно будет посмотреть на шедевры мастеров из Китая, Канады, Швеции, США, Голландии и Бельгии, а также увидеть фильмы о создании снежных и ледяных скульптур. Взрослым билет обойдется в 13 евро, студентам, детям, инвалидам и пенсионерам – 2 евро скидка, детям до 4 лет – бесплатно. Группам более 20 человек скидка.

<!-- m -->http://www.icesculpture.be<!-- m -->

 

Winterfest, 25 ноября - 31 декабря, Фольксгартен, Зальцбург, Австрия

Во время Адвента Зальцбург привлекает гостей не только традиционным рождественским базаром, но и цирковыми выступлениями именитых артистов. В этом году в рамках Winterfest выступят две цирковые труппы из Франции – Cirque Hors Pistes с представлением «Идиллическая кома» и Cirque Trottola с программой «Волчок». 7 декабря состоится премьера молодежного цирка SaWaZi из Зальцбурга.

Первые 100 билетов для взрослых, купленные до 6 декабря, продают по 22 евро, для детей до 15 лет – по 11, после 6 декабря цены вырастут: 30–34 евро взрослым и 15 евро детям. Студентам обещаны скидки. 31 декабря состоится гала-закрытие фестиваля и встреча Нового года с обширной кулинарной и артистической программой. Стоимость участия в празднике и банкете – 107 евро.

<!-- m -->http://www.winterfest.at<!-- m -->

 

Источник: <!-- m -->http://www.telehaus.com.ua/site2/where_ ... cember.php<!-- m -->

[Татьяна**А]

Праздник каштана во Франции

16 октября (дата для 2010 года)

Франция отличается от всех других стран еще одной особенностью - она празднует самое большое количество событий, посвященных гастрономии. Французы считают, что чувство вкуса и понимания хорошо приготовленной пищи надо воспитывать в людях с детства, как умение читать.

Во Франции практически не встретишь мест, которые предлагают так называемый «фаст фуд». Что может быть лучше, чем стейк, поджаренный на углях или филе морского окуня под соусом? Поэтому нельзя пройти мимо такой необычной даты, как Праздник каштана. Этот продукт французы очень ценят и считают национальным. Во Франции выращивают определенный сорт каштанов - кугурдоны.

Страну в конце октябре окутывает аромат жареных каштанов. Их готовят прямо на улице, запах пленит и пройти мимо невозможно. Никто не в силах лишить себя удовольствия, которое таит в себе маленький мешочек каштанов. Необычный, ни на что не похожий вкус этого лакомства трудно описать, но забыть невозможно.

Основные блюда в этот день все до одного с каштанами - салат со спаржей, морскими гребешками и каштанами, ризотто с креветками и каштанами, шоколадно-каштановый мусс с апельсиновым мармеладом.

Это событие является продолжением недели вкуса, которая проходит во всех регионах Франции, начиная с 3-го понедельника октября. По очереди отмечают праздник Шукрута, где можно попробовать квашеную капусту с сосисками, политыми пивом, Праздник пряностей, Праздник сидра, Рыбный праздник.

http://www.calend.ru/holidays/0/0/359/

[Татьяна**А]

Нашла ещё вот это:

http://community.livejournal.com/gr_de_ ... hread=8456

не удержалась, спешу поделиться :oops:

Спасибо огромное автору: Юки (yuki_gata)

В гостях у графини де Монсоро

 

Как и любая среднестатистическая девочка, в детстве я обожала романы Александря Дюма. Мушкетёры, конечно, были самыми любимыми. Но также с большим удовольствием прочитала и "Графиню де Монсоро". Во френдленте какое-то время назад были ссылки на эпизоды из нашего сериала "Графиня де Монсоро" и мне сразу захотелось пересмотреть этот фильм. Надо признать, что с годами все эти романтические истории с благородными рыцарями и прекрасными дамами уже не кажутся такими уж замечательными. Больше смахивают на слезоточиво-сахарную мыльную оперу. Впрочем, фильм, на мой взгляд, получился очень даже ничего.

И вдруг, по случайному стечению обстоятельств, судьба меня забросила в замок самой графини де Монсоро, где я и узнала историю настоящей Дианы де Меридор. История эта, по-моему, нисколько не уступает роману. Совершенно не понятно зачем Дюма понадобилось ещё что-то домысливать. Впрочем, всё по порядку...

 

Если вы помните, роман Александра Дюма описывает события, происходящие в период правления короля Франции Генриха Третьего. На фоне не прекращающихся дворцовых интриг показана идеальная любовь между прекрасной Дианой де Меридор, по принуждению ставшей графиней де Монсоро, и благородного графа де Бюсси, первого приближенного герцога Анжуйского. Пытаясь освободить даму сердца от навязанного брака с Монсоро и защитить её от домогательств герцога Анжуйского, Бюсси в конечном итоге попадает в западню, стоившую ему жизни.

 

Так события развиваются в романе. А как же всё произошло на самом деле? Ведь практически все герои романов Дюма не вымышленные персонажи, а

вполне реальные люди. Так, графиня де Монсоро и граф де Бюсси - реальные исторические личности. Не говоря уже о Генрихе Третьем, его брате Франсуа, многочисленных миньонах, королевском шуте Шико и о самом графе де Монсоро. Все они реально существовали.

 

Тем не менее, если вдруг мы захотим найти родной дом Дианы - Меридорский замок, столь романтично описанный Александром Дюма, то здесь нас будет ждать полное разочарование. Такого замка не существует и никогда не существовало. Оно и понятно, ведь настоящую графиню де Монсоро звали вовсе не Диана де Меридор. Её реальное имя Франсуаза де Маридор де ла Фреслоньер. Франсуаза родилась в 1555 году в замке Фреслоньер, который существует и по сей день. Итак, Меридорский замок - вымысел. Но зато вполне реален замок графа де Монсоро. Именно там жила Диана (вернее, Франсуаза) после своего замужества, а также в летнем замке Кутансьер, который тоже принадлежал её мужу.

 

Замок Монсоро

Замок Монсоро находится на берегу Луары. Местность, окружающая замок также носит название Монсоро.

Жители Монсоро должны, наверное, благодарить Дюма за то, что его роман бесперебойно поставляет в Монсоро туристов. По крайней мере, репутация героев романа используется здесь на полную катушку. В Монсоро вы найдёте и ресторан "Диана де Меридор" и гостиницу "Бюсси". Собственно, если бы не роман Дюма, то в Монсоро делать было бы нечего. Сам замок ничем особенно не привлекателен, один из великого множества замков на Луаре.

Для развлечения туристов, замок предлагает поиграть в игру: с помощью серии улик, расположенных в различных залах, предлагается найти спрятанное сокровище. Собирая улики и отвечая на вопросы посетители знакомятся с историей замка Монсоро и Луары. Главный ключ, отпирающий сундук с сокровищами, запрятан в кораблике перед замком. Довольно неплохой подход, чтобы пробудить интерес к осмотру замка. Особенно для детишек, которым быстро наскучивает рассматривать бесконечные стенды.

Один из залов замка посвящён роману "Графиня де Монсоро". Когда вы входите в зал, на стене оживают портреты Бюсси, Дианы-Франсуазы и графа де Монсоро. Говорящие портреты вступают в диалог с невидимым Александром Дюма, который расположился тут же за письменным столом. Герои романа сетуют писателю на то, что он превратно описал их в романе, и рассказывают свою настоящую историю. Дюма перечить им не смеет (ещё бы!), мы слышим только звук его пишущего пера.

Настоящая история графини де Монсоро

 

Первой начинает свой рассказ Диана (Франсуаза де Маридор). Её встреча с красавцем Бюсси произошла вовсе не в Париже, как утверждает роман, а в Анжу. К тому времени Франсуаза уже была замужем за графом Монсоро. Причем, это был её второй брак. Если не ошибаюсь, в романе графа зовут Бриан де Монсоро. Настоящее же его имя Шарль де Шамб. Он не был ни старым ни уродливым, каким представлен в книге. Напротив, современники находили его скорее красивым, умным и обаятельным. На шесть лет старше Франсуазы, он был одного возраста с Бюсси. Его брак с Франсуазой был заключён по любви (без всякого обмана и шантажа, описанного в романе) и они прекрасно ладили, небывалая редкость по тем временам. Единственная проблема была в том, что по долгу службы Монсоро приходилось надолго уезжать в Париж. А Франсуазе было смертельно скучно одной...

Что касается Бюсси, то он действительно был ближайшим другом герцога Анжуйского и хорошо известен при дворе своей наглостью и задиристостью. Бюсси на самом деле прекрасно владел шпагой и неоднократно сражался на дуэлях с миньонами короля. А вот его положительные черты благородного рыцаря книга сильно преувеличила. По крайней мере, во время Варфоломеевской ночи Бюсси не погнушался прикончить своего кузена Антуна и присвоить затем себе его имущество. Славился он также своей жестокостью и разорительными поборами провинции Анжу, управляющим которой он стал в 1576 году.

Бюсси впервые познакомился с Франсуазой на приемах в замке Анжер (столица Анжу). На тот момент Франсуаза его мало привлекала. Их отношения начались только два года спустя и закончились для Бюсси трагически. История рассказывает, что Бюсси тоже жутко скучал вдали от Парижа и частенько отправлялся верхом в окрестности Анжера в поисках приключений, желательно с участием дам. Друзья намекнули ему о Франсуазе и Бюсси решил нанести ей визит, благо муж в это время был в Париже.

После того визита, посещения Бюсси стали регулярными и он настойчиво ухаживал за графиней. Франсуаза, в свою очередь, взаимностью хоть не отвечала, но старалась удержать Бюсси при себе. Наличие ухажёра скрашивало её тоскливые дни. Бюсси же, ухаживая за Франсуазой, не обходил своим вниманием и королеву Марго. Как видите, насчёт идеальной любви Александр Дюма несколько преувеличил.

В конечном итоге, Бюсси стал жертвой своего собственного бахвальства. Он решил похвастаться в письме парижским друзьям о своих успехах у графини Монсоро. Письмо было передано герцогу Анжуйскому, а тот показал его королю. Король, ненавидевший Бюсси, тут же сообщил обо всем Монсоро. Вернувшись в Анжу, Монсоро вынудил Франсуазу написать Бюсси письмо и назначить свидание в замке Кутансьер следующей ночью. Довольный Бюсси поспешил на свидание в сопровождении своего оруженосца. Как только он вошёл в замок, дверь за ним захлопнулась и он оказался в ловушке, где на него набросились десять человек из свиты Монсоро. Сам Монсоро наблюдал за всей сценой из-под сводов замка. Бюсси был хорошим фехтовальщиком, ему удалось серьёзно ранить четырёх своих противников и пробить дорогу к окну, через которое он надеялся вырваться из западни. Но судьба была против него. Когда он уже был близок к спасению, его шпага сломалась о доспехи врагов. В этот момент Монсоро вышел из своего укрытия и прикончил безоружного Бюсси. Бюсси погиб в возрасте 30 лет.

 

Смерть Бюсси устроила всех: и Монсоро и короля и даже герцога Анжуйского, который несколько опасался своего друга. Убийство, таким образом, сошло Монсоро с рук. Франсуаза тоже не особо переживала из-за смерти Бюсси. Она была вполне счастлива с графом де Монсоро и родила ему впоследствии шестерых детей. Монсоро участвовал во многих сражениях, был ранен и даже побывал в плену, тем не менее, дожил до почтенного возраста. Он умер в 73 года, всего на год пережив свою жену.

 

Так заканчивается настоящая история графини де Монсоро. Но раз уж мы начали говорить о романе, то интересно было бы проследить, что же случилось с остальными его героями.

Герцог Анжуйский

Реальный герцог Анжуйский (Франсуа), к примеру, никогда не преследовал графиню де Монсоро. Хотя, в основном, книга его описывает довольно верно. Его жизнь была наполнена сильнейшей завистью к старшему брату Генриху Третьему. Как мы и узнаём из романа, его интриги в надежде заполучить французский трон окончились неудачно. Генрих практически посадил его под домашний арест, а миньоны здорово потешались над ним. Франсуа бежит из Лувра и в этом ему, между прочим, помогает именно Бюсси, а вовсе не Генрих Наварский, как это представлено в романе. Чтобы избежать войны, Генриху Третьему приходится купить брата. Именно в этот момент Франсуа был пожалован и титул "Монсеньор" и провинция Анжу. А до этого события герцогом Анжуйским был сам король, а Франсуа звался герцогом Алансонским. Здесь в книге допущена неточность. С этого момента Франсуа принял сторону брата и даже участвовал в военных походах вместе с Генрихом Третьим. Франсуа умер молодым в 29 лет от туберкулёза и не оставил наследников.

 

Король Генрих Третий

Отсутствие наследников беспокоило также и Генриха Третьего. После смерти Франсуа, некому было передать трон. Генрих Третий представлен в романе изнеженным и нерешительным правителем. Хотя история показывает, что в общем-то он был довольно неплохим королём. На его долю выпало много бед, войн и большое количество врагов. Собственно, от этих врагов он и пытался избавится всю свою жизнь. Дружбу своего вероломного брата ему пришлось купить. От Генриха Наваррского король пытался избавится военными методами, но потерпел неудачу. Поэтому в поздний период своего правления он даже вступил в союз с Наваррским. С кем ему удалось расправится, так это с герцогом де Гизом, подстроив убийство герцога. Но это не остановило его главного противника на тот момент - Лигу. В конечном итоге, Генрих Третий был убит монахом-лигистом. Как и Франсуа, он умер бездетным. Французский трон после него перешёл к Генриху Наваррскому. Династия Валуа сменилась династией Бурбонов.

 

Шико

Один из любимых многими персонаж книги, шут Шико, тоже историческая личность. Его характер в романе описан исключительно близко к настоящему Шико. Гасконский дворянин по имени Антуан Англере, он и правда был (неофициальным) шутом короля, но ещё в большей степени его другом и советником. Не преувеличено и его мастерство фехтования. Кроме того, есть исторические сведения, что Шико якобы хотел свести счёты с герцогом Майенским за полученные побои. В каком-то смысле ему удалось это осуществить. После смерти Генриха Третьего, Шико перешёл на службу к следующему королю - Генриху Наваррскому (Генриху Четвертому). Во время одного из походов уже вместе с Генрихом Четвертым, Шико взял в плен графа Шавиньи, высокопоставленного родственника герцога Майенского, отомстив таким образом Лотарингскому дому за побои. Представляя его королю, Шико сказал: "я отдаю тебе пленника, который на самом деле пленник мой". Граф Шавиньи был оскорблен уже тем фактом, что был пленён человеком низшего сословия, а эти дерзкие слова Шико только увеличили его гнев. В бешенстве он ударил Шико по голове и этот удар оказался для Шико смертельным.

 

Так что, Александр Дюма совершенно прав: истории этих людей столь неординарны, что как минимум заслуживают романа.

[Olga K]

Татьяна, спасибо за такую обширную культурно-просветительскую программу! Особенно про графиню де Монсоро!

И очень хочется увидеть лучшего производителя канабиса :D

[Алексей]

Большое спасибо Татьяна!

Балуете Вы нас. Так все интересно!!!

[Татьяна**А]

:D)

 

Рокамадур ( Rocamadour )

 

На вершине скалы находится замок Рокамадур.

К нему ведет большая лестница, петляющая между 14-ю промежуточными площадками с небольшими часовенками. Они символизируют 14 остановок, сделанных Христом во время шествия на Голгофу. Религиозные паломники поднимаются по лестнице на коленях и усиленно молятся на каждой остановке. Среди главных достопримечательностей деревни Рокамадур – собор Нотр-Дам-де-Пюи, где находятся знаменитая икона Богоматери и чудотворные мощи святого Амадура.

В деревне Рокамадур всего две улицы, поэтому планировать длительную остановку на несколько дней не имеет смысла, хотя здесь, конечно же, есть пара приличных отелей. Прежде всего, посетители этой уникальной деревни осматривают выставку Organic Art, представляющую работы одного из местных умельцев, который расписывает причудливые коряги. Во дворе дома, где располагается Organic Art, расставлены самодельные столы, кресла, скамьи и двери из огромных кусков дерева.

Здесь много исторических памятников — доисторическая пещера Чудес (Grotte des Miracles), старинные ворота. Детям будет интересно посмотреть находящийся неподалеку «Обезьяний лес» (Foret des Singes), где живут на воле 150 животных, «Сад бабочек», «Скалу орлов» — место, где гнездятся крылатые хищники. Там же — Музей железной дороги с выставкой моделей поездов в масштабе 1:87. В представлении со светомузыкальным сопровождением демонстрируются сцены из рыцарских времен. Деревня также знаменита фирменным козьим сыром, который так и называется – Rocamadour.

Поднявшись по симпатичным улочкам в центр города, вы можете посетить сувенирные лавчонки с большим, но своеобразным ассортиментом. Например, в одной из них под названием Les Arts de Facade, продаются стилизированные номера домов, различные надписи на почтовые ящики, просто фигурки, замысловатые завитушки и значки.

По соседству располагается магазин со всевозможными колокольчиками и звоночками и сувенирная лавка с уменьшенными копиями древнего оружия. На вашем пути непременно встретятся несколько уютных ресторанчиков, где можно вкусно и недорого пообедать.

источник:http://privat.aero/news/2008/jan/28/neizvestnaja_frantsija.html

 

Рокамадур – деревня, сыр и замок

Рокамадур совсем не похож на обыкновенную деревню. Поселение не раскинулось, как остальные, в горизонтали, а вытянулось почти в вертикаль на уступах скалы. Необычное место притянуло самые соблазнительные древности рыцарской Франции, а за ними – толпы туристов.

 

Рокамадур получил свое имя в честь местного святого отшельника, селившегося на скалах. Рокамадур означает «любящий скалы». Святой Амадур был канонизирован, а уже в XII веке оказалось, что его мощи – чудодействены. Поэтому самые известные паломники нередко посещали Рокамадур – короли, епископы, вельможи.

 

Говорят, что каждый раз, когда мощи совершают чудо, в часовне замка звонит колокол.

 

Да, как бы не забыть о замке. Рокамадур – вполне добротный старинный рыцарский замок. Но ему не повезло – столько достопримечательностей в небольшой, всего в пару улочек, деревеньке, что замку как таковому почти не достается внимания. А ведь Рокамадуру есть чем гордиться – по преданию, именно где-то здесь хранится Дюрандаль – тот самый меч короля Артура. В поселке сувенирные лавчонки предлагают всем желающим уменьшенные копии волшебного меча.

 

Но замок даже больше знаменит не сам по себе, и не Дюрандалем, а огромной, в 14 маршей лестницей, к нему ведущей. Эта большая лестница исполнена религиозного смысла: ее 14 площадок символизируют 14 остановок Иисуса Христа на пути к Голгофе. Наверху установлен крест. Подняться по этой священной лестнице к замку и часовне – для верующих особенный ритуал. Те же, кто не испытывает религиозных чувств, будут вознаграждены по-другому: вид со стены замка Рокамадур на долину и Рокамадур-поселок – великолепен.

 

Соперничает с замком Рокамадур и собор Нотр-Дам-де-Пюи – он славится чудотворным образом Черной Мадонны.

 

К этому стоит прибавить, что в Рокамадуре производят вкуснейший козий сыр, который тоже называется – рокамадуром.; что здесь есть Обезьяний лес и Сад бабочек; что можно посетить Музей железнодорожной техники и выставку Organic Art. Это еще не полный перечень местных чудес и развлечений, но достаточный, чтобы убедиться: концентрация достопримечательностей в Рокамадуре незаурядна.

 

Не говоря уже о живописной красоте горы с вросшими в нее домами. В одной из часовен вместо стены – скала, так перемешаны в Рокамадуре архитектура и природа. Рокамадур способен любого путника обратить в свою веру – сделать «влюбленным в скалы».

источник: http://archi.1001chudo.ru/france_2184.html

 

[Татьяна**А]

"Я поклонился, понимая, что нужно помалкивать. Голова бабки поверх чёрного пухового платка, завязанного под подбородком, была покрыта весёленькой капроновой косынкой с разноцветными изображениями Атомиума и с надписями на разных языках: "Международная выставка в Брюсселе".

Аркадий и Борис Стругацкие. "Понедельник начинается в субботу"

 

Атомиум — одна из главных достопримечательностей Брюсселя. Он был спроектирован к открытию всемирной выставки 1958 года архитектором Андре Ватеркейном как символ атомного века и мирного использования атомной энергии. Проектируя конструкцию, архитектор думал не только о физике, но и о Бельгии, которая состоит из девяти провинций, символизируемых девятью шарами. Со временем Атомиум стал символом Бельгии для туристов, а по результатам опросов можно сказать, что это самый популярный памятник страны.

Молекула, увеличенная в 165 миллиардов раз, была построена за три года и должна была быть снесена после окончания выставки. Считалось, что Атомиум не вписывался в общую панораму Брюсселя. Ничего Вам не напоминает? Точно такая же реакция поначалу была у парижан при виде «торчащей» Эйфелевой башни.

Вот они изображены рядом:

После некоторых раздумий решили все-таки дать второй шанс этой «космической» конструкции, которая впоследствии полюбилась как бельгийцам, так и иностранцам. Атомиум не обошли стороной и писатели-фантасты, знаменитые братья Стругацкие...

И даже спустя полвека эта металлическая конструкция, покрытая нержавеющей сталью и закаленным стеклом, смотрится очень футуристично. Она сверкает на солнце, украшая северные окрестности столицы.

Внутри сооружения высотой 102 метра и весом 2400 тонн, посетители могут осмотреть выставку и комикс о сооружении Атомиума. В верхней сфере комплекса расположены бар и ресторан, в других — выставки и кинозалы. Сферы соединены между собой трубами, содержащими эскалаторы и соединительные коридоры. В средней из них находится лифт, способный за 25 секунд поднять к ресторану и обзорной платформе, которые находятся в самом высшем шаре Атомиума.

В непосредственной близи Атомиума расположена «Мини-Европа» — парк миниатюр с копиями наиболее знаменитых сооружений Европы, включая Биг-Бен и Везувий, в масштабе 1:25.

А в 2008 году в Бельгии отметили 50-летие со дня открытия выставочного павильона Атомиум. Пятидесятая годовщина была отмечена фейерверком, концертами, выставками и демонстрацией фильмов Альфреда Хичкока и Жан-Люка Годара.

 

Официальная информация об Атомиуме скучна и неинтересна...

Это сухие факты. Я бы написал по-другому. Что этот огромный космический корабль приземлился на северо-западе Брюсселя холодной декабрьской ночью. Пришельцы словно в воздухе испарились и спец. подразделения бельгийской полиции не обнаружили внутри ни души. Круглые полушария кубической постройки связаны между собой трубами с красными лестницами внутри и иллюминаторами по бокам: человек разумный такое не построит)) Постепенно охрану сняли, и чужое имущество начали эксплуатировать для праведных целей: высшая сфера служит смотровой площадкой для туристов и любителей делать панорамные снимки.

Шахта лифта ( с прозрачным потолком ) ведет от подножия к смотровой площадке в верхней сфере.

Многие сферы пока не заполнены....

Эскалатор между сферами

 

У Атомиума есть свой сайт, с описанием проходящих мероприятий, также здесь наглядно представлена различная сувенирная продукция. На сайте на множестве языках, в том числе и на русском, крупным шрифтом написано «Брюссельское счастье». Да, вот такое вот у Бельгии «железное» счастье.

Сайт: http://www.atomium.be/

Часы работы: каждый день с 10.00 до 19.00, вторник: с 10.00 до 22.00

Как добраться:Ближайшее метро: Heysel

Источники:

http://venividi.ru/node/603

http://inmir.com/novosti/atomium

http://www.14dney.ru/atlas/interests/_aview_b62960

http://krugowert.ru/post109407180/?upd

http://severr.livejournal.com/313471.html

http://natalya1905.livejournal.com/31480.html

[Татьяна**А]

Музей Эшера в Гааге

(спасибо ideolog за подсказку)

 

"I don't grow up. In me is the small child of my early days"

"Я не взрослею. Во мне сидит маленький ребенок из моего детства".

М.Эшер

 

Музей стоит посетить по трем причинам:

 

1. посмотреть на удивительные творения гениального М. Эшера

2. побывать в бывшем королевском зимнем дворце (и удивиться скромности голландских королев)

3. посмотреть на затейливые люстры-скульптуры, которые насмешливо освещают бывшие королевские покои

 

Эшер вполне вольготно себя чувствует в королевских комнатах

... здание музея когда-то служило зимним дворцом королевы. Дворцом его называть неудобно, он представляет собой весьма скромный дом, стенка к стенке с соседскими домами. Даже фасад ничем особенным не выделяется. Королевская семья владела дворцом почти 100 лет.

В 1896 году его купила королева Эмма, прабабушка сегодняшней королевы Беатрикс. В некоторых залах висят фотографии из её жизни – совсем некоролевской внешности была Эмма.

После 1891 года дворцом пользовались Вильгельмина, а затем Юлиана и позже – Беатрикс, но ни одна из них не жила во дворце постоянно.

Царствующая королева Беатрикс

 

Итак, до 1992 года во дворце жили королевы, потом здание превратили в музей. В последние дни дворец выглядел так

Гостиная королевы Эммы

 

Бальный зал

 

Сейчас бальный зал выглядит вот так:

В каждом зале висит фото "как это было".

Сейчас от старинной обстановки почти ничего не осталось. Только во одном зале выставлены несколько столиков, шкафов и кресел. Вместо мебели залы оживили необыкновенными люстрами. Уже при входе невозможно не удивиться этому чуду:

Театр начинается с вешалки, музей тоже. В подвале, рядом с гардеробом и локерами - кафе, где по потолку ползают такие очаровательные букашки. Других мух нет :lol:

Удивление не проходит. В каждом зале - своя причудливая хрустальная скульптура, свисающая с потолка и освещающая пространство. В 2003 году голландский скульптор Hans van Bentem сделал дизайн люстр, которые позже были сделаны в Чехии. Необычные формы, в основном, пришли из работ Эшера, которыми вдохновился скульптор.

Люстра в пролете главной лестницы. Интересный факт: во дворце две лестницы - главная и "для слуг". По главной лестнице могли ходить только трое: сама королева и её две самые важные придворные дамы. Остальные пользовались маленкой лесенкой "для слуг" - потолок там низкий, не для теперешних голландцев.

Полный комплект люстр можно увидеть на сайте скульптора http://www.hansvanbentem.nl/

 

 

Мауриц Эшер (уменьшительное нидерл. Mauk — «Маук») родился 17 июня 1898 года в городе Леуварден, административном центре нидерландской провинции Фрисландия, в семье инженера. Его родителей звали Джордж Арнолд Эшер (George Arnold Escher) и Сара Адриана Глейхман-Эшер (Sarah Adriana Gleichman-Escher, вторая жена Джорджа, дочь министра), Мауриц был их младшим сыном (у него было четыре старших брата, Беренд и Эдмонд от первого брака отца, Арнолд и Ян от второго). Семья жила во дворце «Princessehof», в XVIII веке принадлежавшем Марии Луизе Гессен-Кассельской, матери статхаудера Виллема IV. Сейчас в этом дворце открыт музей керамики, во дворе которого стоит стела с изразцами, выполненными Эшером.

Родители прочили ему будущее архитектора, но со школой отношения не складывались - оценки по всем предметам, кроме рисования, были плохими. Более того, и дальнейшие попытки получить образование (в техническом колледже Делфта и в Школе архитектуры в Хаарлеме) не были успешными.

Эшер признавался: «Я так ни разу и не смог получить хорошей оценки по математике. Забавно, что я неожиданно оказался связанным с этой наукой. Поверьте, в школе я был очень плохим учеником. И вот теперь математики используют мои рисунки для иллюстрации своих книг. Представьте себе, эти ученые люди принимают меня в свою компанию как потерянного и вновь обретенного брата! Они, кажется, не подозревают, что математически я абсолютно безграмотен».

Изображения с сайта http://www.mcescher.com

 

В 1917 году семья Эшеров переехала в Остербек (пригород Арнема). В то время Эшер и его друзья на протяжении нескольких лет увлекались литературой, Мауриц писал стихи и эссе. Эшер совершенно сознательно выбрал карьеру гравёра, а не художника (маслом). По мнению исследователя его творчества Ханса Лохера, Эшера привлекала возможность получения множества оттисков, которую предоставляли графические техники, так как его уже в раннем возрасте интересовала возможность повторения образов.

В 1921 году Эшер с семьёй посетил Северную Италию и Французскую Ривьеру. Он впервые побывал за границей и получил возможность познакомиться с искусством итальянского Возрождения, которое произвело на него сильнейшее впечатление. Он рисует оливовые деревья, начинает эксперименты со сферами, зеркалами. Первой печатной работой, проданной большим тиражом, была «Святой Франциск» (проповедь птицам). Уже в этой книге начинают появляться мотивы, характерные для позднего творчества Эшера, как, например, искажение пространства в его автопортрете в сферическом зеркале.

 

В марте 1923 года во время путешествия в Равелло Эшер впервые встречается с Джеттой (Джулией) Умикер (нем. Jetta Umiker), дочерью швейцарского промышленника (до 1917 года управляющего двумя текстильными фабриками в Нахабино под Москвой. Мауриц объяснился с ней в последний момент, когда семья девушки уже почти уехала домой, в Швейцарию.

Они были помолвлены, а 12 мая 1924 года сыграли свадьбу в Виареджо, в Италии.

В медовый месяц они путешествовали по Европе (Италия,Франция, Бельгия), Эшер изучал архитектурные стили. В этот же год у Эшера прошла персональная выставка в Голландии. В этом же году Эшеры приобрели дом в городке Фраскати, славящимся своими винодельнями. Два года спустя у них родился первенец. К этому времени Морис Эшер был уже хорошо известен, о чем красноречиво говорит тот факт, что на крестинах его сына присутствовали король Эммануэль и Муссолини.

Многочисленные выставки в Голландии и Швейцарии обратили внимание на необычного художника.

Его картины называют механическими и «логическими», хотя, ничего даже близкого к Бельведеру или Относительности в его творчестве ещё не появлялось.

В 1930 году у Эшеров родился второй сын. Эшер много болеет и не работает. Однако, голландцы его не оставляют без внимания, и в 1932 году издается его первая книга с избранными работами - Emblemata. Двумя годами позже Эшер «дошел» и до Америки – его картина "Нонза, Корсика" (Nonza) получила третье место на выставке в Чикаго. Там же картина и была куплена институтом искусств в Чикаго.

 

Сразу после переезда в Шато-д’О (Швейцария), летом 1935 года, Эшер заезжает по делам в Гаагу, к родителям, где рисует один из известнейших портретов отца. Жизнь в Швейцарии была дороже, и Эшерам потребовалось некоторое время усердно работать. Джетта вновь стала заниматься фортепиано, Эшер вступил в шахматный клуб. Он пробовал создавать пейзажи, но был разочарован потерей той теплоты, что получалась в пейзажах итальянских. В начале 1936 года он вновь решил отправиться в Южную Европу, и предложил одной судоходной компании делать изображения их кораблей и гаваней, в которые те заходят, в обмен на бесплатный проезд. К его удивлению, компания «Адрия» согласилась; Джетта присоединилась к его поездке в мае, а к 1 сентября пара вновь вернулась в Шато-д’О. Это было последнее большое путешествие художника по средиземноморской Италии. На пароходе они проплыли вдоль побережья Италии и затем в Испанию, где Эшер вторично посетил Альгамбру.

К концу 1936 года Эшер создаёт свою первую картину невозможной реальности «Натюрморт с улицей».

1937 год является переходным в творчестве Эшера, когда он сменил жанр пейзажа на создание произведений, выражающих геометрические конструкции.

 

В августе 1937 года семья, которая так и не смогла привыкнуть к атмосфере сельской Швейцарии, переезжает в Уккел, пригород Брюсселя. Эшер показывает своему брату-кристаллографу Бееру (Беренду) картину, над которой он работает, и тот видит возможности применения этих идей в кристаллографии. В 1938 году Эшер создаёт основу для своей знаменитой литографии «День и ночь».

"Узы союза"

14 июня 1939 года в Гааге в возрасте 96 лет умирает Джордж Арнолд Эшер, отец художника. Несколькими месяцами позже Эшер создаёт знаменитые «Метаморфозы». 27 мая 1940 умирает Сара Глейхман Эшер. В это время Брюссель уже был оккупирован нацистской Германией, и Эшер не смог присутствовать на похоронах матери. Вторую половину года он обустраивал её финансовые дела, а также выполнял заказ мэрии Лейдена по украшению здания.

Пытаясь убежать дальше от фашистов, Эшеры перебираются в Голландию в 1941 году.

В 1949 году Эшер с двумя другими художниками устраивает большую выставку своих графических работ в Роттердаме; ряд произведений продаётся, художники рассказывают об их создании.

 

Наверняка, многие из наиболее известных работ М. Эшера знакомы и вам. Невозможные миры, искривленные и лихо закрученные поверхности, удивительные метаморфозы - это визитная карточка художника.

Для сюжетов «классических» произведений Эшера («Рисующие руки», «Метаморфозы», «День и ночь», «Рептилии», «Встреча», «Дом с лестницей» и т. д.) характерно остроумное осмысление логических и пластических парадоксов. В сочетании с виртуозной техникой это производит сильнейшее впечатление. В процессе работы художник брал идеи из математических статей, в которых рассказывалось о мозаичном разбиении плоскости, проецировании трёхмерных фигур на плоскость, «невозможных фигурах», логике трёхмерного пространства.

"Метаморфозы III" - удивительная четырехметровая трансформация, где одна фигура легко и непринужденно перетекает в другую.

 

Потрясающая симметрия...

 

"Рептилии", где "маленькие крокодилы играючи вырываются из тюрьмы двухмерного пространства стола, проходят кругом, чтобы снова превратиться в двухмерные фигуры". Говорят, что для этой гравюры Эшер слепил крокодильчика, который верно позировал в разных позициях на плоскости.

 

"Предел круга III" - завораживающая картина. В музее Эшера эти гравюры с пределами кругов электронно оживили, и с ними можно поиграть, раскручивая круги в разные стороны.

 

"Несмотря на отсутствие формального образования, вдохновение он зачастую черпал в математических статьях о мозаичном разбиении плоскости, проецировании трехмерных фигур на плоскость и неевклидовой геометрии. Невозможное пространство пришло к нему от Роджера Пенроуза... Под влиянием рисунков в книге математика Х. Коксетера* Эшер создал много иллюстраций гиперболического пространства." (*Прим: профессор Коксетер жил и работал в Оттаве)

 

"Картинная галерея", "в которой изменены одновременно и топология и логика пространства. Мы видим мальчика, который смотрит на картину, на которой нарисован приморский город с магазином на берегу, а в магазине - картинная галерея, а в галерее стоит мальчик, который смотрит на картину, на которой нарисован приморский город ... стоп! Что-то не так... получилось, что мальчик находится одновременно внутри картины и вне ее."

 

"Водопад"

 

"Литография "Водопад" основана на фигуре невозможного треугольника, придуманного математиком Роджером Пенроузом. В этой работе два невозможных треугольника соединены в единую невозможную фигуру. Создается впечатление, что водопад является замкнутой системой, работающей по типу вечного двигателя, нарушая закон сохранения энергии."

 

"Вверх и вниз"

 

И на эту картину Эшера вдохновил Пенроуз.

 

"Прямоугольник внутреннего двора замкнут стенами здания, у которого вместо крыши - бесконечная лестница. Скорее всего, в этом доме живут монахи, приверженцы некой религиозной секты. Возможно, ежедневный ритуал предписывает им подниматься по ступеням несколько часов подряд. Кажется, если они устанут, им разрешается повернуть в обратную сторону и спускаться, вместо того. чтоб подниматься. Однако оба направления, хотя и выразительны, но одинаково бесполезны."

 

"Бельведер"

 

"Слева на переднем плане лежит лист бумаги с чертежом куба. Места пересечения граней отмечены двумя кружками. Какая грань впереди, какая позади? В трехмерном мире невозможно увидеть переднюю и заднюю стороны одновременно, поэтому их невозможно изобразить. Однако есть возможность нарисовать предмет. Передающий иную реальность, если смотреть на него сверху и снизу. Сидящий на скамейке юноша держит в руках именно такое абсурдное подобие куба. Он задумчиво разглядывает этот непостижимый предмет, оставаясь безразличным к тому, что бельведер за его спиной выстроен в том же невероятном, абсурдном стиле.На полу нижней площадки,то есть внутри, стоит лестница, по которой взбираются двое. Однако, достигнув верхней площадки, они снова окажутся снаружи, под открытым небом, и снова им придется входить внутрь бельведера.Удивительно ли что никому из присутствующих нет дела до заключенного, который просовывает голову между прутьями тюремной решетки и оплакивает свою судьбу?"

 

"Рисующие руки", самовоспроизведение - руки создают те же самые руки.

 

В 1950-х годах Эшер приобрёл большую популярность в качестве публичного лектора, а в 1950 году в Вашингтоне проходит первая его персональная выставка в США. После этого резко увеличиваются продажи его произведений в США. Так, в середине 1950-х годов через вашингтонского дилера он продал 150 отпечатков на сумму 2125 долларов. Художник много путешествует, с 1954 по 1961 год он совершает ежегодно как минимум одно путешествие на корабле, обычно в Италию. В 1954 году большая выставка его работ проходит в музее «Стеделейк» одновременно со Всемирным математическим конгрессом в Амстердаме. В результате значительно сокращается время для создания произведений — в 1954 году Эшер выполнил только две работы.

27 апреля 1955 года королева Вильгельмина производит Эшера в рыцари (пятая степень, рыцарь ордена Оранье-Нассау (англ.)). В 1957 году художнику заказывают фреску в Утрехте, работа над ней продолжалась почти весь 1958 год. В октябре 1958 года Джордж Эшер (старший сын) заканчивает университет и эмигрирует в Канаду.

 

В 1962 году художник переносит срочную операцию и долгое время пребывает в госпитале. В 1964 году Эшер снова отправляется в Канаду, чтобы повидать сына и прочитать несколько лекций, но почти сразу попадает в Торонто на операцию, и затем возвращается в Европу. После этого его здоровье ухудшается, и в конце 1960-х годов он нуждается в постоянном уходе.

 

В 1967 году королева Юлиана производит Эшера в рыцарский чин четвёртой степени (офицер ордена Оранье-Нассау). В 1968 году в Гааге была организована ретроспектива в честь 70-летия Эшера; в конце того же года Джетта, которая так никогда и не была довольна жизнью в Голландии, возвращается в Швейцарию. Хотя формально супруги не разводились, они больше никогда не жили вместе.

В июле 1969 года Эшер создаёт свою последнюю гравюру на дереве — «Змеи»

 

Эшер скончался 27 марта 1972 года в госпитале нидерл. Diakonessehuis в Хилверсюме. Похоронен в Барне на кладбище Ниве Алхемеен Бехраафсплаатц (нидерл. Nieuwe Algemeen Begraafsplaats).

 

Картины Эшера, словно окна в другой мир. Вроде бы существующий совсем рядом с нами... Кажется, стоит только приглядеться, и "невозможные" миры оживут прямо у нас на глазах. Картины, в основном, чёрно-белые, но это никак не скрадывает масштабности, глубины работ. Именно глубины, которая словно затягивает, манит окунуться в вихрь нереальности, мир иллюзий, снов... мир, которого нет, не может существовать, и в тоже время... Любой может придумать и представить себе какие-то невероятные образы, изломать пространство как ему угодно, но это будет лишь в его мыслях, воображении, ведь не каждый может так близко приблизиться к "невозможным мирам", как это сделал художник Мориц Корнелиус Эшер.

 

Интересные факты

 

* В честь Эшера назван открытый в 1985 году астероид.

* Образ картины «Относительность» регулярно используется в других художественных произведениях: он присутствует в одной из комнат Города Гоблинов в фильме «Лабиринт»,[31][32][33] персонажи мультсериала «Футурама» в серии «I, Roommate» во время поисков квартиры одному из героев посещают в том числе «эшеровский» дом, образ присутствует в клипе Red Hot Chili Peppers на песню Otherside.

* В песне «Странного Эла» Янковича White and Nerdy, пародирующей образ нерда, есть строчка «MC Escher that’s my favorite MC».

* На стене пансиона в Равелло, где останавливался Эшер и где он, в частности, встретил свою будущую жену, установлена мемориальная доска

 

Источники:

http://www.mcescher.com/

http://www.escher.ru

http://julia-bee.livejournal.com/97495.html

http://trance-art.ucoz.ru/publ/kiber_tr ... /28-1-0-65

http://dreamworlds.ru/intersnosti/29255 ... miry..html